PRESENCIA DE ACEITE EN EL REFRIGERANTE

[El erre GTD]

Hola a todos. Llevo un tiempo con un problema presuntamente en la junta culata de mi GTD, pues ya he verificado el enfriador de aceite que se encuentra junto al filtro de aire y no parece que esté mal, además de que es nuevo, apenas tiene tres años.
Me estoy planteando desmontar la culata porque ya he consultado con varios mecánicos y todos me dicen lo mismo, que probablemente sea de ahí. Yo lo que temo es que todos estemos equivocados y el problema sea de unas juntas tóricas que hay en el bloque para sellar las camisas, que si fuese eso estaría ante un problema bastante gordo, a pesar de que todos dicen que ésas tóricas es muy poco probable que se estropeen.
De momento ya compré una culata en un desguace y la llevé a comprobar, planificar, restaurar asientos de válvula, y colocarle árbol de levas nuevo. Ayer la recogí y ya la tengo en casa lista para montar.
He intentado buscar la culata nueva pero es imposible.
Si alguien puede darme algún consejo al respecto me sería de gran ayuda. Tengo tiempo para meditarlo porque no voy a meterle mano hasta después de Navidad. Puede que incluso lo deje para finales de enero o principios de febrero (depende como me vea de tiempo).

Toda opinión será bienvenida. Gracias de antemano.

[kaizoku]

Normalmente las culatas en nuestros bichos no hace falta ni planificarlas, y una culata de desguace comprobada y arreglada es igual de buena que una nueva.

El tema de las tóricas de las camisas, pues tampoco es tan difícil, teniendo la culata ya fuera. Hay que quitar el cárter y sacar los pistones. El único problema es soltar el cárter porque la cuna del motor no deja acceso, si no tienes grúa para levantar el motor es bailarlo con un gato o dos, pero se consigue.
Pero hasta que no desmontes la culata no vas realmente a saber que fallo tiene, eso hay que verlo sobre la marcha.
Lo que se me ocurre es que después de montar la junta nueva y apretar la culata podrías hacer un test de presión en el circuito refrigerante. Consiste en meter presión (con un compresor) en el circuito refrigerante del bloque motor (tapando todas salidas previamente) y ver si no pierde por las tóricas de las camisas. Así te aseguras de que el fallo ha sido la junta de la culata.


Y sobre el proceso, en estos motores desmontar y montar la culata no es un tema muy difícil. Tienes espacio para trabajar con el motor dentro del coche, no necesitas herramientas especiales salvo a la dinamometrica etc.
Así que animo y adelante.
Si te surge alguna duda o problema durante el proceso aquí estamos para echarte una mano

A ver si encuentro fotos mías del proceso...

[supermecano]

antes de abrir el motor asegurate de que no es del radiador del aceite .fijate en el escape con el motor en marcha si es problema del motor te va a echar mucho humo

[supermecano]

...si es fuga en la culata seria reciproco agua en el acite y aceite en el agua si es problema del radiador solo aceite en el agua por que por el filtro de aceite el aceite circula mucha presion y no deja entrar el agua

[kaizoku]

...si es fuga en la culata seria reciproco agua en el acite y aceite en el agua si es problema del radiador solo aceite en el agua por que por el filtro de aceite el aceite circula mucha presión y no deja entrar el agua

No siempre es así, depende donde esta quemada la junta, a veces solo pasa aceite al agua por lo que indicas arriba, la presión de aceite es superior.
En general las junta de culata mal da síntomas muy variados, no siempre se mezcla agua con aceite, no siempre pasan gases al circuito refrigerante, incluso no siempre se calienta el coche. Todo depende como y donde se estropeo la junta, si la culata se torció, si es de calentón o de que se reseco la junta etc.

Para comprobar si es el enfriador lo mas fácil es anularlo, o sea desconectar los dos manguitos de agua que van a el y juntarlos con un trozo de tubo. Después limpiar el circuito de refrigerante bien y a hacer kilómetros.
Pero dudo mucho que sea de allí, normalmente estos enfriadores no suelen fallar mucho y menos si el tuyo tiene 3 años, mi GTD tiene todavía el enfriador original...

[El erre GTD]

Gracias por vuestras respuestas. No he podido contestar antes porque he estado muy ocupado con los preparativos de Navidad.

La culata que adquirí del desguace fue comprobada, y no tenía ninguna microfisura (que es lo más importante). Lo que sí tenía era mala estanqueidad en el cierre de las válvulas, y en cuanto al plano casi que no se necesitaba "repasar". Sólo se le ha rebajado dos centésimas de milímetro (0,02mm), que eso es menos de un cabello.

