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Buenos días.
Basándome en tus aportaciones, si el ventilador no te entra cuando debería, veo dos causas posibles.
Aire en el circuito.
Termo contacto, puentea tarde o no puentea.
Al indicar que no puentea, me baso en que no das in formación, de su funcionamiento.
Tendrías que dejar el motor en marcha, a pesar que suba mas de lo normal la temperatura, para, observar si funciona mas tarde de lo normal.
Si el radiador coge temperatura suficiente y no funciona el ventilador, y al puentear tu el termo contacto si lo hace,hay posibilidad este este mal.
La bujía que muestras, da indicios de una mala combustión, mal reglaje de la mezcla, esta es pobre, el CO esta mal regulado.

Buenos días.
No te lo tomes a mal, pero si hay que decirte como desmontar, el carburador, mejor no lo toques, que te lo limpie, alguien con mas experiencia.

   Buenos días.
   Una vez identificado el motor correctamente, puedo indicarte lo que en mi opinión, le puede estar fallando.
   Que al iniciar la marcha, o acelerar a fondo, no salga y cuando lo hace es después de un tirón, esto se debe a un mal estado del inyector primer cuerpo, suciedad, mala estanqueidad (fugas), o inyector defectuoso.
   Este lo puedes comprobar, tras sacar la cabeza de cobra que lo cubre, teniendo acceso a la visualización de los bocales, fijándote en el del primer cuerpo, aceleras con la mano a tope, y debes observar un inyectado homogéneo y constante, si el inyectado es de forma pulverizada, debes limpiarlo y sustituir su junta de estanqueidad, si después continua inyectando mal, es poco probable pero posible tenga la membrana perforada.
   Que después de un rato parado, le cueste encender, esto se debe posiblemente a un descebado de la cuba, desciende su nivel debido a una fuga por alguna junta.
   Los síntomas que comentas, en mi opinión están localizados en el carburador, lo correcto seria desarmar este, y hacerle una limpieza y el cambio de sus juntas.
   Aprovechando lo tenemos desmontado, no vendría mal comprobases su deformación de la base, a algunos Compañeros les he leído que es algo poco posible, se deforme, en mi opinión están en un gran error, en algunos carburadores, se refrigera esa zona con el liquido refrigerante mediante dos manguitos, uno de entrada otro de salida, el objetivo es que no exceda la temperatura en ese punto, ejemplo en los GTS se arquean de tal forma que quedan inservibles.

Ese modelo creo lleva motor 2l carburado, ¿es así? ¿ o es el etoile inyección?.

Si te lo permite el largo del cabe, cortas las puntas, si no es posible con una lija, cepillo de alambres, etc.

Tienes que empezar por unir el cable cortado, eso sabrás hacerlo.

Si no dispones de lampara, existe otro método mas rudimentario, con un cable, consiste en poner una punta del cable en positivo batería, y con la otra punta, tocar la parte superior del calentador, si chispea esta bien, si no sucede nada esta mal, eso si con los cales retirados.

Buenas de nuevo.
En la posición 0, ciertamente tiene que estar parado, al pasar a la siguiente posición la 1, los limpias tienen que hacer un barrido y parar unos segundos, hacer otro barrido y otra pausa , así constantemente.
Si no lo hace, lo mas probable es que tenga mal el cadenciador, antes de comprarlo, se debería hacer las comprobaciones pertinentes, para asegurar su deterioro, sobre todo después de que comentases que tiene un cable cortado, lo mismo es ese cable el del temporizador, prueba uniéndolo, quizás solo sea eso.
Si no logras avanzar, comenta lo y te diré los pasos a seguir.
Un saludo.

