Otro consejo que leí en internet es que cuando se cambien los manguitos o no se desea que el liquido de frenos se vacie del depósito, es colocar una simple bolsa de plástico de esas que daban en los super y ahora las cobran, entre la tapa del depósito y el mismo depósito, al no entrar aire logicamente no se vacia el deposito, es efectivo.

Adjunto fotos del redondeo de la tuerca que menciono en el anterior post.
La foto 373 es como me lo dejaron en el taller una vez cambiada el manguito de union entre la tuberia de cobre y la pinza de freno, como se puede observar el muelle de fijación del manguito lo cortaron para poder desmontarlo, eso lo correji poniendo una abrazadera metálica, no dispongo fotos de ello.

Mi consejo es que te fabriques una llave de estrella con la abertura para que entre la tuberia de cobre y puedas aflojar la tuerca que une esa tuberia con el manguito de goma que va a la pinza de frenos delanteros.
Lo digo porque yo emplee una llave fija y al estar bastante apretada redondeé la tuerca, eso me hizo llevarlo a un taller para que lo aflojaran, dije de cambiar la tuberia de cobre pero por el importe que me pedian no lo realicé.
El hacer esa llave de estrella con la apertura es bastante sencillo, las venden igualmente en comercios especializados pero la puedes hacer tu mismo.
Con una llave de estrella normal, y con un taladro que acoplas un disco abrasivo para metales le abres lo necesario para que entre la tuberia de cobre, el emplear llave de estrella es porque sujeta mejor la tuerca que vas a desmontar, con la lleve plana solamente la coge en dos lados con la problemática de que si esta bastante fuerte se van desgastando las caras de la tuerca corriendo el peligro de redondearla, como a mi me sucedió.

Comprueba masa de autoradio, si no hace buen contacto no funcionará.
El esquema es muy sencillo, tienes la clema que va al autoradio, un terminal es positivo de bateria con fusible, otro de altavoz izquierdo, otro altavoz derecho, y otro a masa.
Esa clema es fundamental su comprobación.
Desde esa clema puedes mirar si llega corriente colocando una lampara de 12v entre positivo y masa, verifica los altavoces simplemente poniendo por un momento 12v con masa para ver si se accionan, si todo es correcto mira que los terminales hagan buen contacto.
Lo tienes sencillisimo la comprobación, pero pienso no hace buen contacto la masa de la clema.

Existe la válvula motorizada de regulación de ralentí, va desde el filtro de aire hasta la entrada de la carburación, intercalada en un tubo de goma.
No es demasiado complicado su desmontaje, solamente aflojar dos abrazaderas, y un tornillo de sujeción.
Es muy posible que este algo sucia y sea la consecuencia del problema.
Tengo igualmente un R21 DEL 88, inyeccion 2 L. 120 CV.
Si no la has limpiado nunca, se suele obstruir con polvillo y el motorcillo que regula la apertura quizas deja de funcionar correctamente.
Mi vehiculo su regimen de ralentí esta en 800 ó 900 rpm. clavadas, una rayita antes de las 1000 rpm.

Adjunto video de SKF, desmontando la junta homocinética.
Creo ser de utilidad para los que se atrevan.

He tenido una satisfacción al comprobar que mi aportación sobre el empleo de la jeringuilla de alimentación te dió buenos resultados, entiendo que todos nosotros aportamos ideas que nos resuelven las distintas situaciones que se nos presentan.
El brico que pedia Ráfaga tampoco es importante, como bien dices es muy básico el cambio y no necesita de más explicaciones.
¿Cuanto te costó la jeringuilla de alimentación?, la que yo compré al no tenerla delante creo tenia 250 cc. y me costó no llegaba a 3 €.
¿Salió mucho o poco aceite de la caja de cambios?, eso te dará una idea de que si ese ruido se debia a falta de él o son otras causas.
Normalmente ese aceite no se degrada como el del motor, tiene mucha más duración, si conviene sustituirlo como dice Ráfagas cada 60.000/80.000 Km. la dificultad es su situación, si no es sobre un elevador la sustitucion es algo complicada al tenerte que meter debajo del vehiculo.
Me alegro todo haya resultado positivo.

