Ya veo, lo que no se cuál es la diferencia de suspension,
uno dice alliquant de carbon y el otro de carbon a secas.

Va en un bujero que tiene el retrovisor en la parte que no se ve, abajo?

Por los huecos d los botones he sacado los sensores así amarra todo el conjunto que se me salió una vez con baches.

Vienen de Polonia directos, así que tardarán algo más que desde Alcobendas donde tenian almacen.

El diagrama de partsouq:



Al lado sale otro con tuerca y otra referencia:

Acabo de comprar 2 Monroe en amazon por 51.42€
Hasta que no lleguen no me lo creo, porque están al precio de uno.

Me ha sorprendido que no lleva tuerca en el lado inferior del amortiguador:

Pues ya lo miré y correa aceite, tengo que cambiarlos.



Incluso el escape ha quemado el latiguillo del freno, menos mal que es grueso y duro.

Releyendo este hilo, hay un usuario que los cambia y sigue oyendo ruidos dice que de barra de torsión.

Yo noto rebote conduciendo, también ruido subiendo cuestas cargado y además golpes en badenes.

Supongo tengo que cambiar amortiguadores y quizás algo más.
Cómo saber si tienes que cambiarlos? La prueba del rebote con coche parado no rebota tanto.

Pasos clave para "pasar un diente"

Para modificar la altura, el procedimiento general sigue este orden:

Medición previa: Antes de soltar nada, mide la distancia desde el centro de la rueda hasta el borde del guardabarros para saber de qué altura partes.

Desmontaje: Debes retirar los amortiguadores traseros para que el brazo de suspensión quede libre.

Extracción de la barra:Sueltas el tornillo Torx y la arandela excéntrica que bloquea la barra. Utilizas un extractor casero (un tornillo de métrica 8x125, un vaso grande y arandelas) para tirar de la barra hacia afuera hasta que las estrías se suelten del brazo.

Ajuste del estriado:
Para bajar: Sube el brazo de suspensión con un gato hidráulico y vuelve a insertar la barra.
Para subir: Deja que el brazo baje antes de reinsertar la barra.

Referencia: Un solo diente suele variar la altura aproximadamente 3 cm.
Limpieza y engrase: Es vital limpiar las estrías y aplicar abundante grasa antes de montar para evitar ruidos o que la barra se clave en el futuro.

Herramientas recomendadas
Para este trabajo necesitarás: Gatos y caballetes para elevar el coche de forma segura.
Llaves Torx (generalmente T40) para los tornillos de seguridad.
Tornillo de extracción (métrica y arandelas.
Cinta métrica para asegurar que ambos lados queden iguales. Si notas que las ruedas están "abiertas" (caída negativa excesiva) al realizar el proceso, es probable que los rodamientos internos del eje estén dañados y debas reemplazarlos antes de ajustar la altura.

Refloto porque me interesa el tema porque mi coche está cediendo en cuestas y además rebota.

Quitando que sean los amortiguadores que ya no hacen su función, podría probar antes ésto pero no entiendo bien como se le gira un diente más.

De nuevo me hace ruidos y bamboleo de atrás cuando llevo a tope de carga el coche, bueno 4 personas en total más 4 maletas y algunas cosas más.

Me dice la IA de cambiar silent blocks o incluso amortiguadores poner unos reforzados.

A alguien más le pasó esto?
Sobre todo se nota cuando coges baches a alta velocidad empieza un sube baja atrás que no se para facilmente sino hasta que dejo de acelerar.

También subiendo cuestas pronunciadas se oye un RUN RUN como si rozaran algunas piezas por el peso.

Parece que cambiar silent blocks no es barato.

Preguntenle a la IA.

Se para andando o en los semáforos?

Si es en los semáforos, puede ser algo del vacío que el ralentí que no lo hace.

Ya está arreglado, era fallo mío que no metía unas pestañas de la pieza interior, arriba al lado de fuera en su sitio en el salpicadero.
La guantera funciona perfectamente.

