Cambio Junta de la Culata R21 TXE motor J7R-750

[OscarGTD]

Sobre las marcas de la polea....

A ti, te da igual que sea la I que la F. Yo también creo que es la I.

La marca de las poleas del árbol de levas y del intermedio estarán en la polea y en el bloque. Y aunque no estén en el bloque, la foto indica que la alineación es paralela al bloque motor.

La verdad es que si estás en Zamora, con el mono de mecaniquear que tengo y que pasaré por Salamanca posiblemente en este mes, te arriesgas a que te busque para echarte una mano jejeje.

[Fco.Gabriel]

      Buenas.
      Siento el infortunio de la rosca y se me antoja que el rectificador no tiene ganas de complicaciones.
      Aun reconociendo el no ser fácil, esa rosca se puede reparar, pero se requiere tener ganas de hacerlo, repararla tu no lo tienes fácil pero un rectificador o tornero, tiene todas las herramientas necesarias para poder hacerlo, deberías consultar con otros talleres por si das con uno que acepte el reto, pasar una barrena un macho y roscar un helicoil, no tiene que resultarles imposible, por estar a una profundidad incomoda, tienen la posibilidad de adaptar utensilios.
      Lo que me parece una salvajada es poner un tornillo de 16mm, y barrenar la culata, solo con pensarlo me indica no es el taller mas adecuado para solucionar el problema.
      Sobre el calado no tienes por que sacar el tornillo de centrado punto muerto superior, donde esta puesto el captador PMS, la caja de cambios tiene una ventana marcada con un 0 y unas rayas, tienes que girar el cigueñal hasta que la marca del volante del motor coincida con el 0.
      Y la polea del intermediario no tiene calado, da igual su posición, la marca es para los motores carburados con delco y platinos, en tu coche mueve la bomba de vació del servo, por lo que no tiene calado.

[jvsastre]

Fco.Gabriel miraré si veo alguna marca en el volante motor porque en el manual del motor no habla de eso para dejar el piston 1 en el PMS. En la foto de mi bloque los pistones 1 y 4 estan arriba, asi que uno de los 2 esta en el PMS.

Con respecto a la rueda de la distribución tiene 2 marcas diametralmente opuestas así que tampoco se cual de las 2 es la que tengo que dejar en la ventana para calarla. Dejo unas fotos.
En la ultima foto por desgracia no han pintado en la rueda del aebol de levas las ventanitas para ver si la ventana rectangular va arriba o abajo en la posicion de calado

Y lo de la rosca tendré que intentarlo yo, comprare el helicoil y haré lo que buenamente pueda, sino resulta lo montare con 9 tornillos, si aguanta bien y sino pues le diré adios al 21...

[Fco.Gabriel]

      Buenos días JV.
      La marca se ve, te adjunto foto, si lo calas fijándote en los cilindros te puede no quedar bien calado el motor, por que aun que tengas los pistones arriba no sabes si están en fase de escape o compresión, la marca para localizarla mas fácil coincide con la chaveta del árbol de levas en su parte superior, en una posición no coincide en la siguiente si, y no tiene que coincidir con el 0 ni con nada con tal que la veas en la ventana es suficiente.
      La polea del árbol de levas tienes que anclarla en el chavetero I, que la ventana cuadrada coincida en la parte inferior, una vez puesta con la correa y polea cigueñal, puedes arrancar el motor para asegurarte esta bien colocada, solo darle al arranque y apagar, eso si no lo arranques sin la polea del cigueñal puesta, se saldrá la correa  y torcerás válvulas, ojo con esto.
      En mi otro comentario te hablaba de la polea intermediaria la pequeña, esa da igual como la montes no tiene calado.
      Sobre la rosca si te empeñas hacerlo tu, seguro lo harás mejor, para las dos opciones que te dio el profesional, no requiere quitar el bloque,
      La opción de poner helicoil, lo mas complicado es el barrenar y pasar macho, pues dudo alguna barrena o macho te de la longitud, solución preguntarle al taller si tienen una preparada, si no que te preparen una soldándole una varilla que de la medida, lo mismo hacer con el macho de roscas, lo siguiente es roscar el helicoil, con una varilla soldada en forma de te y una canaladura en su punta donde enganche la patilla del helicoil, así lo podrás roscar perfectamente.
      La segunda opción que te daba, poner un tornillo mas corto, te es mas fácil de realizar por poder poner el helicoil en la parte superior del bloque al ras, esto no te lo aconsejo pues esa zona del bloque es débil y al apretar a 9 kilos lo puedes rajar y dejarlo inservible.
      No cojas el camino mas llano y lo dejes con 9 tornillos, requiere paciencia pero puedes poner el helicoil como es debido, haciendo los útiles que te comente, pues es posible, lo de la barrena no lo he hecho nunca pero lo del macho si, y da resultado, cuando se levanta una culata es imperativo pasar un macho a todas las roscas para que el apriete sea correcto, y al no haber útil se las hay que ingeniar para alargarlo, no te extrañe que algún taller lo tenga hecho, el caso es saber cual.
      No desesperes y no agraves el problema, con paciencia e imaginación todo es reparable, un saludo. 

