Todavía sigo interesado en modulo clima y ventilador, pero lo necesito pronto Es difícil en este tiempo usar el coche sin aire caliente

Pues yo sigo interesado en el mando AC y ventilador. Pero todavia no me has dicho si lo vendes por separado o no
Mandame precio de las dos cosas.

El ventilador son tres tornillos y lo tienes sacado

Pues tienes suerte con tu ITV, en Andalucía (conozco por lo menos tres) donde te obligan a cambiar los neumáticos cada 5 años independiente de estado y miran la fecha de los neumáticos siempre. Si llegas a 4 años ya te avisan que próximo año te toca cambiar. Aquí en Zamora todavía no lo se, es que compro gomas nuevas cada medio año últimamente





Vale, ahora entiendo. Gracias por la explicación.
Veo que lo tienes estudiado en cada detalle. Yo no me reviento el coco tanto a la hora de elegir neumáticos

Pues el kit completo no lo quiero, pq no me sirve para nada y los gastos de envió de este trasto van a ser más caros que la pieza
Si lo vendes por separado te compro el mando + ventilador.
Mándame un MP con el precio de las dos cosas si te decides

necesito modulo clima y ventilador del habitáculo (lo vendes por separado?)
Donde están las piezas?

El puente de diodos se quema sobre todo por sobrecarga, eso ocurre si tienes conexión mala entre alternador y batería o batería y masa o masa y alternador etc.
Yo revisaría los cables gordos que van desde batería a motor de arranque y a masa, también el cable que va desde alternador a batería, a lo mejor tienes un cable entre batería y motor de arranque inadecuado(quizá necesitas uno mas gordo).

Comprueba el voltaje entre la carcasa del alternador y borne positivo de la batería.

También puede ser batería que no mantiene la carga y obliga a alternador a cargarla mucho.

Seria bueno también medir amperaje a la entrada de soplador de aire puede ser que te esta chupando a lo bestia por algún fallo de motor eléctrico. Pero para esto necesitas un multimetro que puede medir 40A o más.

Bueno eso de 10 años solo depende de la ITV, en algunas te obligan cambiar las gomas cada 5 años.


Tu tabla me parece bastante interesante pero no entiendo muy bien que quieres decir con esta comparación.  Podrías explicar un poco mas las propiedades de Continental y Firestone. ¿Segun tu opinión los FS aguantan mas km o endurecen mas con en tiempo?

Pero alternador Valeo cuesta más de 150€.
No entiendo porque comparas un regulador de Valeo con alternador de otra marca

¿Además Valeo? No tiene ningún sentido comprar piezas eléctricas de Valeo. Son super caras y no tienen mejor calidad que otras marcas más baratas.

Hace poco he comprado Uniroyal RainExpert y son increíbles(me las aconsejaron en un foro de Mitsubishi). Agarre en seco es muy bueno y en mojado increíble. De momento son los mejores neumáticos que he probado. Vamos a ver cuanto van a durar, pero de momento tienen buena pinta.
También hay una version RainExpert Sport.

Un alternador son 100€ (el mas fuerte de 100A, el de 70A sale a 60€)
Un regulador son 20-30€
http://www.mister-auto.es/es/alternador/renault-21-ranchera-familiar-k48-2-1-d-k-s48v-k-s48o-72cv_v2091_g4.html
http://www.mister-auto.es/es/regulador-del-alternador/renault-21-ranchera-familiar-k48-2-1-d-k-s48v-k-s48o-72cv_v2091_g288.html

No tiene que juntarse agua con aceite pare tener junta de culata rota. Puede romperse entre agua y cilindro por ejemplo.
Mira si tienes mucha presión en el circuito de refrigeración, seria bueno ver una foto para saber por donde exactamente pierde

1. No hace falta cambiar los tornillos. Si ni siquiera vas a planificar la culata ni nada, los tornillos nuvos tienen aun menos sentido.
2.Normalmente vas al revés pero no tienes que ser muy meticuloso con ese orden, basta con ir de fuera hacia dentro.
3. Así es 1DaNm 10Nm, después dependiendo de la llave que tengas te toca convertir los Nm a kg/m o lb/ft, hay en la red un montón de calculadores de pares de apriete.
4. En principio si, pero vamos reglaje de válvulas es super sencillo y las galgas es una herramienta barata. Como te comenta JJMB conviene hacerlo.

Me parece raro que el problema es de la bomba de dirección.
Por curiosidad ¿como ha comprobado la bomba el mecánico?

