Hola a todos,

Tramite resuelto en 10 minutos, presente toda la documentación  y me hicieron el nuevo permiso de circulación.

Al salir fui a una tienda de matriculas  que hay a 100 mts de trafico y compre la pegatina , es redonda aamarilla, con una H en negro , hay que pegarla al lado de la pegatina de la ITV.

Por 20 € de la tasa y 10 de la pegatina, Le damos nueva vida  all R21, a pesar de las locuras del ayuntamiento.

Un saludo

Jilguero

Hola a todos

Mañana tengo cita en trafico, para hacer HISTORICO mi Renault 21 GTX 2.0 , de Abril de 1.991.

Los tramites son muy simples comparándolos con el anterior Reglamento

Hoja de solicitud del trámite de vehículos
Declaración Responsable
Permiso de circulación original
ITV en vigor y fotocopia de la ficha técnica, por ambas caras
Permiso de circulación original
Fotocopia de la ficha técnica por las 2 caras
4 fotos una de cada lado en color y en Din A4
Pagar la tasa de 20 €

El tramite se puede hacer online, pero prefiero ir a trafico y salir con todo tramitado, al ser mayor de 65 años no hace falta pedir cita si vas entre 9 y 11 horas
Hay ventanillas habilitadas para mayores de 65 años

La única limitación es que solo se puede usar 96 días al año, a mi me sobran la mitad de esos días, y en todo caso no se como lo van a poder controlar. y los
coches entre 30 y 40 años, pasarán la ITV cada 2 años

Aquí viene bien explicado    read://https_www.zamora24horas.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zamora24horas.com%2Fnacional%2Fcoches-historicos-itv-necesitas-saber-sobre-excepciones-requisitos_15129253_102.html


La etiqueta de Vehículo Histórico 

https://www.recambiosaranda.es/placa-vh-aluminio-vehiculo-historico-100-homologado_p3160156.htm


Un saludo

Jilguero
 

Abre la carcasa del Mando y con una  lupa revisa las pistas que salen del chip,, seguro que una o mas esta rota la soldadura entre el chip y la placa , repásalas y el mando vuelve a funcionar

Un saluido

Jilguero

Hola Pepe

Antes de nada verifica con la cámara del teléfono que el mando emite, pones la cámara del teléfono y apuntas al led de infrarrojos que esta ala lado de la llave, si esta bien veras que emite si pulsas el mando

Yo he arreglado varios mandos, en general el problema es que que cuando se va agotando la pila, pulsamos mas fuerte y se termina cortando alguna de las pistas que salen de chip del mando.

Abre el mando y cambia las pilas, creo que lleva dos y revisa  revisa con una lupa las soldaduras que salen de las patillas del chip y las resueldas.

Creo que puse hace años un post de como hacerlo, es fácil. Incluso adapte un mando  de otro coche al mío, resoldando las salidas y cortando alguna pista que salen de chip

Busca un mensaje de hace mucho tiempo donde se trato los fallos del mando

Jilguero

Hola Injector21

Se nota que amas al 21. tras leer todos los mensajes, me gustaría hacerte unas preguntas. Tengo un R21 GTX  de Abril de 1991 con 205.000 Km. y me gustaría seguir con el, pero aquí en Madrid un coche sin etiqueta ambiental es un problema, el caso es que con 120.000 Km, empezó a perder aceite por la junta de culata por la parte del escape, empezó siendo una gota pero con los años y los Km, fue yendo a mas,  y en el ultimo año deja una mancha en el garaje cada vez que lo uso, siempre tengo un cartón debajo, así que me había propuesto reparar y cambiar la junta de culata antes de la siguiente ITV a primeros de mayo, por lo demás el coche está perfecto de chapa, no tiene mi un boyo ni rozadura y anda perfecto lo utilizo un par de días a la semana para hacer un trayecto de 50 KM.

El marte fui al taller a ver que me cobraban por cambiar la junta de culata y me dijeron que incluido la comprobación y en su caso rectificado de culata unos 700 €, le dije que le respondía en una semana, y hoy al ver tu  mensaje, me surgen las dudas si merece la pena hacerlo.

