Ya se que esto lleva tiempo parado, pero una aclaración.
Los motores de elevalunas consumen mucha corriente, para que estos sistemas funcionen correctamente necesitan mucha corriente, y que este suministro sea "abundante".

Este tipo de centralitas no son lo mejor que hay, las conexiones que usan tienen una capacidad de conducción limitada.
Si además de que esas conexiones no conducen tanta corriente como sería deseable, el cable no tiene el diámetro requerido, y además ha de recorrer un largo trecho, la pérdida de corriente se multiplica.

Mi consejo:
No uséis este tipo de centralitas, usad centralitas que solo controlen 2 ventanas, acercar estas centralitas lo máximo posible a los motores o mandos de origen.
No escatiméis en cable usar cable de buena sección (yo cuando hago algo en los elevas siempre uso como mínimo 2.5mm2 de sección).
Elegir centralitas que sean secuenciales, es decir que activen primero una ventana, luego la otra (esto minimiza el consumo, facilita la subida de las ventanas y no fuerza tanto el sistema eléctrico).
Usar conectores faston grandes (6.3mm), o soldar los cables, no uséis conectores tipo PIN (como ya he dicho su capacidad de conducir corriente es limitada).
Para alimentación de las centralitas, cable de buena sección, nunca inferior a 2.5mm2, y a ser posible coger la alimentación de la entrada de la caja de fusibles, poniendo un portafusibles (uno por centralita).
Yo siempre que pongo este tipo de centrales, hago lo que pongo más arriba, y nunca he tenido problemas, es lógico que con los años estos elevas no vayan tan finos.

Si los elevas van muy lentos probar puenteando los motores directos a una batería, si puenteandolos van mejor, probar a cambiar los mandos, con el tiempo los contactos se suelen quemar y dejan de conducir bien.

Tu activalos, en cuanto salten, mide la caida de tensión entre los extremos de los termicos.
O prueba a puentear uno de ellos, a ver si va, si sigue sin ir puentea el otro (un cable entre los extremos, que sea un poco grueso)
A ver si hay suerte

Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero la teoría de esas piezas es que cuando se recalientan saltan (simplemente son un sistema de seguridad, que por cierto los Xantia 1, ZX, Xsara, incluso el clio no lo llevan), lo que te comento es que que midas cuando los electros están activados, si hay diferencia de tensión es que ha saltado alguno de ellos (con que salte uno ya desactiva ambos ventiladores)

Te está quedando muy bien.
Yo usé diodos SMD, que son mucho mas pequeños y tienen mas angulo luminoso, pero tambien dan mucho mas guerra y son mas delicados para soldar.
Si la ventana de la puerta del acompañante te va dura, supongo que te saltará el automático cada poquito.
A ver si lo solucionas.
Suerte

Tienes que medir con un polímetro los disyuntores térmicos, por que casi seguro que es eso, activa el A.A. y mide la continuidad, entre los dos bornes,
Tambien puedes puentear los disyuntores, y ver si van los eléctros bien.

Los relés no tendrían que dar problemas, o son los motores de los eléctros, o son los termistores, y yo me decanto por los termistores.
Si cuando pones el A.A. te saltan los electros, mira si los reles están activos (con ayuda de otra persona, que desactive el A.A., y tu con el oído cerca de los relés, si los escuchas desactivarse no son los relés, no se si me he explicado)

A ver si eso es básicamente lo que hay que hacer.

Si mal no recuerdo
La vía 1 va al motor (en este caso va al mando de acompañante)
La vía 2 es masa
La vía 3 es positivo
La vía 4 es iluminación
y la vía 5 va al motor (en este caso va al mando del acompañante)

Eso es como tiene que quedar


El mando original del acompañante es
Vía 1 iluminación
Vía 2 salída al motor (en este caso va al mando del acompañante)
Vía 3 positivo
vía 4 masa
vía 5 positivo
vía 6 salida al motor (en este caso va al mando del acompañante)

La iluminación es mas discreta de lo que parece, además ya os digo que lo podéis poner con leds blancos.
En el Mercedes que tambien le puse los azules, ahora me estoy currando un sistema que cuando ponga las luces (de noche vamos) iluminen muy poco, al estilo de los DS (es que he estado conduciendo un DS3 y un DS4, y tienen esa opción, de noche se ilumina el piso, pero muy muy suave, y la verdad es que es algo que le queda muy bien)

No se acopla nada, por que el temporizador ya está diseñado para automoviles, y por tanto no crea ninguna interferencia, y los led son simplemente eso, leds con sus resistencias (otra cosa es que llevase bobinas y condensadores, eso lo tengo en el Xantia, que le tengo la iluminación para el suelo por neones, y ni así, y eso que las unidades de alimentación usan bobinas y además las tengo cerca de las líneas de los cables de los amplificadores, pero ni por esas).

