Ya está más derecho. Al parecer ha costado lo suyo que las puertas traseras vuelvan a cerrar con normalidad.
El escape al final sólo ha bastado con descolgarlo porque no estorbaba tanto, pero ha habido que enderezarlo porque estaba un poco deformado.
La estructura de la bola también ha costado desincrustarla, que también está deformada. Ya veremos si se repara o dejo el coche sin bola.
Lo siguiente que hay que hacer es reparar las abolladuras de la moldura de chapa que hay entre el portamatrículas y el parachoques. Y una vez terminado pintar todo lo que se ha operado y montar parachoques y portamatrículas "nuevos".

Adjunto algunas fotos del coche montado en la bancada.

Hola a todos.

Mi abogado me ha confirmado que el consorcio ha notificado que está dispuesto a pagar el importe de la reparación. Pero por la condición de que antes tengo que adelantar la factura (que eso no ha sido ninguna sorpresa, pues el abogado ya me advirtió que me iban a pedir adelantar dicha factura). Que los seguros también suelen hacer eso de pedirte que adelantes la factura cuando deseas reparar sí o sí un coche antiguo.
Así que el coche ya está en el taller, y hoy mismo comienzan a repararlo. De momento lo que pueden ir haciendo es montarlo en la bancada y desmontar todo lo que estorba para meter la escuadra hidráulica. Esperemos que el eje-puente trasero no estorbe porque eso es pesado desmontarlo. El escape sí que va a estorbar seguro, pero eso no es tan pesado de desmontar.

En cuanto a las piezas, como ya dije antes el parachoques y el portamatrículas tendrá que ser de segunda mano porque no lo hay nuevo. Todo entrará en la factura de forma que cuadre con la peritación.

Así que ahora lo que toca es esperar a que terminen la reparación y una vez tenga la factura entregársela al abogado para reclamarle al consorcio el importe de la misma.

Por otro lado, el día que planté la denuncia en la Guardia Civil por la agresión, me dijeron que cuando tuviera la factura de la reparación de los daños materiales que le llevase una copia para aportarla en la misma denuncia. Eso es para que el consorcio pueda reclamarle al responsable el importe de los daños. Pero claro, como ya sabréis ustedes, esa clase de gente son todos insolventes, así que no creo que el consorcio vaya a poder recuperar nada. Esa gente van por la vida así, sin poder tener nómina, sin poder tener nada a su nombre, sin poder tener una cuenta bancaria, y sin poder pedir crédito a ningún banco. Ellos son felices así.
Pero bueno, yo le llevo la factura a la Guardia Civil y ya está, no hay ningún problema, y así hago los deberes.

Si hay alguna novedad os lo hago saber.

Saludos.

Pues si es el mando a distancia lo que está invertido, en ese caso basta con invertir los dos cables blanco y blanco/negro de la centralita nueva y listo. Pero ya te digo que si no te importa ese pequeño defecto pues déjalo estar.

Sigo sin entender porque arriba no te funciona y en el botón sí. Ambos sitios están comunicados eléctricamente. El fabricante decidió alargar cables hacia arriba porque el mando original es de infrarrojo con el que hay que apuntar como si fuese el mando a distancia de un televisor, no es de radiofrecuencia como el que le has instalado. Pero lo importante es que ya está hecho y funciona.

Hola. He estado ocupado estos días por problemas con la fuerte lluvia, por eso no he entrado en el foro.

Pues de nada hombre. Gracias a ti por confirmar que lo has solucionado y de qué manera. Así le puede servir a otra persona que vea ésto. A mí me da mucho coraje cada vez que me meto en un foro para consultar un problema y al final no dicen si lo han solucionado o no, ni de qué forma lo han solucionado ni nada. Te quedas como como al principio. No veas el coraje que me da eso.
Éste caso ha quedado como a mí me gusta, CERRADO.

Ya lo dije desde el principio. No recomiendo guiarse por la IA para éstas cosas tan complejas porque la pueden fastidiar.
Supongo que al final lo has puesto en el botón. Dices que ahora el botón te hace la función contraria, pues eso tiene una solución sencilla, los dos cables blancos de los extremos del botón los intercambias y listo. Pero si ese detalle es algo que no te importa pues déjalo y ya está.
Los robacorrientes ya te digo que no es buena idea. Se termina rompiendo el plástico aislante con la calor dejando expuesto el metal y se pueden tocar unos con otros haciendo un cortocircuito, aparte de que estropea el cableado original. Lo mejor es sacar cada terminal y retorcer cada cable correspondiente en el cuello de dicho terminal. En éste caso se puede hacer así porque esos cables son de poco consumo.

Y lo que dices de que se oye el relé interno de la cajita no te preocupes por eso porque ese pequeño relé que oyes no hace nada. Eso es para mandar corriente a uno de los cables que está suelto que se supone que van hacia los cuatro intermitentes para que parpadeen. Al cerrar se activa una vez para que las luces parpadeen una vez, y al abrir se activa dos veces para que las luces parpadeen dos veces. Por eso el sonido es más acusado cuando le das a abrir.

