Parece que se te van fundiendo las bombillas de los botones. Lo del mechero es o un fusible o se quemo algún cable.
Hace poco cambie casi todas las bombillas de los botones, ahora me faltan solo 2 o 3  Pero empiezan a salir otras cosas más y más 
La reparación de instalación eléctrica en nuestros coches es un tema que no se acaba nunca. 

Me parece algo normal si la temperatura es muy baja -10 o -15 por ejemplo. Los componentes eléctricos y electrónicos trabajan bien en ciertas temperaturas(normalmente 5-25 grados). Con temperaturas muy bajas los conductores eléctricos trabajan peor. Con temperaturas de -10 y más bajas me pasaba esto con muchos equipos electrónicos incluyendo una radio de coche y una cámara de fotos (los equipos estaban bien y casi nuevos).
Yo en tu lugar esperaría a que lleguen temperaturas más altas y si el problema sigue entonces cambiaría el reloj.

Si no para, es pq como ha dicho jilguero, en algún sitio recibe la masa (negativo) directamente saltando el regulador. Mira bien si los cables o enchufe de regulador no tienen corto circuito por algún sitio.

También sea bueno comprobar la tensión que llega o al ventilador o al regulador de velocidad, dependiendo de versión de AC que tienes (con un mando electrónico o normal).
Mira el manual de taller - "Calefacción y Aire".
Si tienes la misma versión que yo (el mando electrónico con regulación de temperatura) tienes que comprobar si la tensión baja entre contactos B3 y A5 de regulador, si bajas la velocidad en el mando. Si no baja, entonces algo pasa con el mando.

Aquí tienes los contactos B3 y A5 del regulador (en manual modulo 6) marcados:


Tamaño grande http://kaizoku.dicant.net/index.php?file=./!nevada/var/regulador_6.JPG

Los cables negros los tengo así de gordos:


Tamaño grande http://kaizoku.dicant.net/index.php?file=./!nevada/var/cables.jpg

Se calientan bastante, pero no al instante, después de algunos minutos.
En esta foto puedes ver también como están conectados los cables a enchufe de regulador. Compara lo con tu enchufe, a lo mejor como dices, has conectado algo mal.
[Modificado]: Ahora me di cuenta, en la foto no se ve donde van los 2 cables negros, los que mas te interesan. Me parece que son los dos últimos a la derecha, o sea contactos A4 y B5 de enchufe. Pero no estoy seguro. Mañana lo mirare.


Me parece que en esta situación el relé 234 no tiene nada que ver. El relé 234 conecta el positivo y aquí hay problema con masa.

Gracias a todos por los consejos, poco a poco voy resolviendo mis dudas   


Genial, entonces la fabricare yo mismo. Pq no vale la pena comprar la herramienta para usarla un par de veces.


Eso ya veremos en practica 


Entonces espero tu post Si, el mio también es 740.
Respecto a identificación de motor tengo otra duda. Según la guía de identificación por VIN http://pdfcast.org/pdf/identification-renault-21 el código K48V significa un motor 2.1 D J8S-740 de 67cv, pero en el catalogo de la tienda- donde quiero comprar la junta - bajo el codigo K48V hay un motor de 72cv. ¿Donde esta el error, en el catalogo de la tienda o en esta página? Pregunto por pura curiosidad, pq de todas formas voy a pedir la junta de 1.7mm como dijo GasTravatDiesel.

Parece que tienes roto el regulador del ventilador como yo.
Aqui tienes un tema sobre esto http://www.renault21.es/index.php?topic=6113.0