La verdad es que en los años que llevo haciendo "mejoras" en los coches (mios y de mis amigos) nunca he tenido problemas de ruidos parásitos (Bueno, con algún Amplificador, y en coches con las instalaciones mas bien deterioradas, pero sacando eso nunca he tenido problemas)

Eso tiene toda la pinta de ser el "respiradero" del motor, esos mangitos de verían de ir a un decantador, o al filtro de aire, para que recirculen hacia el motor (realmente es para el "vapor" del aceite del motor, que crea presión al elevarse la temperatura, salga por algún lado de forma controlada, en muchos coches esos tubos van conectados al tubo de admisión despues del filtro de aire o al propio filtro de aire, para que esos vapores entren por la admisión de aire)

Cierres centraalizados y elevalunas electricos en general, la grasa vieja hay que limpiarla a conciencia (en el caso de las cerraduras, un cubo con gasolina y un pincel hacen maravillas), una vez limpias y secas, grasa de litio en espray para el interior (a donde no podemos llegar) y por fuera grasa, pero de la buena, la cantidad justa, no echeis demasiada.

Yo, por falta de tiempo, les di con 3en1, les di bien y a conciencia (goteo el 3en1, por las salidas de desague de las puertas, ahora va perfecto)

Lo mismo para los elevalunas.

Los motores son iguales en el Supercinco, clio, R19, R9, R11...., y llevan una centralita de cierre, que corta la corriente pasados 3 segundos, así que no os preocupéis que no vais a quemar el motor por darle un par de veces a la llave (al menos en el reestiling)

Si, se me da bastante bien.


Os paso como me quedó la iluminación de maletero.

En este caso solo es buscar el lugar donde poner las tiras de led, Yo las puse a ambos lados, soldarles dos cables (uno corto de unos 30cmt) y otro de metro y medio (o que de, desde de donde lo váis a poner hasta el portalamparas de la luz del maletero, lo mejor es que midáis vostros antes de poner el cable).

Una vez puestas y pasado el cable hasta el portalamparas de la luz del maletero, solo nos queda conectar los cables, el Positivo es el 2 del conector, y el negativo es el 1, una vez hecho esto ya tenemos iluminación led para el maletero.

unas fotillos para ilustrar el trabajito


El portalamparas con el conector



Detalle del conector


Detalle de las tiras puestas, veis unas bridas, las puse por que aunque el led es autoadhesivo, con el tiempo se caerá, con estas pequeñas bridas, no se caen


Detalle de las bridas desde arriba



Detalles de como queda la iluminación

Las fotos, efectivamente, me faltan 3, pero no las tengo, no se por que no aparecen, ni siquiera en el post original, tendré que rehacerlas, y para eso necesito desmontar otro cable (no tengo ningún Ainet, pero trataré de hacerlo con un cable de Kenwood que tengo por casa, al menos valdrá para os hagáis una idea)

Las fotos de como le queda al R21, y el aparato de música.

Yo la conexión se la puse al lado de la palanca de cambios








Y este es el aparato de música, Alpine de gama alta, pero de hace unos 14 años, sigue siendo la caña, pero con casette, de estos ahora se encuentran por poco dinero.







En cuanto me sea posible trataré de sacaros las fotos que faltan, pero darme tiempo, que estoy liadísimo.

Os paso un brico que tenía publicado en otro foro el del Club Xantia, el brico es para conectar un MP3, Ipod, etc a radios que no tienen entrada AUX, este brico solo vale para radios equipadas con cargador de CD con conexión AINET, aunque en el final os paso varios pinout, la base del brico lo podeís importar a casi cualquier modelo que equipe cargador, la idea es engañar a la radio.
Creo que por aquí os vendrá bien a mas de uno, por que de la época del R21, pocas radios hay que tengan entrada Aux, y la verdad es que hay muchos equipos de esa época que lleveban cargador de CD, y a los que se les puede aplicar este brico, de esa forma tenéis una Radio con la estética de la época, pero con posibilidad de conectar Ipod o MP3.
Yo le tengo un  casette Alpine de finales de los 90, (valio 85.000pts en su día), a mi me lo regalaron, y la verdad es que le queda muy bien, en cuanto me sea posible os paso unas fotos.



Bueno he estado dándole vueltas a una idea que me rondaba por la cabeza, y la he llevado a cabo.

La idea era hacer la salida AUX, con el cabe del cargador, manteniendo este operativo ( solo válida para los AINET )

Bueno lo primero es localizar las vías de sonido, la izquierda y la derecha.

Para esto, desmonté el conector que va a la radio, este conector lleva dos fundas, la primera sale tirando hacia alante, teniendo cuidado de apretar las dos horquillas de cierre para que salga bien ( hay que fijarse como van estas dos horquillas, pues después hay que volver a ponerlas otra vez ), para la segunda funda, hay que meter dos patillas de cierre para dentro, con un destornillador de precisión


 
Aquí podéis ver las patillas con el conector ya desmontado.


