Sabía que JJMB cambio por el biturbo pero no había buscado el tema, 

Un buen tesoro para el garaje si señor. 

http://www.diariomotor.com/2016/06/09/renault-safrane-biturbo-historia/

Es tremendo a los limites que pueden llegar.
Desde luego siempre es bueno que se sepa que talleres son para que si alguien sin saber nada se mete allí no le pase lo mismo. Algo como lo que cuentas no es posible que sea un mal día, eso diría que es rutina diaria.

Enhorabuena por tu trabajo.

Ten en cuenta que cambiando la altura tiene que respetar los limites para que la itv no se quejen, al bajar supongo que tendrán que ir algo mas duros, modificas el equilibrio del coche por estética... seguro que se tendría que tener mas cosas en cuenta, el eje trasero, la caída,... después también empieza una bonita relación con los badenes, y puede que se me pase algo mas.
De todas formas si lo vas a hacer le pondría un kit completo de muelle y amortiguador (los 4), que están preparados para trabajar juntos y para tu modelo, las mezclas son peores.

Antes de nada puedes comprobar la altura con las medidas del manual, aunque si dices que esta de serie pues nada.

Te esta pasando lo que la mía, aunque fue la delantera para el caso es lo mismo, accionando el cierre funcionaba, pero a mano no podía, saltaba la pieza como el tuyo, ese motor lo tuve que cambiar, con corriente funcionaba pero al tirar de él a mano se agarraba, es lo que te comentaba que lo tienes prácticamente gripado, es lo que me temía cuando dijiste que a mano no abría.
Internamente es mediante tornillo sin fin y de plástico... a la mínima que el motor se va agarrando la fuerza que hay que hacer tirando es mucho mayor que la que tiene que hacer el motor para hacer el mismo movimiento, es una característica de ese sistema y si ademas lleva algo de reducción se agrava mas todavía, por eso pasa.
En el desguace todavía quedan, si compruebas que están medio ko...

A ok gracias, es verdad que la falta de uso es tan malo o peor que el sobre uso.

Sin miedo nietzsche8, ya veras que placer cuando suban y bajen todos y con energía.

Pues probablemente cuando se seque volverá a quedarse a medias, igual te aguanta al invierno siguiente.

Los motores van forzados por que tienen que mover todas las articulaciones sucias que llevan los mecanismos de la cerradura y al final como son motores bastante potentes con la carga extra que le supone esa suciedad acaban gripando (ya no puede mover ni una limpia), el spray lo mejorará, si es algo como WD40 que desplaza la grasa vieja mezclada con suciedad que es la que forma la pasta, tiene que ser los que llevan pajita, que le da a presión y en gran cantidad (un bote entero) y directo a las zonas claves, para eso no hay mas remedio que sacarlas.
Mejor que eso son los que se utilizan para limpiar frenos, barren con todo después se engrasa y se soluciona, conviene antes de que se gripe el motor.

Yo cuando le doy al cierre centralizado, manualmente o con mando se abren y cierran las 4 a la vez...funcionan el mismo numero de veces las delanteras que las traseras.
No entiendo Fco.

Es casi igual que las de delante, en el orden que lo hice yo, suponiendo que ya tienes toda la moqueta fuera, quitas el tornillo interior de la maneta la desplazas y la desencajas, quitas los tres tornillos de la cerradura y con ella suelta la bajas un poco para poder sacar mejor la varilla de la maneta, una vez fuera la aproximas al pasamuros para desengancharla de la varilla del tirador interior, desconectas la conexión eléctrica y con fuerza a la vez que la giras para que pase el estrechamiento hasta que la veas por la abertura grande y sueltes la varilla que cruza la puerta (es la que flexa), tienes que hacerlo con tacto aunque esta fuerte es flexible y te da para hacerlo sin romper nada y sin quitar el elevalunas.
Es mas fácil de lo que parece, incluso mas que las delanteras, por que no tiene bombín.

Yo las he limpiado las 4 hace poco, lo mas complicado es sacar las palancas de la maneta de la puerta, pero vamos que se puede hacer, con cuidado de no forzarlo mas de la cuenta.
Si quitas los 3 tornillos de las cerraduras antes que las varillas y a la vez con la llave dentro para mover la leva podrás meterlas y sacarlas con mas facilidad.
Las traseras en el manual pone que hay que desmontar los elevalunas, se puede hacer sin desmontarlos, y sin soltar la varilla que cruza la puerta, lo suyo es desengrasarlas bien, yo lo metí en ultrasonido y después engrasar pero lo justo sin pasarse por que luego vuelve a coger suciedad y en nada de tiempo estarían igual.

