Si la bomba suena pues no va a ser ni de rele ni de la bomba misma.
Si se para puede ser que esta bombeando aire, o el sensor de presion esta mal o la esfera realmente esta para cambiar.
Si la bomba suena lo siguente es comprobar el sensor de presion

Talleres de confianza por desgracia en la zona no conozco, arreglo mis bichos yo mismo.

La esfera claro acumula presión pero, lo principal es saber si la bomba de presion funciona. Cuando das el contacto la bomba arranca? Si no tienes que primero comprobar la bomba misma y despues el rele de la bomba.
Para comprobar la bomba desconectas la clavija C (en el imagen adjunto) y despues conectas 12V+ de la bateria directo al borne 1 y el borne 2 a la masa o negativo de la bateria.
Si la bomba arranca es que esta mal algun cable o el rele. Lo siguiente es comprobar el rele de la bomba.

Y si la bomba arranca pues hay dos opciones, la esfera no coge presión, o no has purgado bien el circuito y la bomba tiene aire. Sigue las instrucciones de purga desde la pagina 323 (manual de frenos), y despues prueba otra vez.

Ademas en el manual de frenos hay como comprobar la esfera, pero para esto necesitarias un reloj de presión que marque hasta 300 bares (ya no son tan caros y a lo mejor vale la pena comprarlo antes que la esfera).

 :nono:A mi estos reles me parecen los normales y corrientes, o sea los de 4 o 5 patas estandard.
Antes de pedirlos deberias comprobarlos uno a uno, sacas los reles, le conectas 12V de la bateria a la bobina que son las patillas marcadas como 86 y 85 y si escuchas un clak es que normalmente significa que estan bien.
Yo miraria sobre todo el rele que va con brida, por alguna razon se ha abierto o mejor dicho alguien abrio la carcasa, igual para limpiar los contactos porque ya iban mal.

Ademas tienes alli un fusible que parece añadido despues, seguro que alguien a tocado la instalación electrica ya.

El finde, intento estudiar el manual para ver que pruebas puedes hacer. Pero yo personalmente intentaria seguir instrucciones de la pagina 306 donde explica que hacer para mostrar los fallos en el salipcadero.

Si la esfera lleva una membrana y un gas, aparte de esto se llena de liquido de frenos y da presion para ABS (para prevenir el bloqueo de las ruedas), pero segun tengo entendido no para el servo, el servo tiene presion de la bomba. O sea que no funcione el ABS puede ser de la esfera pero lo del pedal duro creo que no.
De todas formas me toca estudiar un poco el tema ya que no tengo mucha experiencia con servo hidrualico.

Voy a hechar un ojo a las fotos y te cuento.

No se trata solo de ABS, es que en el tuyo tienes tambien el servo hidraulico y esto cambia todo. Ademas el fallo mas bien puede ser electrico que mecanico y como este sistema es tan poco comun pues ya sabes.

Pues a mi me huele mas a la bomba de presion o el sensor de la presion que a la esfera. La esfera se supone que solo acumula la presion, o sea el unico fallo que puede tener es perder la presion, pero en tu caso parece que ni siquiera coge presion.
Creo que el sistema de frenos con ABS en este coche (como ademas es servo hidraulico) tiene una sequencia muy particular a la hora de purgar los frenos. Has seguido el manual al purgar o simplemente has purgado el sistema como a los coches sin ABS?

Puede ser que la bomba no coge presion porque se ha quedado con aire!
O sea primero es purgar el circuito como manda el manual, despues ver si la bomba da presion. En el manual tienes procedimentos a realizar para comprobar dicha bomba.

Y lo de testigo de ABS y  que no funcionaba el ABS, desde mi experiencia con otros coches casi siempre son sensores de las ruedas o algun cable/clavija de estos sensores. Pero como el ABS tuyo tiene el autodiagnostico, puedes sacar el fallo a travez de la luz ABS en salipdaero, asi vas a saber por donde va la averia.
Pero eso, yo personalmente. haria despues de arreglar el problema de falta de presion para no liar demasiadas cosas a la vez.

Por fin encontre los esquemas de ABS y comprobaciones a realizar. Estaba todo al final del apartado de frenos y suspension.
Te adjunto manual, a ti te interesa el ultimo capitulo, pagina 249 y adelante.
En la pagina 306 hay una informacion muy interesante, el sistema ABS tiene autodiagnosis y es capaz de mostrar codigos de error a travez de la luz ABS del salpicadero. Alli en esta pagina tienes instrucciones como conseguirlo.
Te aportaria una información adicional.