Bueno una vez esta todo desmontado ya podemos averiguar cuales son las vías de sonido, en los cables AINET de Alpine ( también JVC ) son los colores Verde, Azul y Negro. Ahora podemos volver a montar todo ( evidentemente vosotros no necesitáis desmontar todo esto, pero si alguno quiere hacer las conexiones directamente en el conector y no en el cable, como yo hice, esta información le vendrá de perlas )

Sabiendo esto ya puedo pasar a la acción, mi intención es poner un conector JACK hembra de superficie ( vamos de atornillar )
Una foto de como me quedo, para que sepáis de que hablo.





Bueno, lo que hice fue, con el cable que me sobra ( es muy largo y sobra mas de medio metro ) lo puse de forma que me llegara a donde yo quería poner el conector, allí lo doble de forma que supiera por donde podía cortar, ahora ya puedo empezar la " carnicería" 
Con mucho cuidado se pela el cable del cargador, de forma que quede al aire la malla metálica de protección.




Se separa la malla sin romperla, y dejamos los cables de la siguiente manera.
 


Ahora se pueden ver dos cables de color gris uno mas grueso y otros dos menos grueso, estos son los que nos interesan, los separamos, los doblamos y los pelamos con mucho cuidado, podremos ver que tenemos los cables apantallados , por un lado el azul y por otro el verde.
 


Ahora tenemos que dejar por un lado los cables verde y azul y por otro los cables de apantallamiento, estos unidos.

Marcar de alguna forma los cables que van hacia el cargador ( con un rotulador indeleble, por ejemplo ), Hay que dejar marcados los cables verde y azul por el lado que va hacia el cargador, y después cortarlos

Con funda termoretráctil aislamos los cables que no vamos a usar, y los dejamos un poco presentables.   



Bueno ahora toca hacer las conexiones.

El conector hembra que utilizo, es de los que desconectan la fuente cuando conectas el Jack ( en este caso aísla la salida de señal del cargador, de forma que cuando se conecta el jack, la señal va hacia el RCD, y nunca hay peligro de que la señal que metamos pueda afectar al cargador )


 

Bueno el conector Hembra no tiene ningún tipo de numeración, por lo que no os puedo pasar el orden de conexiones.
Pero si metéis un jack de auriculares en el conector, veréis que hay dos clavijas que se separan, las que quedan en contacto con el jack, son a las que tenemos que conectar los cables verde y azul que van hacia la radio ( los que no hemos marcado), y a las otras dos clavijas, conectamos los cables que van hacia el cargador ( los que hemos marcado )

si os vale de ayuda las conexiones que yo hice quedaron así ( los cables parecen un poco chamuscadillos  , pero es que las fotos las saqué en modo super macro )



El cable amarillo, que va conectado al centro son los cables de masa de las dos vias, les he puesto una funda termoretráctil amarilla.


Ahora hay que aislar todo bien, y darle forma para que quede bien, yo lo deje así.
 

 


Bueno, ahora solo falta agujerear donde queramos poner nuestro conector.

Primero , con una broca de 8mm de madera, empezamos a agujerear el plástico, pero muy poco, como medio milímetro, lo justo para que nos encaje la tuerca del enchufe (la razón es que el plástico es muy grueso, y la rosca no da para agarrar la tuerca, después acabamos de agujerear con una broca de 6mm, (estas medidas dependen del conector Jack que os compréis, anter de hacer los agujeros medirlos por si difieren)

Bueno, la foto de como queda ya la habéis visto, os paso otra.



Bueno a mí me funciona de miedo, podéis usar el conector con el cargador funcionando, en mi caso nno lo necesito por que mi RCD tiene función de AUX, que activa la salida sin usar el cargador, pero esto solo es posible en modelos a partir de 2006, los anteriores solo algún modelo traía esa función.

Os adjunto, varios pin out (Los pines de salida de varias marcas).

Bus AINET (Alpine/JVC)


Bus M (Alpine)


Clarión


Kenwood


Pioneer


Para finalizar, decir que lo habitual es que los cables que se usan para transmitir el sonido, sean azules y verdes, con un común que habitualmente es negro, no si será una norma estandarizada o no, pero ya me he encontrado con mas de una marca que usa ese código de colores para el sonido.

 

Oscar, hasta hace 4 semanas no le había puesto la mano encima a un R 21, alguna vez anduve con este, pero nunca toque nada, ni siquiera le había abierto el capot.

De renault, solo toqué un R5 GT Turbo, y un clio, (montar elevas eléctricos, cierre con mando, equipos de música, etc)

Lo de los conectores es un poco intuición, y después usar el polímetro.


En este ya te digo que llevo 4 semanas en el, y solo los sábados y algún domingo por la mañana.


Me falta poneros los led para el maletero, y os pasaré un brico que le hice en su día al Xantia, y que he hecho tambien al Renault (le he instalado un Alpine de mediados/finales de los 90, con casette, cargador de CD, y entrada Aux.

Ahora toca el temporizador de luces, y otra “pijadilla” mía, tiras de led para alumbrar los pies tanto de adelante como de atrás.

Esto es lo que yo buscaba



Antes de empezar, comentar que no me fue posible conectar de forma temporizada las luces traseras, por que la instalación original tiene varios empalmes en distintos lugares, la solución sería pasar un cable desde la centralita de temporización y estas luces, yo de momento no lo he hecho, aunque es posible que lo haga con el tiempo.


