Nunca lo hice pero como tengo tiempo y no me sobra el dinero,
he comprado unos recambios por 75€ todo incluido, supongo que no serán de lo mejor pero para escapar.

Lo que más miedo me da no poder sacar los tornillos torx del disco o cargármelos y luego no poder poner otros. Encima lleva dos no se para qué porque con uno va que chuta, para lo que sirve... uno basta.

Alguien lo ha hecho?
Qué medida son los tornillos?

He visto que se sacan a las malas con esmeril pero no tengo de batería y en la calle no tengo enchufe.
También se le puede dar con un soplete pequeño o con una barra como alargador del maneral.

Luego que los discos estén pegados, pero con maceta se sacan.

Las pastillas no veo que sea demasiado fácil y el pistón se retrae con un mismo sargento de carpintero.

Se aceptan consejos.

Has dado en el clavo. Si el tubo de vacío del **regulador de presión de combustible** huele fuertemente a gasolina, tienes el diagnóstico prácticamente cerrado.

### El diagnóstico: Membrana perforada
El regulador de presión tiene una membrana interna que separa el combustible del vacío del motor. Cuando esa membrana se rompe:

1.  **Inundación por vacío:** El motor succiona gasolina directamente a través del tubo de vacío hacia la admisión. Esto crea una mezcla extremadamente rica (demasiada gasolina, poco aire).
2.  **El síntoma del "ahogo":** Al acelerar, la demanda de vacío cambia y el motor se "inunda" de combustible líquido, lo que provoca que se ahogue y se pare.
3.  **El olor y el arranque difícil:** El fuerte olor a gasolina por el escape confirma que el combustible no se está quemando bien. Al pararse, los cilindros quedan empapados; necesitas esperar esos 20 minutos para que el exceso de combustible se evapore y el motor pueda volver a encender.

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### ¿Cómo confirmarlo al 100%?
Es una prueba muy sencilla que puedes hacer ahora mismo:

* **La prueba del goteo:** Con el motor apagado, desconecta el tubo de vacío del regulador. Pon el contacto (sin arrancar) para que la bomba de gasolina mande presión. Si sale aunque sea una gota de gasolina por la toma de vacío del regulador, **está roto**. No debería salir absolutamente nada de líquido por ahí, solo aire.

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### Pasos a seguir
Dado que ya limpiaste la admisión y cambiaste el sensor de temperatura (que eran los otros sospechosos habituales), aquí tienes la hoja de ruta:

1.  **Sustituye el regulador de presión:** No tiene reparación, es una pieza sellada.
2.  **Limpia el tubo de vacío:** Asegúrate de que no haya quedado gasolina líquida dentro del tubito que va hacia el colector.
3.  **Revisa el aceite:** Esto es **muy importante**. Si la membrana lleva tiempo rota, es probable que parte de esa gasolina se haya filtrado al cárter. Saca la varilla del aceite y huélela; si huele a gasolina, debes cambiar el aceite y el filtro de inmediato para evitar daños en los metales del motor por falta de lubricación.

Es una avería clásica pero frustrante. Una vez cambies el regulador, ese motor debería volver a la vida sin problemas. ¿Sabes dónde va ubicado el regulador en tu modelo específico o necesitas ayuda para localizarlo?

Tipo Volvo 940, 850, V70 (de este sí que hay más), Mercedes S124, Passat, Mondeo, también me valdría por supuesto el Nevada.
Cuanto más antiguo y barato mejor.  

Si alguien sabe de alguno que esté en venta no muy pasado de kms, le agradecería que me dijera porque hay muy pocos, casi todos los familiares son diesel y no me gustan.

Compré uno de amazon que parece lo podré encajar por medidas de hueco.

Se me averió el reloj.
Supongo que habrá muerto algún elemento de la placa, primero tengo que revisarlo.
Hay algún recambio que encaje aunque no sea original?

Confirmado, una bobina de 45 y la otra 21 cuando deberían tener misma resistencia.
Toca cambiar valvula y solo hay una china en amazon de entre las baratas.
El resto son más de 120€ que no me apetece gastar.

