Si las voy a buscar el finde este a ver si aparecen.


Meter cilindro a presión allí si era una opción que barajaba, pero al final (eso ya no viene en el post) resulta que la avería no era de allí sino de fisura del bloque en otro sitio




Es cierto que es bueno usar anticongelante, y el 50% es mejor que 10%. También es cierto lo del punto de ebullición aunque no se si son 130 grados o un poco menos, creo recordad que era algo como 115 o así, pero seguro no estoy.
Pero lo de proteger así la junta de culata ya no es tan cierto.Incluso sin llegar a hervir el anticongelante, las temperaturas por arriba de 100 grados ya son bastante peligrosas para motores GTD, y no hay que olvidar la presión excesiva que se esta generando en el circuito solo porque ha subido la temperatura por arriba de 100 grados.
O sea si calientas el coche con anticongelante al 50% o lo calientas con agua de grifo lo mas probable es que vas a quemar algo, quizá con anticongelante tienes un minuto o dos mas de trabajo del motor, pero nada mas.



Uff Chiclana, algo lejos Conozco la zona bastante bien, he pasado un montón de veranos trabajando por la provincia de Cadiz.
Si no llueve se trabaja bien fuera, aunque con las heladas es bastante pesado el trabajo al aire libre.

Pues nada sigues instrucciones del manual de r21 y listo.


Lo de apretar solo con dinamometrica tenia el inconveniente de tener que volver a reapretar en caliente o después de hacer 1000km (dependiendo del motor) etc. El método de ángulos te asegura que la junta esta bien asentada solo con un apriete. Cual es el mejor? Pues los dos son perfectamente validos, hoy en dia los mecánicos prefieren ángulos porque es mas rápido. Pero el método con dinamometrica con reapriete es igual de bueno si hablamos de los resultados.
En cuanto a las instrucciones y seguirlas, yo personalmente nunca las sigo a pie de letra (y de echo la mayoría de los mecánicos tiene su propio procedimiento que sale de experiencia y no es del todo igual que el manual del taller), por ejemplo el segundo apriete de ángulos cuando veo que es forzar el tornillo mucho no lo hago a 90 grados sino a 60 o menos. Y nunca tuve un problema con junta de culata mal asentada. O sea no hay que dar tantas vueltas, hay que seguir el manual pero tampoco hay que obsesionarse y hay que ver sobre el terreno como va la cosa.



El sellante en cualquier sitio menos en la junta de culata. No es buena idea, la junta de culata esta hecha para asentar directamente sobre el bloque.

Claro, estoy de acuerdo siempre empiezas por los mas obvio y fácil de hacer y después ya se verá, eso es lo mas correcto de hacer. Así que no te preocupes y sigue.

Aqui, pero veo que las fotos no están accesibles ya, seguro que las tengo, pero tengo que buscarlas.
https://renault21.es/index.php?topic=8133.0

VIM es el numero de bastidor y se encuentra como ya te dijeron en la torreta del amortiguador o en la ficha técnica, y también esta en el permiso de circulación.

Y por cierto, donde vives? Si es en Castilla y Leon y te hace falta alguna herramienta o ayuda me acerco y te hecho una mano algún finde.

No te quiero asustar, pero a mi me pasaba exactamente igual con mi R21, cambie la junta de la culata y seguía exactamente igual (incluso hay un post en el foro sobre esto, con los pasos para desmontar/montar la culata etc).
Al final resulta que era fisura del bloque del motor entre conductos de alta presión de aceite y agua. Tuve que cambiar el motor entero.
Es una avería muy muy poco común, puede ser que origen del motor tiene algo que ver, el mio era Renault hecho en Turquía (J8S del 93), creo que desde 91-92, Renault empezó a fabricar motores en Turquía pero no los montaba en todos sus coches, era un poco al azar y la única manera de comprobar es mirando el numero VIN.
No quiero decir que en tu caso es lo mismo, solo que existe esta posibilidad.