Fracaso absoluto, la dejé montada y cerrada para no usarla más.

La cerradura funciona perfecta... con la guantera desmontada,
pero cuando se monta, si consigues meter 3 de los 4 tornillos,
la puerta choca con el salpicadero por algun lado, el izquierdo
y eso impide cerrar a la cerradura, que solo puede ser a golpes muy fuertes.

Uno de los detallitos feos de este coche, mala calidad de acabados,
plasticuchos y cositas que no funcionan.

Tiene dos sensores, dos cables, uno muy largo que será el de fuera, donde lo puedo poner? en el retrovisor? menudo recorrido. Creo que voy a pasar, si hace calor ya lo notaré. Me interesa más la temperatura de dentro y tampoco.

Mismo problema en otro coche, el GTX.

La desmonté para limpiar el modulo de resistencias que estaba carbonizado y ahora la guantera se abre sola.

A ver si desmonto la cerradura o que ase.

Edito: ya lo hice, es muy fácil de sacar tiene tres tornillos dentro a lo largo del borde.
Luego la cerradura sale con un pasador en forma de U.
La tenía abierta y estaba trabada hacia dentro por eso no se cerraba, le puse silicona, mañana la monto.

 Le hice con la dremel el hueco en el panelito del reloj original y le metí el nuevo reloj.
 Lo pedí verde y llegó azul...
 Con dos cables y dos sensores te da la hora, voltaje, temperatura y no se si algo más.
 Me faltó desenrollar los sensores para que tome temperatura exterior pero solo lo quiero  para la hora realmente.

 
 

En amazon las hay baratas a 50€ o asi que será china.

Pues estuve limpiando esos conectores de carbonilla con la dremel y la conexion a masa en el chasis ni la encontré.

La IA me dice que midiendo la resistencia entre bornes puedo saber si la resistencia está OK, lo hago segun me dice, poniendo a 200omhs el multimetro y me da 1 en pantalla, con todos los bornes aunque con 20k todos los bornes dan alguna cifra 1434 etc.

Pues me dice que está muerta la resistencia, ya tengo buscada otra y tal.

 Voy al coche, la conecto y funciona, como para fiarse de la IA .
A ver cuánto dura.

Por cierto no acerté a sacar el ventilador, cómo se hace?
Tiene un tornillo oculto por dentro o que ?

Nah está muerta, me toca desguace o compra.

Luego cuando la tenga intentar mejorar la conexión con algo que evite calor lo que no se cómo. Quizás metiendo una clema gorda entre conector y resistencia.

Me ha dicho un electricista de tienda que las fundas de silicona son para proteger la conexion d contactos pero no para disipar calor ni evita que se queme.

Parece que se quemó la clema de la resistencia

ahora comprobar si esta viva y luego a ver cómo la reconecto.

Alguna sugerencia?

 Nuevo problema en mi fase 2, no va ninguna velocidad.
Ya me pareció que en un viaje se había parado pero luego volvió a funcionar tras una parada.
 Pero hoy seguro se ha parado.

Lo curioso que con el AA sale aire frío.

 Empezaré mirando tras la guantera y espero no tener que sacar la consola pero si hay que hacerlo se hace.

Solo la importacion y el viaje son casi 1000€.
Y alli tampoco los regalan.
Ahora estoy mirando un Volvo a ver qué tal sale la operación.

Por cierto la gente estará que trina con el precio del gasoil
y la gasolina casi 40 cts más barata.

Misión cumplida, estuve en el polígono de Vallecas que tiene un aparcamiento con sombra, nadie me molestó.

No le puse los avisadores porque igual no funcionan, ya deberían haberme avisado porque estaban las pastillas casi gastadas del todo.

El único contratiempo compré limpiafrenos y en una rueda ya casi se agotó de como dispara el spray a lo bestia.

Y en una pinza saqué el tetoncillo de goma del vástago pivotante que no hacía falta luego me costó meterlo.

Uno de los conductos de liquido tiene algo de grietas, espero que no se rompa.