[jvsastre]

Bueno pues ya conseguí calar la distribucion, explico el procedimiento por si a alguien le sirve:

La rueda del árbol de levas hay que ponerla con la ventana rectangular hacia arriba y hacer coincidir una marca que hay en un diente con un índice que hay en la tapa de la correa de distribución.

Para calar la posición del cigueñal se quita el tornillo de 17 que esta en el bloque debajo del colector de admisión y se mete una broca de 8mm, se gira la polea del cigueñal hasta que la broca quede trabada y la polea ya no gire ni en un sentido ni en otro. Esto con el colector de admisión quitado se puede hacer, pero con el colector puesto no me gustaría tener que hacerlo.

La rueda del arbol intermedio parece ser que no es necesario calar, puede ir en cualquier posición.

Dejo unas fotos con la culata, la posicion de los cilindros con el cigueñal calado, la broca...

Como quería recuperar las marcas que yo tenia en la rueda del arbol de levas me ha tocado poner la culata encima del bloque , alinearla con un par de tornillos y colocar la correa, así he podido volver a poner mis queridas marcas que el tornero malo me borró.

  

[Fco.Gabriel]

      Espero estar en un error, pues creo no esta bien calada la distribución, no coincido con la posición de la polea del árbol de levas, se sabrá cuando se arranque el motor. Saludos.

[jvsastre]

Yo creo que es tal y como tu dices, tengo puesto el chavetero en I y la ventana rectangular hacia arriba, ademas en esa posicion estan las valvulas del cilindro 1 sin pisar o sea en compresion.

El tío de la rectificadora me paso estas hojas de autodata. Por cierto me dijo que la culata estaba mal en cuanto a planitud.

El apriete de la culata hay que hacerlo en grados, pero creo que no lo haré así, porque con la rosca chunga tampoco voy a esmerarme mucho. lo apretare a 90Nm o menos no me vaya a cargar mas roscas.

[Fco.Gabriel]

      Tienes que perdonar, pero según lo veo el chavetero lo tienes bien puesto en I , pero la ventana tiene que quedar en la parte inferior, si la giras y la pones con la ventana hacia arriba, no queda bien calada.
      Para que quede correctamente calada, las dos chavetas cigueñal y árbol de levas deben quedar en la parte superior, y si posicionas la ventana en la parte superior, te quedara la chaveta del árbol de levas en la parte inferior, es decir mal, míralo bien no vallas a torcer válvulas, un saludo.

[jvsastre]

Pues es que ya lo he mirado, y al principio no sabía si la ventana rectangular iba arriba o abajo, puse la ventana abajo y como tengo el árbol de levas a la vista, pude ver que es esa posición el cilindro 1 está en cruce de válvulas con lo cual no es correcto.