En fin, me alegro de que ya lo tengas. Yo desde que lo tengo lo veo mucho más práctico que el original porque no tienes que estar apuntando con el mando a ningún sitio. Puedes incluso darle al botón estando la llave en el bolsillo y funciona también.

Saludos, y enhorabuena.

Yo no le pondría los robacorrientes esos. Si bien no pela los cables si que deja una picadura en ellos, imagínate que no te sirve ahí tampoco. Si el espacio te lo permite prueba primero a ponerlo sobrepuestos a ver si funciona. Yo los he conectado retorciéndolos en el cuello de cada terminal sin robacorrientes y funciona a la perfecciión. Esos cables no tienen mucho consumo.

A ver si esta vez te funciona. Saludos.

Sí. También puedes hacerlo desde el botón, que es exactamente igual que si lo hicieras arriba porque ese cableado está comunicado con lo de arriba.

Como bien relatas, aquí hay unas instrucciones que te han dado (copio y pego):

* **Masa:** Suele ser el cable **Negro**. Conecta aquí el Negro y los dos Amarillos de tu aparato chino.
* **Positivo (+12V):** Suele ser un cable **Rojo** o amarillo grueso. Conecta aquí el Rojo de tu aparato.
* **Señales:** Los dos cables de los extremos del conector del botón son los que abren y cierran.
* Pincha el **Blanco** del chino en uno de ellos.
* Pincha el **Blanco/Negro** en el otro.

Pero ésas instrucciones que te han dado está bien pero hay un error. Los dos cables amarillo y amarillo/blanco NO van a masa con el negro, sino que van a positivo con el rojo.
También te dice que peles los cables originales y yo digo que eso no hace falta. Simplemente basta con pelar los cables del aparato y retorcer los sobre el cuello de los conectores, y una vez los tengas todos cerrar la clema, y de esa forma no tienes que estropear nada de lo original.

Pero desde ya te digo que si arriba no te ha funcionado como debe, en el botón tampoco lo va a hacer. Pero bueno, prueba a ver que a lo mejor me equivoco y es verdad eso de que desde arriba los cables son más largos y no llegan bien las señales al relé (que dudo que sea eso).

Hola.

Por supuesto que no he necesitado relés porque el vehículo ya lo trae. Es un relé blanco que está situado justo debajo del panal de los fusibles. Es un relé especial, ya que hace la función de pasar corriente mediante una señal de baja intensidad y además también hace la función de disyuntor térmico por si por algún fallo se queda "pegado" que corte corriente para evitar sobrecalentamientos.

Es que precisamente ese relé lo que recibe son señales positivas. Cuando está en reposo, las dos tomas que van hacia los motores son negativas constantemente, y al mandar la señal de cierre a una de las patillas (creo que es la 3), una de las dos tomas se vuelve positiva. Y al mandar la señal de apertura (creo que hacia la patilla 1), es la otra toma la que se vuelve positiva, y esos son los momentos en los que los motores tienen polos opuestos en un sentido o en otro. Ambas señales tanto de apertura como de cierre son positivas porque eso solo sirve para excitar al relé en una de sus bobinas o en la otra, no para accionar los motores.
Como ya he dicho muchas veces, puedes comprobar por ti mismo que en el cableado original que va hacia la centralita antigua, puedes ver que al juntar el rojo (positivo) con uno de los blancos hace la apertura, y al juntarlo con el otro blanco hace el cierre ((con el negro no, porque hará un cortocircuito cortando el fusible del plafón)). Esa prueba la hice yo para comprobar cuál es el que abre y cuál es el que cierra, y como puedes ver, tanto en el cierre como en la apertura lo que estás haciendo es mandar corriente positiva en un lado o en otro.

El aparato que yo he comprado exactamente es este:

https://www.amazon.es/Shkalacar-Autom%C3%A1tico-Universal-Cerradura-Controles/dp/B09BNMBCDH/ref=mp_s_a_1_14_mod_primary_new?dib=eyJ2IjoiMSJ9.uvLlgv6COQPW86NyamQ-Bh4utvwv2w5E-osKCrnJ5qEsF1pav-FlE0i7xZupfO36vxLMChkr88uEGvmTX67AwK3WQ2o9lqbHShJjlQtXs76-B2mk8L8ykb7oCdaWwlHJAbRLQa6mJDkYlMHHcTJe_K5nlD6lQfpcpcWhCmYSk-7PVD6jLo41pUPUO_kf2xPVXnCgZUHV7fS_iVBnuwggwA.eu5aTtg8U7TDVqu7cfC2c1yUtjw7hbACNghlZXD_4FM&dib_tag=se&keywords=cierre+centralizado+universal+coche&qid=1769801618&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=8-14

Pero que ya te digo que es muy raro que con el que tienes no funcione porque prácticamente el cableado que tiene el aparato es el mismo, y el cableado original del coche es exactamente igual que el mío ni más ni menos porque todos los R21 tienen esa instalación igual, a no ser que se te haya jodido algo con la primera mala conexión qué hizo saltar el fusible.

Saludos.