Por 75€ asunto arreglado para muchos años.

Y los discos salieron sin problema

Nunca lo hice pero como tengo tiempo y no me sobra el dinero,
he comprado unos recambios por 75€ todo incluido, supongo que no serán de lo mejor pero para escapar.

Lo que más miedo me da no poder sacar los tornillos torx del disco o cargármelos y luego no poder poner otros. Encima lleva dos no se para qué porque con uno va que chuta, para lo que sirve... uno basta.

Alguien lo ha hecho?
Qué medida son los tornillos?

He visto que se sacan a las malas con esmeril pero no tengo de batería y en la calle no tengo enchufe.
También se le puede dar con un soplete pequeño o con una barra como alargador del maneral.

Luego que los discos estén pegados, pero con maceta se sacan.

Las pastillas no veo que sea demasiado fácil y el pistón se retrae con un mismo sargento de carpintero.

Se aceptan consejos.

Has dado en el clavo. Si el tubo de vacío del **regulador de presión de combustible** huele fuertemente a gasolina, tienes el diagnóstico prácticamente cerrado.

### El diagnóstico: Membrana perforada
El regulador de presión tiene una membrana interna que separa el combustible del vacío del motor. Cuando esa membrana se rompe:

1.  **Inundación por vacío:** El motor succiona gasolina directamente a través del tubo de vacío hacia la admisión. Esto crea una mezcla extremadamente rica (demasiada gasolina, poco aire).
2.  **El síntoma del "ahogo":** Al acelerar, la demanda de vacío cambia y el motor se "inunda" de combustible líquido, lo que provoca que se ahogue y se pare.
3.  **El olor y el arranque difícil:** El fuerte olor a gasolina por el escape confirma que el combustible no se está quemando bien. Al pararse, los cilindros quedan empapados; necesitas esperar esos 20 minutos para que el exceso de combustible se evapore y el motor pueda volver a encender.

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### ¿Cómo confirmarlo al 100%?
Es una prueba muy sencilla que puedes hacer ahora mismo:

* **La prueba del goteo:** Con el motor apagado, desconecta el tubo de vacío del regulador. Pon el contacto (sin arrancar) para que la bomba de gasolina mande presión. Si sale aunque sea una gota de gasolina por la toma de vacío del regulador, **está roto**. No debería salir absolutamente nada de líquido por ahí, solo aire.

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### Pasos a seguir
Dado que ya limpiaste la admisión y cambiaste el sensor de temperatura (que eran los otros sospechosos habituales), aquí tienes la hoja de ruta:

1.  **Sustituye el regulador de presión:** No tiene reparación, es una pieza sellada.
2.  **Limpia el tubo de vacío:** Asegúrate de que no haya quedado gasolina líquida dentro del tubito que va hacia el colector.
3.  **Revisa el aceite:** Esto es **muy importante**. Si la membrana lleva tiempo rota, es probable que parte de esa gasolina se haya filtrado al cárter. Saca la varilla del aceite y huélela; si huele a gasolina, debes cambiar el aceite y el filtro de inmediato para evitar daños en los metales del motor por falta de lubricación.

Es una avería clásica pero frustrante. Una vez cambies el regulador, ese motor debería volver a la vida sin problemas. ¿Sabes dónde va ubicado el regulador en tu modelo específico o necesitas ayuda para localizarlo?

Tipo Volvo 940, 850, V70 (de este sí que hay más), Mercedes S124, Passat, Mondeo, también me valdría por supuesto el Nevada.
Cuanto más antiguo y barato mejor.  

Si alguien sabe de alguno que esté en venta no muy pasado de kms, le agradecería que me dijera porque hay muy pocos, casi todos los familiares son diesel y no me gustan.

Compré uno de amazon que parece lo podré encajar por medidas de hueco.

Se me averió el reloj.
Supongo que habrá muerto algún elemento de la placa, primero tengo que revisarlo.
Hay algún recambio que encaje aunque no sea original?