Si no quieres entretenerte tanto puedes sacarlas las rocías bien con WD40 a la vez que mueves todas las partes así limpias la grasa sucia y también se soluciona, eso lo he hecho en las traseras por no invertir mas tiempo. También es bueno que desmontes los motores y los acciones a mano (sin tensión) para comprobar que entra y sale suavemente, que no se quedan agarrados y que no están rotos los fuelles (guardapolvos).

También fíjate o haz una foto de la varilla roscada que va de la maneta a la grapa de la cerradura, para que quede a la misma altura y no la montes girada en otra posición. Es bueno desmontarlas de una en una por si no recuerdas tener la otra de referencia.

Pues si, muchas veces parece que así no meterás la pata y resulta que la meten ya por ti.
Como yo digo nadie va a cuidar tu coche mejor que uno mismo, lo mejor es aprender a hacerlo, por lo menos lo que este en nuestras manos como el mantenimiento.
Mira que es difícil dejarse una pieza sin montar(por mi respuesta de arriba), pero cambiar los tubos rígidos que ya tienen la posición hecha, esta casi a la altura.

http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Bomba+de+vac%C3%ADo+Sangrador+Purgador+de+Frenos+presi%C3%B3n+sangrado+Vacuum+Pump+Taller&_sacat=0

A la próxima lo puedes hacer tu, no es tan complicado, o sino con ayuda por el sistema tradicional.

Es que si en las 4 ruedas esta todo correcto, el único fallo que hace que el pedal se vaya abajo es en el cilindro maestro, ¡como lo dejan en tres ruedas, con una pinza en el latiguillo? y así solo se va a medio pedal y si dejan solo dos ruedas así va bien... no tiene sentido, ni es un sistema tan complicado como para darle tantas vueltas.
Si no coge presión a algún lado tiene que ir el liquido, o recircula en el cilindro.

Si al no ser que no este puesto o no actúe por algo. A una avería difícil de ver, una explicación difícil de entender. Cosas mas raras se ven.

No lo sientas hombre no pasa nada.

También creo que podría haber un problema con el empujador o sus componentes, si no mantiene las zapatas casi pegadas al tambor haría ese efecto. Si el pedal se va a bajo por partes iguales a cada tambor, no hay escape de liquido y no hay aire, los dos tienen el mismo problema, los pistones del bombín se desplazan sin encontrar resistencia.

Es blanco el cable? síguelo por que pasa por dos conectores mas y por el lado izquierdo, según el esquema que tengo, R11 y R28.
Debes de tener ahí un mal contacto.

Bueno pues haré eso, intentare limpiarlo bien con calor, y luego como tengo un tubo de silicona abierto lo usare antes de que se seque, si con el tiempo se suelta compraré uno de poliuretano.

Gracias.

Estoy haciendo pequeñas reparaciones, limpiando/engrasando cerraduras, cambiando algún motor que estaba ko, luces interior, alguna vibración interior, etc ya sabéis los años no pasan en balde.
Ahora que estaba terminando veo que el faro delantero izquierdo tiene el cristal despegado (no se como no lo he perdido...), se puede separar limpiamente las dos partes y el interior esta en buen estado, me gustaría saber de algún tipo de pegamento que sea fiable, y dependiendo de su precio pues decido si ponerlo nuevo o probar primero con uno que tengo de la marca patex, eso antes de tirarlo, algo digo yo que aguantaría.

¿Alguna experiencia en estos temas?

Los milagros no existen. Compruebas la compresión para asegurarte que sea eso, y si es así, pues dependiendo de los costes reparas o lo cambias entero, lo que mas compense.
Si ves humo azulado en las retenciones también podría tener tocadas las guías de las válvulas...

Un antifricción no tiene nada que ver con eso que comentas, es otro el planteamiento. Y el teflón no se usa en ninguno de los dos casos.

Motorman, el metal lube lo he usado yo ya en 3 coches siempre después del rodaje y claro no he tenido nunca problemas, pero tampoco lo pude comprobar sin él lógicamente, solo un caso que hice mas de 600km casi sin aceite, creo que entro mas de 1l (no se mojaba ni la punta de la varilla) y no note nada, ni temperaturas, ni cambios de sonidos, probablemente quedaba suficiente por que la presión marcaba ok...
En el megane actual no lo he usado.
Mal no le hará, según dice no se mezcla con el aceite y dura unos 100.000km, en su día leí que era muy usado por motoristas.
Este también incluso con prueba: Test result 8141.198.08
http://www.aditivox.com/aditivos-aceite-motor-potenciadores-antifriccion/42-xenum-vx-300-300ml.html

Este tiene características muy parecidas:
http://www.conservatucoche.com/es/aditivos-aceite-motor/17-ceramico-motor-antifriccion.html

Estas cosas como es de esperar hay mil y una opinión.

Bueno dije el cuadrado, el tuyo si es rectangular de tres no te puedo decir...