Los led, bueno , tengo por casa restos de una tira de led, que había comprado hace tiempo para el Mercedes (lo use para hacer algo parecido, pero en lugar de poner las luces en los laterales, como hice en el R21, los puse en la parte trasera de los asientos delanteros, para que iluminen los pies de los pasajeros, y en la parte delantera en la parte de abajo del salpicadero de forma que iluminen igual, en este caso quedan aproximadamente encima de los pedales, y en el lado del acompañante debajo de la guantera.

 Necesitamos: las tiras de Led, el color lo elegís vosotros (hay blanco frío, blanco cálido, azul, naranja, rojo...., las que yo usé vienen selladas, van recubiertas de una especie de silicona transparente, eso las protege mas)

Detalle de los led






Cable de dos vías (el negro/rojo de toda la vida, de 0.75mm2 llega), unos 5 mts, y un interruptor,
Como este




Y unos conectores faston



Las tiras vienen en varias medidas, como yo las compré por 5 mts, las corté a las medidas que mas me convenían en este caso en tramos de 9 diodos (se pueden cortar de 3 en 3 ), les soldé un cable y listo (ya vienen con una zona para soldar que además nos indica la polaridad, una vez soldados yo les pude funda termoretráctil para aislar)
Yo corte los cables con dos medidas, una de unos 25centímetros y otra de unos 125 centímetros, los cortos son para la parte delantera y los largos para la trasera.

Detalles de la tira de leds







Detalle de la tira, donde se ve la polaridad para soldar



Las tiras son autoadhesivas, medimos donde queremos ponerlas, medir desde donde las queréis poner, y el pilar delantero del coche (por la zona donde va el tirador el capot) y cortar los cables a esa medida, una vez que tenemos las tiras con sus cables , las presentamos donde van a ir y hacemos  un agujero con una broca de 5 o 6 mm (si queréis marcar primero y después soltar un poco los embellecedores para taladrar con mas comodidad mejor, además una vez que tenemos las tiras puestas  pegadas, yo les hice unos pequeños agujeros y las afiance con unas pequeñas bridas, para que el día de mañana no se suelten), el agujero grande es para pasar los cables, y que se vean lo menos posible.

Quedaría así




Estas es con todo ya funcionando






Yo lo pondría mas pegado al canto que da a la moqueta, de esa forma queda mas protegido y menos expuesto (yo lo deje un poco expuesto).
Hacemos lo mismo para los dos lados, dejamos los cables en el montante de cada lado, en ese montante vamos a empalmar los cables de los led de cada lado.


Con cajas de conexión para faston, en el lado del acompañante una de 4 vías, en el del conductor una de dos vías, engastamos los faston en los cables de los led, usamos los machos, para la parte que va a los led (empalmamos en el conector faston macho los dos cables de cada led, los dos cables rojos a uno y los otros dos al otro) No saqué fotos lo siento , en lugar de usar conectores faston, podemos usar fichas, que son mas fáciles de usar.

Para la otra parte, es algo mas complicado

Empezamos por pasar los cables desde el pilar del conductor a la parte del acompañante, tenemos que pasar 3 cables, en mi caso usé negro/rojo, y azul (vosotros podéis usar un cable rojo suelto), la razón de pasar 3 cables es que vamos a poner el interruptor de forma que cuando no nos interese (ITV sobretodo) podamos desactivar los led.

Cuando tengamos los cables pasados hay que buscar donde poner el interruptor, yo aproveché un hueco en la caja de fusibles, lo limé un poco para que entrara, y listo.








El cable negro lo conectamos con los faston al negro de los led de ambos lados, en el lado del acompañante no lo conectéis aún  (ahí es donde vamos a conectar el temporizador de alumbrado), el rojo lo conectamos a los rojos de los led de ambos lados (ese si lo podemos conectar en los dos lados).

El azul.... bueno, el azul va al interruptor, a una de sus entradas (con un faston hembra), a la otra tenemos que conectar el cable rojo (podemos meter un cable desde el interruptor hasta uno de los faston, o como hice yo separar los cables rojo y negro plegar el rojo y ponerle un faston hembra, el resultado es este (no es una foto de los cables, pero es para que os hagáis una idea).




En el lado del acompañante, es donde vamos a tener la Salsa.

Dejamos los cables azul y negro sin conectar, de momento.

Ahora el temporizador, el modelo es de un Xantia I, va montado en la consola central, al lado del freno de mano








Cuando la pilléis, tratar de conseguir también los cables con su conector, cortar los cables lo mas largo posible (30 o 40 centímetros llega).

