Tiene el manual de taller por un lado y unos cuantos hilos sobre el tema abiertos precisamente en el último mes.

Por ejemplo:

http://renault21.es/index.php?topic=6956.0

http://renault21.es/index.php?topic=10145.0

Lo de usar guía está muy bien.

El posible juego de la culata lo minimizarás enrasando culata y bloque. Y luego los tornillos harán también parte.

Ánimo que vas muy bien!!

Tus nuevos tornillos no vienen ya ligeramente engrasados o con una bolsita de grasa?

Sólo un detalle.

Creo que tus tornillos llevaban algo de grasa de cobre en la rosca, para que no se quedaran agarrados. Si es así, puede que tengas que usarla para que rosquen bien por un lado y para que puedan extraerse en un futuro que espero que no llegue.

Hay quien la pone y quien no...

Si no te indica nada el manual, ni grasa ni aceite. Todo lo contrario. Rosca bien limpia, con aire, por ejemplo, o repasada con la rosca de los tornillos viejos para eliminar toda la suciedad que pueda haber caído y que seas capaz de eliminar. Lo malo, que roscan muy abajo del bloque, me parece.

El apriete final es un rango. En un primer momento y en función de la precisión de tu herramienta debe caer entre los valores indicados. Además, la suciedad de la rosca o cualquier otra cosa imprevista puede hacer que alguno de los valores dentro del rango no sea accesible o se alcance demasiado pronto (Yo hasta cuento las vueltas). Esto lleva a que, al no llevar apriete angular, con el mismo apriete de dos tornillos, estos pueden corresponder a distintas fuerzas. De ahí que para que sea lo más uniforme posible tengas un rango de apriete. De todas formas, como hay que hacer reapriete, también ajustas luego y se intenta uniformizar.

A mí me gusta el orden de apriete del manual pero puede que el que venga indicado en la junta indique inicialmente en espiral para acabar en cruz. Es así? Ambos son válidos, pero a mí me gusta en este caso el del manual.

44 euros, pues muy buen precio. Te la descarbonizan? Espero que sí.

A mí me salió hace ya tiempo por 50 euros en Salamanca, aunque pensé que fue precio de amigo. Descarbonizada y comprobada.

Qué sitio es? Puedes ponerlo. Me interesa! Gracias!

El plástico interior al final? Era lo esperado. Mancha que no veas.

Entonces el pobre lamelunas era el que se atascaba con la grasa y sería el del ruido.

Un problema menos. 

Sí, lo de la erosión no es problemático. Consecuencia de la rotura y de refrigerante pasado o de tener agua.

Lo de las válvulas pues depende más de cuánto tiempo más quieras tener el coche, claro, por merecer o no la pena.

Ánimo que ya queda menos!

Sólo los vecinos adivinaron qué usaba... A mí, qué quieres que te diga.... hasta me gustaba... Pero como a mí hasta me gusta el olor de la gasolina... pues como que no cuenta 

Una vez usé Zotal.... no lo digas por ahí... 

Sí, las localicé. Con tantas fotos me perdía, jeje.

Como decía, el material que falta es consecuencia del fallo en ese cilindro 1. Comienza en un lateral y acaba ocupando todo medio aro del cilindro 1. Además, parece como si hubiera pasado mucho tiempo fallando por la falta de material posterior al fallo.

Prueba a eliminar la carbonilla con el dedo o la uña. Hay productos para descarbonizar por un tubo. WD40 creo que lo ves por todos lados, pero hay más. Los de EGR te valen. También la gasolina vale aunque hay que dejar actuar. Usa una brocha.

Me corrijo. Aquí está el otro lado. Está bien claro lo del 1 y también lo del 2.

http://renault21.es/index.php?action=dlattach;topic=10202.0;attach=8499;image

El material que falta es consecuencia del fallo en ese cilindro 1. Comienza en un lateral y acaba ocupando todo medio aro del cilindro 1. Además, parece como si hubiera pasado mucho tiempo fallando por la falta de material posterior al fallo.