Mira las rotulas de dirección si tienen holgura. Necesitas 2 personas, una mira la rotula y otra mueve el volante un pelin a la izquierda y a la derecha (con motor parado). Tienes que mirar si hace ruido y si tiene holgura la misma rotula.
Después otra prueba de silentblocks de la columna de amortiguador, giras las ruedas hasta tope a la derecha y hasta tope a la izquierda y escuchas si no te hace ruido. También mira las tuercas de los amortiguadores estos que están bajo protectores negros de plástico si no esta flojas.

La bomba me parece que no es. Con la bomba en las ultimas el coche no debería irse solo a cualquier lado.


Casi seguro que alguna rotula u otra pieza de suspensión y si tiene que ver con lo que te pasa con dirección. Comprueba bien toda la suspensión sobre todo amortiguadores y trapecios, busca holguras. Mete un tubo o un palo largo y intenta mover las piezas, comprueba estado de gomas, roza metal contra metal en algún sitio?

Lo de pedal que sigue bajando suena a bomba principal de freno ya en sus ultimas. Pero pueden ser mil cosas mas. Mira el liquido de frenos que tal esta? Limpio? Muy negro?

Yo tengo un seguro clasico para un LandRover 109. El precio anda entorno los 100€. No me pidieron ni fotos solo la matricula de otro coche habitual. Te dan tarjeta verde para poder salir de EU, vamos como cualquier seguro normal. El único problema es el limite de kilómetros 5000 al año.

Clasico o historico?

¿Te refieres a no pagar el impuesto de circulacion en el ayuntamiento (o pagar 50%-75% del precio normal) y pagar un seguro más barato?

O tenerlo con la matricula historica?

No te preocupes, si las bocas están ya un poco mal, pues papel de lija y las dejas bien limpias (básicamente quitas el oxido y residuos que deja refrigerante/agua), después pones abrazadera aprietas bien y listo.
Las gomas con el motor caliente ablandan y se pegan a las bocas y hacen la unión hermética si la boca no tiene oxido ni nada.

Pueden ser varias cosas, yo primero comprobaría los cables de bujías, después tapa y dedo de delco.

Pues bien, puedes descartar el motor de arranque.
Sobre el alternador es lo que te dije escobillas gastadas, o pista de rodadura gastada. Te toca desmontarlo y revisarlo.

1 y 2 son de embrague como te dice driper.
A lo mejor desgaste de cojinete de embrague y rodamiento de eje primario

3.
Claro de distribución no puede ser, si esta patina te casca el motor
No importa si tiene pocos o muchos km, si la goma es mala o ha cogido aceite, gasoil lo que sea, se empieza a deteriorar rápido.
Tienes AC? Puede ser esta correa.
Siempre puedes echarle un spray para correas y a ver si ayuda.
O si no quieres gastar en esto una botella de cola o fanta (pero tiene que tener azúcar la de light no sirve ) y echas el liquido a las correa.

Vamos por partes


Pues estoy casi seguro de que te mintió. Lo de la luz de batería que no se enciende al dar contacto tiene una causa muy concreta, no le llega al piloto la corriente a través de alternador. Hay 3 causas principales:
- Regulador roto
- Las escobillas no tocan las pistas de rodadura del rotor
- Problemas con masa, por ejemplo por los soportes de alternador oxidados

Si de verdad cambió el regulador pues me apostaría que las escobillas aunque nuevas no tocan la pista de rodadura del rotor. Seguro que las pistas ya están gastadas, por eso de vez en cuando tocan, o al girar se acoplan un poco y tocan las pistas, pero en parado se quedan colgadas.



Si la luz de batería no se enciende al dar contacto el alternador no puede excitarse y no carga. Así que has ido sin alternador realmente de eso las luces tímidas y tal.


La batería ya la tienes descargada totalmente y alternador no carga nada así que no tienes corriente.


Prueba si las pinzas están bien conectadas, si son bien gordas etc. Ahora la batería del coche esta muerta así que necesita coger toda la corriente de la batería que conectas con pinzas.

A ver si no tienes dos averías a la ves de alternador y motor de arranque
Si esto con las pinzas no ayuda yo probaría:
- Revisar la conexión de los bornes de motor de arranque (buscar oxido, cables un poco sueltos, medio cortados etc)
- Revisar todos los cables gordos que van desde batería (positivo y negativo)
- Hacer cortocircuito entre los dos bornes gordos de motor de arranque y a ver si así se pone en marcha

Y claro tienes que mirar el alternador, pq algo va mal allí, o las escobillas (que van con regulador incorporadas si me acuerdo bien) o las pistas de rodadura del rotor.