Sobre los reles he pensado que igual son reles estandard de 4 o 5 contactos y no hace falta nada especial alli, puedes mandar fotos de la caja de reles ABS tuya?
Segun veo hay 3 reles, uno es para la bomba, otro es rele ABS auxiliar y rele ABS principal. No hay mas relacionados con ABS.

¡Joder, Nevada y encima cerca (yo estoy en un pueblo pequeño cerca de embalse de  Almendra)!
Pues si ha sido diagnosis atravez de IA puede ser que no es cierta para nada.
Lo de los reles no te lo puedo comprobar por desgracia, ya que el mio no lleva ABS.
Y lo de la ITV ha sido error preguntarles, anulas ABS y pasas sin el y en la mayoria de los casos ni lo comprueban.

Pero vamos por partes, cuenta que sintomas tienes? Los frenos duros que no frenan? O frenan bien pero se enciende testigo ABS etc. Igual no es problema de la esfera sino de sensor de presion o de bomba de presion.
Voy a ver si encuentro esquemas de ABS, es que veo solo los de los frenos normales y sobre ABS se encuentra poca informacion.

Mira tambien este tema aver si te aporta alguna informacion adicional:
https://renault21.es/index.php?topic=10666.0

Bienvenido! Otro propietario de Nevada
Te adjunto paginas del manual sobre componentes de ABS y sobre los reles. Yo cambiaria todo el sistema (la bomba, esfera, ayuda hidraulica etc), en este coche parece que va todo unido a la bomba de freno.
Lo de conseguirla te va a costar, seguro que no se fabrica ya.
Tambien te adjunto una hoja de despiece a lo mejor buscando por numero de la pieza encuentras algo.

Te compensa relamente arreglar el ABS? En estos coches no suele servir de mucho

Desconecta el botón de cierre a ver que hace, pero no creo que este juntado nada, en la posición normal no junta nada (contactos normalmente abiertos), al menos que este tocado el botón.

 
Como es de radiofrequencia no lo tienes que poner allí en el techo donde esta el original. Lo puedes poner por ejemplo por debajo de la guantera, te va a captar la señal igual.
Ademas es allí donde tienes la clavija del mando y podrías enchufar bien los cables de los cierres de las puertas etc.

Hola, bienvenido!

La verdad que la lista no parece tan larga, pero no te preocupes con tiempo ya saldrán mas cosas   Sobre todo las gomas y retenes después de mucho tiempo parado el coche se resecan y empiezan a perder.


Lleva el control electrónico o normal? El normal es mucho mas fácil de arreglar, pero bueno con un poco de manía se consigue incluso con el control electrónico.
Aire acondicionado seguro que tiene el circuito vacío, si no lo cargas no va a arrancar. Pero también puede ser los sensores, que no van y por eso no arranca. Pero lo primero es comprobar fugas y cargarlo.
Lo del golpe del ventilador esto me suena a nido de ratones, las aspas chocaron contra algo y adiós ventilador (a mi me paso exactamente esto). Lo bueno es que el ventilador esta debajo de la guantera, sale con 3 tornillos y lo puedes cambiar facilmente.
Es mejor sacar también la puerta de la guantera, se trabaja mejor.



Yo llevaría la puerta vieja o cualquier trozo de coche donde se vea bien la pintura, a tienda especializada en pintura de coches, muchas veces son capaces de darte el color adecuado por tablas y experiencia sin saber el código.


Revisa también todos los manguitos, los que van a calefacción,  a vaso de expansión, a radiador. Como comente antes con el tiempo se resecan y empiezan a rajarse o a perder.



No se ve tan mal, mucho polvo eso si  

Mucho animo!

No creo que sea esto pero puedes también mirar los fusibles, parece que para cuadro hay dos, uno antes del contacto y otro regular.
Mira el fusible no.17

Editado:
He encontrado en el manual lo que comente arriba sobre señal 12V+ después de arrancar el motor.
En el conector F tienes pin no.3 que es + después de contacto y en la clavija negra tienes pin no1 que es - después de contacto.
Deberías conectar el multimetro a pin no.3 de conector F y pin no.1 de clavija negra y ver si después de contacto tienes 12V si no es ir buscar con el esquema por donde puede estar el fallo, y si tienes 12V entonces el problema esta en el cuadro )revisa contactos de la clavija y todas vias de las cinta conductora que tienes por detrás que van hacia estos dos sensores que fallan.

