Muy Bueno..
https://theoriginals.renault.com/es

Emocionante.

Tiene pinta de ser un fallo de alimentación del cuadro puede venir de fuera como del propio cuadro que tiene algún regulador de tensión, si es del cuadro te lo querrán cambiar o lo darán por perdido.
Es algo que no es difícil de arreglar por un técnico electrónico.

Desde termostato bloqueado cerrado, perdida del anticongelante al exterior o en el interior....
Quizá lo que le remató fue seguir circulando con el chivato de sobretemperatura encendido. En ese caso hay que parar en el instante y mejor antes de que se encienda, por que en muy poco se va muy arriba. Emergencia encendidas, revoluciones abajo y donde pille, eso puede hacer que se salve o que no llegue al gripaje.
Te hubiera pasado igualmente en carretera si no hubieras parado.
Lo mejor es si ves el indicador en una zona que nunca llega es parar el motor dejando los ventiladores que funcionen hasta que baje y volver a arrancar para ver si vuelve a subir, si repite pues grúa al canto, o probar a quitar el termostato, ver el color del agua, aceite, etc.
A ver si hay suerte y no se ha cocido demasiado.

Otra cosa que puedes probar, cambia todos los condensadores electrolíticos que veas.
No me había fijado que dices que si desconectas la batería los primeros minutos funciona bien.
Yo tenia una avería en el mio que al principio de encenderlo parpadeaba los km, las revoluciones, y el chivato del nivel del freno.
Cuando se calentaba la tarjeta a los 20min o así ya paraban de parpadear. Era un condensador electrolítico que al enfriarlo tenia perdidas.

De todas formas ese cable flexible te esta fallando.

Esos son los conectores?

Yo me refiero a estos:

Ese es el display de mi cuadro, fíjate que lleva una especie de pinza metálica que sujeta la faja de conexión con el lcd.
Esa tira de conexión deja de hacer buen contacto en el cristal del lcd y empieza a perder segmentos del visualizador.
Se puede sacar limpiarla bien y forzarla a que haga mas presión y así vuelven a la "vida".
Es una operación muy delicada que puede acabar del todo con la pantalla.

Ahí lo primero que veo que te falla es el propio lcd, es un cable plano flexible que deja de hacer contacto en el lcd solo por algunas zonas. Hace unas semanas desmonté yo el mio, el digital, y algunas zonas estaban así, están aseguradas con una especie de pinza metálica que los aprieta contra el lcd, se pueden arreglar con un poco de calor y sacando la pinza esta de metal para darla un poco de forma y que así apriete mas y vuelvan a aparecer bien todos os segmentos del visualizador.
Lo único que si no tienes experiencia en andar con estos chismes podría acabar quedándose inservible, son delicados.

Una vez que se vea ya podrás comprobar que te marca bien todos los datos.

No se ve el video...

Por el mismo motivo que no suelta la pastilla, también no deja que avance, por eso el retardo hasta igualarse.
Tienes un estrechamiento en el conducto, lo mas probable es que sea en el latiguillo, las gomas se deshacen y se crean especies de tapones en el interior, el efecto es parecido al del sistema de un amortiguador de aceite le cuesta entrar y salir.

Cambia los dos latiguillos delanteros (después saca el aire).

Las pastillas no sueltan el disco y siguen frenando, si tocas esa llanta despues de un recorrido largo usando el freno notarás que esa llanta está mas caliente que la otra.
Quiere decir que el líquido es el que no retrocede.

Lo comido por lo servido que se suele decir.
Puedes buscar tu modelo o aproximado y puedes ver la media en ventas.
Yo creo que entre 300 y 800 dependiendo del estado, etc.

No se lo que tendrás que reparar pero es complicado recuperar lo gastado con la venta, estan muy poco valorados.
Si le puedes dar uso yo me lo repararia para mi. O sea para ti.

Supongo que con llave te refieres a esto...

Si lo dejáis en la posición justo antes de sacar la llave siguen funcionando, pero la bomba al ser mecánica mediante correa, en ese caso el liquido no irá al motor lo único que queda es la refrigeración del aire que le pueda llegar al motor... bueno y por convección también hay movimiento de liquido.

Yo lo regule el año pasado y este al ir a pasar la itv ya ni me acordaba que lo tenía ajustado.
Mucho más estable así desde luego.
La del año pasado al mínimo me dio 0,16% y después de darle un poco al potenciómetro lo justo para mejorar la suavidad en 1ª, hace una semana 1,60% y también pasa itv.

Son los mismos datos que tengo.

j7r-750 j7r-720, j7t-754 y j7t-755   PTC    20ºc (283/297), 80ºc (383/397), 90ºc (403/417)

j7r-752   NTC    20ºc (3061/4045), 80ºc (301/367), 90ºc (212/263)

Hola jilguero, tu motor es j7r? tengo los valores de estos.