En bricabox al menos tienes el coche elevado y lo harás con mayor comodidad, si no, es bastante complicado.
El hacerlo uno mismo, siempre se tiene la seguridad de lo realizado, estoy de acuerdo con tu decisión.
Lo de la jeringa de alimentación fue una ocurrencia pensando en la aspiración del líquido de frenos desde el bombín respectivo, acudí a una farmacia y pregunté por la jeringuilla más grande, me indicaron la de alimentación, creo me costó 2 ó 3 €, al final no realicé el cambio de líquido de frenos con ella, pero el llenado de la caja de cambios con el aceite adecuado será una solución aplicarlo con este procedimiento.

Ciertamente en estos vehiculos con bastantes años, no es conveniente gastar en algo que en algún momento puede que una averia mayor nos obligue a deshacernos de él, pero si el vehiculo va bien y funciona correctamente, mi consejo es comprar el de VALEO, es algo más caro pero al tener mayor capacidad refrigerara mejor, también indica ser de cobre, en el más económico no lo indica, y siempre es una garantia el que lo sea de ese material.

Lo más práctico es llevarlo a un taller y que vacien el existente y lo cambien por el nuevo.
El llenado de la caja de cambios es una tarea de dificil ejecución al tener que echarlo por el registro lateral de la misma, el nivel es el que determina la misma tuerca de llenado estando el vehiculo en horizontal.
Al no tener medios para realizarlo ya que requiere presión para llenarlo, te puedo dar una solución si lo deseas hacerlo personalmente, y es comprar una jeringa de alimentacion (se compra en farmacias) son de bastante capacidad aunque no recuerdo la misma, pero es el método que considero más adecuado.
Siempre que he llevado al taller el vehiculo he dicho revisen el nivel o cambien el aceite, por su ubicación tan complicada resulta incómodo su revisión, y considero importante el que sea renovado y mantenga el nivel adecuado.

La inconsciencia es la madre de todas las desdichas, lo digo porque circular con un vehiculo sin ITV, y menos sin seguro de responsabilidad civil es asumir riesgos que pueden suponer la ruina de toda la familia, tu dices tener 18 años y quizas no tengas ni carnet de conducir, quizas fuera tu padre quién conducia, pero conducir un vehiculo en esas condiciones es un riesgo que no se debe asumir.
Imagina que teneis un accidente y atropellais a una persona, la que os cae es para no pensarlo.
Aunque hay algunos insensatos que lo hacen, mi opinión es nunca asumir esos riesgos.
En lo referente al alternador, mirar las clemas que se conectan en la parte de atras del alternador, si no ajustan fuertemente puede ocasionar esa averia de oscilación del testigo de carga del alternador en el cuadro del coche, a mi eso me ocurrió, lo lleve a la RENAULT, y me dijeron que habia que cambiar el alternador por otro renovado dejando el mio. Como no me convenció lo indicado compré el regulador-rectificador, cuando lo fuí a montar vi que las clemas aunque sujetas no hacian buen contacto, cerrandolas un poco con un destornillador se solucionó el problema, asi que tengo un regulador-rectificador de repuesto.
La lluvia por fin ha llegado, pero no influye en lo que indicas.

¿Fusible térmico?, no sabia existia en el vehiculo, quizas te refieras a fusible eléctrico, si es asi, normalmente viene los amperios en el mismo fusible.

Varias consultas por si me podeis aclarar.
¿Los cinturones traseros, te los homologan en la misma ITV, o hay que llevarlos a un taller, o la RENAULT?.
Costo aproximado por dicha homologación.
Lo más lógico es que lo pasaran sin mencionar nada, es claro que comprueben el funcionamiento de los mismos al llevarlos, pero si no existe ninguna homologación por escrito al dejar de funcionar alguno de ellos se quitan y no podran alegar nada con respecto a no llevarlos.