Que yo sepa, no hay presencia de agua en el aceite, porque si fuese así saldría una sustancia pastosa cuando le cambio el aceite y eso no pasa, sale aceite usado puro. Lo que me preocupa es que tenga mal las tóricas de las camisas. Que todos los mecánicos con los que he consultado insisten en que es poco probable precisamente por la misma razón, porque si fuese de esas tóricas habría agua en el aceite porque estaría colándose continuamente incluso con el coche parado (espero que tengan razón).

Tampoco veo que los manguitos se hinchen, ni veo que salga humo por el escape, además de que arranca a la primera a pesar del frío. Fíjate si arranca rápido que al motor de arranque no le da tiempo a dar ni la primera vuelta.

En fin, que el único síntoma que le veo es que se mezcla aceite con el agua, y nada más. Todo lo demás va como la seda. Pero aun así prefiero solucionar el problema, que eso lo haré antes de la primavera, y si me veo bien de tiempo podría hacerlo incluso antes.

Por cierto, ¿Alguien me podría explicar cómo va el orden de apriete? Es que no entiendo muy bien eso de que hay que aflojar el tornillo del centro (1).
(Adjunto foto).

[ramar_2]

Si te fijas, partiendo del numero 1, va en circulo hacia el exterior. Es cencillo.

[seisci]

Por cierto, ¿Alguien me podría explicar cómo va el orden de apriete? Es que no entiendo muy bien eso de que hay que aflojar el tornillo del centro (1).
(Adjunto foto).

    Muy buenas.

    Como te indica ramar_2, el orden de apriete es en espiral. Según las especificaciones que te den, primero aprietas el tornillo 1, luego el 2,... y así hasta el 17 creo. Lo que no entiendo es lo que dices de aflojar el tornillo del centro. Como te digo es seguir las especificaciones. Según fabricante y vehículo cambian las cosas: algunos te dan pares de apriete en una pasada, otros en varias con distintos pares; otros te dan un par y luego un ángulo; algunos aprietas a par, sueltas media vuelta (por ejemplo) y vuelves a apretar en ángulo o par. En fin, múltiples métodos. Sigue lo que te digan.

    Saludos!!!

[El erre GTD]

Gracias por vuestras respuestas.

Lo del orden numérico hasta ahí entiendo, lo que no entiendo es lo que pone después de que hay que aflojar el tornillo 1 hasta liberarlo del todo para después apretarlo a 2dan.m (20n.m). No sé si se refiere a que hay que reapretar todos los tornillos a 2dan.m o sólo el 1 después de liberarlo. Me imagino que se referirá sólo al 1 porque no tendría sentido reapretar a 2dan.m todos los tornillos que anteriormente ya se apretaron a 5dan.m en el primer paso. Aunque no creo que pase nada por intentar reapretarlos todos a 2dan.m. Lo único que puede pasar es que la llave haga el "clic" y los tornillos ni se muevan.
No sé, díganme qué opinan al respecto. Si alguien que entienda me puede orientar me será de gran ayuda.

Y por cierto, ésto venía de regalo con los tornillos nuevos. ¿Alguien sabe para qué sirve ésto?
(Adjunto fotos).

[chuano]

Yo lo que entiendo según el manual, es que hay que soltar solo el tornillo 1 y darle el apriete que indica (imagino que para liberar la presión en el centro de la culata y que al reapretar quede con la presión correcta). Después de eso, reapretar todos los tornillos según el ángulo que indica para cada uno. Que por cierto, precisamente para eso es el útil que pones en las fotos. Eso lo pones en la llave que uses para apretar los tornillos y te indica los grados que vas girando.

[seisci]

    Lo que te dice chuano. Lo de soltar el primer tornillo es para asegurarte de que el par sea el correcto en ese punto. Y efectivamente, eso es un goniómetro que necesitarás para la segunda y tercera pasada. Jamás había visto un detalle de esos del fabricante. Increible.

    Saludos!!!

[kaizoku]

Yo nunca flojo el tornillo 1 para reapretarlo, o sea omito este paso.
Ademas las instrucciones del fabricante del coche es una cosa y las instrucciones del fabricante de la junta otra. Yo personalmente siempre voy según las instrucciones del fabricante de la junta.
No hay que olivar que las juntas modernas están hechas de una manera diferente que las de antes.
Cuando compras una junta suele venir con un papelillo con orden de apriete (que no va a variar respecto al manual) y después instrucciones de apriete.
Normalmente son dos pasos, primero dinamometrica y después ángulos.