Yo nunca flojo el tornillo 1 para reapretarlo, o sea omito este paso.
Ademas las instrucciones del fabricante del coche es una cosa y las instrucciones del fabricante de la junta otra. Yo personalmente siempre voy según las instrucciones del fabricante de la junta.
No hay que olivar que las juntas modernas están hechas de una manera diferente que las de antes.
Cuando compras una junta suele venir con un papelillo con orden de apriete (que no va a variar respecto al manual) y después instrucciones de apriete.
Normalmente son dos pasos, primero dinamometrica y después ángulos.

No siempre es así, depende donde esta quemada la junta, a veces solo pasa aceite al agua por lo que indicas arriba, la presión de aceite es superior.
En general las junta de culata mal da síntomas muy variados, no siempre se mezcla agua con aceite, no siempre pasan gases al circuito refrigerante, incluso no siempre se calienta el coche. Todo depende como y donde se estropeo la junta, si la culata se torció, si es de calentón o de que se reseco la junta etc.

Para comprobar si es el enfriador lo mas fácil es anularlo, o sea desconectar los dos manguitos de agua que van a el y juntarlos con un trozo de tubo. Después limpiar el circuito de refrigerante bien y a hacer kilómetros.
Pero dudo mucho que sea de allí, normalmente estos enfriadores no suelen fallar mucho y menos si el tuyo tiene 3 años, mi GTD tiene todavía el enfriador original...

Si tienes la razón, marque mal en la foto. Ese es el testigo. El sensor de la aguja esta en la parte delantera del motor, por donde va el radiador.

Normalmente las culatas en nuestros bichos no hace falta ni planificarlas, y una culata de desguace comprobada y arreglada es igual de buena que una nueva.

El tema de las tóricas de las camisas, pues tampoco es tan difícil, teniendo la culata ya fuera. Hay que quitar el cárter y sacar los pistones. El único problema es soltar el cárter porque la cuna del motor no deja acceso, si no tienes grúa para levantar el motor es bailarlo con un gato o dos, pero se consigue.
Pero hasta que no desmontes la culata no vas realmente a saber que fallo tiene, eso hay que verlo sobre la marcha.
Lo que se me ocurre es que después de montar la junta nueva y apretar la culata podrías hacer un test de presión en el circuito refrigerante. Consiste en meter presión (con un compresor) en el circuito refrigerante del bloque motor (tapando todas salidas previamente) y ver si no pierde por las tóricas de las camisas. Así te aseguras de que el fallo ha sido la junta de la culata.


Y sobre el proceso, en estos motores desmontar y montar la culata no es un tema muy difícil. Tienes espacio para trabajar con el motor dentro del coche, no necesitas herramientas especiales salvo a la dinamometrica etc.
Así que animo y adelante.
Si te surge alguna duda o problema durante el proceso aquí estamos para echarte una mano

A ver si encuentro fotos mías del proceso...

Por fin he sacado las fotos.
El procedimiento es el siguiente,
Subir el coche y apoyar la parte trasera
Quitar dos ruedas traseras
Quitar el tapón protector
Quitar soporte del amortiguador (opcional, pero se trabaja mejor)
Usando un tornillo M8 (si me acuerdo bien) sacar el semi palier y pasar un diente.
Y básicamente ya es todo.

Asi como has dicho subo la foto, se queda para el futuro.

Eso, exactamente eso! Y no seria la primera ley que esta mal escrita, con un montón de trampas, errores o directamente un articulo contradictorio a otro.
Al final la interpretación va a depender de algún funcionario por aquí o allí y después quizá algún juez con sentencian en contra o favor.
Por lo visto la cosa no es tan clara.

Estoy de acuerdo lo entiendo igual que tu. Los ayuntamientos si tienen cierta libertad en las ZBE pero tienen que incluir excepciones para coches históricos.
Probablemente se podrá recurrir las multas impuestas por los ayuntamientos que no incluyan excepciones para vehículos históricos en sus zonas ZBE.