Buenas Fran.
Ahora si trabaja correctamente el estarte, si notas que aun no va fino en frio, seguro algún calentador esta quemado.
Para comprobarlos, lo primero es asegurarte que están alimentados, con 12v, para ello, necesitas una lampara de pruebas, conectas la pinza a masa, pones contacto, y con la punta de la lampara, tocas en un calentador, en su parte superior, si la lampara se enciende, están correctamente alimentados.
Para comprobar los calentadores, debes aflojar y soltar sus cables, una vez sueltos no vallas a poner contacto, si los cables sueltos tocan masa te hará un cortocircuito.
No hace falta sacar los calentadores, una vez desconectados de sus cables, pones la pinza (cabeza de cocodrilo), en el positivo de batería, y con la punta de medición, tocas en las roscas superiores de los calentadores, donde se sujetan los cables, uno a uno, si se enciende la lampara esta bien, si no se enciende esta mal.
Si no te ayuda lo explicado, comenta lo, intentare atinar mas.

Buenas tardes, Black Wolf.
La manecilla o palanca limpia/parabrisas, posee la posición,0 parada o apagado, 1 temporizado, 2 normal, 3 velocidad máxima.
En cuanto al precio, andará por los 40 o 50 euros.
El tiempo que durara el que tiene, depende lo bien que lo hayas limpiado y engrasado, de haberlo hecho correctamente, te puede durar años.
Un saludo.

Menos mal que es un taller de renombre, en caliente, debe estar unos 2 mm flojo, en frio tirando de la leva a su tope.
   No se que te cobrarían, pero no deberías dejarlo correr, a parte de no tener ni idea, no tienen derecho a tratarte como lo han hecho, tienes que indicarles tu, como regularlo y ni con esas, es flipante.
   Resumen, no lo quisiste reparar tu, lo llevas al taller y te lo entregan con el cable cambiado, y con el mismo fallo que tenia.
   ¿Te comprobaron los calentadores?, con que tenga uno mal, aunque regules bien el cable, menos pero te seguirá dando problemas en frio, y aumentara el consumo.
   No tendrías que haberle cogido miedo y haberlo reparado tu, no tiene dificultad ninguna, los calentadores te lleva 15 minutos comprobarlos, y cambiar el cable otros 15.
   Te han hablado de llevarlo a un bombero, y te has obcecado, tu mismo incides en que en caliente va redondo, suficiente para saber que no necesita un bombero, lo que necesita son unos calentadores en buen estado, y el estarte bien regulado, con esto dejara de dar tirones en frio y te bajara el consumo.

Buenas Fran.
En respuesta a tu consulta, e de decir que el articulo, da una información rápida e incompleta, del funcionamiento de los motores diésel, sin diferenciar la inyección directa a la indirecta, ya que esta posee unas precamaras y la directa no, en las precamaras de tu motor, es donde el gasoil alcanza la temperatura de combustión.
Este buen hombre, habla de meteoritos y atmósfera, para explicar como es una buena pulverizacion de los inyectores, también repasa como se debe comprobar, las compresiones de los cilindros, y el calado de la bomba, por lo que si tu motor padece de todo lo que en el articulo comenta, ya te veo el coche en el desguace.
Tema, llevar el coche a un bombero.
Por tus comentarios, de como responde el motor de tu GTD, yo no lo veo en un taller de un bombero, opinaría distinto, si el motor no funcionara correcto en caliente, en este caso podría estar desajustada la bomba, y requeriría su ajuste por un bombero, pero en tu caso si solo falla en frio, no es por que la bomba este mal, si no mas bien el sistema de pre-post calentamiento, este también influye en un mayor consumo, pues hasta que no alcanza la temperatura ideal, una gran parte del combustible inyectado no se quema en su totalidad, provocando detonaciones, mal ralenti, tirones etc,
En tu caso, bien, por falta de tiempo o por otras razones, me parece oportuno lo lleves al taller, y te hagan las comprobaciones necesarias, las cuales en mi opinión, son las siguientes : cambiar y ajustar el estarte termostatico, comprobar las bujías recalentamiento, que estén alimentadas y en buen estado.
Si después de tener correcto, el sistema de arranque en frio, sigue funcionando incorrectamente, pasaría a revisar otros componentes, según sea su comportamiento.
Los cambios de aceite, en los motores gasolina se hacen a los 10.000 klm.
diésel 7.500 klm.

La alarma, ademas de los cajetines, tiene que llevar un interruptor, para activar y desactivar, comprueba no este mal, es el que corta la corriente al modulo.