Si son de botón son 2 de la cr2016

Hola elBorja, si después de hacer comprobaciones, llegas a la conclusión de que es el receptor y decides cambiarlo, aunque no es muy difícil arreglarlo, si encuentro la información te puedo decir como configurarlo para poder seguir usando tu llave mando.

Pues 2015 inmejorable como de costumbre. Aunque se sumó un bonito rayón en el lateral derecho y un intermitente roto, cosas con las que se cuenta cuando esta en la calle.

¿Os dio guerra?

La itv perfecta teniendo en cuenta que tiene amortiguadores nuevos, latiguillos y liquido nuevos, ni la típica perdida leve de aceite.

Hace dos días le revise toda la iluminación interior por que con el tiempo suelen dejar de hacer contacto las latillas de los conmutadores, con un poco de wd40 unos cuantos encendidos y apagados y quedan en orden.
Las gomas de los pulsadores de las puertas, estaban rotos y agrietados, mas de lo mismo con wd40 para la sulfatación y gomas de desguace.

Calandra de desguace por que tenia dos soportes rotos, la pinte y con laca quedo como nueva.

Cerradura también de desguace, lo intentaron abrir y se quedo gripado el motor, no lo consiguieron por que estaba sucia y no habría bien, cerradura y pieza interior del bombín, para así no tener que cambiar llave, limpiado con ultrasonido quedo perfecto, tiene antiarranque, por si acaso.

También limpie todo el cuerpo de mariposa con ultrasonido por que ya tocaba.

¿Cuánto habéis gastado en averías?

Amortiguación, liquido, frenos, fue en 2014.

80€ mas o menos contando los dos botes de pintura.

¿Cuántos kilómetros habéis hecho más o menos?

Se repite todos los años entre 2000 y 3000km
Con unos 210.000 220.000km aunque marca 188.000km, perdí unos 30.000km al cambiar el cuadro.

¿Os parece rentable mantenerlo?

Como se usa poco y se queja poco pues por ahora si, son fáciles de trastear cuando algo flojea y se ahora mucho en mano de obra.

Lo que peor tiene es la pintura, pero eso ya se verá.

Ese voltímetro esta muy bien, yo solo llevo un led amarillo y uno rojo al lado del reloj, también como indicadores del estado de la batería, si están apagados esta ok.

No, para nada, por lo menos por mi parte.

Gracias motorman.

Francisco, para ti la perra gorda.

Pero vamos a ver por que cambias las palabras, si digo que creo que están bien orientados es por que es lo que creo, yo no escribo al revés.
Y lo de la campaña en contra tuya ni idea lo primero que leo.

Y si, nadie comenta si en su fase 1 tienen 3 o 4 velocidades sin aire, a mi también me parece raro pero bueno daremos unos días mas a ver si alguien mas se anima yo ya te digo que el mio tiene 3.
Y no saques mas malas interpretaciones de mis letras, la manera de finiquitar no es otra cosa que seguir haciendo lo que se hace en la mayoría de los foros seguir opinando libremente no hay mas.

Vamos a ver así el primero que he visto un vídeo en youtube para a ver si así oyéndolo de otro sitio que no sea yo lo comprendes:



Y otra imagen mas, eso que se ve no es un diodo, ¿¿valeo lo llaman diodo?? sera por su parecido pero nada tiene que ver internamente con este.

http://www.ebay.es/itm/FT128-TERMOFUSIBLE-128-/361053539691?hash=item541077cd6b:g:ABkAAMXQAx9RLjBo

Foto del símbolo de un diodo, busca en el esquema en el cuadro de las resistencias a ver si lo ves...
Y para que no retorne la corriente? si esta al mismo potencial que sentido tendría...

Lo primero te agradezco la explicación (aunque no me ha convencido). La mayoría de tus apoyos para resolver problemas están muy bien orientados, pero no entiendo por que no dejas que nadie te apoye en nada ni aunque sea también valido, pero bueno tampoco me interesa insistir mas por que ya he visto lo que hay.

Lo que no quiero dejar pasar es el tema de los diodos por que es muy peligroso hacer eso y hay quien podría aceptarlo y montarse una posible bomba incendiaria.
Tema menos importante pero que quiero dejar mi punto de vista claro, y me gustaría que toni_cf ahora que tiene todo en orden dijera como funciona el suyo y por que no asegurarme de que el mio no le falla la 4ª si A.A.

En el esquema 2, que por cierto trabajo con esquemas bastante mas complicados que estos, por eso no hay problema, muestra lo que comentas, que son el mismo conmutador, (yo digo que los une el mismo eje pero no son el mismo), por lo tanto estarían unidos, la linea azul lo indica, esto al menos no hace otra cosa que conectar el A.A. con poner cualquier velocidad de ventilador y sin mover su mando.
Los esquemas es verdad que a veces se guardan cosas pero lo que no hacen es inventarse nada, un ejemplo todo lo que contienen las centralitas...