Cuando la saqué la limpié con limpiador de carburadores.
Y reaccionaba con los 12v directos.

Hoy estuve poniendo altavoces nuevos, mañana la mido la resistencia de las bobinas a ver si dan el mismo valor que ya creo lo hice y daba distinto.

Hoy de viaje con el coche 4 personas y el maletero lleno, no debería haber problema,
Pues empiezo a circular y noto un bamboleo de atrás impresionante como una góndola arriba abajo y le digo al copiloto... tengo que cambiar los amortiguadores?
porque era muy llamativo. No podía coger velocidad sin notar ese bamboleo incluso se oían roces en la rueda, que ya me había pasado una vez que llevé a una gorda detrás y me quedé loco en una cuesta por un ruido muy extraño.

Al rato me digo, voy a cambiar las cargas de sito en el maletero
porque llevo un colchón plegable enorme que no pesa apenas arrimado al respaldo de pasajeros y las maletas atrás del todo y obviamente no es lo mejor.

Pues en la parada lo cambié, saqué el colchón y metí las maletas y mochilas hacia delante en el maletero y el colchón atrás del todo y magia total, ya no se bamboleaba y pude ponerlo a 4000rpm como de costumbre con un comportamiento estupendo.

Lección aprendida: en el maletero sí que importa el reparto de cargas, sobre todo siendo un coche tan ligero y largo.
 

Probaré de nuevo pero vaya que estaba limpia, quizás sea el manguito.
Creo que daba lecturas distintas en las dos bobinas.

Me está volviendo loco, a ratos y en caliente el ralentí baja, cuando enciendo motor baja a1000rpm, pero el caliente casi siempre 1400rpm... Que puede ser?

Por cierto me está sonando la correa, tendrá algo que ver con el ralentí?

He leído que si las dos bobinas de la válvula dan valores distintos, está rota.

Nunca tuve noticia de esa exención en Madrid.
Actualmentte es a VHs.

Confirmado aunque del titular se deduzca lo contrario.
Etiqueta A empadronado en Madrid podrá circular (excepto por ZBEs de Elíptica y Centro).

https://www.20minutos.es/madrid/cibeles-aprueba-nueva-ordenanza-movilidad-blinda-las-zbe-permite-ampliar-los-parquimetros-21-barrios_6949907_0.html

Eso de los 25 años depende de cada ayuntamiento, en Madrid, ya te digo que no funciona.

Lo del Histórico sí que funciona seguro en Madrid, no pagas IVTM, pero igual que lo anterior, depende de cada ayuntamiento.

Ahora baja rpm en frío pero en caliente vuelve a subirme a 1400 casi.
Alguna idea?

La IA Gemini me manda buscar una (Válvula de Aire Adicional) que dice está en un tubo que hay en el colector de admisión:


1. La Válvula de Aire Adicional (VAA) o By-pass
Muchos motores J7R llevan una válvula que deja pasar aire extra cuando el motor está frío (como un estrangulador automático).

El fallo: Al calentar, un elemento de cera o un bimetal interno debería cerrar ese paso de aire. Si se queda atascada abierta, el coche tendrá un ralentí perfecto en frío, pero demasiado alto en caliente porque sigue entrando ese aire extra.

Localización: Suele estar conectada con dos manguitos de aire gordos que puentean la mariposa.

CREO QUE SOLUCIONADO.

Saqué la valvula, la abrí y le rocié por dentro con limpiacontactos, estaba bastante limpia.
Le hice la prueba de conectarla directamente a batería y reaccionaba haciendo clic.

Luego limpié la mariposa que no basta rociarle limpiacarburadores, hay que meter el dedo con una bayeta y tenía bastante grasa.

Finalmente monté la válvula y retoqué los pines del conector con un pinchito del voltímetron que parecían algo abiertos y quizás no hacía contacto.

Enciendo y ya está bajo el ralentí. A ver cómo evoluciona.  

Lo del la ZBE van a permitir circular a vehículos sin  etiqueta en Madrid asi que no hace falta hacer histórico ya. Aunque si lo haces te ahorras una itv de cada dos. Salio en prensa anteayer. que el alcalde da marcha atrás. Supongo que le van a tirar el recurso y prefiere recoger cable.

