Novedades. Tras llevarla a un taller de rectificados y pasarse por el forro completamente mis indicaciones de quitarle lo minimo posible y que me extrajesen las camaras de combustion para luego dejarlas con el saliente necesario (decian de darle a todo y dejarlo parejo) decidí llevármela del taller y preguntar en otro sitio. Mientras tanto he adquirido una de desguace por 120 que tiene buen aspecto (mejor que la mia incluso), a ver cual gana de todas.

ah otras dos cosas que me he acordado Rgtd:

Tus precamaras... puede que sean las suyas, o puede que no, no? No sé cuantos tipos habrá. De las del turbo al atmosferico varía el angulo de ataque. Por  dejarlo caer.

Y respecto a lo de los balancines, hay un pequeño filtro de aceite en la rampa de aceite del mismo eje de los balancines, que por lo visto hay que abrirlo con cada mantenimiento de esa zona que se haga porque es muy pequeño, como un dedal chico de malla tupida y se puede atorar. Igual eso me ha dado poco barboteo de aceite en las levas y por eso se me han dañado como lo han hecho.

Esta tarde subo fotos si puedo.

Hola !
A ver qué me dicen esta tarde.
Las precámaras las he encontrado, a cojón de obispo, pero bueno... y suponiendo que el stock esté actualizado. A ver qué dice el tio de la rectificadora.

Respecto a lo de los tornillos, tengo novedades!!

Ayer escribí a Ajusa, al departamento de consultas técnicas, y ésta ha sido la respuesta. La dejo aquí para futuras consultas si alguien lo necesitase o se rayase con el tema.

tras preguntarles por lo de aflojar sólo el tornillo 1 como dice Renault en el manual o TODOS como dicen ellos y otros fabricantes más que he visto en sus instrucciones, su respuesta ha sido la siguiente:

Ambos aprietes son válidos:  Aflojar todos los tornillos 180° y reapretar a 2 Kpm produce un reparto de carga similar o mejor que el método Renault de aflojar solo el nº 1. Es más simple de aplicar y reduce el riesgo de errores en taller.
Muchos aprietes, y más en motores antiguos, se adaptan con el tiempo. Puedes estar tranquilo, este apriete está validado mediante ensayos

Así que yo voy a optar por hacerlo como dicen ellos. Si es verdad que ha evolucionado el método, debería quedar mejor.. y a mi me cuadra más reasentar todo que solo 1 solo tornillo. De hecho posiblemente así deje dar mejor la segunda ronda de grados. Recordad que cuando trabajamos a grados, aunque la dinamometrica salte o no, no debe preocuparnos, pues estamos estirando el tornillo y dandole una cierta capacidad de "resorte", con lo cual entre eso y los rozamientos, lo que haga la dinamometrica no es lineal ni predecible. En teoria..

Un saludo

Pues la decisión de poner una junta 1,7mm o 1,8mm depende de lo que se rebaje la culata. Por lo que cuentas tiene una deformación de 0,05mm, que es lo máximo tolerable según el manual. En mi caso, la culata que me pille de segunda mano también tenía esa misma curvatura. Al ser la máxima permitida y estar dentro de la tolerancia podría haberla montado así, pero para asegurarme preferí rebajarle esos 0,05mm y así quedaba completamente plana. Yo le volví a montar la junta con la misma medida que traía (1,7mm). En caso de que hubiese tenido que rebajar 0,1mm le hubiese montado la de 1,8mm. Y es que además de rebajar la culata también se rebajó un poco los asientos de válvula debido a que no sellaban bien, así que de esa manera quedó compensado.
No es que se note diferencia en la compresión, pero como siempre digo, en la medida de lo posible hay que hacer las cosas como "Dios manda".

En cuanto al apriete, esa es la misma duda que yo tenía, que en el manual dice que hay que aflojar completamente el tornillo 1 para después volver a reapretarlo. Yo tampoco le veía mucho sentido a eso, pero me imagino que por algo será.
En teoría, hay que dar un primer apriete de 30n.m en el orden especificado, y un segundo apriete de 50n.m en el mismo orden. Y por último hay dos opciones, o bien darle los ángulos especificados a cada tornillo y en el mismo orden de apriete, o bien hacer el último apriete entre 10n.m y 11 n.m. Ésta última opción es más segura si temes romper algo, pero aún así yo opté por los ángulos pero sin repetir dichos ángulos, ya que la llave que la tenía puesta en 10n.m saltaba al darle los ángulos. Eso sí, saltaba cuando ya estaba muy cerca de completar cada ángulo.