El esquema del temporizador es:
Vía 1, cierre centralizado (va al cable que da positivo al abrir, la función es que al abrir el coche se active la iluminación interior)
Vía 2, 12v al contacto (es para que cuando tengamos puesto el contacto, no tengamos temporización)
Vía 3, cierre centralizado (va al cable que da positivo al cerrar, la función es que al cerrar las luces se apaguen, si están encendidas)
Vía 4, es la activación , es el cable que tenemos que poner a los interruptores de las puertas
Vía 5, es la salida temporizada, es donde vamos a conectar el cable negro de los diodos, y el cable que vamos a subir al plafón, para que las luces del techo vaya temporizada (tenemos que conectar dos cables, uno que va a ir al conector faston para los led, y el otro para subir hasta el plafón de las luces centrales).
Vía 6 Masa
Vía 7 +12v permanente

Tenemos todas las señales necesarias en el pie del montante delantero

Para la vía 2 nos vale el cable que dejamos suelto de la instalación de los elevalunas , el que tenemos que cambiar , el cabe que va al B3 del conector Marrón, como ese cable va a 12v con el contacto, ya nos vale, no tiene consumo, solo es una señal para decirle a la centralita del temporizador que el coche está encendido, y que no necesita temporización.

Para el resto de los cables tenemos todo en el conector negro de 13 vías

En la foto es el que se ve suelto, soltamos el conector, y veremos los códigos.



Hay dos filas, la A y la B
En la B tenemos
B1, Masa  (va la vía 6 del temporizador)
B2 interruptores de las puertas (va a la vía 4 del temporizador)
B3 +12v permanente (va a la vía 7 del temporizador, además sacaremos otro cable que es el que va a ir al interruptor, al cable rojo suelto, que en mi caso es azul)
B5, 12v con apertura (va a la vía 1 del temporizador)
B6, 12v con cierre (va a la vía 3 del temporizador)

En este caso yo uso la señal que viene del mando a distancia, es decir solo se va a activar la iluminación cuando abráis el coche con el mando (vía B3 del conector marrón).
Soltáis los cables y los vais empalmando, yo los soldé.

La centralita la podéis esconder detrás de la rejillita que parece de altavoz
Esta.



En el techo tenéis que pasar el cable hasta la consola de techo, y allí, bien cortáis el cable original, o ponéis un cable que os podéis pillar en el desguace, el cable va a la vía 3 del conector de 3 vías


Detalle de la conexión de los led en el lado del acompañante y algunas fotos de propina








Esquema eléctrico para facilitaros lo mas posible la comprensión.

Parra, complicado no es, pero es que no lo pude documentar mejor, por que ya tenía hecho el trabajo, cuando entré en este foro,

Trataré de publicar un esquema para facilitaros la tarea, dadme algo de tiempo

No, el espadín no lo vende Renault, yo lo conseguí en Ebay.

http://www.ebay.es/itm/260811951927?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Las compré aquí, es donde mas baratas las conseguí, y os aseguro que que no son baratas (Yo pagué por los espadines del Mercedes, 41€, por que no encontré otros mas baratos, lo gracioso es que en esta tienda si los tienen, y por lo que pagué por los míos compraba 6)


He conseguido los esquemas del interruptor del Clio, que creo que son iguales a los del R21.

Así que os pongo como conectarlo a ese mando

Las vías son:

1 Apertura de puertas (al blanco/negro)
2 + iluminación (no se usa para el mando)
3 Positivo al rojo
4 Masa
5 Cierre de puertas (al Blanco)

Lo del 1 y el 5 , creo que son así, a lo mejor es al contrario, es decir el blanco al 1, y el Blanco/negro al 5.

Depues en el interruptor de Warning los cables de los intermitentes irían a las vías 5 (intermitente izuierdo), y 7 (intermitente derecho).

Esto en el interruptor de Emergencia

Por cierto tzadkiel2, soy de Pontevedra, y los pocos que he visto por aquí, todos tenían las patillas destrozadas.

Nuevos imagino que costarán lo suyo.

Pues la cosa anda en los 40€, pero entre los 25€ y los 60€ (mas gastos de envío) , encuentras de todo



http://www.ebay.es/itm/110762461117?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Este modelo lo he montado y está muy bien, y el precio esta tambien en la media (27€ mas unos 12€ de gastos de envío).

El conexionado es igual, todos o casi todos los mandos tienen unos códigos de colores iguales.

Pues si es una buena opción, pero como yo solo necesito el mando en sí, los intermitentes y demás no me interesaban, opte por lo ,mas rápido (en, desmontar consola de techo, hacer las conexiones, y volver a montar no se tarda mas de 10 minutos, claro está que usandolo solo como mando a distancia), yo no subí ningún cable al techo (bueno si lo subí pero no para el cierre).

El mío debajo del volante tampoco está muy sobrado de espacio, ni debajo de la radio, es que lleva varios módulos de la alarma (que alguno ni se para que es, tampoco me puse con ellos)

Yo ya digo que el mando de Warning, cuando le iba a ver la bombilla, se me quedó en la mano a trozos.

De todas formas, si localizo esquemas eléctricos de R21 veo como conectarlo y os lo pongo tambien, que seguro que le vale a mas de uno.

