Por si a caso te pongo algunas fotos y paso a paso como hacerlo. A lo mejor te sirve de algo.

Para quitar la rotula realmente no hace falta quitar nada mas que la rueda y tres tornillos de la rotula. Para trabajar más cómodo puedes quitar la pinza de freno y el disco de freno y en algunos casos la rotula de dirección (Pero es totalmente opcional).
1. Quitas el tornillo numero 1.
2. Le echas 3 en 1 y el das golpecitos  con un martillo alrededor de donde engancha la rotula - numero 2
3. Apalancas en el numero 4 o por donde te sea mas fácil, con una barra larga y intentas bajar el brazo.
Repites números 2 y 3 hasta liberar la rotula.
4. Después quitas dos tornillos (numero 3) que sujetan la rotula al brazo y cambias la rotula, así de simple  
5. Para meterla a su sitio, otra vez bajas el brazo. Meterla ya es mucho más fácil que sacarla . Si no entra bien le das algunos golpes desde abajo al brazo de suspensión.

Ahora fotos (en tu caso claro, la rotula de dirección va abajo no arriba, pero yo creo que no cambia mucho más.

A lo mejor me equivoco, pero me parece que ningún variante de 21 llevaba rotulas en suspensión trasera . Es todo puente fijo  sin  brazos ni trapecios.
A lo mejor "trasera" en el papel de la ITV no se refiere a la rueda sino a la rotula. El tío ha visto dos rotulas una de dirección y otra de suspensión y la llamó trasera pq va más a tras que la otra. Lo suelen hacer así en los coches con suspensión de brazos múltiples.

Cuéntame como  

Yo intente conectar la válvula de vacío con el termocontacto de la bomba auxiliar de calefacción.  Pero resulta que el termocontacto corta demasiado tarde y el ralenti esta demasiado tiempo muy alto.
Lo que hago como medida temporal es conectarle AC después de arrancarlo.

La rotula no tiene que ser de dirección, puede ser de suspensión, sea del brazo (trapecio) de suspensión. Fíjate bien que pone en el papel de la ITV.
De todas formas cambiar la rotula sea de dirección o sea de suspensión es bastante sencillo. Pero si es rotula de dirección o cuentas las vueltas de rosca bien o te toca a hacer la alineación después.
Las rotulas de dirección en TS donde vienen? enganchan por arriba de la rueda o por abajo? Si es por arriba como en GTD te puedo mandar fotos como hacerlo.
Y lo del bombin de freno es sencillo también, así que no te preocupes. Con muy poco vas a pasar la ITV  y a andar

Lo de la rotula no tiene que venir de un golpe. La holgura viene sobre todo si se rompe la goma y entra polvo y arena allí y acaba desgastando el metal.

Por fin tuve tiempo para comprobar el circuito. Falla la caja de calentadores. En el cable CLIM, no hay tensión ni en la fase de pre-calentamiento ni en post-calentamiento.
Así que me toca cambiarla.

Los manguitos estaban calientes cerca de termostato y fríos cerca del radiador por una razón simple:
- Al no abrir termostato, agua no puede circular por el radiador, pero se queda allí, o sea el radiador esta lleno de agua fría y los manguitos también.
- El calor de agua que esta circulando por el circuito de motor se transmite al agua de los tubos de radiador (calentando bloque del motor, alrededores de termostato y mismo metal del termostato) . Pero solo a la parte donde los manguitos "tocan" otros materiales calientes, sea bloque del motor o termostato o cualquier otra cosa.

O sea el calor en estos tubos no se produce porque se mezcla agua fría del radiador con agua caliente del motor sino, solo por contacto con una superficie caliente agua de los tubos coge temperatura, claro que este sistema de transmisión de calor es menos eficiente así que no es capaz de calentar radiador entero ( lleno de agua fría y ademas enfriado por el aire que pasa por radiador).

Primero comprobaría el termostato, incluso con la bomba rota,  agua debería hacer el circuito, solo con la diferencia de temperaturas y presiones.