Pues que raro. Yo lo he conectado ahí arriba justo en la clema que tiene cuatro cables que va hacia la centralita antigua. Si no se conecta ahí no sé dónde más se podría conectar. En el lado puerta guantera no sé qué cableado habrá relacionado con el cierre centralizado salvo algún cableado de fuerza que acciona los motores de ese lado.
No sé, a lo mejor hay más formas de conectarlo pero la más eficiente y lógica que veo es arriba, que es donde lo tengo yo. Y si me funciona a mí te debe funcionar a ti sí o sí.
¿¿Has comprobado si la instalación antigua original te funciona bien?? Como ya he dicho eso se comprueba uniendo el rojo con uno de los blancos y después con el otro blanco (nunca los dos blancos a la vez), para ver si abre y cierra. Y en caso de que funcione bien entonces el problema puedes tenerlo en el dispositivo que has comprado. Ya te digo que es muy raro que no te funcione conectándolo ahí arriba.

A ver. No es exactamente así.
La parte del cierre centralizado que está compartida con el cableado del plafón a través de un fusible de 5A es la parte que acciona el relé o sea, que es para la centralita original que se encarga de excitar dicho relé. Y por otro lado hay otro fusible que es de 25A que es el que le da corriente a los cables de mayor sección procedentes del mismo relé hacia los motores cuando la centralita lo excita con su pequeña corriente de señal.
Digamos que son dos circuitos distintos eléctricamente pero asociados para la misma función, ya que uno es para excitar el relé con las señales de la centralita, y el otro con mayor sección (grosor) es para accionar físicamente los motores al excitar al relé. Ahí no hay ningún tuneo de nadie, eso es así de origen en todos los R21. Así que no tiene ningún sentido pretender accionar los motores directamente con la señal de la centralita porque ésta no ha sido diseñada para eso, pues su corriente de señal es demasiado débil para accionar solenoides o motores de alto consumo.

De todas formas, sigo viendo muy extraño que no te funcione porque yo lo he hecho así como he descrito anteriormente y me funciona.

Vuelvo a subir la foto para que veas donde he ubicado la caja (hay que iniciar sesión para verla). Cabe perfectamente, y mi coche es igual que el tuyo, por lo que debería caber también, a no ser que hayas comprado otro modelo distinto de dispositivo.   

La verdad es que es muy extraño que no te funcione si has seguido a rajatabla las conexiones que he indicado porque a mí haciéndolo así me funciona, y a día de hoy me sigue funcionando. Eso es igual en todos los R21. El único que varía algo es el Bacana que tiene un quinto cable para subir los elevalunas al cerrar.

Puedes hacer la siguiente comprobación. En el cableado original prueba a unir el rojo con uno de los blancos y después con el otro blanco (nunca juntar los cables rojo y negro). Si haciendo eso abre al unir uno y cierra al unir el otro eso significa que la instalación original está en perfecto estado (no unas los dos blancos a la vez con el rojo, primero uno y después otro).

¿¿Has mirado bien si has conectado igual que en las instrucciones?? Dices que te abre y te cierra, pues entonces ya está. Lo que no entiendo bien es eso de que no has conseguido que haga las dos cosas, pero supongo que algún fallo habrás detectado.
También veo que en la primera conexión fallida has conectado el amarillo y amarillo/blanco al negro del original cuando esos dos deberían ir en el rojo del original junto con el rojo del dispositivo, ESO ES UN CORTOCIRCUITO.

No sé, si has seguido todo a rajatabla y no va bien lo único que se me ocurre es que se haya podido estropear algo del aparato con el cortocircuito, que esperemos que no.

Los cables naranjas no se usan, esos son para vehículos con doble motor independiente uno para cierre y otro para apertura.

En cuanto a tu pregunta de cómo lo hice en el plafón, es como ya dije, quitando el plafón entero y metiendo la cajita en uno de los huecos (fíjate bien en las fotos que he puesto en la página anterior, ahí se ve perfectamente el hueco al que me refiero) De uno de esos dos huecos sale el cableado para el propio plafón y para el dispositivo de cierre centralizado original. Es el mejor sitio para hacerlo porque ahí es donde se encuentra el cableado original para conectar directamente el nuevo dispositivo.
Así es, tenemos el mismo coche. Y ésta característica es idéntica en los dos.

Hola de nuevo.

Tras analizar las instrucciones he llegado a la siguiente conclusión:

Lo primero que tienes que hacer con los dos cables blancos del original es averiguar cuál es el de cierre y cuál es el de apertura. Que eso se comprueba juntando el rojo con uno de los dos blancos y de esa forma averiguarás cuál es el de cierre o apertura.

Una vez que averigües los cables de cierre y apertura tiene que hacer lo siguiente:

El 3 (amarillo), el 6 (amarillo/negro), y el 8 (rojo) van los tres hacia el positivo del cableado original (rojo).

El 7 (negro) va hacia el negativo del original (negro).

El 2 (blanco) va hacia el cable de cierre del original (uno de los blancos que ya se averiguó anteriormente cual es uno y cuál es otro). Y el 5 (blanco/negro) va hacia el cable de apertura del original.

Y eso es todo. Con eso debería funcionar. Si no funciona revisa los fusibles a ver si te ha saltado alguno al conectarse incorrectamente la vez anterior.

