Retenes de la bomba de freno....

Pero no te olvides...

Si quieres comprobar ese tambien te doy los datos igual que en el caso del sensor del agua.

A 20ºC  resistencia de 283/297 para un tipo de motor.
A 20ºC  resistencia de 3061/4045 para otro tipo de motor.

Son los mismos en el caso del agua y del aire.

Dependiendo del motor que tengas, y muy importante, a una temperatura de 20ºC puede estar entre 283/297 Ohmios, o si es otro tipo de motor entre 3061/4045 Ohmios, teniendo en cuenta que la temperatura ambiente en verano es mas alta pues mejor por la mañana temprano, cuando esté en esos 20ºC.
En el caso del orden de los 200 ohmios es una ptc, en el de 3/4K es ntc. por lo tanto ten en cuenta que si es a 25ºC el primer caso puede ser mayor el valor ( 15 o 20 ohmios mas ) y en el segundo menor ( 45 o 50 Ohmios menos ).

Yo tuve que arreglar esas dos cosas, te cuento lo que hice:
Eso lo causa el paso de los años, las luces interiores mira si alguna de las tres del interior se enciende al abrir alguna puerta, si no se enciende ninguna mira si se encienden al abrir alguna de las cuatro puertas.

Si es el primer caso tendrías que desmontar el interruptor del plafon central de tres posiciones y limpiar los contactos, se oxidan con el paso de los años( es lo que tuve que hacer yo ).

Si es el segundo caso tendrías que hacer lo mismo pero con los pulsadores de las puertas que fallasen entre bisagra y bisagra detrás de su guardapolvos.

En el caso del cierre centralizado puedes fijarte en el pivote de la puerta y ver si hace por lo menos el intento de subir, si ves eso te tocara desmontar el guarnecido de ta puerta y engrasar por dentro la cerradura. Si no ves ninguna señal de estar haciendo nada de fuerza también toca desmontarlos y ver si llega tensión al motor, que llega tensión pues cambio de motorcillo ( o reparacion ), que no llega pues revisar todo lo demas conmutadores, fusibles, etc

Antes de todo eso, si tienes cámara en el móvil, o algo parecido mira a través de esta al diodo del mando y pulsalo para ver que se enciende y asegurarte que el mando envía señal, y a la vez que tambien sale del receptor.

A ver si lo solucionas, un saludo.

El que te digo es el sensor del agua, si es txe inyeccion, pero si el tuyo lleva carburador ya cambia todo.

Esta en el recuadro rojo. Yo lo compraría nuevo aunque cueste mas, aunque si tienes la posibilidad de probar antes con uno viejo...

Si tienes un polimetro, desconecta el sensor con el motor parado y mide la impedancia, dependiendo de lo que te dé se puede cambiar o no.

Sabes cual es el tubo de salida del agua al radiador? pues justo ahí. Voy a buscar una foto.

aaaaaacabaramos, jejeje ya entiendo, yo creo que eso sera cosa de ellos, a veces tiene ida de olla de ese tipo, de aquí a unos días o semanas volverá a la normalidad... pienso yo

Según la configuración que tienes no tienes seleccionado para que recuerde la contraseña solo para la dirección, tendrías que marcar la de arriba no?

Actualiza la versión...
O vuelve a reinstalar...

Si es un txe y lleva inyección ( j7r-750 ), la bomba es eléctrica, y lo mas cerca que queda el circuito de gasolina del motor es en el regulador de la presión del combustible que lo separa una membrana del colector de admisión...es raro que se mezcle la gasolina con el aceite en este motor.

Puede que toque cambiar inyectores.

A 110 km/h en carretera no deveria subir de 7l/100 si todo va bien.

Cámbiale el sensor de temperatura del liquido refrigerante, podría ir por ahí.

Al no ser que sea por que se suele llevar por zonas de terrenos complicados, todo lo que sea subir la altura es subir el centro de gravedad y por lo tanto empeorar la estabilidad, aumentar los balanceos de carrocería en definitiva cargarte el comportamiento y atentar contra la seguridad, es mi opinión.

Podría ser el piñón de la cremallera, cuanto antes se cambie mejor, puede ser peligroso.