Es exactamente así como dices, va de dos en dos en la fase de postcalentamiento

Además por fin encontré el esquema del la caja y de todo el sistema de arranque en frío Esta en manual grupo motor, en capitulo sobre la bomba inyectora.
Según esquema de diagnostico hay dos causas probables (en mi caso) :
- mal contacto, cable partido entre caja de calentadores y válvula de vacío.
- caja de calentadores jodida.

Así que mañana lo comprobare y ya veremos

Se puede sin ningún problema esta pieza la puedes comprar por separado y se quita con 2 tornillos. Pero no se si te dará juego quitar el automático con motor de arranque puesto, casi seguro que tienes que quitar todo el motor de arranque primero.

Alguien sabe algo de este circuito?
Nadie?

Lo que falla casi seguro es el automático del motor de arranque.
Es muy fácil de comprobar. Tienes que juntar los dos bornes del automático (con un destornillador o con una llave, pero que tenga mango de plástico/madera), si empieza a girar el motor pues es automatico(asi tambien lo puedes arrancar), si no el - motor de arranque.
No tengo ninguna foto donde se ve bien el motor de arranque montado. Esta por debajo de la bomba inyectora más o menos. Lo mas cómodo para quitarlo es por abajo, es fácil lleva 3 tornillos tipo allen.
Para juntar los bornes creo que se puede acceder bien desde arriba.

Estos dos bornes tienes que juntar:


Y vista del motor de arranque montado, desde arriba:

Ya tengo fotos.



1. Electroválvula, es esta que deja pasar la presión al pulmón. Esta comprobada, si le doy 12V directos de la batería actual el pulmón.
2. Creo que podría ser este termocontacto que "da señal" a la caja de los calentadores. Lo comprobé, con motor frío cierra circuito así que se supone que funciona.
3. Termocontacto de la bomba auxiliar de calefacción, según tengo entendido (mirando los esquemas de circuito calefacción) su única función es conectar y desconectar la bomba. Por si a caso lo comprobé, motor en frío circuito cerrado, la bomba recibe 12V, todo bien.
4. Sensor de la temperatura, ubicado cerca del termostato, este es que manda la temperatura al salpicadero.

¿He localizado todos, o me falta alguno?

Y ahora fotos de cerca a lo mejor a alguien vendrían bien
Primero numero 2


Numero 3



Una cosa que comprobé y no se si debería ser así o es que pasa algo raro. Al calentarse un poco el motor, los calentadores empiezan a recibir corriente a golpes. Un segundo llegan los 12V otro segundo nada, etc(me resulta esto muy raro, pero a lo mejor es así?). Así un par de minutos, después dejan de funcionar completamente (pero esto creo que es normal ya que el motor coge la temperatura adecuada).
Olvide decir que al principio con motor frío no va a golpes, sino los calentadores reciben corriente todo el tiempo.

La electroválvula esta bien, la comprobé, el vacío lo mismo llega al pulmón y el pulmón actúa como debería (si la electroválvula recibe 12V directos de la batería). El problema es que no le llega la señal. Ahora la pregunta es, si recibe la señal del mismo sensor que caja de calentadores o tiene otro sensor de temperatura. Porque los calentadores reciben la corriente en la fase de precalentamiento y con motor en marcha en fase de postcalentamiento también.
Ahora si es el mismo sensor de temperatura, pues falla algo en la caja de calentadores , no?
¿Y si es otro sensor cual puede ser?

Voy a hacer fotos de lo que tengo localizado y ya veremos que es que

Hola,

Estoy buscando un esquema del sistema de arranque en frío, pero no el normal que va por vacío directamente, sino uno electrónico que "regula" abriendo y cerrando una electrovalvula (Este que llevan los GTD con aire acondicionado).
No lo encuentro por ningún lado, el esquema eléctrico ni siquiera incluye el temporizador de pre/post calentamiento y manual para bomba inyectora solo cubre el sistema normal sin electrovalvula.

Os cuento el problema. Desde algún tiempo en frío el ralenti se mantiene super bajo, a 550-600RPM aprox. Luego claro, al coger la temperatura se vuelve estable y esta entre 800 y 900RPM.