El 9 (marrón) opcionalmente puedes alargar un cable hacia el relé de intermitencias y conectarlo al conector que se dirige hacia los cuatro intermitentes (luces de emergencia). Eso es para que los cuatro intermitentes parpadeen una vez al cerrar y dos veces al abrir. Pero en mi opinión eso es una tontería.

El 1 y el 4, (naranja y naranja/negro) no se usan porque eso es para los vehículos equipados con doble motor independiente, uno para la apertura y otro para el cierre (que no es el caso de éste vehículo).

El 10 (verde) es para subir los elevalunas al cerrar cuando pulsas el botón de cerrar dos veces seguidas (como cuando haces doble clic con un ratón). Este vehículo no dispone de ése sistema así que también queda inutilizado.

El 11 (azul) es para abrir únicamente el maletero quedando lo demás cerrado. Es una tontería, y además debido a que éste vehículo no dispone de eso tendrías que alargar un cable independiente hacia otro relé distinto para que active otro cable que se dirige hacia el motorcillo del maletero. Mucho trabajo para una tontería. No merece la pena, mejor se deja inutilizado.

En cuanto al botón interno que dices supuestamente es para resetear el aparato. No sé porque en las instrucciones lo mencionan porque ese botón lo único que hace es reposicionar las diferentes señales. No sé ni porque existe ese botón, no tiene ningún sentido, aparte de que como bien dices es difícil acceder a él porque abrir esa cajita es complicado.

Espero que con ésto consigas que funcione. Saludos.

Pues sí, parece que en éstas cosas a la IA no hay que hacerle mucho caso. Porque ni por asomo va de esa forma.

Pues no me acuerdo muy bien cómo se conectaba exactamente. Pero las instrucciones que has puesto si las analizo bien podría dar con la posición.
Dentro de un rato cuando tenga tiempo libre analizaré bien las instrucciones que has subido a ver si llego a una conclusión. Yo lo hice así, fijándome bien en las instrucciones.

Pero lo primero que hay que hacer es averiguar cuál es el cable de apertura y cuál es el de cierre en el cableado original. Lo que está claro es que en el original el negro es negativo y el rojo es positivo. Y los otros dos blancos uno es para el cierre y otro es para la apertura, que eso se comprueba juntando el rojo con uno de los blancos y de esa forma se averigua cuál es el que abre y cuál es el que cierra. Nunca juntes el rojo y el negro porque harías un cortocircuito quedando el sistema inutilizado por apertura del fusible.
¿¿Has visto las fotos que he subido y los dos mensajes anteriores al último?? Lo digo porque el foro ha pasado de página y puede que no hayas visto los últimos mensajes de la página anterior.

Pues eso, dentro de un rato analizaré bien las instrucciones a ver si doy con la forma. Saludos.

Ya del dispositivo que has comprado no sabría decirte donde hay que conectar cada color porque siempre varían aunque sea el mismo modelo. Pero en las instrucciones suele venir indicado con claridad donde va conectado cada uno. Lo que sí te puedo decir es que uno o dos cables de la cajita quedan sin uso porque se supone que van dirigidos hacia los cuatro intermitentes para que parpadeen una vez al cerrar y parpadeen dos veces al abrir. Éste coche no tiene esa característica aunque podrías alargar un cable desde el relé de "luces de emergencia" hacia la cajita y conectar ésos cables ahí. Pero en mi opinión es una tontería complicarse la vida para ésa pijotada.

Saludos.

En cuanto a los cables originales, solo puedo decirte que los dos cables de los extremos (el primero y el sexto) es la alimentación o sea, el negro es masa (negativo) y el rojo/negro es corriente (positivo). Los otros dos (el marrón/verde y el blanco/amarillo) uno es para la apertura y el otro para el cierre, lo que no sé cual es cual. Pero eso se comprueba fácil, sólo tienes que juntar el rojo/negro (positivo) con uno de los dos y así averiguarás cual es el cierre o la apertura. Nunca juntes el rojo/negro con el negro (el primero y el sexto) porque eso sería un cortocircuito.

Pues justo por donde salen los cables originales hay un hueco suficiente para meter la cajita. En la foto puedes ver como salen los cables de la misma hacia fuera. Incluso si lo prefieres puedes meterla en el hueco de enfrente que es exactamente igual de grande.

Tras buscar exhaustivamente en la galería de mi Mac (todo lo guardo) ha aparecido algunas fotos que hice en su día.

Cuando desmontas el plafón (que efectivamente está sujeto con dos tornillos lo que encuentras es ésto:

(iniciar sesión para ver fotos)

En el hueco donde va el antiguo cierre centralizado no cabe eso. Hay que quitar el plafón entero dejando a la vista el panel del techo el cual tiene en los lados unos huecos donde puede entrar esa caja perfectamente.
Para sacar el plafón lo primero es quitar la tapa de plástico que sostiene el antiguo cierre centralizado, que va anclado. Se saca apretando por los lados, pero no aprietes demasiado para evitar romper el plástico envejecido, normalmente suele salir bien.
Una vez quitado ese plástico hay que quitar dos tornillos de tipo thork que creo que es T15. Si no recuerdo mal eran dos tornillos, no recuerdo si había alguno más pero creo que son dos. Y una vez quitado esos tornillos hay que deslizar el plafón entero hacia el parabrisas y así sacarlo. Al menos eso es lo que yo recuerdo.