Buenas tardes.
Desconozco a que te refieres con el comentario de "que se quedo enganchada la alarma", si por error has dejado el
maletero sin cerrar, es fácil se quedase la lampara encendida, y se consumiera la batería.
¿Por donde empiezas?, preguntas, pues por comprobar la batería este bien cargada.
La alarma, estaría bien saber si la tiene de fabrica, o fue instalada, y que tipo es.
Has de estar seguro que no arranca por la alarma, y no por otro motivo.
Si estas seguro, que es la alarma quien impide el arranque, has de localizar, ¿donde? se a hecho, el puente corta
corriente, lo mas común, es que este hecho en el modulo de potencia, (corte de alimentación bobina), o en el tele de la bomba de gasolina, (corte alimentación de esta).
Una vez localizado el puente, solo se tiene que deshacer, para que el motor arranque, esto si el problema lo tienes
en la alarma.
Si lleva tiempo parado, sin arrancar, no es extraño tenga humedad en la tapa del distribuidor eléctrico.
Para saber si la alarma esta armada, al poner el contacto o arrancar, se deben encender los intermitentes, a pesar que
no suene, por tener desconectada la bocina, y si no posee sirena.

No pretendo contradecir a nadie, pero según lo veo yo, con una bomba inyectora y los inyectores mal, el motor falla en frio y en caliente, pues la temperatura del motor, no corrige las anomalías de ambos componentes, si el motor en caliente funciona correctamente, en mi humilde opinión, la bomba e inyectores están bien.
El consumo, es otro tema, no tiene por que estar relacionado, con el fallo en frio, puede consumir y no fallar, influyen otros parámetros, que pueden causar un consumo elevado, sin que el coche de tirones ni falle.
Esta claro que si lo llevas a un bombero, este te lo devolverá en perfectas condiciones, estaría bueno, la cuestión es si es necesario.
La limpieza por ultrasonidos, se realiza con los inyectores de gasolina, el los del diésel se desmontan, se cambian toberas y se regula su tarado 30 bares.
Es una opinión personal y no tiene por que estar correcta, por lo que si se quiere no tener quebraderos de cabeza, siempre esta la solución de llevarlo a un taller, estos harán las comprobaciones adecuadas, pero pediría presupuesto antes, para no llevar sorpresas.

Perdón.
Te adjunto los dos tipos, Roto diésel, son mas fácil de regular.

Buenas Fran.
Tu GTD, comentas que va correcto en caliente.
El del vídeo falla, como una caldereta en caliente, según indica el marcador de su temperatura. Este parece tener un desgaste de segmentos o bomba inyectora, no es sencillo diagnosticar a través de un vídeo, pero el humo blanco que expulsa en caliente, parece indicar que quema aceite, o inyecta un exceso de gasoil.
El tuyo, al fallar solo en frio, ubica el fallo en el sistema pre-post calentamiento, has de cambiar el cable termostatico y regularlo, este gestiona ralenti, avance y caudal, progresivamente según temperatura motor, desactivándose al alcanzar determinada temperatura.
No actúa todo o nada, que es lo que se consigue tirando manualmente de la palanca, por lo que esa prueba no es valida, se puede tirar de mas o de menos, por lo que no notaras mejoría.
Sobre el tirón que te hace ahora, deberías comprobar, no le falle una bujía recalentamiento.

Si, te a surgido después de corregir la fuga, simplemente lo tienes lleno de aire, esos radiadores si no están bien purgados, dan quebraderos de cabeza.