Pues entonces quédate con ese motor y no lo cambies. Si los cilindros no tienen mucho reborde es mejor que te quedes con él porque a saber cómo estarán los otros que tienes. Si al comprobar la culata no tiene ningun salidero pues entonces se descarta eso. Ya sólo quedaría que el bloque no tuviese tampoco salidero (que no creo), y ahí es cuando ya tendrías que ponerle una junta nueva a ver qué tal va.
Yo tampoco encuentro las precámaras nuevas, las mías también estaban fisuradas todas. El que me rectificó la culata no sé de dónde las sacó.

Dices que el árbol de levas presenta mucho desgaste. A mí me pasó lo mismo, las levas estaban muy comidas. Yo le puse el árbol de levas nuevo y los balancines también. Y un mes más tarde me pillé una bomba de aceite nueva, pedí prestado el elevador a un conocido y la cambié, pues cuando desmonté la culata no encontré ningún indicio de atascamiento en los conductos. Con el paso de los años la bomba de aceite va menguando su efectividad, y es precisamente al árbol de levas donde menos presión llega al encontrarse más alto y ser lo último que se riega de aceite. Pero ese cambio de bomba no lo he posteado aquí.
Aunque el testigo del aceite no se te encienda la bomba de aceite ya no tiene la misma eficacia que antes.

Pues nada, te deseo mucha suerte porque éstas cosas se pueden complicar de lo lindo. Ya nos cuentas como te ha ido.

Saludos.

pues nada, culata fuera.
cosas que me han gustado:
Los cilindros muestran aún el bruñido, o sea que no deben tener excesivo desgaste.
No hay apenas corrosion por agua en la culata ni bloque/camisas.
Los tornillos han salido todos muy bien y la junta parece la original.

Cosas que no me han gustado:
La culata le veo una curvatura de 0.05mm, el máximo que admite Renault. Habrá que ver qué opinan en la rectificadora.
Las precámaras de combustión están todas fisuradas (algo normal en principio con los años). A ver qué dicen en la rectificadora, porque yo recambios no encuentro.
Las levas del arbol de levas presentan mucho desgaste. Aprox 0.5 mm si no más. Lo bueno que tengo otro de recambio en bastante mejor estado. Pondré éste.
Mañana subo fotos.

Pues hoy la subo a quirofano. intentaré sacarla hoy mismo y a ver qué veo.
Tengo ya una regla para ver planitud, he visto como ver caseramente tema de fisuras (llenar el circuito de agua con gasolina y ver si suda por alguna cavidad) y a ver si veo la fuga en la junta. Quiero invertir lo menos posible, pues si algo falla, cambio motor y monto otro que tengo.

Si veo que es la junta y culata Ok pues pillaré una victor reinz o ajusa y tornillos nuevos y a volar.

Por cierto, he pasado consulta a Ajusa de cómo apretar los tornillos de culata. En las instrucciones que dan con la junta dicen retroceder 180º todos los tornillos y en el manual de taller oficial hacerlo solo con el tornillo 1. Es rarisimo, no sé qué sentido tiene.

Estaba pensando, si de cara a la fiabilidad montar una de 1.80mm se notaria mucho en lugar de una de 1.7. Sé que afecta a rendimiento y fiabilidad. Lo que no sé es una decima de cámara de compresión más cuánto afectaría, en ambos sentidos.

Efectivamente creo que son esos, pero no estoy seguro. De todas formas me han comentado en una ferretería que es mucho mejor taladrar y extraer, pues teniendo en cuenta que son bombines ya antiguos, a la hora de abrir para hacer una llave nueva no suelen quedar bien y dan problemas a futuro.
Muchas gracias por responder

Pues sacar el bombín sin tener la llave es complicado.
Como bien dice el compañero @kaizoku una de las maneras es taladrando los tetones del bloqueo. Lo que no recuerdo es si hay hueco para meter el taladro. En caso de que los tetones estén mirando hacía el interior del salpicadero no se podría meter el taladro ahí, por lo que te quedarían dos últimos recursos. En caso de que el bombín aún quieras usarlo no te quedaría otra que desmontar el salpicadero, que por experiencia propia desde ya te digo que eso sería un gran tostón. Y en caso de que el bombín ya no sirva puede taladrar justo donde se mete la llave para liberar el bloqueo.

Aquí tengo éste bombín viejo (hay que iniciar sesión para ver imágenes). Supongo que los tetones a los que se refiere @kaizoku son éstos.

Hola a todos y gracias de antemano por vuestra ayuda en este foro.
Tengo un problema con mi r21, y es que me gustaría extraer el bombín de arranque para cambiarlo porque no disponemos de la única llave  que teníamos, por lo que es imposible quitar el bloqueo del volante.
He leído el foro y @kaizoku hizo una guía para poder extraerlo taladrando el bloqueo del bombín, pero no sé exactamente dónde o en qué punto taladrar puesto que ya no pueden verse las imágenes.
Alguien puede ayudarme?

¿¿Al final está rota la junta?? Uf! No me digas.
¿Y ahora qué vas a hacer?