Observo distintas opiniones con respecto a tener o no tener cinturones de seguridad en los asientos traseros al pasar la ITV y no estar obligado a llevarlos puesto que en origen no los llevaba.
Como son opiniones, todas muy respetables, quizas me arriesgue a pasarlo con ellos, y si me lo rechazan, quitarlos allí mismo y volver a pasarlo sin ellos.
Posiblemente  alguien que se haya encontrado en las mismas circustancias y pueda aclarar lo que le sucedió al pasar la ITV.
Aunque la lógica no es aplicable en algunas circustancias, porqué de ser asi no habria inconvenientes al tener otro medio de seguridad para los pasajeros traseros, homologado por RENAULT, y fijado según la preinstalación existente, no cabe duda que la irracionalidad existe y puede crear inconvenientes.

Dipri, yo no lo haria, nunca se sabe las consecuencias que puede traer el modificar algo de un vehiculo, lo digo primero porque quizás tengas problemas con la ITV, considero en mi opinión importante ese cambio, y si se tiene un accidente con algo que no esta homologado, los seguros se agarran a cualquier cosa para eludir las responsabilidades pertinentes.
En mi vehiculo, lo único que he puesto han sido los cinturones traseros por seguridad de los ocupantes, son los homologados por RENAULT y en los anclajes preinstalados, por lo demás ni una calcomania, no merece la pena hacer cambios si estos traen consecuencias.
rugo, pienso que las ITV son todas parecidas, el problema es dar con algún listillo que quiere hacer méritos, o un KBNazo que disfruta poniendo dificultades, se sienten importantes en su mediocridad, aunque algunos llevan razón.

piegan, quizas lo que expones sea lo más razonable, pasar la ITV con ellos, me llevare las herramientas apropiadas y en cuestión de media hora si no dan favorable quitarselos y pasarla nuevamente, es facil y rápido.
Lo incomprensible es que poniendo mayor seguridad en un vehiculo con los mismos homologados que RENAULT coloca, te puedan desestimar la aceptación, posiblemente sea cuestión de €, como todo.

Al leer varios de los comentarios expuestos en este post, os comento lo siguiente:
El próximo mes de mayo tengo que pasar nuevamente la ITV, las novedades de mi 21 TXE de 1988, es la colocación de cinturones de seguridad en los asientos traseros (3 uds.), no disponia de ellos en origén, mi duda es quitarlos para pasar la inspección y así no tener problemas, o bién intentar pasarla con ellos por ver si no crea dificultades el llevarlos.
Si me obligaran a tener que homologar su montaje, saldria con un no aceptación, pero en media hora se los desmontaria yo mismo en la puerta de la ITV y volveria a pasar nuevamente sin ellos, al ser un modelo de fábrica que no los llevaba no tendrian más remedio que aceptar no llevarlos.
Explico esto porque el año pasado al pasar la ITV en Tres Cantos (Madrid), al decirme que tocara el claxón solamente se oia un clic clic,sin sonar, insisti en hacerle sonar sin resultado, cuando fuí a recoger la ficha a la oficina me pusieron DESFAVORABLE, salí y fuí nuevamente al vehiculo aparcado frente a la misma y pulsando nuevamente el claxón, sonó espectacular, se me quedaron mirando y viendo como volvia nuevamente a la cola para pasar la anomalia que indicaban como desfavorable, se pasó sin dificultad.
¿Que opinais como mejor opción?.

¿El tubo de la derecha?,posiblemente te refieras al que ve del colector de admisión al depresor del freno, no tiene nada que ver uno con otro, ese que dices que creo te refieres, tiene como misión facilitar la ayuda en la fuerza que hay que realizar sobre el pedal del freno, observaras que no es lo mismo pisar el pedal del freno con el motor parado o funcionando, la fuerza que realizas es mucho menor funcinando el motor.

