Muy bien por encontrar esa culata!

140 euros son menos que 300 y usas las piezas ya compradas. Ahora mismo es tu opción más económica, así que hay que mirar el lado bueno, pues te gastas menos pasta.

A ver si hay suerte con esa culata!

Y si te lo estás pasando bien arreglando todo tú, ya serían unas vacaciones impagables. Y si no, también, jeje.

Ánimo!!

Creo que se os ha mojado el panel de puerta, pues parece que está algo combado. También puede ser el efecto del tiempo, lavados, etc o la humedad. Quizás los desagües bajo puertas estén algo sucios, sobre todo si el coche estuvo mucho en la calle.

Así que o bien al combarse el panel de puerta se ha soltado el lamelunas interior, o bien si no se hubiera combado el panel, el lamelunas se ha soltado. Es el que os hace ruido solo al bajar, pues al subir se coloca en su posición habitual. Al bajar, no tener la sujeción adecuada del panel de puerta y ser algo elástico, vibra. Y si está sucio probablemente sea el que os manche además.

Limpia el cristal, trata de sujetar ese lamelunas interior hacia el panel de puerta con los dedos mientras bajas la luna y notarás si se elimina el ruido y si te vuelve a manchar.

Si no es nada de esto y si es grasa, puede ser del propio elevalunas. El acceso al elevalunas, tras el panel de puerta, tiene un plástico sujeto con una especie de masilla pegajosa que trata de impermeabilizar del panel de puerta. Puede ser que con el calor se haya escurrido, que se haya metido para adentro por humedad y sea el responsable de manchar bien por la masilla o por haber tocado la grasa interior.

Hombre, desvestir un santo para vestir otro...

Salvo que se dude del estado de funcionamiento de ese "nuevo", que no parece.

Vaya putadón!!

La del cilindro 2 podría pasar, pero las otras....

Si la ha comprobado, la ha comprobado. No hay posibilidad de que no sea muy profunda?

Si el otro motor está en buen estado, me da que es la mejor opción. Espero que las piezas para éste aún no las hubieras comprado.

Ánimo!!

Ciertamente como dice bochiconcordia más agua en el cilindro podría haber sido fatal para la biela.

Creo que el radiador estaba atascado, no? Quizás compense ponerlo nuevo y asegurar un buen circuito de refrigeración para mucho tiempo.

Tela cómo estaba....

Ahora que has confirmado lo del humo blanco está claro que entraba refrigerante y no del desmontaje.

El 1 claramente en el lado de las camisas. No sé si la zona que se ha curvado del aro pueda haber sido al hacer la "bailarina", pero en toda esa zona y más arriba y justo hasta la horizontal en ese extremo está tocada también. Más arriba o más abajo tanto da, pues ahí es donde haría la mayonesa, junto a la subida a culata.

El 2 en el lado de las camisas por abajo y es por donde pienso que te entraba el refrigerante.

No coincido con Fco. Gabriel en la zona del medio limpia del lado culata, precisamente por estar limpia.

Y diría que hasta el 3 tiene la misma pinta que el 2 abajo, aunque la mayonesa puede engañar. Si en ese no entraba refrigerante, poco le faltaba.

Y el 4 en la zona cerca de la válvula de abajo, entre el 4 y el 3, que se ve también por el lado de la culata

Estaba fatal no, lo siguiente.

Por el agujero se ve un casquillo de metal? O me lo parece.

En la línea de tzadkiel2 pero quizás más sencillo yo cortaría a ras y con cuidado el plástico que sobresale y metería el manguito si llega y no va forzado, o bien si fuera necesario empalmaría otro manguito o racord curvado y directamente con una abrazadera a la salida de ese tubo una vez cortado, ya que parece que hay espacio.

Si no, otra opción siempre es buscar una tapa igual.

Buenísimo!!

Bueno, si la "bailarina" te bastaba, bien está.

Según lo cuentas, parece que el cilindro 2 era el tocado. No te echaba humo blanco al arrancar?

No se ve con mucho detalle la foto de la junta de culata, y a falta de ver el otro lado de la junta y puesto que el cilindro 2 ya está pillado, hago mi apuesta en el cilindro 1. 

En mi opinión, y si no vas a mover para nada el cigüeñal, tampoco hacía falta sujetar las camisas. En cualquier caso, así sujetas te aseguras que ni por accidente, así que bien.

Ánimo y adelante!

Más que salir completamente pegada, pues pesan, desencajarse abajo sobre su asiento.

Por eso antes de levantar hay que asegurarse de que se ha despegado del todo, dando golpecitos laterales sobre una madera, levantando poco a poco, quizás ayudarse de una espátula... En definitiva, asegurarse de que se ha despegado todo antes de levantarla de su lugar.