Creo que lo que muestras de la junta es todo del lado culata. Faltaría ver el lado bloque.

El material de la junta que falta del cilindro 1 es lo que veías en el vaso de expansión.

De todas formas, donde falta material no es por donde parece que ha fallado sino a priori una consecuencia, a falta de ver el otro lado de la junta. El cilindro 1 en un lateral y el 2 en el lateral opuesto son los que parecen de momento responsables.

Para ver bien la culata hay que descarbonizarla. Hay muchos restos pegados entre válvulas, justo donde las zonas sensibles.

Enhorabuena! !

Aún no has secado la junta y engaña, pero si tras secarla se confirma todo lo que se intuye, está peor que la otra que hemos visto por aquí.

Ciertamente que hay posibilidad.

No sé cuánta fuerza estás haciendo, que puedes medir con la dinamométrica, pero ten cuidado. Echa algún aflojatodo.

Por eso decía de marcar la polea en lugar del piñón, por ser más fácil que marcar el piñón y además evidencia más cualquier pequeño desajuste, por tener más radio.

Yo nunca quité la polea para cambiar la correa, pero como te guste más, por supuesto.

Pues creo recordar que sí, que se aflojaba como todos.

De todas formas insisto en que no te hace falta aflojarla.

Por cierto, y la correa del AC? Se rompió?

La espumita que ves en el aceite puede ser de la condensación, si lleva bastante tiempo el aceite y duerme el coche en la calle.

Para aflojar el tornillo de la polea del cigüeñal sin pistola de impacto te tendrá que ayudar alguien pisando el freno el coche y metiendo una marcha. De todas formas, para la distribución no te hace falta quitarla. Puedes marcar la propia polea.

El conector se saca presionando lateralmente el aro, en la zona que precisamente se ve en la foto, en el brazo que sujeta el aro. En un lado y el otro, claro.

Necesitas echar aflojatodo por todas partes para que las roscas se vayan despegando y resulte más fácil aflojar. Las del escape suelen estar más pegadas por la temperatura.

Hay dos tuercas doradas al fondo y a media altura, creo recordar, por el interior de la consola.

Creo que se accede por el lateral del volante, tras sacar la tapa de debajo.

Las ganas que tengas de bajar al coche son directamente proporcionales al tiempo que va a tardar tu niño en dormirse, jeje.

Pues sí, opino igual. Tapón que se ha ido al garete...

El culpable, más bien el que te cambió el refrigerante hace poco.

Esos tapones es mejor ni mirarlos.

Posiblemente si, dependiendo de lo que sea segunda y tercera raya.

Lleguemos al pueblo? Porque yo no estaba, supongo...

De temperatura supongo que hay dos sensores. Uno para la aguja. Otro para el testigo de temperatura peligrosa. Al menos así creo que iba en el GTD. Para el TXE con cuadro digital la presentación será distinta, pero los sensores similares supongo.

En la segunda foto parece un montaje para presión correcta de aceite, temperatura correcta de aceite, temperatura de agua, temperatura peligrosa de agua... A saber...más allá parece que hay un filtro de aceite o intercambiador... No se ve claro.

Sí, tiene pinta de ser tirando a profesional.

Unos 120-150 eur.

Sí, o no desembraga bien por culpa del cable, por ponerse en lo más sencillo...

También pueden haberse despegado trozos de la parte de fricción del embrague...

Yo empezaría arreglando el accionamiento cable-serreta, que no parece estar bien y por si viniera de ahí, ya que la serreta se auto-ajusta según el desgaste del embrague y parece que no ha podido hacerlo.

Uy, aquí hay tomate...

Apaño del tope? Embrague que vibra?

Aproximadamente debería ser así:

Girando el mango se selecciona el par.

La bola es como un tornillo que fija el par para que no se mueva.

Se afloja la bola, se gira el mango hasta el par deseado y se aprieta la bola.

Exageradoooo.   

Sólo si no había duda sobre el pedigree del motor.

Supongo que no estarás sin valvulina.

Aunque el sincronizado de primera tiene bastantes papeletas.