Esos conectores que has puesto al adjuntar imágenes no sirven. La manera en la que yo he conectado los cables del nuevo cierre centralizado es desmontando el conector que va al antiguo cierre centralizado sacando los cables de él y empalmando por torsión en el cuello de cada uno de ellos los cables correspondientes. De esa forma no tienes que cortar ni alterar absolutamente nada de lo original. Todo queda intacto. No te preocupes que esos cables no tienen mucho consumo. Es una corriente de llamada que se dirige hacia el relé central qué acciona los seis motores-solenoides (las cuatro puertas más el maletero y el pestillo de la gasolina). Por esos cables no pasa ni un cuarto de amperio, y además lo hace durante medio segundo.

Saludos.

Yo tengo instalado este:
https://www.amazon.es/WANGCL-centralizado-autom%C3%B3vil-Cerradura-Universal/dp/B09WD96L2Y/ref=asc_df_B09WD96L2Y?mcid=a4817ee869023f0d8470678f3706ca1e&tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=699717260152&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11159331919009331030&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9210402&hvtargid=pla-1687151503375&psc=1&hvocijid=11159331919009331030-B09WD96L2Y-&hvexpln=0

Va perfectamente y de momento no me ha dado ningún problema. Lo tengo ubicado arriba donde está el plafón de las luces interiores. Hay que quitar todo el plafón y meterlo en un lado entre el panel y la chapa del techo (cabe perfectamente), y además es el mejor sitio para ubicarlo porque ahí tienes los cables originales del cierre centralizado antiguo, y solo tienes que averiguar cuáles son los de alimentación y cuáles son los otros dos, que uno hace el cierre y el otro la apertura.
Yo para no cortar los cables originales los he empalmado como he podido bajo el conector, de esa manera no estropeas la instalación original y quedan bien aislados.

Saludos.

El presupuesto ha sido 1.289,86€ (el parachoques y el portamatrículas de segunda mano o desguace). La bola como se la voy a quitar no la he tenido en cuenta, pero igualmente se le podría buscar otra e incluirlo, lo cual podría aumentar el presupuesto en 300€ más.
El chasis está dañado pero no ha llegado a plegarse. Básicamente lo que hay que hacer es anclar el vehículo en una bancada y con una escuadra hidráulica montada sobre la misma darle un tirón, y al mismo tiempo que el hidráulico está manteniendo la tensión ir martilleando las partes torcidas para que vuelvan a su lugar. Y así sucesivamente hay que dar los correspondientes tirones en los diferentes puntos donde haya pliegues o dobleces. De esa manera al volver todo a su lugar las puertas traseras volverán a abrir sin problemas.
Luego una vez derecho, donde están los tornillos que sujetan la bola hay que desoldar esa parte y soldarle un trozo de chapa.
Ya la moldura de chapa que está entre el portamatrículas y el parachoque que está deformada eso hay que ponerlo derecho con el martillo metiendo el chirimbolo por dentro, y si no hay hueco para meter el chirimbolo (que creo que no hay) habría que recurrir a los anillos autosoldantes para tirar desde fuera con la masa de inercia.
Por supuesto toda la parte que se opere irá pintada.

Lo malo hubiese sido que hubieran deformaciones distales o sea, que el golpe esté atrás y aparezca un pliegue cerca de los respaldos de los asientos traseros. En ese caso ya habría que desmontar el depósito, el escape y todo el eje trasero para enderezar eso, y muy probablemente habría que desoldar y cambiar la pieza de chapa lo cual obligaría a cambiar la viga entera. Entonces el presupuesto sí que puede "irse de madre". Pero por suerte no ha sido así. Desde luego, el otro tenía el motor destrozado derramando líquido refrigerante y aceite de motor, demasiado poco tiene el mío.

De momento estoy a la espera hasta que el perito pueda pasarse por el taller y citarme con él, que espero que sea a lo largo de esta semana. Y una vez hecho eso ya puedo dejarlo en manos del taller para efectuar la reparación.

Ya os iré contando cómo va. Saludos.

pepetrola, el vehículo contrario no tiene seguro y la persona que iba conduciéndolo no tiene carnet (eso sin contar con que dicha persona, al igual que todo el que se presentó en el lugar tiene un largo historial delictivo), por lo que la única esperanza que hay es reclamar al consorcio.

He contratado a un abogado de libre elección para que me lleve el caso, ya que la Mutua me da esa opción y lo pagan ellos. En casos tan tortuosos como éste es mejor contratar a un abogado de libre elección.

El abogado me ha comentado que la única manera de que el consorcio pueda pagar los daños es peritando el vehículo "sin compromiso de pago" en un taller de libre elección. Luego, una vez tenga el informe del perito efectuar la reparación en dicho taller elaborándote una factura coincidiendo con los daños peritados. Y por último, reclamar al consorcio la factura, y en caso de que se niegue denunciar por vía judicial, que llegados a ése extremo será el juez quien decida obligar o no al consorcio a que te pague la factura. La Mutua se hace cargo de todos los posibles gastos ante un juicio con un mal final o sea, que yo no estoy corriendo ningún riesgo en caso de perder el juicio. Aun así, el abogado dice que más del 90% de los casos suele salir bien.
Esa misma estrategia también suele dar buen resultado cuando te dan por siniestro total un coche antiguo y tú quieres repararlo sí o sí.