Puse entonces la ventana hacia arriba y en esa posición el arbol no toca los balancines del cilindro 1 --> valvulas sin pisar --> cilindro en compresión. Con lo cual esta sería la posición correcta. Si te fijas en la foto que puse de la culata con la rueda, verás como en esa posición las levas del cilindro uno no pueden tocar las válvulas y las del 4 estan en cruce

Es que el manual no explica nada bien como hay que hacerlo. Si no fuera porque tengo el arbol a la vista no seria capaz de hacerlo siguiendo el manual

[Fco.Gabriel]

      Perdona para ti cual es el cilindro nº1.

[jvsastre]

El cilindro 1 es el de al lado del delco

[Fco.Gabriel]

      Efectivamente es ese, pero sigo dudando lo tengas correcto, como comente las chavetas tienen que estar en la parte superior, y si tu giras la polea dejas la chaveta en la parte inferior.
      Para que la chaveta quede correctamente en la parte superior, tiene que estar la ranura I circulo en la polea con marca en diente, en la parte superior, y la ranura F con dos resaltes y una marca en diente, en la parte inferior.
      Pero te veo muy seguro, así que tu veras, antes de arrancar gira el motor con una llave en el cigueñal al menos una vuelta, y observa no se trabe. Un saludo.

[jvsastre]

Si no te preocupes que yo siempre doy unas vueltas al cigueñal a mano para comprobar que no tocan los pistones en las valvulas.

Ahora tengo que esperar hasta el martes a ver que me dice el de la ferretería sobre los helicoil y los alargadores, me ha dicho que me saldrían por unos 90 euros, pero no sabía las dimensiones para ver si me podrían servir.

Ya he ido montando todos los elementos sobre la culata: rueda, colector de admisión, delco, sensores de picado y temperatura.

El delco creo que solo entra en una posición asi que creo que lo he puesto bien, le he puesto una tórica nueva y le he dado nural para juntas a ver si deja de tirar aceite, porque está la parte donde va el detector de pulsos del volante motor empapadita de aceite.

Por cierto tengo cita para el sabado 20 para pasar la ITV y no se si va a estar listo para entonces, ¿sabeis si tengo que llamar para cancelarla?

[Fco.Gabriel]

      Bien eres un fenómeno, una vez comprobado no tocan las válvulas, en caso de error no se dañara nada.
      El delco si lleva una única posición, y si le has puesto pasta al rededor de la junta te aseguro no fuga.
      El de la Ferretería ya te hará un descuento 90 euros es una pasada, por algo que posiblemente no vuelvas a utilizar.
      Lo de la ITV, si no te apetece no tienes por que anularla con no ir basta, pero siendo honrado no cuesta llamar y cancelar, de esa forma ocupara tu reserva otro.

[OscarGTD]

Me alegra que ya coincidáis conmigo en la marca I.

Cabe recordar también que el delco también arroja pistas en caso de dudas, por si apetece hacer más comprobaciones.

Si está todo bien afortunadamente un problema menos.

En cuanto a los helicoil, parece que el tipo II de herramienta de inserción podría valer, por longitud. En otros sitios la llaman tipo C o con una numeración. Dejo info por si acaso lo encargado no resultara satisfactorio.

http://www.helicoil.in/pdf/helicoil%20catalogue.pdf

http://www.helicoil.in/pdf/helicoil%20professional%20kit.pdf

[jvsastre]

Tengo una duda con los helicoils. Por las fotos que he visto suelen tener unas 8-10 espiras y no se si con tan pocas espiras podrán soportar un par de apriete de unos 100Nm que se necesitan. A ver si el martes me dice como son el de la ferreteria, no se si sería buena idea poner 2 uno a continuacion del otro, la rosca del tornillo es de unas 26 vueltas.

[OscarGTD]

Hay distintas longitudes.

Luego también hay que tener en cuenta cuántas vueltas roscaba el tornillo con la culata puesta si no las contaste, que quizás fueran menos. Con esa longitud bastaría. Para eso, para medir o para repasar las roscas, vienen bien los tornillos viejos.