[kaizoku]

En fin, que el único síntoma que le veo es que se mezcla aceite con el agua, y nada más. Todo lo demás va como la seda. Pero aun así prefiero solucionar el problema, que eso lo haré antes de la primavera, y si me veo bien de tiempo podría hacerlo incluso antes.

(Adjunto foto).

No te quiero asustar, pero a mi me pasaba exactamente igual con mi R21, cambie la junta de la culata y seguía exactamente igual (incluso hay un post en el foro sobre esto, con los pasos para desmontar/montar la culata etc).
Al final resulta que era fisura del bloque del motor entre conductos de alta presión de aceite y agua. Tuve que cambiar el motor entero.
Es una avería muy muy poco común, puede ser que origen del motor tiene algo que ver, el mio era Renault hecho en Turquía (J8S del 93), creo que desde 91-92, Renault empezó a fabricar motores en Turquía pero no los montaba en todos sus coches, era un poco al azar y la única manera de comprobar es mirando el numero VIN.
No quiero decir que en tu caso es lo mismo, solo que existe esta posibilidad.

[El erre GTD]

Gracias de nuevo por vuestras respuestas.

Así que ese instrumento es para dar los ángulos. Pues no lo sabía, yo iba a darle los ángulos ayudándome con una falsa escuadra, pero si ese instrumento facilita el trabajo pues mejor. Incluso he llegado a preguntar a Autodoc si fue algún error y dicen que no, que eso es una oferta que había en la que eso venía de regalo con el juego de tornillos nuevos.

También me he fijado en el embalaje de la junta y no veo que venga ningunas instrucciones, ni nada escrito o algún esquema. Lo que sí podría es preguntarle al que me ha comprobado la culata y reparado las válvulas, ya que esa junta me la ha vendido él. Por lo visto hay de distintos grosores y según él ésa es la adecuada basándose en la altura a la que quedan las válvulas.

Por otro lado, y fijándome bien en el manual, al parecer después de terminar con la llave dinamométrica hay que dar los ángulos dos veces y en el orden especificado. ¿Eso es así? ¿Hay que dar los ángulos dos veces?
La verdad es que yo he visto a muchos mecánicos hacer los aprietes con la dinamométrica y ya está. No sé hasta qué punto hay que tomarse esas instrucciones al pie de la letra, pero es que yo soy de los que cuando hago algo yo mismo quiero hacerlo lo mejor posible y sin prisa, ya que cuando esas instrucciones están ahí es por algo, y no creo que sea nada bueno ignorarlas.

¿Y qué me dicen de aplicar pasta sellante en el bloque? ¿Creen que es buena idea?

Y en cuanto a lo que dices, "kaizoku", no sabía nada de eso de que se fabricaban motores en Turquía y venían con ese defecto. El mío es del año 89, así que no entra en esa lista, aunque cualquier cosa puede pasar en ésta vida. Pero como ya he empezado el proceso voy a ceñirme a él que es lo más barato, y en caso de que tenga que cambiar el motor entero pues a ver dónde consigo uno y que esté en condiciones, (algo que es complicadísimo hoy en día).
Si puedes y sabes exactamente dónde está, pásame el link del proceso que dices de desmontaje y montaje de culata.
Y si eres tan amable dime donde se encuentra el número VIN.

[seisci]

    Las pocas juntas que yo he cambiado venían con la información de apriete. En cualquier caso, sigue la información del manual del taller y sin problema. Lo de apretar con dinamométrica y ya está es cosa del pasado (del pasado muy remoto). Hoy en día (y de unos años para aquí) primero se aprieta con dinamométrica y luego con goniómetro. El uso del goniómetro asegura un apriete mejor. Y en cuanto a las pasadas, las que te marquen. El saltarse un paso no te sirve de nada bueno. De hecho, al finalizar la reparación, te garantizo que en menos que canta un gallo tendrás que empezar de nuevo con todo el proceso. Y esto se ve muy fácil. En el caso que nos presentas: primer apriete con dinamométrica, los tornillos se 'clavan' un poco; segundo apriete con goniómetro, los tornillos se meten algo más; tercer apriete con goniómetro, los tornillos se introducen lo máximo que el fabricante ha estipulado.

    En cuanto a lo del sellante, para la junta de culata es totalmente innecesario. Es más, te puede causar más problemas que beneficios.

    Por último, yo el número del bastidor lo tengo en la torreta derecha, tanto el que va troquelado en la parte alta como el de la placa de características remachada.

    Saludos!!!