Fallos en el aire acondicionado de forma intermitente.

[El erre GTD]

El aceite que voy a utilizar es PAG100 que se puede utilizar tanto para el nuevo refrigerante 1234yf como para R134a. Sin embargo, el aceite PAG46 (que probablemente muchos de ustedes lo tenéis en vuestro aire) es específico para refrigerante R134a, no sirve para utilizarlo con 1234yf. No obstante, mi compresor no está preparado para trabajar con 1234yf porque ése refrigerante requiere unas presiones de trabajo distintas al R134a.

Como pueden ver, ése aceite es transparente porque carece del colorante verdoso que tienen algunos. Aún así el colorante lo venden suelto para mezclarlo con el aceite. Pero a decir verdad yo prefiero no echarle ese colorante porque a la larga lo único que puede dar es problemas.

[El erre GTD]

Los 15ml de aceite lo he metido en el tubo que va hacia el filtro deshidratante.

[El erre GTD]

Éste es el filtro deshidratante nuevo. A pesar de que tiene la misma referencia es un par de centímetros más alto, y además otra diferencia notable que tiene es que posee una válvula adicional en el costado de la cabeza.
Lo que sí me he encontrado es la sorpresa de que no trae las juntas. Eso es un fallo por parte del fabricante. Así que tuve que ir a una tienda de suministros industriales. No le vale las típicas juntas tóricas negras, tiene que ser juntas de teflón fluorado (las verdes).
Para colocarlo no tiene dificultad, solo hay que colocar el filtro en su sitio con la correa de goma, quitarle los tapones que trae inmediatamente antes de ponerle cada racor y ya está. Que por cierto, el filtro viene presurizado con nitrógeno. Al quitarle los tapones da un soplido. Eso es para protegerlo mientras se almacena para evitar oxidaciones.

[El erre GTD]

Lo siguiente que hay que hacer es preparar para hacer el vacío. Para ello hay que montar las mangueras en los manómetros, la roja irá colocada con su válvula en el tubo de alta, la amarilla se coloca en la lata que se utilizó para recuperar el refrigerante y a través de la azul que debería ir con su llave en el tubo de baja lo he utilizado para hacer el vacío por ahí.

Normalmente, el vacío se hace a través de la manguera amarilla, succionando a través de las dos mangueras azul y roja. Pero yo prefiero hacerlo así porque de esta manera me ahorro purgar dos mangueras al dejarlas al vacío. Recuerden que cuanto menos refrigerante liberemos a la atmósfera mejor.

Como voy a hacer el vacío a través de un solo puerto es preferible hacerlo succionando por la tubería de alta. Por la de baja NO porque el propio compresor se comportará como una válvula de retención viéndose el aire obligado a pasar por la válvula de expansión que sería un paso ralentizado haciendo trabajar al descompresor más de lo necesario.
Haciendo el vacío por el de alta el aire puede pasar en esa dirección a través del compresor y así se podrá hacer el vacío de forma eficiente.

[El erre GTD]

Tras treinta minutos con el descompresor trabajando hay que cerrar primero las llaves de los manómetros, y luego apagar el descompresor. Nunca al revés porque el descompresor no sostiene al 100% el vacío una vez que se apaga.

Como pueden ver, los manómetros están marcando su mínimo --30psi. Lo voy a dejar así toda la noche a ver si no sube. En caso de que no suba eso es señal de que no ha quedado fuga.

[El erre GTD]

Eso es todo por hoy.
Ahora mismo se encuentra al vacío con las mangueras colocadas (la de la lata (cerrada) y la de alta) todas al vacío.

Mañana cuando le haga la carga y lo termine contaré cómo ha ido.

Saludos.

[El erre GTD]

Hola a todos.