El haber estado suelto no ha tenido importancia, ese tubo tiene como misión quemar los gases que desprende el aceite en su calentamneto al funcionar el motor, lo envia a la camara de combustión para quemarlo, en lugar de enviarlo al exterior con el fin de contaminar menos.

Mi consejo es que antes de decidirte por unas u otras, te acerques a la ITV donde vas a pasarla, y les preguntes por las equivalencias, no vayas a hacer una inversión que luego no te sirva, mejor es ir seguro.

Si ha de pasar la ITV, no cambies nada que no este en la ficha técnica, te lo echaran atrás.
Sin ITV favorable, ya lo puedes guardar de recuerdo.

Perfecto, no necesita más.
En el mio de color plata, compré igualmente un bote de pintura en los chinos, costo 2 €, y pinté el faldón delantero debajo del paragolpes, estaba bastante picado de pequeños desperfectos de pintura.
Ese faldón es de plástico, lo cierto es que quedó bastante bien sin necesidad de mayores refinamientos.
Bien es cierto que este sistema solo puede hacerse en sitios donde no se requiera una terminación correcta.

Lo más lógico seria llevar al taller donde cambiaron todas las pastillas, explicarles el problema y que resolvieran lo que no dejaron bien, si antes no lo hacia y ahora si, no cabe duda que algo realizaron mal.

OscarGDT.
Como se me ocurrió poner absorber con V, cuando pude poner CHUPAR.
Muy acertado estuviste, corregido mi anterior post.
Magnífico Jose Mota, me encanta su humor.

Cuando cambiaban el aceite en Alcampo elevando el vehiculo se veia los bajos controlando las posibles anomalias existentes, pero desde que lo hacen con el sistema de CHUPADO con el tubito que meten por el registro del nivel de varilla, se perdió esa posible revisión rápida.
No me gusta ese sistema, creo quedan residuos del anterior aceite y los posibles barillos no se si los absorve, me gusta más el sistema de vaciado quitando la tuerca que para eso está.

Entiendo que "flotar" es no hacerte firmemente con la dirección.
Comprueba igualmente los silenblok y las rótulas de acoplamiento, si ha perdido las gomas ú holgura en las rótulas existirá movimientos que la hará inestable.

Los cables de encendido son fundamentales que esten en condiciones, la sospecha es que tenga 23 años y nunca los hayas cambiado, yo te comente mi experiencia.
Tambien es cierto que puede deberse a otras causas aunque pienso se debe al encendido.

Los tirones suele ser típico del encendido, cambia los cables de bujia, yo tengo igualmente un 21 TXE del 1988, me sucedia igualmente cuando llevaba un tiempo parado, le cambie los cables y solucionado, los compre en OSCARO, han de ser iguales a los que quitas, estos tienen un caperuzón de goma que con los años se va quemando y transmite la chispa a masa a través de esa goma deteriorada, esa goma hace que entre el cable en la bujia ejerciendo presión sobre la culata, ese contacto hace que se vaya quemando con el tiempo.

Lo más probable se trate de los latiguillos de los frenos, me sucedió que en un viaje de Málaga a Madrid, se quedo parcialmente frenada la rueda delantera derecha, conseguí llegar a destino pero con el calentamiento correspondiente de ese freno.
Al revisar el motivo, mi sorpresa fué que se habia descompuesto la goma del interior del latiguillo, eso hizo que particulas de la goma entraran en el piston de la pinza de freno, provocando que no volviese el pistón a su origen, originando el roce de las pastillas con el disco.
Si dices no haber cambiado nunca los latiguillos después de 23 años, sin duda de eso se trata, cambialos sin demora.

Mientras te respondia, te han enviado un mensaje y al enviarlo se ha borrado.
Te decia prácticamente lo mismo que te han comentado elrombo y st-abarth, desmonta la tapiceria de la puerta con el
cuidado de recordar todo como va, limpia y engrasa el mecanismo y lo habrás resuelto.
Después de unos años, suele suceder ese inconveniente.