De momento tengo un presupuesto hecho en un taller elegido por mí, que por lo visto lo necesito para que el perito que vea el coche se fije en los precios de las piezas aunque sean de segunda mano o desguace, ya que las piezas de éste coche están descatalogadas y no hay manera de ver el precio como nueva.
La semana que viene (a ver si el tiempo acompaña) solicitaré a la mutua una cita con el perito en el taller.

En cuanto a la agresión eso está denunciado por otro lado, que eso es otro tema totalmente distinto, y que lo más probable es que haya juicio.

Si hay novedades os iré informando. Saludos.

Pues ya ven. Si ya de por sí me fiaba poco de la gente ahora me fío menos. Gracias a Dios que lo puedo contar, porque si no llega a ser por los tres policías que redujo al segundo individuo y lo detuvo ahora mismo yo estaría en la morgue. Imagínense que llega el segundo individuo y todavía no ha llegado la policía. Vamos, es que no lo cuento. Y como bien dices Fran_21GTS esa clase de gente que me ha tocado son de las que no se puede razonar con ella, no sé si me entiendes. Pero la culpa la tengo yo. En cuanto vi las pintas que tenía esa tía me tenía que haber ido de allí y notificar a la policía o Guardia Civil lo que me acaba de pasar, y que temiendo por mi seguridad me he ido. Pero claro, ¿Quién me garantiza a mí que no me voy a volver a encontrar por ahí con uno de esa gente y me va a hacer algo? Ya no puedo ir tranquilo por la calle. No puedo dejar de darle vueltas a la cabeza. Me entran ganas de vender mi casa y largarme de aquí.

Por supuesto que he denunciado. De todas formas la Policía ha detenido al segundo agresor, lo que no sé si al final detuvieron al primero, porque yo y los dos testigos presentes les dijimos a la policía que el primero me había agredido antes de ellos llegar, y que los dos testigos consiguieron parar la primera agresión.
Supongo que habrá juicio, pero eso va para largo. Ya que hay muchas denuncias pendientes por cosas parecidas a la que me ha pasado a mí. Al parecer lo que me ha pasado a mí suele pasar con mucha frecuencia según me ha contado el guardia civil que me atendió para poner la denuncia (agresiones tras un siniestro). Lo que no ocurre con tanta frecuencia es que se presente un individuo tras otro para agredir a uno. Que sabrá Dios si después de irme no habrán venido más gente, porque tenía toda la pinta de que iban a venir más gente.

En cuanto al tema de la reclamación de daños materiales y personales la situación es la siguiente:
La tía no tiene seguro ni tiene carnet (eso para empezar). Así que según mi abogado, en éste caso solo hay posibilidad de reclamarle al Consorcio, el cual sólo cubriría los daños personales pero no los materiales o sea, que arreglar el coche me va a costar a mí el dinero. Pero todavía hay más problemas, por lo visto al haber una agresión de por medio reclamar posibles daños personales como un "latigazo cervical" va a ser muy complicado porque la misma agresión ha ocasionado diversas lesiones que podrían nublar dicho "latigazo cervical" (si es que lo tengo), por lo que el consorcio se agarrará a eso considerando que las lesiones han sido todas por la agresión, y que si quiero reclamar que lo haga a los autores de la agresión (que son insolventes).
Así que ya ven lo complicada que está la cosa. A mí me da la impresión de que además de que el coche me va a costar el dinero arreglarlo encima no me van a dar ni una peseta. El abogado me ha sido muy sincero y me ha dicho que éste caso debido a lo tortuoso que es, es casi imposible en cuanto a reclamación de daños se refiere.

De momento la situación es esa. Ya veremos qué sucede con el tema de la denuncia por la agresión. Si hay alguna novedad os la iré contando. Pero desde ya les digo que lo más probable es que ésto no llegue a buen puerto.

Saludos.

No hombre. El remolque ni siquiera lo llevaba, pero la bola ha evitado muchísimo daño, ya que el vehículo contrario tenía el motor destrozado.

Mejor lo cuento con todo detalle. Es largo y desagradable (aviso).
Ahí va:

Yo iba circulando feliz con mi  querido vehículo en dirección a mi casa, que venía de recoger un paquete, y de paso comprar comida en un Mercadona (un día cotidiano como cualquiera).
Como yo vivo en las afueras de mi ciudad hay que ir por una carretera local, de esas estrechas que no tienen arcenes. En esa zona hay carril bici paralelo a dicha carretera a ambos lados. De repente, una señora que iba circulando por el carril bici paralelo a mi mismo sentido se cruzó de forma repentina y sin mirar por un paso de peatones-bicis. Eso me obligó a frenar bruscamente hasta pararme, el típico frenazo que pone a prueba el rendimiento de los frenos. Y una fracción de segundo después, justo cuando la señora pasó quedando fuera de mi trayectoria sentí como una fuerte explosión por la cual salí disparado hacia adelante. Con el mismo impulso la guantera se abrió cayendo los papeles y objetos que había en ella. La radio se salió de su sitio, y la bandejilla de arriba que tiene una tapa se abrió también y lo que había dentro llegó al suelo de los asientos de atrás. Me cargué mi asiento con el cuerpo quedando doblado hacia atrás. Enseguida me di cuenta de que había sufrido una colisión por alcance. Fue horrible, pero mi pesadilla no ha hecho más que empezar. MALDITA SEA LA HORA A LA QUE DECIDÍ BAJARME, DEBÍ HABERME IDO DE ALLÍ.