Me gustaría mantener el coche,  no le voy ha hacer muchos Km, pero el del taller me dijo que con 33 años que tiene,  lo podía hacer histórico, y circular por Madrid con el sin restricciones.

Crees que es buena idea hacer el cambio de culata sin mas?

Gracias y animo con tu proyecto de restauración

Jilguero

Hola Pepe

Me alegro de que lo hayas podido arreglar

Podrías indicar donde van montadas las juntas tóricas?

El mío también pierde y debe ser por esas juntas, la carga de gas le dura 3 o 4 meses

Un saludo

Jilguero

Hola Sear

El mensaje es de hace 9 años. y no me acuerdo muy bien, pero creo que lo apreté con una llave fija desde abajo  sin desmontar nada.

Jilguero 

Pues si huele a gasolina, en algun sitio hay perdida. revisa todo el circuito, desde el deposito, la bomba el filtro, el regulador de presión la rampa los inyectores, etc

Revisa el tubito que va de la admisión al sensor de presion absoluta, si esta rajado aumenta mucho el consumo y tira gasolina sin quemar por  el escape

Jilguero

Hola

El mio se enciende a veces, y es del cable que sale del captador de la rueda derecha, tengo que cambiarlo.

A veces limpiando los captadores se arregla

Tambien puede que algun rele no actue. Creo que hay 3 para el abs y son una posible fuente del problema, miralos y limpialos con un aceite dielectrido.

Jilguero

Buenos dias

Feliz año nuevo a todos.

Jilguero

Hola

Yo he visto a algun mecanico que sntes de quitar las pastillas viejas, apalancar con un destornillador plano grande entre el disco y la pastilla para que se retraiga el piston de empuje, pero hay que hacerlo con cuidado de no rayar el disco.

Un saludo

Jilguero

Yo las cambie en la calle, con el gato y una borriqueta, no es dificil

Lo mas complicado puede ser hacer retroceder al el piston de la pinza, el desgaste de las pastillas hace que salga para compensar dicho desgaste y si no lo haces retroceder no puedes montar la pinza, ya que el hueco que queda es mas mas pequeño que el que necesitas para las pastillas nuevas.

Hay una herramenta especifica para ello, si no la tienes, ten preparado un sargento de los que usan los carpinteros, para poder llevar el piston a su sitio, coloca una madera en el lado de la boca del piston, para no marcarlo 

El resto es muy sencillo

Jilguero

Hola
No nunca he limpiado la mariposa, pero tendria que hacerlo porque he quitado el manguito de goma y tenia aceite

La valvula del ralenti, el problema que suele presentar es que por la suciedad se llena de polvo el interior y el eje que regula la entrada de aire mediante pequeños giros, se encuentra con la resistencia de la suciedad y no abre y cierra bien, para comprobar si esta bien una vez desmontada la giras a derecha e izquierda  frotandola con las dos manos se debe oir el giro del eje si no lo oyes esta agarrado y debes limpiarla, puedes hacerlo desde el exterior con un spray y un pincel hasta que la dejes limpia y gire libremente.

Por lo que comentas tiene mas pinta de fallo electrico, algun cable de bujias que con  los baches o badenes se afloja y de estar asi se foguea por la mala conexion y la alta tension que pasa por el, comprueba la resistencia de los cables de bujias con el polimetro, los mas largos te daran un poco mas de ohm que los cortos

Jilguero
 

Hola Pepe

Una cosa es la mariposa y otra la valvula de ralenti

Puede ser de ambas cosas o tal vez un cable de bujia que falla porque no este bien conectado o fogueado el terminal, el que sea una fallo aleatorio hace pensar que sea por esto ultimo

Puede ser la valvula de ralenti,  a mi me pasaba algo parecido pero era al arrancar, tenia que arrancar varias veces hasta que se mantenia encendido. Luego en las salidas amagaba a calarse

Compre una valvula de desguace por 20 €, la limpie bien y la monte  y desaparecio el problema.  Tambien limpie la mia, y la tengo de repuesto, si te hace falta o la quieres probar,  

Va montada en la parte de dalante del vano de motor, frente a la esquina superior derecha del radiador visto desde el morro entre el filtro de aire y la tapa de balancines, solo hay que aflojar dos abrazaderas  y dos tornillos del soporte que sujeta la valvula

Te pongo unas fotos de la valvula de ralenti y donde va montada


Un saludo
Jilguero


 

A ver

explicate mejor, que fallo presenta, porque a veces la aguja marca marca un valor muy bajo y es debido que el termostato no cierra y no sube la temperatura.