Y esta mi explicación de como funciona, por si a alguien le interesa...

Esquema 1
A.A sin conectar, conmutador de ventilador en posición de 4ª velocidad, (la válvula de reciclaje 274 se cierra por que deja de llegar positivo), pasa por el puente hacia el punto 4 y llega a la resistencia de la tercera velocidad, pasando por el TERMOFUSIBLE y alimentando el motor. El relé que controla la 4ª velocidad no le llega positivo y por lo tanto no esta activo.

Esquema 3

Todo igual conmutador en 4ª velocidad y ahora pasamos el mando del A.A. a la posición max. entonces cierra la linea positiva pasando por ánodo de D1 de ahí a la válvula de recirculación (posición max. no es otra cosa que poner la recirculación con máximo caudal de aire). Volviendo al ánodo de D1 sigue hacia el punto 4 y llegando al relé de 4ª velocidad, alimenta directamente el motor a través de su contacto y sin pasar por la caja de resistencias, (ya no importa que le siga llegando positivo a través de la resistencia de 3ª velocidad, digamos que lo anula).
Se puede ver también que la válvula de reciclaje también se cierra con el conmutador del ventilador en la posición cero, apagado, anulando también en esta posición al mando del A.A. seria absurdo conectar el compresor sin circulación de aire.

Y como bien apuntas no vamos a llegar a nada, y ademas es imposible a si que lo dejamos correr.
Ahora no te aseguro que no meta baza, con la mejor intención, si vuelvo a ver algo que dudo, no me cuadra o simplemente para complementar, si es que me siguen quedando ganas...

Pues creo que no he dado ninguna opinión de ti, mas que nada por que no te conozco.

No quiero ver otro esquema quiero ver el esquema que corresponde con el sistema que se trata. No pienses mal de mis comentarios solo trato de aclarar algo que creo que no se esta explicando correctamente o se esta confundiendo, para no seguir en el error, que si es mio lo voy a aceptar no tengo problema.

Me vuelves a poner el mismo esquema si mas... yo lo he repasado mas de una vez por que creo en mis errores y ademas me gusta darme cuenta de ellos con o sin ayuda eso te hace progresar que nunca es tarde.

Al menos lo de los diodos te lo crees?

La verdad es que no entiendo por que al menos no puedes dar el beneficio de la duda. Al menos dale una vuelta a las opiniones de los demás, aunque ya casi no queda nadie que se meta en estos temas, esto es un monologo. Pero vale, yo te acepto como resuelve averías, no creo que haya aquí nadie con tu experiencia en renault, ni con tanto tiempo para dedicarle.

Volviendo al tema, yo lo sigo intentando, a ver si resuelvo esta duda que me corroe  

Lo que llamas diodos, es a lo que yo he mal llamado termostato, que no es eso si no un termo fusible que están tarados para que fundan a una determinada temperatura a la vez que también tienen una corriente max. por lo tanto al autor de este tema, si compras uno, dos o 20 diodos y los montas en su lugar no haces otra cosa que quedarte sin protección térmica, como la foto que ha puesto por ahí arriba Fco. que no parecen otra cosa que diodos.
Los termofusibles si funden no vuelven a funcionar hasta que no lo cambies, en este caso la avería fue intermitente por lo tanto la protección no ha saltado, los falsos contactos, en las patas de las resistencias, salen con corrientes y temperaturas altas, en frío y con polimetro es normal que no veas ningún mal contacto, pero ahí seguirá, ojo pueden fallar y el termofusible ni enterarse.

En cuanto a la dichosa 4ª velocidad me gustaría que tu Fco. me dijeras en el esquema que has puesto, por donde recibe el punto 1 del relé la alimentación, sin el conmutador en la posición max. por que sigo viendo solo 3 velocidades sin A.A. y 4 con el en max.  

Yo diría que si se puede haber solucionado con el cambio de la caja de resistencias, en el esquema esta claro que en el selector la 4ª velocidad esta puenteada con la 3ª quiere decir que solo con el aire acondicionado en la posición max. tienes la 4ª velocidad a través de su relé.
Sin aire acondicionado solo hay 3 velocidades que son reguladas por la caja de resistencias, si falla un contacto en el principio o en el final solo te queda la 4ª.

La caja de resistencias suelen fallar por falsos contactos en las patas de las resistencias ocasionados por las variaciones de temperatura tan extremas que tienen, si te das cuenta no se sueldan, van sujetas a presión (engastadas) y ahí es donde suelen dejar de hacer contacto, por eso de los fallos intermitentes, no compres diodos sin mas busca el falso contacto en el punto 1 o en el 3, no recuerdo si monta el termostato de seguridad que viene en el esquema ahí también puede estar abierto.