Hombre, y tu te atreves a trastear en el interuptor de Warning¿?, el de mi coche, tenía las patillas rotas, y busqué un poco por los desguaces de la zona, y no había uno sano (Yo opté por pegarlo)

No, no se puede, el mando auto funciona como una centralita (de hecho los es), si queréis poner la ventana del acompañante auto con los dos interruptores, hay que montar otro tipo de central, cuando tenga algo de tiempo paso un brico que tengo publicado en el foro de Mercedes

tzadkiel2, estooo, me lo explique, please, es que me has descolocado, a que te refieres con luces de emergencia
La central trae 2 cables para conectar a los intermitentes, para que iluminen los 4 intermitentes.

Así que o ye me he perdido algo, o tu "te vas por los cerros de Úbeda".

Oscar es que tengo la manía de tratar de explicar lo mejor posible lo que hago y por qué, y a veces creo que os lio mas que otra cosa.

A ver si mañana me da tiempo a publicar el brico del temporizador de alumbrado.

Ese tambien va a ser entretenido, trataré de hacerlo en dos partes ya vere

Efectivamente, Oscar, donde antes iba masa (vía 4 del mando original) ahora va +12v.
Lo qe yo propongo es que en lugar de llevar el cable hasta la puerta, cortemos el cable que le da la masa y que la coje en el montante de la puerta (dentro del propio coche), así nos ahorramos el pasar ese cable.

y lo de intercambiar los cables, es que el cable que va al 2 pasarlo al 6 y el 6 al 2 en el conector del interruptor.

Pongo Vías 6 y 2, por que me equivoque al ponerlo antes, puse los Nº de vías al contrario

Las vías del conector del acompañante son:
1: iluminación (necesitamos ponerlo a masa, con ponerla a  cualquier tornillo de la puerta llega.)
2:salida al motor
3: viene del interruptor de la puerta del conductor
4: Masa (nosotros tenemos que ponerle + 12v)
5: viene del interruptor de la puerta del conductor
6: salida al motor

Ya he editado el primer post, corrigiendo esto

El mando de origen del 21, no va , lo he estado viendo, a ver si era posible recuperarlo, pero no hubo forma.
Por ello, le he adaptado uno universal.

Buscamos por internet, tenemos varios modelos

Yo opté por estos

Estos los tengo en el Mercedes y en el Xantia, y la verdad es que está muy bien, dan una sensación de calidad como en los mando originales, hay otros modelos que no dan esa sensación




El que compré para el Renault es como el de Mercedes

Este lo tengo en el Xantia, este es el mando de repuesto, pero el que uso a diario esta muy bien aún, esta gastado y se ve que está trotado, pero es que tiene 6 años, que ya son años




La centralita  con sus cables







La centralita viene, con varias funciones, tiene para conectar los intermitentes (que en mi caso queda anulado, por que el coche tiene alarma, y se activa con el mando, y esta ya activa los intermitentes), tiene para abrir el maletero a distancia (cosa que en el R21 no voy a usar), trae salida para activar los elevalunas eléctricos (que necesita una centralita aparte).

Bueno, como yo no iba a usar muchas funciones, eliminé cables, dejando solo los que voy a usar (El resto los agrupé y los cinte, que el día de mañana nunca se sabe).
Que en mi caso son
Rojo (positivo)
Negro (masa)
Blanco (mando para apertura)
Blanco negro (mando para cierre)
Y amarillo y amarillo/negro, estos dos cables, los tenemos que puentear con el positivo






Yo lo puentee después del fusible de la centralita, podeis hacerlo antes, pero por comodidad para meter funda termoretráctil, lo hice así.





Tenemos que desmontar la consola de techo, se saca la tapa de las luces y veremos dos tornillos, los sacamos y ya sale la consola, soltamos el receptor (vamos hacer las conexiones en el conector original)


El rojo (+12v) al rojo gris, del coche
El negro (masa) al gris negro del coche
El blanco/negro al Grsi verde
Y el Blanco al marrón clarito




Yo fui sacando conector a conector y los soldé, una vez hecho, volvía a poner el conector en su vía, e iba a por  el siguiente (antes de soldar los cables blanco y blanco/negro, probar que al darle a abrir, abre, y al darle a cerrar que cierre, es que una vez que soldamos....).







Bueno, con esto casi tenemos todo hecho.

Probamos que funcione correctamente , yo metí la centralita en el hueco que hay detrás de la consola del techo (baje un poco el revestimiento del techo y lo colé allí)

Bueno como quiero darle una cosa bien hecha a mi sobrina, compré los espadines de Renault, ahora solo me queda que me copien la llave, y listo.

El espadín.


Si queréis aprovechar la activación de los intermitentes, bajáis un par de cables, y los conectáis a los intermitentes (en esta centralita los cables eran marrones).

Yo lo hice así, también podéis conectarlo en el pilar del pasajero (por donde entran los cables de la puerta del acompañante al interior de coche), allí tenemos también los cables (os lo explicaré en próximos bricos), pero para mi era mas rápido hacerlo aquí, si vais a conectar los intermitentes, a lo mejor os viene mejor en el pilar del pasajero

En mi caso tengo la ventaja de que tengo la misma llave para todas las cerraduras, por lo que se ve no es lo habitual, así que en mi caso con el mando a distancia estoy mas que servido

Bueno ya sabéis que estoy para lo que necesitéis, espero que os valga.