Primero comprobé la electrovavlula que regula el vacío y bien, si enciendo aire acondicionado suben un poco las revoluciones, el mecanismo de vacío en la bomba se mueve y tal. Así que aquí todo bien, no es un problema de manguitos de vacío, ni de la válvula, ni de poca presión.

Que debería comprobar más? Supongo que la caja de precalentamiento tiene algo que ver con todo el proceso no?

En la página Nagres encontré mi caja:

http://www.nagares.es/buscador/detalle_diesel.php?codigo=103770

Pero dan pocas informaciones, lo único interesante es el borne 9, válvula electro arranque en frío, pero tengo ni idea si es un señal de entrada o es salida para accionar la dicha válvula.


Así que no se ahora por donde buscar el fallo, con el esquema/circuito sería más fácil. 

Eso no tiene nada que ver. R21 no estaba fabricado en un país solo y dependiendo del país la calidad varia mucho, incluso en misma europa(y algunos R21 que están circulando en España han sido fabricados en países como Turquía).
Creo que es sobre todo por dos cosas carreteras en mal estado y la carga. En España los R21 casi no trabajan, están de vacaciones siempre ;P En cambio allí si que le dan uso.
 
Además el clima también influye muchísimo. En los países del norte de Europa donde hay nieve se solía usar la sal para conservar las carreteras, pero en cantidades bestiales. Eso te carga los rodamientos de las ruedas, gomas de suspensión, rodamientos del amortiguador en fin toda la suspensión. Pero no se si en Argentina lo hacen también, si es asi sería una causa más.

Bloquea de alguna forma el engranaje (tienes muchas opciones para esto, incluso puedes intentar sujetar con la correa vieja), coge una llave plana (de estas de estrella) y martillo. Después golpea la llave plana para flojar el tornillo.

O si quieres hacerlo mas cómodo y gastar algo de pasta puedes comprar esta llave de impacto que es para aflojar tuercas de poleas y engranajes:


Otra manera no hay,estos tornillos se floja a golpe.

Con Gasolina, es lo mejor que hay para quitar las juntas.

Aveces no se ve bien la fisura en la junta porque ocurre entre capas y no llega la perforación a ser visible por fuera.
Puedes poner alguna foto de la junta?

Si es posible  Depende si ha sido planificada antes, el calentón que ha pegado etc.
Pero bueno de todas formas yo esperaría

Lo de comprar la junta de culata espera un poco. Primero tienes que planificar la culata y el tornero te dirá cuanto cacho de la culata ha comido y si tienes que poner una junta más gruesa.

La dinamométrica la puedes comprar sin moverte de casa
http://www.amazon.es/Unitec-20807-Auto-Llave-dinamom%C3%A9trica/dp/B001B4QFP8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1394976394&sr=8-3&keywords=dinamometrica

Prueba este:
http://www.bancopopular-e.com/
No pagas comisiones y transferencias nacionales son gratis. Pero no se si es una cuenta solo para personas físicas o también para entidades/empresas.

Si te cambio solo una muelle después de desmontar la culata(y ademas sabiendo que es una avería común), pues si que te tomo el pelo. Debería cambiar todas a la vez ya que en este caso la mano de obra es mucho pero que mucho más cara que precio de los muelles.

Y pq el motor con más de 30 años es un problema? Yo veo solo ventajas, motor con consumo un poquito mayor que los nuevos (aunque los nuevos en los furgos también suelen gastar muucho gasoil), pero más duro, capaz de hacer más kilómetros o sea con vida más larga y con reparaciones más baratas. Los motores nuevos diésel de common rail aguantan como mucho 250.000km y en los furgos con mucha carga menos. Arréglate ahora un motor moderno, con todos los cacharros electrónicos que tiene, es una ruina(si encuentras un mecánico que lo sabe hacer). Y los viejos? Mucho mas sencillo, y mucho más barato para arreglar. Al final lo que gastas en arreglos no lo recuperas con consumo de gasolina mas pequeño.

Yo pensaría 2 o incluso 3 veces antes de comprar una furgo moderna de segunda mano, pq quizá le quedan 50.000km de vida al motor, o quizá menos.

