Te refieres a los mejorados que no se averían?
Tienes el link o referencia?

Porque cualquier día no abre y me tiran en la ITV.

Estos motorcillos aún los venden nuevos, lgunos dacia de los 2000 los llevavan y queda stock, ahunque son algo carillos, unos 40€. Por el tema de desmontarlos no es tan complicado, recuerdo que hace años cambié el mio y lo pude hacer sin problemas, con herramientas normales.

Lo mejor que he leído:

La solucion casi siempre pasa por cambiar el motor. Eso se puede hacer de dos (o tres) maneras:

1.- Pillas uno nuevo (carisimo) o de desguace (unos 6 pavos, y que probablemente está como el tuyo...), y lo pones directamente.

2.- Haces bricolaje: buscas un motor como el tuyo, pero en carcasa no como la tuya (hay muchos, concretamente el del 25, el del 21, el de los 19, etc). Desarmas la carcasa de plastico (hay que "operar", vienen pegadas herméticas). Pones el motor y con pegamento de calidad, cierras de nuevo. Para esta operación es aconsejable encontrar el motor estilo de los 19 "nuevos", que traen en vez de los dos contactos, cinco creo recordar, y la carcasa trae un sistema mecanico que detectaba cuando ya habias llegado al tope de apertura-cierre y cortaba la alimentación. Estos motores están practicamente nuevos, no forzados.

No es un gran problema que sí sería que no abriera porque sería fallo grave en ITV.
Pero me gustaría solucionarlo.

El pestillo sube y baja pero no la puerta queda abierta y tengo que abrir la puerta y con la mano cerrar el pestillo presionando, supongo que tiene el mecanismo mal engrasado o sucio.

Tengo entendido que en la puerta trasera hay que ir a ciegas al tacto para sacar una de las piezas cercana a la cerradura, más bien la varilla.

Creo haberlo intentado en mi primer 21 y fracasé.

Algún brico de puerta trasera esclarecedor?

cuatro vientos madrid

En qué zona?

tengo maleta xr25 he aprendido a manejarla si alguno necesita puedo hacerle un chequeo gratis

Hola y grácias por la respuesta,

Finalmente, era o quitar el uno o el otro... Y ya he averiguado a la primera que hay que desconectar el conector de los cables delgados (porque hay otro que es el de protección donde entran dos cables mas gruesos), en la foto de más arriba, seria el que queda a la derecha. Ya me he dado cuenta que al dar contacto la bomba de combustible no ha hecho ningún ruido, con lo que ha quedado desconectada.

Vale, con esto, ya he hecho las mediciones, he hecho dos ciclos de prebas porque el motor llevaba un mes parado y en la primera prueba no estava el motor bien engrasado, en la segunda ya se vé que va mucho mejor, en Renault el cilindro 1 és el que està en el lado del conductor y el cilindro 4 el que está en el lado de la distribución, y la compresión que me ha dado és la siguiente:

Cil. 1: 1ª prueba: 145psi-10bar / 2ª. prueba: 172psi-11.8bar
Cil. 2: 1ª prueba: 135psi-9.3bar / 2ª prueba: 146psi-10.1bar
Cil. 3: 1ª prueba: 145psi-10bar / 2ª prueba: 149psi-10.3bar
Cil. 4: 1ª prueba: 155psi-10,5bar / 2ª prueba: 161psi-11,1bar

Són normales estos valores? (sobretodo en los de la segunda prueba que creo que es mas fiable).

Como conclusión me preocupa la diferéncia de cifras del cilindro 2, en ambas pruebas ha dado la menor compresión de los cuatro, es normal?
La verdad, llega un punto en que se me acaban las ideas y no sé si darle un poco más de apriete a la culata, poquito, como 10º a cada tornillo o así...
Además, tengo la sospecha de que por el cilindro 2 le entra algo de agua (cuando hice la medición de la altura del cilindro respecto a plano de bloque habia 0,04mm, y lo recomendable según el manual era entre 0,05 y 0,08 (así de memória si no recuerdo mal).

Como lo veis? o me estoy rallando demasiado por nada?

Salud.

quita un rele dale al contacto si has quitado el rele de la inyeccion no funcionara los testigos del cuadro de mandos si quitas el rele de la bomba funcionara el cuadro pero no oiras el chorro de gasolina entrar en los inyectores

si los juegos de cables de encendido incluyen cable de la bobina