Haz una prueba, deja el coche al ralenti hasta que salte los electros, en ese momento la temperatura debe estar en la 2º raya (sin tener en cuenta la C de abajo) del indicador que equivale a unos 90 grados 

A mi me esta pasando que marca muy bajo pero cuando se calienta en una subida llega a la segunda raya y saltan los electros y eso es porque el termostato no cierra

Jilguero

Hola

Nunca he desmontado esa parte de un fase 1, creo que la caja de resistencias esta sujeta con dos tornillos al lado del motor,te dejo una foto de la caja de resisitencias.

Sobre el rele mira este post http://renault21.es/index.php?topic=7512.0

Imagino que la resistencia se pondra al rojo, porque no recibe aire del motor que la enfrie. pasa lo mismo con un secador de pelo, si no hay aire, resistencias al rojo vivo

Si buscas en milanuncios por esta referencia tienes una por 25 € puesta en casa     7701032840

Pero insisto, lo primero es ver que motor funciona al meterle corriente directa y si esta bien ir hacia atras, caja de resistencias, rele, conectores etc

Jilguero

Hola Pepe

Si no te funciona el motor lo mas habitual es que se estropee o la caja de resistencias en los fase1 o el modulo de control de velocidad en los fase 2

Tambien es normal que se fogueen un par de conectores, uno va justo detras de donde va montada la radio y el otro es el que conecta al modulo de velocidades bajo el salpicadero del acompañante

No se cual es tu modelo, los fase 1 creo que llevaban caja de resistencias y los fase 2, modulo electronico

Para verificar el motor no hace falta sacarlo, le quitas el conector que lo alimenta y con un cable paralelo le pones dos terminales faston se los conectas al motor y la otra punta de los dos hilos del cable la conectas a la bateria, procura conectar positivo bateria al terminal de positivo del motor para no invertir la marcha, no suele pasar nada si no lo haces, solo que el motor girara en sentido contrario, pero es mejor hacerlo bien, si el motor gira esta bien y debes buscar el probema en el falso contacto o en los modulos de control de velocidad.

Con la ruleta de la calefaccion conectada, remueve los conectores y si el motor arranca, hay tienes el problema .

El rele se suele estropear, despues de tener mucho tiempo el motor suncionando, a mi me paso, se calento demasiado y un plastico se fundio un poco y impedia que el rele se desconectara, por lo que el girar la llave de contacto, arancaba el motor, tambien puede pasr lo contrario, que el rele se atasque y no cierre el circuito, por o que no daria tension al motor y este no giraria

Busca en el foro hay varios post que lo explican muy bien

Un saludo

Jilguero

Hola Pepe

Probablemente se mojo algo del sistema de encendido y no funcionaba correctamenete por la humedad. Lo que cuentas es como si fueras en 3 cilindros por fallo de alguna bujia o del distribuidor.

Jilguero

Pepe

Me refiero a las grapas señaladas en la foto con circulo rojo

Jilguero

Hola

Y quitando las 4 grapas que unen la parte superior e inferior del bloque de aireación por delante, no se abrirá lo suficiente para meter una mano y hacer la limpieza?

Jilguero

Hola

El que envia la informacion a la aguja del tablero es el primero el que lleva un solo pin

El segundo de dos pines es el que envia la informacion de la temperatura del motor a la centralita

Comprueba bien la referencia que corresponde a tu coche

Jilguero

Hola

Te pongo una foto que guarde de un post del foro sujetando las camisas

Jilguero

Hola

Mi motor es J7R 750, tipo L48305, variante L483A

Pero la centralita debe ser diferente y gestiona de otra manera

En el sensor de temperatura  lleva grabado lo siguiente   1430-1 y debajo 040-90

Jilguero

Buenas

Ayer estuve haciendo pruebas para determinar los valores de trabajo del sensor de temperatura  y ver si fallaba