Buenas tardes.
No comentas que tipo de radiador monta tu GTS.
con el deposito integrado.
Con el deposito separado.
Si es como el del esquema que adjuntas, lo lleva integrado, estos son mas costosos de purgar, que los que llevan el deposito independiente del radiador.
En ningún caso, se debe purgar con el motor en marcha y los purgadores abiertos.
Se puede purgar el circuito de dos formas.
(a),motor apagado y frio.
se extraen los purgadores.
Se añade anticongelante, por el bocal del deposito.
Se van poniendo los purgadores, cuando estos rebosen anticongelante.
Se pone a nivel máximo el deposito, y se enrosca el tapón.
Se pone el motor en marcha, hasta que funcione el ventilador.
Cuando el ventilador se pare, se apaga el motor.
Se aflojan los purgadores, seguido del tapón del deposito.
Se aprieta los purgadores, cuando el anticongelante rebose sin burbujas de aire.
Nota: aplicando este sistema se desperdicia anticongelante, al salirse por los purgadores, también puede no funcionar el ventilador, por no haber expulsado completamente el aire, en este caso se apagaría el motor, y se procedería a abrir los purgadores, como se a indicado.
(b), motor apagado y frio.
se extraen los purgadores.
Se añade anticongelante por el bocal del deposito.
Se van poniendo los purgadores, cuando estos rebosen anticongelante.
Se pone a nivel máximo el deposito, sin roscar su tapón.
Se pone el motor en marcha.
Cuando el nivel va subiendo en el deposito, se rosca su tapón antes de que desborde el anticongelante.
Se espera a que funcione el ventilador.
Una vez pare el ventilador, se para el motor y se abren los purgadores uno por uno, cuando rebose anticongelante, se van cerrando.
Se extrae el tapón del frasco y se pone a nivel.
Se arranca el motor y se comprueba el funcionamiento del ventilador.
Si es necesario se repite el proceso.
Nota: siempre que se interviene en el circuito de refrigeración, hay que comprobar el nivel al día siguiente, este suele bajar al asentar.
Advertir que estos radiadores dan un poco de guerra, a la hora de su purgado.

Buenas Compañero, ya veo que tienes faena, y prioridades, deseo lo soluciones de la mejor forma, un saludo.

   Buenos días Compañeros, no se a vosotros pero en mi caso, lo tengo claro.
   Me parecería enriquecedor para el foro, que una gran mayoría de Compañeros, que pidieron ayuda,consejo,opinión......etc, a lo cual participamos, con la mejor de las intenciones, nos comentasen como resolvieron sus dudas, ejemplo, ¿ que paso con los tirones ?, que le daba el motor al compañero J.Canalejo.
   Con la avería del motor de inyector 21.
   Con el reten dirección de r21gts.
   Con el limpiaparabrisas de 2151.
   Con el marcador temperatura de r21gts..........etc.
   Ay, una tendencia elevada a no comentarnos, los resultados de las soluciones adoptadas, que se tomaron,esto no enriquece al Foro.
   Os pido disculpas por el atrevimiento, pero es algo que me produce desazón, ya que me interesa seguir adquiriendo conocimientos, de las pegas de nuestros R21.
   Un saludo, y que a nadie le sienta mal, mi sinceridad.

Buenas Compañero.
   Si te as liado un poco, pero lo comprendo.
   Hacerle una diagnosis es lo ideal.
   La cuestión, es que no sabemos como gira actualmente el motor, ¿ igual, peor o mejor ?. Tienes que tener en cuenta, que era una prueba, no un ajuste final.
   Dependiendo de como saliera, se actuaria y afinaría mejor.
   Por lo comentado, ya sabemos que ese potenciómetro parece estar bien. As de saber, que cuando se actúa en ese regulador, los cambios en el motor no son inmediatos, pues tiene que memorizarlos el calculador, lo mejor es hacer lo que as hecho, desconectar y conectar el negativo de la batería, para borrar memorias.
   Por cierto ¿ el cuadro lo recuperaste ? o sigue sin funcionar, saludos.

   Buenas tardes, la prueba que has hecho, soltando el manguito, nos indica una averiar, pues las RPM tendrían que mantenerse en 1300,1500, constante, al no hacerlo, manifiesta la falta de gasolina, mezcla muy pobre.
   Al encenderse el testigo de avería, sin ninguna duda indica que alguna sonda le esta falseando información al calculador, haciendo que este pilote erróneamente los inyectores.
   No cabe duda, que como se localiza mejor el fallo, es chequeándolo con la XR25, si no es posible se tendrá que medir la resistencia de inyectores y las sondas, si optas por hacerlo, te paso los valores de estos.
   Haz una prueba mas:
   Saca la palomilla y la tapa del conjunto relés y calculador, adjunto foto.
   Saca el tapón del potenciómetro CO.
   Marca posición del regulador, adjunto foto.
   Gira un cuarto de vuelta a derechas, aprovecha y comprueba el estado del manguito captador presión absoluta, adjunto foto.
   Arranca el motor y observa su comportamiento.