Tampoco es tanta diferencia en el peso. Nevada pesa 1200kg, Traffic I diesel 1300kg. En Nevada el motor 2.1D va sobrado, incluso cuando esta cargada a tope. Claro en Trafic entra más, pero este motor tiene mucha fuerza así que supongo que en Trafic va bien. Yo no noto mucha diferencia entre ir con coche cargado o descargado en los consumos en carretera(en ciudad, con luces cruces, parar, acelerar, es otra cosa).
Más bien puede consumir mas en Trafic por la caja mas cuadrada y alta, pero esto claro a partir de los 80km/h

Si, hay Traffic con 2.1 diesel que lleva Renault 21 GTD.
Son motores increíbles, poco consumo y muy duros. Yo tengo uno y va de maravilla, y en el foro hay unos que tienen por encima de 400.000 km

NO es el mismo motor que montan en R19 y Express.

¿Os dio guerra?

No, este año sin averías inesperadas, se porto perfectamente.

Este año hice aprox 19.500km, 80% carretera.

Gastos:
Pues la verdad que no gaste mucho este año, el mantenimiento no lo cuento, no tiene sentido con cualquier coche moderno tienes que gastar igual o más, en aceite, neumáticos, pastillas de freno ,etc.

Seguro a terceros este año me salio 150€. Así que bastante bien

Arreglos:
- Suspensión delantera prácticamente entera, amortiguadores, silent-blocks de la cuna, 2x silent-blocks del motor, silent-blocks de los trapecios, rotulas dirección y trapecios, casquillos barra dirección y barra estabilizadora, silent-block y rodamientos columna amortiguación delantera. aprox: 200€
- Ventilador (se me metió una rata entre las aspas) y centralita AC - 50€


¿Os parece rentable mantenerlo?

Pues claro que si:) Ademas no encuentro coche (entre los nuevos) de mejor calidad, seguridad y con tanto espacio que Nevada (en el segmento ranchera/familiar).



Tienes razón no es muy sensato comprar un Renault nuevo. Parece que la buena opción son coches Japoneses, descontando Toyota. Siguen en primeros puestos en la encuestas de fiabilidad. Pero claro olvida te de motores diesel, que los Japoneses no saben fabricarlos

Deberías poner fotos del interior también, numero plazas, kilómetros hechos etc. Mejor dar más detalles

Gracias Ráfagas, en los manuales que hay allí no encontré nada respecto a este tema.
Pero bueno ya me dieron la respuesta en un foro de Peugeot.
Este motor si que lleva camisas (y se pueden comprar sin problemas) pero son secas, entran en el bloque a presión, así que mejor rectificar los cilindros.

yeyocp la Nevada no la voy a comprar, pq tengo ya una, pero suerte con la venta

Podrías hacerme un favor y mandarme fotos de como son los anclajes de cinturones de la ultima fila? Y como es el anclaje central del asiento mismo?
Es que tengo Nevada pero lleva solo asientos para 5 plazas, he comprado asientos de última fila y ahora quiero acoplar los cinturones y poner todo
Los anclajes de arriba los he localizado pero no se donde debería estar anclados los cinturones abajo en el maletero.

Un tema no relacionado directamente con R21.
Estoy buscando informaciones técnicas sobre motor XUD9 (1.9 diesel, lo montaban entre otros: Citroen C15, Peugeot 309 y 205, y muchos mas)
Necesito saber que tipo de bloque lleva este motor, tiene camisas o es bloque entero? Las camisas son húmedas o secas?
He encontrado en scribd un manual de reparación de motores XUD7 y 9 pero sobre las camisas no pone lo que busco.

¿Alguien de vosotros tiene algún manual completo de este motor o sabe estas características?

Estos 0.13A es una cosa normal, es memoria del radio. Puedes poner un interruptor pero vas a perder la memoria cada vez que lo desconectes.
Al cable que va directamente a la batería pon algun fusible adicional  (de 10A por ejemplo), si no si se te quema el radio acabaras friendo la batería