El domingo terminé con el aire acondicionado y ya no falla, y además enfría mejor que antes. Pero no he posteado porque al poco tiempo de funcionamiento me saltó un fusible de 7,5A, quedando desactivado el compresor y todo el sistema de ventilación exterior e interior.
Me he vuelto loco buscando el problema y al final resulto ser un cableado que se encontraba aprisionado entre la chapa donde se coloca el claxon y el latiguillo de salida del compresor. Concretamente el cable procedente del presostato con destino a la caja de relés del grupo de ventiladores hizo contacto a masa.
Eso iba a dar problemas tarde o temprano. En éste caso sólo ha necesitado ese "empujoncito" al yo tocar cerca de ahí. Pero ya está solucionado. He desmontado el claxon para sacar el tubo de cableado de ahí y lo he colocado de otra postura de manera que no quede rozando con nada afilado.
Lo suyo sería reemplazar ése cable entero, pero eso es muy laborioso y no merece la pena a no ser que el cable esté muy dañado, así que he aislado la parte picada con cinta vulcanizada para que quede sellado y no sé oxide ni sulfate, y lo he vuelto a meter en el tubo que viene abierto en canal.

Sí se fijan en las fotos, una de ellas es de antes de desmontar el filtro deshidratador (que ya subí en su día), y la otra es después de solucionar el problema eléctrico. Así es la nueva postura a la que he dejado el tubo de cables.

[El erre GTD]

Ahora os cuento como he terminado lo del aire.

Como ya saben, dejé una noche entera el circuito en vacío y al día siguiente no subió absolutamente nada lo cual significa que no hay fuga (y si la hay es una microfuga). Aun así, para curarme en salud he dejado el descompresor unos minutos más en funcionamiento.
Antes de apagar el descompresor hay que cerrar la llave de la manguera donde estés haciendo el vacío porque como ya he dicho el descompresor no sostiene al 100% el vacío una vez apagado.

[El erre GTD]

Después se abre la llave de la lata en la que recuperamos anteriormente el refrigerante estando en posición invertida para que entre gas líquido. Seguido después se abre la llave de alta (la roja) para que ése líquido entre por alta.
Una vez que tenemos presión en el circuito ya podemos purgar la manguera que estaba en el descompresor y ponerle su adaptador para enchufarlo al circuito en el tubo de baja.

[El erre GTD]

Una vez vacía la lata se cierra su llave y se quita la manguera para ponerla en la botella grande purgándola un poco para el posible aire que haya podido entrar al quitarla.

[El erre GTD]

Se pone en marcha el motor y se enciende el aire acondicionado. Observarán que las presiones cambiarán aumentando la de alta y disminuyendo la de baja.
En éste caso, el domingo que fue el día que lo hice no hizo mucha calor (unos 30 grados). Con esa temperatura ambiente hay que añadir gas de la botella hasta alcanzar en la presión de alta (manómetro rojo) unos 200 psi.
La presión de baja irá variando conforme el evaporador se enfría. Para ello hay que poner un termómetro en la rendija del aire. Se pone la ventilación con la velocidad a la mitad y se deja un rato para ver a qué temperatura llega.
Cuando la temperatura de la rendija se estabilice se observa el manómetro de baja. El termómetro debe marcar los mismos grados que marca el manómetro en la presión correspondiente (si marca uno o dos grados más también vale). Si es más bajo se añade gas.
En este caso apenas he necesitado añadir gas de la botella grande. Con lo que había en la lata recuperado y un poco más de la botella he tenido suficiente.

[El erre GTD]

Una vez que he acabado lo que he hecho es cerrar el grifo del tubo de alta (el rojo) y abrir el del manómetro (que también es rojo) para darle esa presión alta que queda en la manguera hacia la tubería de baja, de esa manera aprovecho el gas que está dentro de la manguera y no lo tiro a la atmósfera. Es poca cosa, no afecta al rendimiento. Desde luego, mejor que tirarlo a la atmósfera sí que es.
Por último desenchufo las mangueras, le pongo sus tapones, y listo.

[El erre GTD]

Pues eso es todo.

Lo he probado en carretera y va perfecto. Aun así me encantaría que en los días de extrema calor enfriara más porque yo soy una persona que no lleva bien la calor, que para eso habría que adaptarle otro condensador más eficiente porque el original no es muy eficiente que digamos, que eso ya veremos si lo hago algún día. De momento va muy bien y con eso me quedo.

Saludos.

[pepetrola]

Limpiale el conducto como hice yo, estoy en Madrid y hace calor horroroso pero en el coche soy feliz.
Antes de limparlo no era tan eficiente. 