Veo que han simplificado los tramites, nada de certificados de laboratorios etc.
Muy bien!
Gracias por el post muy informativo.

Veo que hay nuevos mensajes en el foro. Que bien!

Los amortiguadores de Nevada es una solución bastante buena. Además hay dos versiones, una normal y otra "reforzada" que se supone tiene muelle mas duro.
Lo de subir inclinación del puente trasero no tiene ningún misterio y en una tarde lo puedes hacer.  Yo lo hice a mi Nevada para poder cargar 7 personas y maletero a tope y así ya lleva 10 años.

En general tienes que sacar los semi-palieres y girarlos (eso si no me acuerdo para que lado) un diente, meter el semi-palier y hacer lo mismo de otro lado.
Si quieres seguir con el tema te puedo hacer algunas fotos con explicaciones.

Lo único que hay que tener en cuenta al subir el coche tienes que ajustar un poco el compensador de frenos traseros (si tu 21 lo lleva) o simplemente anularlo con una brida.

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Muchas gracias,
me temo que el problema ya no es solo la bomba del aceite,
estoy a la espera de que me den mas datos los del taller.

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Pues ya sabes si es bomba de aceite solo, mándame un privado y a ver si coinciden los modelos.

Con el clausor o cualquier problema con conexión de selenoide lo tienes fácil, conecta lo directamente a la batería y listo, así vas a ver.
Pero no me parece que seria esto. Ya que si actual el selenoide te corta el gasoil por total o no. O sea el coche se para no pierde fuerza.

Dame la referencia exacta de tu bomba de aceite. Si no me equivoco tengo una de mi viejo J8S todavía guardada.

Si ya hace ruido es demasiado tarde para engrasarla. Las bolas están ya gastadas. Te toca cambiar la homocinetica.

Puede ser que has aspirado mierda del parte baja del deposito (comentas tener solo 10 litros y el coche parado algún tiempo sin arrancarlo)
O puede ser incluso agua en el deposito (por condensación).
El filtro de gasoil lleva una bomba manual por debajo bombea le bien y comprueba como se comporta entonces.
 
Yo miraría en este orden:
- Limpiar bien el filtro de gasoil o incluso cambiarlo.
- Mirar la entrada y salida al tanque, desmontar los tubos, limpiar etc.
- Echarle algún limpia inyectores o alguna cosas así a ver si limpia bien el circuito

Si esto no ayuda miraría cosas mas serias tipo bomba.

Tiene la pinta de ser gasolina. Pero lo tienes fácil, tienes que olerlo:)
Si es gasolina revisa todos los tubos por arriba de esta zona. Seguro que pierde por algún sitio lo que produce bajada de presión en el circuito de alimentación.

Coge el polimetro y mide dos cosas.
1. La tensión de la batería en el momento de arrancar el coche. Si baja por debajo de 10Voltios -> bateria jodida.
2. La tensión de carga, con el coche arrancado mides la tensión en la batería, debería estar alrededor de 13.50-14V en ralenti. Un poco menos o un poco mas no pasa nada.
Si notas que al ralenti baja mucho la el voltaje respecto a por ejemplo 2000RPM -> el alternador empieza a fallar, pueden ser escobillas, puede ser bobinado o regulador (para saber que hay que hacer mas pruebas).
Si sube mucho por encima de 14V con revoluciones altas -> regulador jodido.

Manos a la obra

Podría ser por lo que dices pero también puede ser que  el alternador empieza a cargar con plena intensidad después de un rato(Lo que es totalmente normal).