Felicidades a los borregos que cambiaron sus etiqueta A por coches lavadoras para cumplir con las exigencias de CARAPOLLA:

https://okdiario.com/okgreen/etiqueta-ambiental-madrid-vehiculos-sin-etiqueta-circulacion-calidad-aire-16385340

Hoy vi que quitando el conector a la válvula no hace nada el ralentí cuando debería variar.

A la vuelta de las Fallas la limpio desmontandola del todo o la sustituyo.

También tengo los tubos de aire que van del bloque a la mariposa bastante agrietados.
Alguien los ha cambiado
Si se sacan suben las RPM a 2000.

La he sacado y limpiado otra vez y la he secado con calor para que no tuviera residuos y sigue a 1200rpm.
También limpié la mariposa con limpiacarburadores.
No veo ninguna entrada de aire.
Qué más puedo hacer aparte de cambiar la válvula?

Creo recordar que tenía un tornillo de ralentí por donde la mariposa.
También es sospechoso algun sensor de temperatura del motor, que cuanddo se calienta debería ordenar a la centralita bajar ralentí .

Ya los saqué con spray de silicona y dejando reposar.
La limpié con limpia carburadores y la monté sind ejarla secar, y el ralentí más alto aún.
A ver si se seca montada y si no, toca desmontar de nuevo.

Refloto porque tengo el ralentí a 1100rpm y se me ocurrió limpiar esa válvula.
Pero está difícil de sacar, ya me cargué un tornillo de la abrazadera, los manguitos están pegados...
Es necesario sacar los dos manguitos?
Se me antoja imposible.

Algun consejo para desmontarla? Quitar primero los tubos de aire?

Ese aparato no lo vende ni Lidl, solo Aliexpress, esa tienda donde devolver articulos se hace misión complicada por el bajo precio a recuperar y la distancia.

Si no lo vende ni lidl (que ya lo tuvo) es porque dan problemas.
Mínimo hay que gastar 90€ en una hidrolimpiadora eléctrica a red.

Dice Urgente!! y luego ni cuenta qué pasó con el manguito.

Recuerdo que en mi otro coche un txe le metí una pieza blanda entre los dos manguitos porque se tocan y quizás suman temperatura y con el roce y vibración terminan goteando.

También es una zona dificil de fijar.

Te sugiero primero desconectarlo y lijar bien la tubería de hierro que se oxida y el propio interior del manguito, luego le das vaselina para meterlo y cambias la abrazadera.

Quizás ni está roto, solo que termina fugando por la junta con el hierro.

Si te refieres a la tuberia entera de hierro, en desguace la tienes seguro.

No es una T
Es el numero 2 en el diagrama Pipe water.



https://renault21.es/index.php?topic=10399.0

El botton del mando a distancia, no el del coche.

Si no habia otra manera que co n robacorrientes, ahi es imposible soldar ni nada.

Creo que debería haber reparado la linea de arriba pero bueno, lo hecho hecho está.
Quizás era slo una soldadura del relé. Pero ni sé si se pude abrir.

Asunto solucionado y finiquitado.

Lo único mal que el botón hace la función contraria, en abrir cierra y en cerrar, abre.

Resumiendo: una de las ñapas más difíciles por la teoría y la práctica.
Los robacorrientes son una medio chapuza, no están bien fabricados, porque se rompen con mirarlos (Lexman de Leroy merlin, calidad pésima)
luego hay que apretarlos a fondo con alicate levantando el plástico porque si no no hace el contacto.
luego es difícil meterlos en el hueco del botón, hay que irlos empujando con el buscapolos, con el riesgo de que se abran o rompas un cable, que gracias a DIOS son bastante robustos.

Pasar el cable con el pasacables no fue difícil.
Desmontar la tapa solo la pude abrir un poco pero por abajo ni sé como se suelta.

El aparato al abrir hace un ruidito como que persiste en el esfuerzo de la señal.
Cosa que no hace el botón.