Despues de hacer 50 Km, desconecte  el conector  comence a tomar medida de la resistencia entre los dos polos, nada mas apagar el motor, es decir a unos 90º, la resistencia era de 221 ohmios, despues fui midiendo cada 5/10 minutos y los valores fueron aumentando a medida que bajaba la temperatura a  232 oh, 297 oh, 423 oh, 499 oh, 573 oh, 678 oh, 870 oh, 1.180 oh, 1.309 oh. 1.922 oh  2.500 oh, 3.200 oh y la ultima con el motor totalmente frio a temperatura ambiente 3.350 oh.

Esto me ha hecho ver que el sensor no es PTC, como pensaba, sino NTC y que trabaja correctamente, ya que los margenes de medida estan dentro de las que señala el manual pra los sensores NTC.

Con ello descarto que el sensor este mal, y que la causa de que el motor no arranque hasta la 4º o 5º vuelta del motor de arranque  es otra,

Tambien medi en caliente el sensor de temperatura del aire, que me dio 2.250 oh

Un saludo

Jilguero

Hola  Marcos Alamillo

Despues de no encontar el sensor, y pedirlo a Aliexpress, lo  he encontrado en una tienda de  recambios en Mostoles.

La referencia original de Renault es 7700730022, el que tienen en la tienda es el equivalente en marca Siemens, precio  45 €

Si sigues buscandolo te paso los datos de la tienda.

Viendo las fotos que has puesto, creo que el sensor que llevas no es el original, el mio que es el original, ya que nunca lo cambie, tiene el plastico del conector negro  y el tuyo es de color claro

La resistencia de 300 ohmios  imagino que solo hay que meter las dos puntas en el conector, una en cada hilo del conector, no?

Jilguero

Hola

Los microtirones los hace en carretera al relenti va bien, limpie la valvula de control de ralenti y ahora esta muy estable.

La pasada semana compre una resistencia de 300 Oh de un watio para hacer la prueba y descartar si el problema viene del sensor, si no es de ahy, solo me quedan los inyectores, la bomba o el filtro de gasolina

Cuando el coche esta caliente arranca mejor, pero tampoco a la primera vuelta del motor de arranque.

Jilguero

 
Es complicado cambiar la cremallera de la dirección'

He visto un par de ellas en una pagina de desguace de coches por 45 € y estoy por comprarla, llevan incluso los tirantes con sus rotulas que van a los amortiguadores.

Aunque imagino que se podra montar solo la cremallera dejando las tirantas y evitar asi tener que hacer el paralelo, solo hay que quitar los dos tornillos que sujetan las tirantas al eje de la cremallera. Lo que no se es si esa parte esta sometida a torsion y despues es complicado montarla sin un elevador

Jilguero

Gracias seisci

La referencia de la direccion corresponde con los TXE fase 1  de 116 CV de 1987 a 1989,  imagino que es la misma para el GTX, aunque el mio es de 1.991

Debe ser que en cuanto pasa de 400 ohmios, la centralita entiende que el motor esta caliente actua segun esa informacion, limitando el tiempo de inyeccion y avance de encendido

El mio cuando arranca tarda unos segundos en arrancar y creo que es debido a esa mala información, yo he cambiado, delco alternador cable de bujias, bujias y bobina y sigue igual, he mirado el captadadorde PMS  y parece estar bien me da una resistencia de 225 ohmio, por eso quiero cambiar el sensor a ver si proviene de hay el retardo en el arranque, y en ocasiones como microtirones  en marcha.

Ya tengo hechas las fotos del vano de motor, Te he enviado un mensaje mira los mensajes y me contestas

Un saludo

Jilguero

Hola

El motor es G-J7R de   86-5 kw  

Cogi los datos que vienen en el manual, y he ido a varios recambios pero unos me dan un valor y otros otro diferente.

Creo que la pieza correcta es la que pongo en la foto para los motores J7R,  pero ya no estoy seguro

Me parece que la Referencia Renault  es 7700730022  

Dame los datos que tienes a ver si son los mismos

Jilguero

Gracias seisci

Cuando puedas, no hay prisa

Jilguero