Actualizo con fotos



Caja de fusibles conexión del cable que va a ir a la puerta del acompañante




En el pilar del acompañante, sacamos el embellecedor plástico del lateral, detrás de el  localizamos el conector Marrón,
En esta foto es el que se ve arriba (bueno a la Derecha)





Para desmontar el mando auto (las fotos son de un mando original)

se saca el basculante central,




una vez fuera nos queda esto



 ahí se ve la bombilla, para sacar esa pieza, se suelta la grapilla de un lado primero





Una vez suelta de un lado, moveis la tapa de izquierda a derecha tirando de ella, cuando se suelta, procedemos igual con el otro lado

La tapa desmontada, podéis apreciar esa especie de "cuernos" de plástico, esos son los responsables de que la tapa no se suelte con facilidad



Esos cuernos encajan en el rebaje que se ve en las siguientes fotos






Para la puerta del acompañante también use un interruptor de R19, al que le añadí un diodo para la iluminación, yo me compliqué un poco la vida, pero no os lo recomiendo, para la iluminación yo use leds SMD, blanco frio, y una resistencia apropiada (en mi caso 470ohm), con eso soldamos el led a la resistencia, cortando un trozo de alambre de la resistencia, ese trozo lo vamos a soldar al otro extremo del LED, sacamos la tapa del mando (con un destornillador plano fino, lo metemos por los lados y la soltamos) conectamos el interruptor y ponemos el contacto, veremos esto

Con el Led ya montado


El mando sin soldar nada



detalle de los "cuernos" donde soldar el LED



Para desmontar el mando


Ahí, en esas dos piezas metálicas que salen en el centro (casi no se ven) es donde vamos a soldar el diodo ( yo no lo soldé ahí, sino que lo hice distinto), vosotros no lo hagáis, en mi caso al encender las luces se enciende el led, pero como es un led no os compliquéis la vida, los led tienen una vida útil muy larga (antes de que se estropee, tiráis el coche, si no pasa nada raro) comprobamos la polaridad, soldamos el diodo con su resistencia, la parte del triangulito es el negativo.
Este es el resultado, aunque si no queréis complicaros la vida, poner las bombillas de siempre)


Montamos todo y listo, ya tenemos elevas automáticos desde la puerta del conductor.


Actualizado con algunas fotos mas

No tengo muy claro que valga el interruptor automático, pero bueno aunque ne te valga se puede adaptar las cantralitas de Xantia, 406 etc, si no te vale el interruptor, o quieres mantener la estética original, dímelo que te digo como hacerlo.

jdfs

Esta tarde sacaré algunas fotos mas para que lo tengáis lo mas claro posible.

Oscar, en la puerta del acompañante de origen no hay 12v,solo masa, los 12v los suministran los dos cables que vienen del interruptor de la puerta del conductor.
si te refieres al mando que va en la puerta del conductor, hay que cambiar los cables como indico, , por cierto que en el Brico no lo puse, en esa puerta y para el nuevo mando hay que hacerse con una clema de 5 vias o cortar la que tenemos (yo monte una de desguace) os va a sobrar un cable (es el segundo positivo que para el nuevo mando no se usa).

Esta tarde trataré de poneros mas fotos y mas claras.

Por cierto los Led yo los he conseguido vía Ebay.

Bueno, os paso una explicación de cómo convertir el elevalunas del acompañante, de eléctrico manual (de pulsación continua) a automático, con un solo toque desde la puerta del conductor (como en la puerta del conductor).
Para ello, necesitamos un interruptor auto de R21, o dos de R19 (para que tengan la misma estética), un cable de 1.5mts, de 2.5mm2 (por sección que no sea), después ya depende de nosotros, si queremos hacer algo rápido, con unas fichas eléctricas lo tenemos resuelto, si queremos algo mas “profesional” (y que también lía un poco mas) podemos usar soldador y funda termo retráctil, para dejarlo un poco mas “profesional”, pero la cosa es que el resultado viene siendo el mismo, así que si os viene mejor usar fichas usarlas, lo mismo para la funda, si no os viene bien, usar la cinta aislante de toda la vida.

Desmontamos los interruptores de la puerta del conductor, tanto el Auto de la Izq, como el que vamos a cambiar, abrimos la clema del interruptor del acompañante, y cambiamos los cables.

Tenemos que dejarlos así:

Vias :
1 salida a motor elevalunas (en este caso Cable Rojo)
2 Masa (negro/verde)
3 Positivo (amarillo)
4 iluminación (azul)
5 Salida a motor elevalunas (Verde)
Las salidas al motor, van por el interruptor de la puerta de acompañante.