En definitiva, ñapa para gente con mucha maña y tiempo libre.
Para no aburrirse en invierno.  

Pues tenías razón, le has corregido a la IA gemini.
Muchas gracias.
Los dos cables amarillo y amarillo/blanco NO van a masa con el negro, sino que van a positivo con el rojo.

Por fin lo hice funcionar y pude pasar el pasacables tras desarmar la tapa de bajo el volante que tiene unos 5 tornillos más o menos. Abajo va encajada no se como pero no hace falta sacarla entera, por ahí tiraré el aparato.

Me faltan las conexiones, lo más delicado, sacaré los 4 cables hacia abajo con sus colores y ya abajo hago los empalmes  porque los cables del aparato igual ni llegan.
Aparte meter tres cables no se puede con el robacorrientes, solo uno.

Hombreee si el botón funciona es que su linea funciona.
De todos modos lo probaré antes de nada tocando con los cables.
Salen poco del hueco asi que será trabajo difícil. Los cables del botón no son extralargos.

Lo que dice la IA es que en el relé, la linea del antiguo receptor no llega en algún punto, porque se ha soltado alguna soldadura por puro vieja.

Los voy a poner con robacorrientes, no hace falta pelarlos.

Hoy estuve intentando pasar el cable desde el botón hacia la consola central de la radio y el hueco de abajo y es muy dificil, aunque no imposible.

Mañana vuelvo a intentarlo con un pasacables de electricista.

Como reparar:

Ese circuito que suele fallar es la propia **Centralita de Cierre Centralizado** (la caja de relés principal). No es el receptor del techo que ya quitaste, sino una caja negra (o a veces marrón) de unos 10-15 cm que "manda" sobre todos los motores.

### 1. ¿Dónde está ese circuito (centralita)?

En el Renault 21 depende de la fase, pero hay dos sitios clave:

* **Encima de la guantera:** Tienes que desmontar el mueble de la guantera (quitar los tornillos internos y superiores). Verás una caja negra alargada de la marca *Cartier* o *Kiekert*.
* **Bajo el salpicadero (lado conductor):** Cerca de la columna de dirección o detrás de la caja de fusibles.

Esa placa suele quemarse en las **pistas de cobre** o en los **puntos de soldadura de los relés** debido a la edad. Por eso, aunque el botón funcione (porque hace un puente físico), la señal que llega desde el techo no "despierta" a la centralita.

### 2. Cómo ocultar el aparato y conectarlo al botón

Esta es la mejor opción para que no se vea nada y funcione al 100%.

**Dónde ocultarlo:**
El mejor sitio es el **hueco que hay detrás de la radio o del cenicero**, justo detrás de la consola central. Hay espacio de sobra para meter la cajita china y que no moleste a ningún mecanismo.

**Cómo pasar los cables:**

1. Saca el botón del cierre haciendo palanca suave con un destornillador plano.
2. Verás que el mazo de cables del botón baja hacia el interior del salpicadero.
3. Pasa los cables de tu mando chino desde el hueco del botón hacia abajo (hacia el suelo del coche). Los recogerás metiendo la mano por el hueco de la radio o por los laterales de los pies (consola central).

**Conexión en el botón (Para ocultar todo):**
El botón del R21 tiene 5 pines. Fíjate en los colores de los cables que llegan al conector del botón:



* **Masa:** Suele ser el cable **Negro**. Conecta aquí el Negro y los dos Amarillos de tu aparato chino.
* **Positivo (+12V):** Suele ser un cable **Rojo** o amarillo grueso. Conecta aquí el Rojo de tu aparato.
* **Señales:** Los dos cables de los extremos del conector del botón son los que abren y cierran.
* Pincha el **Blanco** del chino en uno de ellos.
* Pincha el **Blanco/Negro** en el otro.



**Truco para que no se suelte:** No cortes los cables del coche. Pela un poco el plástico de los cables del botón (sin cortarlos), enrolla el cable del mando chino alrededor y ponle cinta aislante o un terminal "robacorrientes".

**¿Te es fácil sacar el botón o prefieres que te diga exactamente qué pines del botón son con un dibujo?**