Lo de poner dos helicoils no le veo sentido. Por un lado va a ser muy complicado ajustar casi a ciegas las profundidades y que no se mueva nada. Por otro lado son las roscas más cercanas a la superficie las que más esfuerzo y tensiones soportan y las últimas muy poco.

[jvsastre]

He encontrado este video mostrando el procedimiento, la diferencia es que en este bloque lleva rosca desde la boca, pero el helicoil lo pone bastante profundo.
https://www.youtube.com/watch?v=FGnpJEqlwkY&feature=youtu.be

Contaré las vueltas que entran los tornillos cuando monte la culata. Os parece correcto darle 90Nm de par de apriete?

[OscarGTD]

Muy buen video!!

Es posible que también a ti te toque hacer la rosca desde arriba del todo, en función del diámetro del agujero.

En este caso parece que ha bastado la herramienta de inserción habitual para alcanzar la profundidad adecuada.

Las vueltas que rosca el tornillo con la culata puesta habría que contarlas antes de que hicieras lo del helicoil, claro. Así podrías poner uno de mayor o menor longitud.

El par, el mismo que te dice el manual. No hay problema en aguantarlo.

[jvsastre]

El agujero arriba mide 15,3 mm y creo que tiene este diámetro hasta los 75mm que es donde está el comienzo de la rosca, con lo cual por muy grande que sea la broca del kit, no tendré que taladrar desde arriba sino a partir de los 75mm.

La idea que tengo es dejar colocado el helicoil a esos 75mm, de esta manera no necesitaré contar el numero de vueltas con la culata montada.

Edito para decir que el agujero mide 15,3 en la boca pero a una profundidad de 35mm el agujero disminuye de diámetro , no puedo saber a que diámetro, entonces si que quizás tenga que taladrar a partir de esos 35mm no lo se.

[OscarGTD]

No tiene que ver la profundidad a la que empieza a roscar el tornillo con las vueltas que rosca el mismo.

Lo de contar las vueltas no es por la profundidad sino por elegir un helicoil más o menos largo para el alojamiento normal. Máximo las 26 vueltas de la rosca del tornillo, aunque creo una vez contaste 20 que creo que entraba uno de los tornillos como máximo. Por supuesto, a contar desde que rosca el tornillo a la profundidad que está ahora.

No sé si me he explicado esta vez.

[OscarGTD]

De cuánto es el tornillo? 10? 12?

Puedes probar con el tornillo a ver si tiene juego lateral tras introducirlo y sin roscar.

Si tiene juego mucho mejor para taladrar. Si no, habría que mantener la verticalidad lo mejor posible.

[jvsastre]

Los tornillos tienen unas 26 vueltas de rosca, pero el bloque tiene menos. 23 mas o menos he contado roscando el tornillo en el bloque sin la culata, logicamente con la culata puesta tiene que roscar menos de las 23 vueltas porque sino haría tope en el fondo del agujero y no apretaría.

Echando cuentas, la rosca del bloque es desde la profundidad 75 hasta 110 o sea 35mm, como el paso de rosca es 1,5mm, el numero de vueltas de rosca es 35/1.5=23,3 que son las que he contado. Por eso digo que el sitio ideal para colocar el helicoil es a la profundidad de 75, pues ahí me aseguro de que toda la rosca del helicoil está en contacto con la rosca del tornillo, si lo metiera mas profundo quizás parte de la rosca del helicoil se quedara sin cubrir por el tornillo, ya que el tornillo no llega hasta el fondo.

Los tornillos son de M12, lo de mantener la verticalidad es lo que veo mas difícil, vamos la perpendicularidad al plano del bloque, Quizás tenga que pedirle al del taller del pueblo que me lo haga el, que seguro que lo hará mucho mejor que yo

[Fco.Gabriel]

      Buenos días.
      Lo que comenta Oscar de la verticalidad es de suma importancia, si no te queda perfectamente vertical, no sirve para nada el trabajo realizado.
      A lo mejor te lo trae el kit, si no se venden centra-dores, un saludo.