Tras el impacto, cuando me bajé vi que una tía se bajaba del vehículo contrario con la nariz sangrando, creo que incluso la tenía rota. Yo cuando lo vi me asusté y le pregunté si se encontraba bien, que si necesitaba una ambulancia. La tía sin responder a mi pregunta comienza a gritarme, a insultarme, que "por qué frenas de esa manera, que eres tonto". En ese momento asumí que no cabía parte amistoso. Yo le respondí ""Tienes razón. Yo no freno, me como la bicicleta que se ha cruzado y así tú ya no me das. Me parece genial."". La tía seguía alterada con los insultos y con los lloriqueos. Así que visto lo visto cogí mi móvil y llamé al 112 para que viniera la Guardia Civil, ya que esa persona estaba claro que no iba a colaborar.
Mientras yo hacia la llamada la tía sacó su móvil, se alejó a unos cincuenta metros e hizo una llamada. Cosa que me extrañó porque al 112 ya estaba llamando yo. ((AHÍ ES CUANDO TENÍA QUE HABERME IDO Y QUE LE HUBIESEN DADO POR CULO A ÉSTO, pero qué iba a saber yo)).

Al final de mi llamada el operador del 112 dice que ya ha dado aviso para que se presente la Guardia Civil y que llegarán lo más breve posible. Es ahí donde termino mi llamada. Dos minutos después la tía termina la suya y parecía que se le había pasado el altere y el lloriqueo. Así que le vuelvo a preguntar que si necesita que avise a una ambulancia, cuál fue su respuesta que me dijo "vete a ch****la", y ya no le volví a hablar más.
Unos 8 minutos más tarde aparece un vehículo tipo ranchera y estaciona en el lugar. Se baja de él un tipo grande y con muy malas pintas acompañado con otra tía de las mismas características que la que me ha colisionado atrás (la típica que se folla todo lo que se mueve).
Impresionados al ver a la otra con la nariz rota sangrando se acercan a ella y le preguntan qué le ha pasado, y la muy hija de puta va y les dice que yo le he pegado. En ese momento el tipo se avanza hacia mí, me da un empujón que me tira al suelo y comienza a patearme él junto con las dos tías (entre los tres).
Dos transeúntes que pasaron lograron calmar la situación, pero la cosa no acaba aquí. La policía llegó y a pesar de lo contusionado que yo estaba y la de chichones que tenía en la cabeza pude dar mi versión de los hechos incluyendo que yo no he golpeado a nadie en la nariz y que acabo de recibir una agresión por ninguna razón.

Mientras la policía tomaba nota y elaboraba el atestado, al rato aparece otro vehículo que se para en el lugar. Se baja un individuo de gran corpulencia, se vino corriendo hacia mí como un toro, embistió a dos policías que los tiró al suelo y me dió un fuerte golpe en la cabeza que caí al suelo y comenzó a golpearme por todos lados. Sí no llega a ser por la policía que lo redujo y lo detuvo ése me mata.

Resultado entre una agresión y otra; dos costillas rotas, la cabeza llena de chichones, múltiples hematomas, y diversos golpes que aún noto sus efectos. Uno de los golpes me dió en la mejilla no sé de qué forma que cuando abro la boca para comer siento un dolor punzante en la articulación de la derecha de la mandíbula (aún sigo con la molestia). Otro golpe me dió en el antebrazo derecho pero al principio sentía una inflamación localizada, y ahora noto que cada día que pasa dicho antebrazo se está amoratando entero como si tuviese una hemorragia en algún vaso profundo. Eso me está empezando a preocupar porque no parece que mejore. Sí de aquí al lunes no veo mejoría voy a urgencias otra vez porque eso puede ser un coágulo que se está desarrollando lo cual sería algo serio.
Al final, cuando la policía terminó con lo suyo tuvieron la precaución de dejarme a mí primero que me fuera y no dejar a nadie más que se vaya hasta pasado unos minutos que yo me aleje.

Ya la parte de la denuncia por agresión y lo de ir a Urgencias no lo cuento porque me imagino que ya sabrán cómo va la cosa ante una situación así.

Conclusión:
Me han destrozado el coche por toda la cara y encima me han agredido físicamente.

¿Qué he aprendido con ésto?
A mí siempre me han educado desde pequeño que hay que atender y asegurarse de que la gente está bien ante un accidente. Pues desgraciadamente ESO YA SE HA TERMINADO. La próxima vez que me den un golpe o un refregón en el coche me voy y no me bajo. Voy a la primera comisaría o al primer cuartel de la Guardia Civil que vea y le cuento lo que me acaba de pasar.

Disculpen por el gran tocho. Pero ésto es digno de contarlo con todo detalle, ya que a cualquiera le puede pasar.