Cuanto cuesta todo el equipo y el gas que usaste?
Por curiosidad.

[El erre GTD]

Buenas tardes.

¿Limpiar el conducto? ¿Te refieres a limpiar el evaporador y la tubería del salpicadero? Pues me gustaría que me dijeras como se hace eso sin desmontar el salpicadero, porque una vez lo desmonté para cambiar el radiador de la calefacción y tuve que liar las de Dios.

En cuanto a lo que dices del precio del equipo necesario para operar el aire acondicionado pues no es que sea muy caro.
El descompresor lo compré hace un par de años que costó 120€.
El equipo de manómetros y mangueras costó casi 50€ (lo compré al mismo tiempo que el descompresor).
La bombona de gas R134a costó 260€. Merece la pena porque contiene 13,6kg que te daría para casi veinte cargas completas, y si eres de los cuidadosos que recuperas el gas y vigilas tus fugas te puede durar muchísimo tiempo. Yo todavía la tengo casi entera. Cada vez que vas a un taller a que te hagan una carga (aunque no sea completa) te cobran entre 50€ y 60€ aunque solamente te hayan rellenado unos pocos gramos, con que fíjate si merece la pena.

[pepetrola]

Buenas tardes.

¿Limpiar el conducto? ¿Te refieres a limpiar el evaporador y la tubería del salpicadero? Pues me gustaría que me dijeras como se hace eso sin desmontar el salpicadero, porque una vez lo desmonté para cambiar el radiador de la calefacción y tuve que liar las de Dios.

En cuanto a lo que dices del precio del equipo necesario para operar el aire acondicionado pues no es que sea muy caro.
El descompresor lo compré hace un par de años que costó 120€.
El equipo de manómetros y mangueras costó casi 50€ (lo compré al mismo tiempo que el descompresor).
La bombona de gas R134a costó 260€. Merece la pena porque contiene 13,6kg que te daría para casi veinte cargas completas, y si eres de los cuidadosos que recuperas el gas y vigilas tus fugas te puede durar muchísimo tiempo. Yo todavía la tengo casi entera. Cada vez que vas a un taller a que te hagan una carga (aunque no sea completa) te cobran entre 50€ y 60€ aunque solamente te hayan rellenado unos pocos gramos, con que fíjate si merece la pena.

El hilo de abajo https://renault21.es/index.php?topic=9275.msg198515#new
En ese conducto entra de todo porque nuestro coche no tiene filtro.
Yo le puse una tela mosquitera doble en los bujeros de entrada
pero aun asi se cuelan cosas entre el parabrisas y la moldura de plástico. 

[supermecano]

yo he visto por hay que algunos sitios que antes de meter el gas al compresor le hacen el vacio durante unos 30minutos y dicen que es lo mejor porque sale toda la suciedad que pueda haber en el circuito

[El erre GTD]

pepetrola, he mirado el post y parece bastante útil para ahorrarte desmontar el salpicadero que es muy laborioso y lleva mucho tiempo. Lo que no me gusta es eso de tener que estar cortando piezas. Además, sinceramente no creo que vaya a limpiarse tan a fondo como si lo desmontas entero. Pues no sé, a lo mejor cuando tenga más tiempo desmontaré el salpicadero para limpiar eso. Pero primero quitaré el ventilador y los transistores reguladores de velocidad, alumbraré con una linterna a ver si está muy sucio y si merece la pena el gran desmontaje.

[El erre GTD]

supermecano, yo le he hecho vacío durante 30 minutos, lo he dejado toda una noche para comprobar si no hay fugas, y al día siguiente a pesar de que no ha subido nada lo he vuelto a dejar unos minutos más por si acaso.

El paso de hacer el vacío quizás sea el más importante del proceso, ya que debido al vacío la posible humedad existente se vuelve tan volátil como el alcohol. Digamos que es un efecto contrario al que ocurre en las ollas a presión que al estar el agua sometida a presión aumenta en punto de ebullición de 100 grados a unos 130 grados y por eso la comida se cuece antes. Pues con el vacío el punto de ebullición del agua puede disminuir de 100 a unos 60 grados (como el alcohol) o sea, que se evapora más fácil.