A vale, entendido.
Pero creo que puede ser esto lo que comento arriba, pero que en este caso los dos no reciben corriente después de arranque del motor.

El nivel de aceite se comporta correctamente. Este indicador no funciona cuando el motor esta en marcha.
El de temperatura si que es raro. Yo miraría por detrás del cuadro los contactos, limpiaría bien todas las regletas que hay allí etc.
Si esto no ayuda pues, te toca coger el esquema eléctrico y localizar los cables del sensor de temperatura para ver si todo esta bien.
Por alguna razón el sensor de temperatura solo recibe la corriente cuando esta el contacto dado y no cuando esta arrancado el motor, parece que a lo mejor alguien conecto los cables de 12V+ que van al sensor de nivel de aceite también al sensor de temperatura?
Y sensor de temperatura debería coger la alimentación por otros cables, igual que los demás sensores-indicadores (por ejemplo el de nivel de gasolina).

Eso depende del motor y su diseño. Hay motores en cuales las válvulas nunca tocan los pistones aunque se rompa la correa de distribución, se llaman motores de no interferencia valvular.
La mayor ventaja de motores con interferencia (como nuestros) es la mayor relación de compresión.

Gracias! Pero busco el de 45mm de grosor del panal con tres filas de tubos, el de 23mm lleva solo dos filas de tubos.

Que grosor tiene es el de 21-23mm de grosor o tiene el grosor del original de unos 43-45mm?

Si las voy a buscar el finde este a ver si aparecen.


Meter cilindro a presión allí si era una opción que barajaba, pero al final (eso ya no viene en el post) resulta que la avería no era de allí sino de fisura del bloque en otro sitio




Es cierto que es bueno usar anticongelante, y el 50% es mejor que 10%. También es cierto lo del punto de ebullición aunque no se si son 130 grados o un poco menos, creo recordad que era algo como 115 o así, pero seguro no estoy.
Pero lo de proteger así la junta de culata ya no es tan cierto.Incluso sin llegar a hervir el anticongelante, las temperaturas por arriba de 100 grados ya son bastante peligrosas para motores GTD, y no hay que olvidar la presión excesiva que se esta generando en el circuito solo porque ha subido la temperatura por arriba de 100 grados.
O sea si calientas el coche con anticongelante al 50% o lo calientas con agua de grifo lo mas probable es que vas a quemar algo, quizá con anticongelante tienes un minuto o dos mas de trabajo del motor, pero nada mas.



Uff Chiclana, algo lejos Conozco la zona bastante bien, he pasado un montón de veranos trabajando por la provincia de Cadiz.
Si no llueve se trabaja bien fuera, aunque con las heladas es bastante pesado el trabajo al aire libre.

Pues nada sigues instrucciones del manual de r21 y listo.


Lo de apretar solo con dinamometrica tenia el inconveniente de tener que volver a reapretar en caliente o después de hacer 1000km (dependiendo del motor) etc. El método de ángulos te asegura que la junta esta bien asentada solo con un apriete. Cual es el mejor? Pues los dos son perfectamente validos, hoy en dia los mecánicos prefieren ángulos porque es mas rápido. Pero el método con dinamometrica con reapriete es igual de bueno si hablamos de los resultados.
En cuanto a las instrucciones y seguirlas, yo personalmente nunca las sigo a pie de letra (y de echo la mayoría de los mecánicos tiene su propio procedimiento que sale de experiencia y no es del todo igual que el manual del taller), por ejemplo el segundo apriete de ángulos cuando veo que es forzar el tornillo mucho no lo hago a 90 grados sino a 60 o menos. Y nunca tuve un problema con junta de culata mal asentada. O sea no hay que dar tantas vueltas, hay que seguir el manual pero tampoco hay que obsesionarse y hay que ver sobre el terreno como va la cosa.



El sellante en cualquier sitio menos en la junta de culata. No es buena idea, la junta de culata esta hecha para asentar directamente sobre el bloque.

Claro, estoy de acuerdo siempre empiezas por los mas obvio y fácil de hacer y después ya se verá, eso es lo mas correcto de hacer. Así que no te preocupes y sigue.

Aqui, pero veo que las fotos no están accesibles ya, seguro que las tengo, pero tengo que buscarlas.
https://renault21.es/index.php?topic=8133.0

VIM es el numero de bastidor y se encuentra como ya te dijeron en la torreta del amortiguador o en la ficha técnica, y también esta en el permiso de circulación.