Saludos.

¿Queréis que cuente con detalle lo que ha sucedido?
He de advertir que es muy desagradable.

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Así es. En casos extremos puede pasar lo que dices de que se queda el motor andando solo sin el contacto. El primer aviso que suele dar antes de hacer eso es un ruido de "taconeo" que parece un diesel. Es un fenómeno muy nocivo para los casquillos de biela y el motor en general, por lo que el hecho de poner gasolina de mayor octanaje sólo sería una solución provisionar hasta que se pueda abordar el problema.

Saludos.

Hola.
Llevo un tempo sin mirar el foro porque he estado ocupado arreglando una gotera, y parece que ha habido novedades con lo de tu culata.
Pues mira qué bien. Si lo has armado todo y no te está dando ningún problema pues en principio eso es bueno. Y si es verdad que ése motor solo tiene 190.000 km, desde ya te digo que ése motor está prácticamente nuevo (siempre y cuando se le hayan respetado los cambios de aceite y el filtro de aire así como sus tuberías lo haya tenido siempre en condiciones).
Mi motor tiene unos 420000km reales, y cuando desmonté la culata los cilindros casi no tenían reborde.
Yo desde que lo arreglé lo uso mucho (aunque ahora ya menos), y cero problemas. Pues con el tuyo debería suceder lo mismo, rodar y rodar sin precedentes.

Hola ToñoTI.

Ésta es una pregunta que se hacen mucha gente. Y la verdad es que una gasolina u otra no difiere mucho. Simplemente una soporta algo más la compresión sin autoinflamarse que la otra.

En mi opinión, hay que ponerle la que recomienda el fabricante. Pero de todas formas, si ves que con la 95 el motor en algún momento hace un ruido de "taconeo" pues entonces le pones la 98. Pero claro, si el fabricante recomienda 95 y el motor "taconea" eso no es normal. Echarle la 98 sería una solución provisional mientras buscas el problema, que suele ser desde una bujía inadecuada hasta trazas de carboncilla en los cilindros que se ponen incandescente.

Saludos.

Pues que extraño. Las luces del interior así como los números del reloj van con alimentación constante sin el contacto activado, mientras que el encendedor es alimentado con el contacto activado.
No sé, quizás hay un cable por ahí que le da corriente a la entrada del relé que se activa con el contacto y resulta de que ese mismo cable alimentado constantemente es el que al mismo tiempo alimenta la luz interior y los números del reloj. Pero es que también me extraña, porque si fuese así tampoco te funcionaría el ventilador interior, ni la radio, ni nada de lo que activa ése relé.
Lo siento, pero es que yo para diagnosticar éstas cosas tengo que verlo todo en el acto y tomarme muchísimo tiempo para ir descartando. No puedo darte una respuesta certera.

Saludos.

Pues si dices que empezó primero con los tirones hasta que ya dejó de arrancar en frío eso tiene toda la pinta de que por alguna razón no llega gasolina bien a los cilindros. Supongo que los tirones los daba cuando ibas bajo de revoluciones y dándole al acelerador de golpe muy a fondo. Por esos síntomas que mencionas yo en tu lugar me iría planteando desmontar el carburador, abrirlo y limpiarlo a fondo, que seguro que tiene los chiclés obstruidos o algún pequeño filtro obstruido que no permite llegar bien la gasolina.
También puede ser porque la propia junta del carburador no sella bien en el colector permitiendo que entre aire por los lados falseando la carburación. ¿¿Has notado si se oye algún silbido de succión cuando está a ralentí?? ¿¿Cuando quitaste las bujías viejas estaban demasiado "limpias"?? Es que los carburadores de doble cuerpo hay veces que se le dobla el plano y no asienta bien en su junta. En ese caso te sugiero que con el carburador desmontado pongas un papel de lija fino (600P) sobre un cristal y deslice el plano del carburador en él. De esa manera conseguirás que vuelva a asentar bien en su junta. Pero yo creo que lo más probable es que esté el carburador sucio por dentro y no llega gasolina bien.
Si lo limpias con disolvente lo más probable es que vuelva a funcionar correctamente. Pero ojo, las piezas de goma o que contengan goma límpialas con gasolina, no con disolvente.
También puede ser de la bomba de gasolina que suele estar situada en un costado del árbol de levas el cual mediante una leva ligeramente excéntrica hace funcionar a la misma. Pero eso ya es menos probable porque esas bombas son muy fiables.

En cuanto a eso de que no llega chispa a la segunda bujía tras haberle cambiado todo el cableado, más la bobina, más la distribución pues ya no sé qué decirte. Tampoco mencionas si tu motor lleva sistema de encendido electrónico, porque si es así es posible que esté fallando el módulo electrónico. ¿Has probado a intercambiar la bujía 2 por otra que sí llega a chispa? Es que hay veces que las bujías vienen defectuosas.

Saludos y suerte.

Señores.
Tal como dije, cuando pasara la ITV lo diría por aquí, y ya lo he hecho tras quitar la pegatina.
No podía dejarlo para más tiempo porque te dan dos meses para corregir los supuestos fallos y prefiero no apurarlo tanto.

Saludos.