Desde luego yo veo que va muy bien. Sale el aire de la rendija muy gélido. Pero los días que hay una ola de calor que la temperatura supera los 40 grados parece que le cuesta. Esos días lo que hago es abrir las puertas durante unos minutos para que salga la calor concentrada. Luego, con el coche recién puesto en marcha y el aire en marcha le rocío agua del frigorífico al condensador. Parece que no pero ayuda bastante al principio que está el habitáculo al rojo vivo.

[pepetrola]

pepetrola, he mirado el post y parece bastante útil para ahorrarte desmontar el salpicadero que es muy laborioso y lleva mucho tiempo. Lo que no me gusta es eso de tener que estar cortando piezas. Además, sinceramente no creo que vaya a limpiarse tan a fondo como si lo desmontas entero. Pues no sé, a lo mejor cuando tenga más tiempo desmontaré el salpicadero para limpiar eso. Pero primero quitaré el ventilador y los transistores reguladores de velocidad, alumbraré con una linterna a ver si está muy sucio y si merece la pena el gran desmontaje.

Tu verás si tienes paciencia siempre será mejor desmontar todo, pero madre mía.

Eso lo hice muy fácil, solo necesitas una multiherramienta del lild con la cuchilla de sierra y el plastico es muy fino, no tiene peligro de cargarte nada (a menos que seas un manazas) y le puedes meter un aspirador incluso, pero con un palito ya sacas casi todo.

También al final puedes poner el ventilador a tope y sale por ahí la porquería que quede sin retirar (y se te queda en el habitaculo).

Luego queda perfectamente cerrado con la cinta americana y lo puedes volver a abrir cuando quieras hacer otro mantenimiento. De los mejores bricos que he hecho en el coche y los más aprovechados.

[El erre GTD]

Pues no sé, ya veremos. Desmontar y montar el salpicadero lleva varios días hacerlo. Si decido hacer lo de cortar eso lo pondré de manera que se pueda quitar con tornillos y algo que haga de junta en lugar de ponerle cinta. Y en caso de que me anime a hacer lo de desmontar el salpicadero pondré ésa caja de manera que se pueda quitar lo de abajo sin tener que desmontarlo más. A ver qué se me ocurre.

[messermithz]

Madre mía, qué flipe de tio !! te pones y eres un tanque eh? no paras hasta acabar!!  

Pena haber llegado tarde, pues soy frigorista de profesión y te podría haber ayudado, pero por otro lado viendo lo que has hecho, qué carajo, no tengo nada que decir. Lo has hecho todo bien o incluso mejor que bien. Poca gente tiene esa consideración ambiental, poca gente tiene en consideración la reposición del aceite, la humedad ambiental y el consiguiente vacío hecho cuanto antes, el filtro deshidratador, y no hablemos ya del funcionamiento del circuito frigorífico, o de cambiar las miserables tóricas !!

Efectivamente si quisieras más frío una opción pues sería poner un condensador más grande pero ya tienes que andar ajustando bien la carga de gas etc... o poder forzar los ventiladores en carretera si es que desconectan que no lo sé... poco más se puede hacer sin meterse en historias tediosas. El 134 da pa lo que da.
Yo lo que siempre hago y recomiendo a todos es poner el aire en recirculación. Una vez que la cabina está fresca aspirar aire fresco lo impulsará aún más fresco, cosa contraria a seguir aspirándolo siempre de la calle a 40 grados o hasta más por el ambiente en el vano motor.

Si quería decirte que nunca he visto un evaporador agrietado o roto por congelación si son de aluminio/cobre. No sé cuál es tu experiencia al respecto.. yo en cientos casi miles apenas uno o dos, al menos de tipo industrial. Y por lo que ví de estos coches son tubo de cobre con aleteado de aluminio, es decir igual. Todo lo más ver picados los de aluminio como el de mi ibiza pero por la condensación constante... cosa natural e inevitable.