Rele de 12v a la salida que va a las bombillas, uno de los contactos a 12v (por ej. mechero) y el otro a la parte del positivo de las bombillas.Tendrías que tener en cuenta el fusible serian mas de 10A de consumo.
Según el circuito, puede que te obligue a poner una impedancia en paralelo con el rele para que te temporice...

No se como sera el circuito, pero con un relé supongo que podrías hacerlo...

Yo la pase a últimos de mayo, os pongo datos:

frenos delanteros, Izq. 2.69, der 2.59
frenos traseros, izq.1.38, der 1.18

freno estacionamiento, izq. 1.48, der 1.28

Co ralenti, 0.19

Defectos leves:

-Motor con perdidas de aceite sin goteo.
-Defectos de estado del sistema de escape (silenciador trasero).

Modelo 2.0i txe del 88, esta echo un machote. 

Pues si, puede que todavía no este preparado para eso, en un futuro a lo mejor....

Si me equivoco que me corrijan, pero yo entiendo que lo que hace es absorber el calor por una cara ( esta seria la que debe de estar en contacto con la zona a enfriar) y expulsar ese calor absorbido por la otra cara que seria la que hay que enviar al exterior.

Como dice itamadrid, lo ideal seria con recirculación de aire, puesto que no se tiene mucho poder de enfriamiento seria malgastar energía haciendo enfriar continuamente el aire del exterior o peor aun el aire caliente del motor.
La otra parte muy importante seria disipar lo máximo posible ese calor al exterior, y ahí si se podría aprovechar el aire del exterior para ayudar a la refrigeración, cuanto mas se reduzca la temperatura en la zona caliente mas calor absorberá del interior del habitáculo.

Eso es, solo funciona al max.( 4ª velocidad) si pones el A.A. en max. que es la recirculacion.

Me estoy leyendo y no me explique bien, cambiando el fusible me refería al portafusibles, ¡¡en ningún caso hay que cambiar un fusible de un valor por uno de mas amperaje para solucionar una avería!!, eso seria la peor ñapa de la historia  .
Se trata de cambiar el porta fusibles por uno mas potente pero dejando el mismo fusible de 30A que creo que es el que lleva el circuito del ventilador.

Cuando seleccionas la posición max. del A.A. (recirculacion del aire) el circuito conecta el motor en directo con la batería sin pasar por las resistencias limitadoras, incluso a mas potencia que en la 4ª velocidad, en ese momento consume unos 13A si el motor esta mas o menos en buenas condiciones, si ya esta un poco tocado puede que el giro le cueste mas por desgaste de cojinetes u otra razón, entonces ese consumo aumenta y de ahí que a ti se te derrita antes el plástico del porta y del fusible.

Solo en los fase I, después se soluciono con el control electrónico.

Piensa en los años que lleva ese cableado funcionando, si no aguantara se hubiera tostado hace muchos.
No creo que puedas tirar el nuevo cable por donde van los originales, van en un mazo por el interior del salpicadero, seria cablear directamente a los componentes dejando el viejo sin uso.

En este caso el mio no tiene carburador es de inyección....

Eso no solucionara que se queme el fusible. Basta con cambiar el fusible sin cambiar cableado.

Una pregunta de examen .
Hay un tubo que va desde el colector de admisión y va hasta una especie de pieza de plástico redonda y otro se mete por donde entran los tubos del gas del aire acondicionado, ¿que función tienen esos tubos y la especie esa de tambor de plástico redondo?.
Exactamente salen del tubo que va al tambor del servofreno y este al colector.

Una foto...

En los fase I la cuarta velocidad pone el ventilador en directo con batería consumiendo unos 13A, el fusible que llevan no están preparados para ese consumo (defecto de fabricación.), solución pues eso colocar uno aéreo de mas amperaje.

Siempre se le puede dar a mano pero en estas cosas prefiero darle a todos igual y no pasarme.
Cuando las afloje me dio la impresión de no ir muy apretadas.

¿Algún alma caritativa y con manual de pares de apriete que me pueda decir cual lleva las tres tuercas de la tapa de balancines de un txe 2.0 fase I, J7R-750?
He cambiado la junta y estoy sellando los tapones de plástico para que deje de manchar la tapa.

Graciaas.