Conectamos el interruptor nuevo y probamos si funciona(que debería), ahora tenemos que pasar a la puerta del acompañante, desmontamos el interruptor y cambiamos los cables, abrimos la clema, y los ponemos como nos interesa, que en este caso es, simplemente intercambiar los cables que van al motor(vias 2 y 6), sacar el cable de la via 1 (es la iluminación, y no la vamos a usar), en su lugar ponemos masa (ponemos un cable entre ese conector y masa ( una opción es cortar el cable, y ponerlo a un tornillo de la puerta, solo es para dar masa al diodo de iluminación, así que tampoco hace falta una masa perfecta)


Ahora tenemos que alimentar el interruptor de la puerta del acompañante con +12v, , la razón es que de origen el interruptor de la puerta del conductor les da a los cables que van a la puerta del acompañante 12v en reposo, es decir al pulsar el interruptor en la puerta del acompañante, conmutamos de 12v a masa uno de los cables, de esta forma, en la puerta del acompañante con tener masa nos llega, por que al pulsar en esa puerta conmutamos de 12 v (que tenía en reposo) a masa., ahora necesitamos tener 12v, por que en reposo los interruptores automáticos dan masa, necesitamos tener 12v con contacto en la puerta, así que toca pasar un cable desde la caja de fusibles, hasta la puerta del acompañante, para ello desmontamos el embellecedor bajo el volante, y el que va en la parte del acompañante, pasamos el cable desde la caja de fusibles hasta el pilar del acompañante, en la caja de fusibles lo empalmamos al cable que sale del fusible del elevas izq. (lo podéis soldar y darle cinta aislante, o funda termoretráctil, o empalmar con ficha, esto es lo mas rápido).

En el pilar del acompañante, sacamos el embellecedor plástico del lateral, detrás de el  localizamos el conector Marrón,
En esta foto es el que se ve arriba (bueno a la Derecha)





En el tenemos el cable negro (vía B3) que es el que le da masa al interruptor de la puerta del acompañante, ese cable lo cortamos y en el empalmamos el cable que viene de la caja de fusibles, con esto ya tenemos 12v con contacto en la puerta del acompañante (el cable que tenemos que empalmar es el que va al conector que se puede soltar, el conector que queda grapado al coche, no lo tocamos, el otro cable que hemos cortado lo dejamos suelto, es masa, así que no pasa nada, en el cable que empalmé, yo después empalme otro cable que usé para el temporizador de luces de techo)



Ahora como los interruptores que conseguí resulta que tenían las bombillas fundidas, les pude LED SMD, que son planos y abultan poco, tienen el problema de que no tienen patillas, así que le hay que soldar un alambre, que en mi caso use el trozo que me sobró de la resistencia, medí con un polímetro y localice los puntos donde soldar, hacerlo igual que en las fotos, dejar el triangulito del SMD, en el mismo sentido, si lo hacéis igual, el resultado es este.





El resultado es este





Para la puerta del acompañante también use un interruptor de R19, al que le añadí un diodo para la iluminación, yo me compliqué un poco la vida, pero no os lo recomiendo, para la iluminación yo use leds SMD, blanco frio, y una resistencia apropiada (en mi caso 470ohm), con eso soldamos el led a la resistencia, cortando un trozo de alambre de la resistencia, ese trozo lo vamos a soldar al otro extremo del LED, sacamos la tapa del mando (con un destornillador plano fino, lo metemos por los lados y la soltamos) conectamos el interruptor y ponemos el contacto, veremos esto (bueno en este caso es con el led soldado, subiré fotos con el led sin poner, a ver si mañana puedo sacar algo mejor)



Ahí, en esas dos piezas metálicas que salen en el centro (casi no se ven) es donde vamos a soldar el diodo ( yo no lo soldé ahí, sino que lo hice distinto), vosotros no lo hagáis, en mi caso al encender las luces se enciende el led, pero como es un led no os compliquéis la vida, los led tienen una vida útil muy larga (antes de que se estropee, tiráis el coche, si no pasa nada raro) comprobamos la polaridad, soldamos el diodo con su resistencia, la parte del triangulito es el negativo.
Este es el resultado, aunque si no queréis complicaros la vida, poner las bombillas de siempre)


Montamos todo y listo, ya tenemos elevas automáticos desde la puerta del conductor.

Para poner la puntilla, se puede hacer que funcione en auto desde las dos puertas, pero implica poner una centralita de Xantia en la puerta del acompañante, y pasar algún cable mas, yo creo que con lo que hemos puesto llega (en el Xantia tengo las dos ventanas delanteras automáticas, lo mismo que en el Mercedes, y en el BX también las tenía así)

Siento tanto la calidad de las fotos (se me casco la cámara que uso para esto, una Fuji, con un modo Macro que va finísimo, y utilicé la otra compacta que tengo, una Olimpus, que es la que uso para buceo, tengo otra una Nikon Reflex, pero no la tenía disponible), además este fin de... lo tuve muy “entretenido”, le monte leds de iluminación para en piso del coche, el mando a distancia de radiofrecuencia, y el temporizador de alumbrado, además de tratar de documentar este pequeño cambio.

Trataré de completarlo algo mas en los próximos días, si tenéis dudas...., ya sabéis.