Y por cierto, donde vives? Si es en Castilla y Leon y te hace falta alguna herramienta o ayuda me acerco y te hecho una mano algún finde.

No te quiero asustar, pero a mi me pasaba exactamente igual con mi R21, cambie la junta de la culata y seguía exactamente igual (incluso hay un post en el foro sobre esto, con los pasos para desmontar/montar la culata etc).
Al final resulta que era fisura del bloque del motor entre conductos de alta presión de aceite y agua. Tuve que cambiar el motor entero.
Es una avería muy muy poco común, puede ser que origen del motor tiene algo que ver, el mio era Renault hecho en Turquía (J8S del 93), creo que desde 91-92, Renault empezó a fabricar motores en Turquía pero no los montaba en todos sus coches, era un poco al azar y la única manera de comprobar es mirando el numero VIN.
No quiero decir que en tu caso es lo mismo, solo que existe esta posibilidad.

Yo nunca flojo el tornillo 1 para reapretarlo, o sea omito este paso.
Ademas las instrucciones del fabricante del coche es una cosa y las instrucciones del fabricante de la junta otra. Yo personalmente siempre voy según las instrucciones del fabricante de la junta.
No hay que olivar que las juntas modernas están hechas de una manera diferente que las de antes.
Cuando compras una junta suele venir con un papelillo con orden de apriete (que no va a variar respecto al manual) y después instrucciones de apriete.
Normalmente son dos pasos, primero dinamometrica y después ángulos.

No siempre es así, depende donde esta quemada la junta, a veces solo pasa aceite al agua por lo que indicas arriba, la presión de aceite es superior.
En general las junta de culata mal da síntomas muy variados, no siempre se mezcla agua con aceite, no siempre pasan gases al circuito refrigerante, incluso no siempre se calienta el coche. Todo depende como y donde se estropeo la junta, si la culata se torció, si es de calentón o de que se reseco la junta etc.

Para comprobar si es el enfriador lo mas fácil es anularlo, o sea desconectar los dos manguitos de agua que van a el y juntarlos con un trozo de tubo. Después limpiar el circuito de refrigerante bien y a hacer kilómetros.
Pero dudo mucho que sea de allí, normalmente estos enfriadores no suelen fallar mucho y menos si el tuyo tiene 3 años, mi GTD tiene todavía el enfriador original...

Si tienes la razón, marque mal en la foto. Ese es el testigo. El sensor de la aguja esta en la parte delantera del motor, por donde va el radiador.

Normalmente las culatas en nuestros bichos no hace falta ni planificarlas, y una culata de desguace comprobada y arreglada es igual de buena que una nueva.

El tema de las tóricas de las camisas, pues tampoco es tan difícil, teniendo la culata ya fuera. Hay que quitar el cárter y sacar los pistones. El único problema es soltar el cárter porque la cuna del motor no deja acceso, si no tienes grúa para levantar el motor es bailarlo con un gato o dos, pero se consigue.
Pero hasta que no desmontes la culata no vas realmente a saber que fallo tiene, eso hay que verlo sobre la marcha.
Lo que se me ocurre es que después de montar la junta nueva y apretar la culata podrías hacer un test de presión en el circuito refrigerante. Consiste en meter presión (con un compresor) en el circuito refrigerante del bloque motor (tapando todas salidas previamente) y ver si no pierde por las tóricas de las camisas. Así te aseguras de que el fallo ha sido la junta de la culata.


Y sobre el proceso, en estos motores desmontar y montar la culata no es un tema muy difícil. Tienes espacio para trabajar con el motor dentro del coche, no necesitas herramientas especiales salvo a la dinamometrica etc.
Así que animo y adelante.
Si te surge alguna duda o problema durante el proceso aquí estamos para echarte una mano

A ver si encuentro fotos mías del proceso...

Por fin he sacado las fotos.
El procedimiento es el siguiente,
Subir el coche y apoyar la parte trasera
Quitar dos ruedas traseras
Quitar el tapón protector
Quitar soporte del amortiguador (opcional, pero se trabaja mejor)
Usando un tornillo M8 (si me acuerdo bien) sacar el semi palier y pasar un diente.
Y básicamente ya es todo.

Asi como has dicho subo la foto, se queda para el futuro.

Eso, exactamente eso! Y no seria la primera ley que esta mal escrita, con un montón de trampas, errores o directamente un articulo contradictorio a otro.
Al final la interpretación va a depender de algún funcionario por aquí o allí y después quizá algún juez con sentencian en contra o favor.
Por lo visto la cosa no es tan clara.