Un único apunte teórico. El vacío sólo sirve para detectar las fugas más evidentes. Piensa que es una presión negativa de 1 Bar, la atmosférica. Miles de veces se me ha dado que el vacío lo aguanta pero luego la presión de alta fuga, que son 10 15 bares o hasta 25 30 si es 410a etc. Para eso lo que mejor funciona es coger un bote de fairy, añadirle agua, NO agitarlo fuerte, más que lo justo para disolver el agua , y regar con el líquido verde todas las uniones roscadas y puntos sospechosos. Donde haya fuga o microfuga te empezarán a salir burbujitas. (si lo agitas y echas tipo espuma de afeitar se ve mucho peor y más lento todo).

Un saludo !!

[El erre GTD]

Así es. Yo es que veo a los mecánicos tirando el gas a la atmósfera cada vez que tienen que desmontar el radiador y estoy viendo un atentado contra el medio ambiente. También tengo entendido que cada vez que se abre el circuito hay que reemplazar el filtro deshidratador.


Lo de que enfríe más, pues por lógica si pones un condensador más grande pues más calor se evacuará llegando el gas líquido menos caliente a la válvula de expansión. Pero no sé hasta que punto merece la pena porque bajo el vano motor hace más de 70 grados en verano. Forzar los ventiladores pues algo hará pero no creo que mucho. Lo digo porque concretamente en éste coche el motor está muy cerca del radiador y el aire forzado no fluye mucho. Digamos que es un fallo de diseño.
Otra opción es fafricarte un pequeño serpentín e instalarlo antes del condensador o sea, para que actúe como precondensador. Pero como ya dije antes no creo que sirva de mucho debido a la calor que hace bajo el vano motor, y además hay que ubicarlo y adaptarlo en un sitio donde no estorbe (cosa que no es fácil).
Y es que la calor que rodea al condensador influye muchísimo en el rendimiento. Yo cuando descongelo el congelador de mi casa, cuando lo limpio y lo seco, lo vuelvo a poner en marcha. Al principio cuando está caliente por dentro le pongo un ventilador detrás aireando el condensador, y te puedo asegurar que alcanza la temperatura fijada casi el doble de rápido que si no le pones nada, gastando menos energía y calentándose menos el compresor. He de decir que mí nevera usa R12 y tiene más de 40 años. Si algún día se estropea y la quiero conservar tendría que cambiarle el aceite al compresor por éste que he usado para el aire del coche para poder cargarlo con R134a, no por nada sino porque el gas R12 es imposible de encontrar.


Si señor. Mi evaporador es de cobre con aleteado de aluminio, con un pequeño saliente para acumular gas líquido sobrante.
Yo tampoco he visto ningún caso de agrietamiento por congelación, pero sí que he leído en muchos sitios que los evaporadores de aire acondicionado (tanto domésticos como de automoción) no están hechos para que se congelen, y son muchos los que comentan que se pueden agrietar.


En cuanto a comprobar fugas con el vacío, como bien dices eso sólo sirve cuando la fuga es evidente, pero no sirve para microfugas y nanofugas. Para eso se necesita un vacuometro digital (que no tengo), y si no consigues alcanzar al menos 500 micrones es señal de que la estanqueidad no es perfecta (siempre y cuando el descompresor esté en condiciones) Lo ideal es presurizar el circuito con nitrógeno a alta presión y dejarlo una noche.
La verdad es que no he caído en eso del agua jabonosa, pero no serviría con el vacío porque entraría humedad. Aunque para comprobar bajo presión de nitrógeno sería muy útil.

Saludos. Y gracias por el interés.

[messermithz]

Claro, el agua jabonosa se comprueba con presión positiva, si no qué carajo, to pa entro! Yo metía en su día o un chorreon de gas para que tuviese 4  5 6 bares, lo mímino, comprobaba con agua jabon y si todo ok entonces ya terminaba la carga según peso o según manómetros. También depende de la instalación y el presupuesto. Cuando era una red de aires acondicionados o una camara gigante o algo así con 200 soldaduras y accesorios abocardados pues se metía N2 como dices, y a ver en 1 o 2 días qué había pasado. Pero cuando es una instalación de juguete así o como un botellero neverita etc, con 50 gramos de gas averiguabas rápido. Ayy qué tiempos (ya no me dedico a eso.. por un lado me apena pero por otro mi espalda me lo agradece todos los dias )