Especificando con mas detalles las expectaciones tuyas etc es mas fácil responder a tu pregunta

Hay que hacer cuentas, 4 filtros son cuantos años? Cambias un filtro cada año? Yo no lo hago y ando bastante por carreteras de tierra con un montón de polvo. El filtro lo limpio varias veces al año y aguanta así 2 años por lo menos. Ahora bien eso da 4 filtros = 8 años. En ocho años amortiguas el filtro este? Pero cuanto tiempo durara este filtro? 10 años? O quizá de todas formas limpiando lo con gasolina se joderá por ejemplo en 5-6años? Seguro que también lleva goma en los bordes, la goma no suele ser un material duradero, se deteriora rápido. Dudo mucho que este filtro durara 10 años (a lo mejor me equivoco).
Así que haciendo cálculos en mi caso es dudoso que lo amortiguo y saco cualquier provecho. Ahora tu tienes que hacer tus propios cálculos y ver como te sale económicamente.

Lo de mejorar, creo que no sacaras nada ni notaras nada si das a tu coche uso normal.
Para mi lo que ganas es dudoso y tienes que soltar mucha pasta para una pieza tipo filtro de aire. Y ademas como comenta rusbel, lo de ganar en potencia y consumo tiene un coste oculto. El deterioro mas rápido del motor.



Yo tengo un filtro de aceite en mi Landrover viejo y es verdad no hay nada mas efectivo, no tienes que andar limpiándolo cada dos por tres.

Es obvio que no son iguales la pregunta es si vale la pena. Yo lo dudo mucho.


¿En que se nota? ¿Como se nota o no se nota?
La realidad es asi, si limpias (lo mismo occure incluso con el cambio de filtro) un filtro medio limpio no notaras nada o te va a parecer que notas un poco que va mejor, pero va a ser solamente efecto placebo
Pero en cambio si limpias uno muy muy sucio y atascado pues si que vas a notar una mejora. O sea si llevas tu filtro hasta extremo si notaras el cambio, en otro caso nada de nada.


De vez en cuando salen historias raras, patrocinadas por los productores de tal u otra cosa, no hay que hacerles caso. Los filtros de cartón se limpian desde que los han inventado y no pasa nada


La pregunta que voy a repetir es. ¿En condiciones normales (no hablamos ni de carreras ni de desierto) en que queréis mejorar cambiando un tipo de filtro de aire por otro?

Pero los filtros de cartón también los puedes limpiar, con aire comprimida, soplas bien y a montar otra vez.
Y diferencia en el precio ni la menciono

Vale, gracias.
Con un poco de cuidado y suerte si que se pueden meter las aspas al eje bien

Tienes ventilador del habitáculo? Puede ser con motor roto, lo que me interesa son las aspas.

Pues en algunos puntos si que tienen razón.
Los coches franceses (renault, peugeot y citroen) nunca han tenido buena impermeabilización así que lo de los pilotos no sorprende para nada.
Y las averías de motores de arranque (e otras piezas eléctricas que no mencionan pq sus coches eran nuevos en aquellos años) es también algo normal en estos coches. La electricidad / electronica es desde siempre la parte mas débil de cualquier coche francés.

De lo que no dicen nada es el motor y todavía no sabían cuanto van a durar los GTD. Y estos motores han sobrevivido a toda su competencia de la época  

Hay que ser consciente de puntos débiles y fuertes de nuestros cacharros

En mi opinión lo más importante no son las propiedades de aceite como tal si el sintético o mineral o detergentes etc. Lo más importante es en que tipo de aceite(y para que clima) pensaron lo constructores del motor. El circuito de riego de aceite (los orificios de engrase, la bomba, presión de aceite etc) esta diseñado para trabajar con un tipo de aceite concreto.El sintético puede ser el mejor aceite del mundo pero si nuestro motor no ha sido diseñado para aceite tan espeso/liquido el riego de motor no va a ir como deberia y a la larga ese aceite va a cargar el motor.
Por eso pienso que lo mejor para GTD es un 15W40 mineral. Estos motores han sido diseñados en años 80 principalmente y en aquella época se usaba 15W40 para los motores diésel. Ademas es lo que manda manual de usuario

Y los cambios, pues 15W40 se suele cambiar en motores diesel cada 7500km hasta 9000km pero sin llegar hasta 10000km. Los 5000km efectivamente me parecen pocos para cambio de aceite.

Tienes el ventilador de calefacción?