Buenas tardes, ya estas tardando en medir la resistencia del captador PMS ,para descartarlo.
Haz la prueba siguiente:
Provoca una toma de aire adicional, soltando el tubo mas fino, que va a la pipa de la tapa de válvulas, el ralenti tiene que subir a unas 1300 RPM.

Buenos días, "si" tiene sentido, si ademas el motor acusaba algún síntoma, si se quedaba sin fuerza, es compatible con la bomba de gasolina, como ya han comentado, o del regulador de presión, la bomba puede funcionar, pero no alcanzar la presión o el caudal necesario.
En estos momentos ¿que le notas al motor ?.

Sobre el cuadro, se me olvido comentarte que nunca se debe desconectar la batería con el cuadro encendido, riesgo de su destrucción

Hola de nuevo Band, lo del programa y hacerlo tu mismo seria lo ideal, pero pienso no sera fácil de conseguir, yo al menos no te puedo ayudar.
Las XR25, escasean pero las hay, otra opción es que un taller tenga un programa antiguo, que como dices te deja ver fallos parámetros y estados.
Lo del ordenador de bordo, prueba a desconectar de nuevo la batería, en principio no debería tener relación con el fallo pero vete a saber.

Buenos días, es posible que al poner gasolina, entre que la fuiste a buscar, el motor perdio temperatura y te arranco, no comparto el descarte de JJMB, del resto de captadores, aun que coincido que el que mas papeletas, tiene es el del volante motor, (PMS ), no descarto otros, como el temperatura agua, presión absoluta, temperatura aire como apunta motor man, etc.
   Si el captador temperatura agua, da señal que el motor esta frio, arrancas y cuando coge temperatura el motor, empieza a fallar,( mezcla muy rica ), con el correspondiente encendido de la luz de avería inyección, si apagas el motor, luego le cuesta encender o directamente no arranca, lo mismo con el del aire.
   Los captadores informan al calculador, si debe cerrar o abrir la VRR, si deben inyectar, mas o menos los inyectores y la frecuencia, etc, por eso los lleva, no están de adorno, por lo que descartarlos, pienso es un error, pero las opiniones son libres y cada uno que opine lo que quiera, el problema es que al Compañero se le mete en un cacao, que no sabrá por donde tirar, motivo por el cual me ahorre datos para no liarlo, pues entiendo que por algo tiene que empezar, y seguir un orden sin bombardearlo con posibles.
   Que proceda como mejor vea, es su coche, yo ya dije que empezaría con un chequeo con la XR25, y si no es posible comprobar captadores no cambiar, el primero seria el del volante motor PMS, y el segundo temperatura agua, luego el del aire, el de regulación CO, presión atmosférica, etc.
   En resumen, espero acierte y de con el fallo, es mi deseo, saludos.

Buenos días Band.
Lo ideal seria chequear la inyección con la XR25, pues el fallo lo puede provocar, cualquier componente del sistema.
Solo con los datos del encendido del testigo de avería, es complicado saber que componente falla, si no hay posibilidad de chequearlo con la XR25, tendrás que comprobar los componentes uno por uno, hasta dar con el defectuoso, puedes empezar por medir la resistencia de los captadores de temperatura agua y volante motor.
Captador temperatura agua.
Desconectas el conector y mides resistencia en los pines del captador.
En frio.
Ben dix, 283 a 297 ohmios.
En caliente.
403 a 417 ohmios.
Captador volante motor.
Desconectas conector bajo colector admisión y mides en los pines lado conector.
Sobre 200 ohmios.

   Te da error, por el tamaño de las fotos.
   Puedes subirlas, con el programa "sube fotos".
   Solo tienes que escribir en el buscador "sube fotos", copiar el enlace para "foros" y pegarlo en el testo, que escribas en este foro.
Si la sonda lambda esta bien, los gases tambien.