Hace un mes descubrí que tengo la junta de culata rota. Al principio solo se veía un poco de aceite en el refrigerante entonces para asegurarme si se trataba de la junta de culata y no de la junta de filtro de aceite desconecté el filtro. Pero el aceite sigue apareciendo, desde hace poco tengo más síntomas de la junta rota: desaparece el refrigerante, aumentó bastante la presión en el circuito de refrigeración, el coche no acelera como antes. Asi que estoy seguro de que se trata de la junta de culata (espero que no sea algo más gordo ). Al principio me desanimé un montón, el coche lo compré en agosto y empezó con una avería gorda.  Pero con el tiempo me voy animando más y más, ahora incluso me dan ganas de ver las tripas de mi 21 e intentar arreglarlo. De momento me toca esperar a que se mejore un poco el tiempo.
He leído algunos temas en el foro sobre el asunto pero me quedé con dudas. Allí van:
1. ¿En los motores 2.1 Diesel J8S hay que cambiar los tornillos de la culata o no hace falta?
2. ¿La herramienta para sacar/poner las válvulas cuanto suele costar?
3. Hoy he hablado con el tornero y me ha dicho que antes de hacer la planificación de la culata hay que hacer comprobación-estanqueidad de la culata lo que me va ha costar unos 45euros (aparte de la planificación que son 65-70euros) . ¿Es realmente necesario hacer esto?
4. La junta de culata para este tipo de motor es disponible en 3 grosores. ¿Pq hay tres grosores diferentes y como eligir el grosor adecuado? 
5. ¿qué más herramientas especiales puedo necesitar aparte de la llave dinamo-métrica y la herramienta para sacar válvulas?

Creo que es todo de momento, pero seguro que irán surguiendo otras dudas.

Saludos!

Feliz Navidad y feliz 2011 a todos 

Si, pq solo los bombines estaban jodidos, no hacía falta cambiar más. Pero vamos, para cambiar - además de bombines - las zapatas de freno y el tambor (supongo que a eso te refieres diciendo todo) lo tienes que desmontar lo mismo que desmonté yo.

Jejeje no solo en papel, cambié los bombines hace poco y tardé no más de una hora.
Lo hice sin ninguna herramienta especial ni para muelles ni para mordazas de freno, solo con un destornillador normal.

Cambiar los frenos traseros es una cosa bastante fácil. No necesitas ninguna herramienta especial.
Aquí tienes un manual :  http://www.renault21.es/Manual/Taller/frenos.pdf desde página 89 se empieza la sección del freno trasero.

Jejejeje que listos. Deberían volver a hacer coches como antes y dejar de llorar que no venden.
Yo soy casi el triple de asesino  - uno de mis coches tiene casi 30 años 

Me explico un poco. No quería decir que hace falta hacer las dos cosas a la vez. Lo de cuanto puede tardar esto en un taller lo puse solo para que cada uno calcule lo que le sale más rentable.

Estoy totalmente de acuerdo.

He leído un poco sobre el asunto en Internet y a ver que me salió. Os pongo opiniones más frecuentes.
1. Cambiar los amortiguadores y muelles no te va a levantar el coche mucho, pq son sobre todo las barras de torsión que determinan la altura de la parte trasera. Así que incluso con amortiguadores y muelles nuevos en algunos casos el coche se va a quedar bajo, por ejemplo si la barras de torsión ya están gastadas.
2. Si nuestros coches llevan la suspensión regulable entonces para algo tiene que servir y por qué no usar esta función.
3. Mejor poner muelles y amortiguadores especiales para no cargar la barra de torsión y para que el coche tenga más estabilidad.
4. Ajustar las barras de torsión es bastante fácil si ya sabes como hacerlo.

Asi que hay de todo, personalmente me convence el punto 2 y me dan ganas de probar si realmente es tan fácil 
En mi caso la decisión la tengo aun más fácil. Los amortiguadores y muelles están bien, cambiados hace año y medio o por allí. Pero el coche de todas formas se queda demasiado bajo, entonces intentare ajustar yo las barras de torsión de mi Nevada, que no me cuesta nada de dinero y solo un poco de tiempo y a ver como sale
Si todo va bien lo intentaré este fin de semana y os cuento como ha ido.

Yo también estoy pensando en levantar un poco el culo de mi coche. Poner muelles de Nevada, parece buena idea, sobre todo si lo cargas mucho. Acabo de consultarlo en un taller de confianza. Me dijeron que ajustar la barra de torsión (en mi Nevada, supongo que sería lo mismo en otras versiones de 21) serán 2-3 horas de trabajo dependiendo del estado de la barra.