[jvsastre]

había pensado no usar el taladro y hacerlo a mano poco a poco cogiendo la broca con una mordaza y ponerle arriba a la broca algo para que ajuste arriba al diametro de 15,3mm y así asegurarme de hacer el agujero bien centrado, y con el macho hacer lo mismo

[OscarGTD]

El lugar de colocación del helicoil veo que lo tenemos claro. Lo que quiero decir es que habrá helicoils de 8, 10 o más vueltas. Lo decía por tu preocupación de cubrir el mayor número de vueltas originales del tornillo en la culata.

[jvsastre]

Eso lo sabremos mañana cuando me llame el ferretero, cuantas mas vueltas tenga el helicoil mucho mejor para que pueda aguantar bien el par de apriete

[OscarGTD]

Qué tal va la cosa? Alguna novedad?
 

[jvsastre]

La historia ha dado un giro, al final no le he puesto el helicoil. He ido con un amigo que entiende de mecánica al taller de un tornero que conocía y le hemos explicado que queríamos colocar un helicoil, y nos ha dicho que no ibamos a ser capaces de colocar correctamente a esa profundidad el helicoil, porque el útil no llegaba, nos dijo que ni él que lleva muchos años en el negocio podría hacerlo.

Nos ha aconsejado que busquemos un tornillo de la misma longitud, pero de M14 y paso de rosca 1,50., que pasemos una broca de 12 y que hagamos la rosca en el bloque de M14.

Pues bien hemos buscado ese tornillo y lo hemos encontrado  pero el paso de rosca en vez de ser 1,50 era de 2,00 y la dureza era de solo 8 8 , entonces hemos comprado ese tornillo y un juego de machos para hacer la rosca.

Con mucha paciencia, mi amigo ha pasado la broca de 12 a mano sujetando la broca con una mordaza y luego ha pasado los 3 machos para hacer la rosca. hemos tratado de meter el tornillo, pero nos hemos dado cuenta que no entraba todo lo que necesitabamos para conseguir que apretara, el problema era que el tornillo no tenía suficiente rosca, porque la rosca en el bloque ha comenzado a hacerse a partir de 30mm desde el agujero, hemos hecho una rosca de unos 70mm y el tornillo tenía una rosca de unos 50mm con lo cual se nos quedaba unos 20mm sin roscar.

Podíamos haber pasado una broca de 14 para comer arriba la rosca unos 20mm, pero como no queríamos tocar la rosca para no joderla, se nos ha ocurrido utilizar en vez del tornillo una varilla roscada, y es lo que hemos hecho, hemos metido la varilla en el bloque y en la punta de la rosca le hemos puesto loctite para roscas. Hemos tenido también que taladrar ese agujero de la culata y de los balancines a 14 para que pasara la varilla. Arriba de la varilla le hemos puesto una tuerca, hemos cortado la varilla sobrante con una radial y le hemos puesto tambien loctite en la tuerca y finalmente hemos conseguido apretar todos los tornillos y la varilla a 90Nm sin problemas.

Mañana seguiré montando todo lo que queda.

Dejo una foto con la varilla antes de cortarla y otra con ella cortada.

[OscarGTD]

Bravo!! Muy bien!! 

Ya dije que 16 me parecía una pasada, que 14 quizás.

Yo creo que el helicoil se podía haber puesto, pero ciertamente sin sacar el bloque lo veía bastante difícil. El del video lo hacía con el bloque fuera y a mano, pero en este caso con más longitud y sin desmontar... complicado.

Supongo que no se podía o habíais descartado hacerle más rosca a ese tornillo que decías que le faltaban 20mm. No sé si quizás por falta de longitud total.

Quizás la varilla roscada estire, pues no creo que esté templada, pero si no, y aunque se quede soldada, supongo que la previsión no es la de volver a levantar culata nunca más. O al menos mientras esté en tu poder, claro.

A este paso llegas a la ITV!! Adelante!!