Lo del rendimiento es eso también, que por presiones del 134a tanto de evaporación como de condensación rinde lo que rinde. Para sacar más rendimiento simplemente necesitas agrandar todo, tanto condensador como evaporador como compresor. Cierto es que si consigues determinar que a la salida del condensador el liquido no llega a la temperatura ambiente (no hablemos ya de sub-enfriamiento) pues a mayor condensador igual lograrías acercarte, pero tmb hay que saber que segun se van aproximando las temperaturas (gas con el ambiente) el aumento de tamaño necesario empieza a crecer exponencialmente por ir habiendo cada vez un menor salto térmico... total, un lio para nada. Casi acabas antes si quieres frio glaciar al comienzo poniendo unos "'periquitos" delante del radiador que pulvericen agua destilada y ayuden a todo el sistema por un tiempo determinado. Eso flipas cómo funciona. Los he montado en secaderos y naves industriales aqui en el sur cuando en agosto las máquinas están a punto de saltar por alta a las 4 de la tarde y alucinas el cambio. Pero claro, eso en un coche es ya de ser muy friki jajajaja.
Lo del aire impulsado es cierto, con el paso del tiempo se ha ido viendo que es más eficaz aspirar aire... todo lo más una combinación de ambos, no impulsar con ventiladores frontales.
Igualmente, no debería ser un problema a qué temperatura esté el vano del motor porque eso sucede "aguas abajo" de lo que a tí te interesa que es enfriar tu radiador, y para eso te riges por el aire ambiente. Si acaso influye en que te transmita calor al habitaculo, te caliente las tuberías del aire acondicionado (otro truco si quieres rascar unos grados puede ser las tuberias de alta y baja forrarlas con venda de armaflex, así las aislas del calor del vano y no pierdes rendimiento), o te haga aspirar aire más caliente si no tienes la recirculación activa, aunque no sé hasta qué punto sucede esto porque la aspiración del habitaculo suele estar por debajo del cristal con respiraderos propios etc para evitar eso...

por cierto, acabo de ver lo que dura el 134a en la atmosferá y son de 13 a 14 años. No lo sabía. Es grave, pero podría ser peor. El auténtico crimen fueron los gases clorados...

[El erre GTD]

Eso sí es verdad. Si es algo pequeño puedes meterle un poco de freón para comprobar fugas. Concretamente el R134a a una temperatura de 25 grados necesita una presión de unos 6 bares para que se mantenga líquido. Trabaja con las mismas presiones que el antiguo R12 pero necesita otro tipo de aceite. Ésa presión es más que suficiente para comprobar fugas con la idea del agua jabonosa. Algunos aires acondicionados usan r410. Con ése sería más fácil porque trabaja a unas presiones muy altas.
Pero no todo es lo que parece. Yo recuerdo que le reparé una heladera a un familiar porque el técnico le dijo que no merecía la pena (como hacen siempre). La fuga la tenía en el capilar que estaba rozando en un borde del chasis, por lo que SÍ merecía la pena porque el compresor no estaba dañado. El nuevo capilar lo soldé con la lamparilla normal (de fontanería) con 10%plata, que por lo visto hay que respetar la longitud del capilar porque comprometería el rendimiento. Lo que sobra lo he enrollado a modo de muelle y lo he situado donde no roce con nada (cosa que no se hizo cuando se fabricó el aparato). En éste caso sí que comprobé la fuga con gas (en este caso R600a), que es un gas que se consigue fácil porque no contamina. Al día siguiente al ver que el manómetro no bajaba terminé de hacerle la carga pero vi algo que no me esperaba. Estando el compresor en marcha el manómetro se iba a vacío a pesar de que la temperatura de frío era correcta. Consulté con un colega que entiende de ésto y me dijo que eso era normal con ese gas. Así que lo del agua jabonosa no se podría usar en sistemas de R600a estando en marcha porque podría entrar humedad si hubiera fuga.