El click que oyes es la primera fase del post-calentamiento. Unos segundos después de arrancar los calentadores van con intensidad 100% y todos cuatro a la vez. Después oyes el click (el rele desconecta) y pasan de intensidad plena a rebajada y van dos en dos. Desde dentro los otros clicks de reles pequeños ya no se oyen.
Todo esto esta explicado en el manual en la misma pagina que indico arriba.
Además si buscas el modelo de tu caja de calentadores en la pagina de Nagares te dice lo mismo y tienes todo el esquema, y descripción con los tiempos en la fase de pre y post-calentamiento.
Eso en teoría pero hace algunos meses tuve que comprobar la caja de calentadores mía y efectivamente es como dicen
O sea es totalmente cierto

Los calentadores están actuando también con el motor encendido, durante 3 minutos o hasta alcanzar temperatura adecuada. Es la caja de los calentadores que manda la señal para calentadores (después del arranque van dos en dos y no todos los cuatro a la par) y comprueba la temperatura. Si me acuerdo bien el post-calentamiento (después de arrancar el motor) tiene 2 o 3 fases distintas. Y si los calentadores o la caja no va bien puedes tener problemas con ralenti, arranque, humos y potencia en frío. Ademas dicha caja actúa el sistema del vacío para subir ralenti de la bomba si la temperatura del motor/refrigerante es demasiado baja.
Por lo menos así funciona en los GTD con AC electronico.


En el manual de taller "Grupo motor" en la página 198-205 tienes el esquema y pasos que y como comprobar.

Aqui:

https://cloud.expertsos.net:8512/public.php?service=gallery&t=de45b16bc17acc07b39b40f1840f8e85#cajacalentadores.jpg

Me huele a caja de calentadores.

Puede ser algo con circuito de vacio, o la válvula eléctrica o algún manguito picado. También puede ser la caja de los calentadores, que no actúa bien o algún contacto de la regleta de la caja.
Tu GTD tiene ac? Mira si poniendo ac suben las vueltas.

Para sacar el tornillo no necesitas ninguna herramienta especial solo un destornillador muy corto.
Desbloquear el volante sin sacar el bombin es casi imposible sin romper algo.

Aqui tienes paso a paso como sacar el bombin.
http://renault21.es/index.php?topic=8153.msg161563#msg161563

No has sincronizado bien el motor, casi seguro. Lo que has marcado tu no siempre corresponde a puesta a punto exacta.
Aparte del dicho tapón del cigüeñal la bomba inyectora y la polea dentada del arbol de levas tienen sus marcas. Tienes que poner estos tres elementos en su posición y después poner la correa.
Sigue el manual del Renault que lo explica bastante bien y paso a paso.

RMS, potencia de pico o lo que sea, mientras lo mides en Watios es una bobada, un cuento chino y puro marketing
Los Watios sirven solamente para averiguar un TRABAJO (o dicho de otra forma consumo) de  un aparato eléctrico. No es ningún valor comparativo para fuerza de sonido o calidad de sonido.
Solo te dice que tus altavoces y tu radio puede consumir más que otro, pero no te dice si este consumo se traduce a las prestaciones.

Mira el equipo para audiofikis (este que lo hacen en cantidades tipo 1000 unidades al año y que cuesta más que un coche nuevo ) cuantos vatios tienen? En teoría casi lo mismo que cualquier cadena normal de JVC o Kenwood, sin embargo si subes el volumen al máximo rompes todos los cristales en el radio de 500metros 

Lo mismo pasa con cadenas antiguas (esas que tiene 30-35 años) comparando los Watios esas viejas incluso tienen menos que las modernas, pero la calidad de sonido y la fuerza de los bajos - incomparable.
Pq tiene circuitos eléctricos más eficaces, que consumen menos pero dan mejores prestaciones.

Normalmente compro mucho en desguace, pero los discos de freno son una de las pocas cosas que no!
Simplemente no vale la pena, como ya te han comentado, la diferencia en el precio es muy pequeña y pillar los discos sin calentones y sin mellas casi imposible.

Mira en mister auto, allí tienes juego de discos a 22€-30€, vamos, más barato imposible
http://www.mister-auto.es/es/disco-de-freno-delantero/renault-21-b48-1-9-d-64cv_v12523_g900007.html

Bolk tampoco es una mala marca.