Comprueba el sensor de temperatura del líquido del motor (parte alta, cerca del manguito de salida al radiador) y si está mal cámbialo, son síntomas muy parecidos.
De paso una buena limpieza del cuerpo de la mariposa y puede que se solucione.

Muchas gracias, siempre vienen bien estas cosas para los que nos gusta todo de serie.

Gracias jilguero.
Pues mira sería una opción a tener en cuenta, que además no sé cómo andarán de stock estas piezas...
Por suerte de momento se aguanta así.

Bueno pues trabajo terminado.
Al final lo arranque con un arrancador de estos de bolsillo, sin frenar, sin luces, sin ningún consumo llegue sin problemas.
Ha quedado perfecto con 14.4v en carga sin consumibles.
Con el conjunto del filtro fuera se puede hacer todo, pero preferí subirlo por el lateral izquierdo y echar un ojo por los bajos para ver cómo va todo, encontrando el cárter con bastante aceite sin goteo y un buen raspón profundo y estrecho que no sé cómo no ha partido por ahí...culpa de los badenes y no pasarlos en 1ª, el 21 es bastante bajo del eje delantero.

Pues el proceso ha sido desconectar batería, el cable positivo, conector del regulador, aflojar el pasador, el tornillo del tensor (vaso 10), destensar la correa con el tornillo largo (vaso 13), sacarla y después ajustando el tornillo del tensor para quitar tensión al tornillo pasador y poder sacarlo a mano.
Montaje del reparado, se enfrenta el pasador solo por el primer paso, con ese juego que te da colocas la correa y se acaba de meter el pasador hasta el tope, se mete el tornillo del tensor se apuntan todos a tope con la mano y se tensa la correa, ya tensa en su punto se aprietan todos y se vuelve a conectar positivo y conector del regulador. Este le tuve que limpiar y apretar un poco los faston para evitar problemas de contacto.

Deciros que son muy útiles estos arrancadores sobre todo en coches actuales que de repente te dejan tirado sin batería, y además no salen caros.

Que tal jilguero.
Pues es que esos 11v son con el alternador averiado, me temo que esa tensión era lo que le quedaba a la batería por que el alternador no da nada. Al desconectar la batería se apaga el motor al instante.
Y bueno creo que merece la pena cambiarlo entero porque al otro le he rectificado los anillos, los diodos comprobados uno a uno, los rodamientos y escobillas nuevas, no tiene derivaciones, devanados en buenas condiciones pues ha quedado prácticamente como nuevo, entonces pensando en los desgastes que tendrá el viejo que tiene montado aunque funcionase con el regulador podría volver a dar problemas en poco tiempo.

Pues es una idea, sear, para minimizar el gasto del arranque y la maniobra de salir de ahí...lo hare así.

Bueno pues tengo un plan por delante y es el siguiente...

Hace un mes o algo más se quedó el 21 sin alternador, regulador, o lo que tenga mal, arrancado unos 11v.
Conseguí un alternador gracias a jilguero  ya lo tengo renovado y probado al 100%, y ahora mi intención es llevármelo con la batería cargada al máximo a otro sitio para poder montárselo.
La pregunta es, ¿cuánto me puede durar el coche en marcha teniendo en cuenta que el alternador no debe de cargar prácticamente nada? Intentaré arrancarlo a empujón para evitar el picotazo del arranque aunque no sé si tendré la posibilidad de hacerlo (está aparcado en línea).

El camino es de unos 25-30min...

Me puedes dar datos del alternador y precio. Si todavía lo tienes.


Gracias.

Siempre hacen lo mismo no lo venden y lo dejan publicado...

En paypal no hay problema en recuperarlo, te lo hacen muy fácil. A mi me ha pasado con otras web.
Por eso en mi opinión es muy recomendable pagar así.

Mira por aqui tambien:

https://www.clickrecambios.com/es/productos/detalle/distribuidor-de-encendido/242505/21/683/2074/100148

También se usan mucho los Kayaba, buena calidad precio.
Amortiguadores, neumáticos, frenado... mejor a pares (como mínimo) y nuevos.

Es complicado, lo sencillo como comenta oscargtd es dar con un contenedor de fecha lo mas reciente posible y andando.
Y bueno lo importante es no maltratarlas eso es lo que más acelerará su desgaste.
Muchos arranques y poco rodaje y consumibles en marcha sin motor arrancado.

Gracias sear, viene bien esa dirección.
Yo cuando le cambie tenia uno entre la colección de recambios pero si vuelve a caer...
Esto se va haciendo más complicado con el tiempo.

Igual es mas fácil encontrar el reten, si no el mismo alguno que se pueda acoplar.

Ahí van unas fotos de las numeraciones que lleva. La única que me dice algo es la que está grabada arriba a la derecha...