Lo que dices de colocar algunos rociadores dirigidos hacia el condensador me recuerda al compañero que tiene un Renault 19 que instaló un bote de esos de lavaparabrisas para recoger el agua de condensación, y aprovecharla para rociarla al condensador mediante un pulsador que activa la pequeña bomba que lleva el mismo bote. Nunca me ha dado por preguntarle si eso funciona bien pero por lo que dices es una maravilla.

En cuanto al tema del medio ambiente no sé en qué piensan nuestros gobernantes. Antiguamente hacían barbaridades, metían el gas R12 en los botes de spray (aerosoles) como propelente, eso sí que era una barbarie contra el medio ambiente. Luego se dieron cuenta de que estropeaba la capa de ozono y pasaron a usar tetrafluoroetano R134a que no estropeaba la capa de ozono pero provocaba un efecto invernadero 30 veces más fuerte que el CO2 durante más de una década. Principalmente lo hacían así porque esos gases no eran inflamables y lo veían más seguro. Sin embargo, ahora usan propano como propelente debido a que es un gas que no contamina y se mantiene líquido a una presión relativamente baja, pero es peligroso al ser inflamable.
Y es que me hace mucha gracia. Por ejemplo el R290 (propano) lo puedes encontrar muy fácilmente, igual que el r600a, igual que el R32, e igual que muchos sustitutos enlatados que son altamente explosivos. Y no te ponen ni una pega. En cambio, los gases R22, R134a, R407, R410, etcétera, que no son inflamables y son totalmente inofensivos no todo el mundo está dispuesto a vendértelo debido a que está vigilado por el gobierno por su alto poder de efecto invernadero.
Y la cosa no acaba aquí. Encima nuestros gobiernos están fomentando el uso de gases inflamables como agentes frigoríficos. El R290 (propano) se está usando en todos los congeladores de supermercados. Que sí, que es un gas con el que las máquinas rinden maravillosamente, pero es inflamable y muy peligroso, sobre todo en un supermercado que suele haber concurrencia.
El R600a que es explosivo (prácticamente es vapor de gasolina), se utiliza en todas las neveras domésticas. El incendio que ocurrió en un bloque de pisos de Valencia que se quemó el bloque entero y murieron una decena de personas se provocó por una fuga de ése gas.
https://www.rtve.es/noticias/20250221/afectados-incendio-campanar-aniversario-valencia/16456433.shtml#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17548301397612&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.rtve.es%2Fnoticias%2F20250221%2Fafectados-incendio-campanar-aniversario-valencia%2F16456433.shtml
El R32 que es más inflamable que el propano, se utiliza en todos los equipos de aire acondicionado actuales. Rinde casi igual de bien que el R290 pero es muy peligroso. En América y en Asia ya lo han prohibido. Solo en Europa y no sé si en Australia es donde únicamente se usa hoy en día.

Conclusión, tanto nosotros (el pueblo) como nuestro gobernantes no sabemos qué hacer, si dar prioridad a la seguridad de las personas o al cambio climático. Que en mi opinión las dos cosas son importantes. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la DANA de Valencia que murieron 237 personas? Pues eso viene del cambio climático. ¿¿¿Qué hacemos???

[messermithz]

Sí, es cierto que esas neveras trabajan a 0.4 0.5 bares absolutos, es decir por debajo de la presión atmosférica. Hay una aplicacion de móvil que se llama "Regla de Danfoss" del fabricante Danfoss y en ella puedes ver todos los refrigerantes existentes y su relacion presión temperatura de manera interactiva. Está muy interesante, por si la quieres ver.

Lo del capilar claro, la longitud determina la caída de presión por el rozamiento del gas a través de él, en función de su diámetro. Acortarlo implica evaporar más alto y viceversa. Me sorprende que pudieras derretir una varilla con un 10% plata con una lamparilla de butano. Normalmente se necesita oxigeno o usar el típico Castolín para derretirlas que sube a 2400 grados. Yo un día en una avería intenté soldar con una lamparilla normal y no le hice ni cosquillas.

Guapìsimo lo del colega del R19 jajajaj, es súper ingenioso. Aunque salvo que vivas en la playa dudo que puedas recoger tanta agua de condensación como para que te cunda el invento. Pero sí, ya te digo yo que el rendimiento aumenta una barbaridad.

De todo lo demás completamente de acuerdo, salvo en el dato que das de que el R32 es más inflamable que el propano y eso no es correcto. El R32 está clasificado como "ligeramente inflamable", mientras que el propano es "extremadamente inflamable". Te diría que podría ser una mentira comercial para quitarle peligrosidad, pero en su día pude comprobar que es así acercando un mechero al r32 de la botella y pude ver de primera mano que aunque arde no tiene apenas fuerza. Así que es incorrecto igualarlos en peligrosidad.

[El erre GTD]

¿"Regla de Danfoss"? Nunca lo he oído. Es que éstas cosas tampoco es que me gane la vida con ello. Solo hago algunos trabajos a familiares y conocidos y para mí mismo, por eso no estoy al tanto de ésas aplicaciones. No me gusta tirar electrodomésticos que se pueden arreglar. A lo mejor me lo descargo por curiosidad.

¿No pudiste fundir estaño plata 10% con una lamparilla? Pues qué extraño. Ése material se funde bastante fácil con apenas 600 grados. A ver si es que tu lamparilla tenía la bombona de propano a punto de terminar, o tendría el chiclé atascado. Yo pude soldar con eso perfectamente.
Para un aparato que trabaja con R600a y no requiere mucha presión va sobrado, otra cosa es que haya que soldar una tubería de algo que trabaje con R410 que requiere unas presiones muy altas. En ése caso sí que habría que hacer una soldadura fuerte con otra varilla. Las hay de aleación de níquel, aleación de cobre, y aleación de latón. No sé cuál es mejor pero para esas varillas sí que se necesitan un soplete con oxígeno.
En éste caso no sólo se trataba de la facilidad de fundir el estaño plata sino porque en el evaporador había una soldadura de cobre-aluminio que se puede estropear muy fácilmente con el calor. Tenía que envolver esa parte con un trapo empapado, y si encima me pongo a soldar ahí a una temperatura muy alta pues la probabilidad de que esa unión se estropee aumenta.

Ya te digo que al del Renault 19 nunca me ha dado por preguntarle si eso mejora el rendimiento, pero me imagino que sí. La condensación produce bastante agua pero yo le he visto a él en alguna ocasión añadiéndole agua destilada.

Lo de que tan inflamable es el R32 lo han estado diciendo en muchos medios de comunicación. Al parecer lo han prohibido en toda América y en Asia debido a su alta peligrosidad. Aunque no sé hasta qué punto es todo eso cierto.
En la guardilla tengo guardado una botella de 1600g (2 litros) de R32 que la usé para hacer un trabajillo y sobró un poco. Costó muy caro, casi 200€, no sé porque ése gas es tan caro. Un día de éstos voy a hacer algunas comprobaciones a ver qué tan inflamable es.

[messermithz]

Ahhmigo, que era estaño y plata..... eso es otra cosa. Al leer plata y estar en este mundillo me fui automaticamente a las varillas de soldadura fuerte de bronce cobre plata.... ya está todo dicho.

Por cierto, sigo mirando y no encuentro ningún sitio donde digan que el R32 está prohibido en China o USA. Dónde dices tú haber visto esa información? es que además me extraña tantísimo.. 

[El erre GTD]

Así es. Pero el estaño plata 10% es suficiente para R600a que trabaja con poca presión. Para R410 sí que se necesitaría hacer una soldadura fuerte, ya que esas presiones son muy altas.

Vaya. Creo que he confundido el R32 con el 1234yf.
Quizás me equivoque, pero a mí me da la impresión de que los dos son iguales de peligrosos.
Lo de que lo han prohibido o lo iban a prohibir lo escuché en la televisión, en internet hay poca información al respecto. En internet he encontrado ésto;
https://www.autobild.es/practicos/refrigerante-asesino-200242

[pepetrola]

Ni caso a las prohibiciones, qué te puedes esperar de un gobierno y una UE que está eliminando la industria del automovil arruinándonos a todos y encima con las excusas ecologistas absurdas.

Pues prohibiciones sin sentido.
Igual es un tema de competencia, que ese gas lo fabrica Rusia o algo así y no les conviene que se venda en la UE.