Quizás pudiera bastar el Nural si es sustitutivo de juntas. No sé si es ese número. De todas formas es fácil lo del papel que ya te había yo indicado hace ya varios posts y que luego ha repetido Fco. Gabriel unas 4 horas más tarde (no sé si me habría leído). O bien usar el Nural sobre la junta que está puesta reciclándola. Lo más limpio es fabricarte una, pero como prefieras.

La observación que haces sobre los tubos parcialmente taponados es algo que pudiera suceder. Por eso antes no saltaban los electros y tras la primera limpieza ya saltan. Podrías observar cómo va cogiendo temperatura, aunque puede que engañe la zona a observar pues la temperatura se transmitirá también por el metal y al final todo estará caliente.

Tu bomba tiene el mismo tipo de palas que la Dolz, aunque como marca no es mi preferida. Opinión completamente subjetiva, claro.

Pues como ya se le había indicado...

En fin...

Supongo que habías vaciado el circuito de refrigeración y al levantar no te haya escurrido al cilindro.

Con tanto refrigerante en un cilindro supongo que los arranques serían con mucho humo...

Me resulta curiosa la situación cuando lo que te sucede es que pasa agua al aceite, así que estaría bien descartar cosas.

Por la limpieza la puedes hacer de varias formas, desmontando, poniendo aceite y aditivo limpiador interno de motores y vaciar... A mí me gusta la segunda opción.

De hecho y podrás confirmar o aclarar jvsastre, estaba releyendo los primeros posts y parece que en un primero momento no te saltan los electros y luego limpias radiador por dentro y eliminas termostato, resultando que ya saltan los electros y además has comprobado el funcionamiento del termocontacto.

El experimento de la cazuela caliente también vale para el termostato, pudiendo comprobar su funcionamiento. Y si funciona y si tras colocarlo hay presión en el manguito de retorno al vaso, como creo que no habías comprobado (aunque sí has comprobado baja presión sin él), podría ser que hubieras eliminado el atasco del radiador y por eso los electros ahora funcionan y fuera el responsable de la rotura de junta de culata.

En este caso, además de cambiar la bomba de agua, yo cambiaría o repararía el radiador y pondría termostato nuevo. Así te curas en salud.

Por ejemplo, en este caso de calentón en un GTD, con dudas sobre la bomba inicialmente, el responsable fue finalmente un radiador atascado.

http://renault21.es/index.php?topic=9542.0

Luego si pones ahora el termostato saldría bastante más presión por ese tubo al vaso que sin el termostato. Lo que supongo que querría decir que la bomba hace su trabajo. Lo digo por si lo fueras a comprobar.

Yo aún no las tengo todas conmigo de que la bomba esté mal, pues podría estar bien y la rotura de junta de culata deberse a otra cosa, pero por supuesto que podría ser una explicación a todo. Y si hay sospechas de la bomba, puestos a cambiar junta de culata, lo mejor es quitarla.

Puestos a reciclar la bomba vieja es posible que con ayuda de una espátula puedas despegar uno de los lados de la junta vieja y añadir nueva silicona Nural. O también puedes fabricarte una junta nueva copiando la plantilla de la bomba, que sería la mejor opción pienso yo. Suele haber en venta "papel" para juntas. Lo que no te sé decir es dónde, pues yo una vez tenía uno que ni sé de dónde salió. Supongo que en las tiendas de repuestos.

O también puedes buscar una nueva con las palas como la original.

Y por último, a la vista de la foto de abajo, aunque para un GTD, creo que se entiende que la presión por el tubo de retorno al vaso no puede ser la misma con el termostato que se ve que si no lo está.

Lo digo por si la baja presión que se observara ahora sin termostato fuera la razón principal para desconfiar de la bomba.

De todas formas, ya puestos a cambiar la junta de culata no está de más cambiar la bomba también por una con palas como la original, por ejemplo.

Suerte!

Yo creo que el distinto diseño de las palas no deberían de haber provocado el calentón. En ese caso estaríamos ante un producto que no cumple como recambio.
Otra cosa es que la instalación fuera defectuosa o que se haya roto con tan poco uso por defecto de la pieza. Se me hace raro. Qué marca era?

En cualquier caso, aquí van las fotos.

Aquí las palas como la original:



Aquí la de otra de recambio:



Aquí la Dolz:

Por cierto, la mayonesa estaba también antes de cambiar la bomba de agua? Si es que sí, no habría influido el cambio de la bomba. Si es que no, no implica necesariamente que el calentón se debiera a la misma.

Por otro lado las partículas no las atrae el imán.

Cuál sería el razonamiento que lleva a pensar en la bomba de agua como responsable del calentón?

Yo tengo por algún lugar mi bomba vieja. Quizás se puedan aprovechar las palas.

Como ejemplo pongo una foto de un GTD donde se ve el cuerpo del termostato, el termostato y a la izquierda la salida hacia el vaso (la abrazadera que se ve a la izquierda), que en este caso está claramente delante del termostato. A la derecha la salida hacia el radiador delantero.



Si en el motor que nos ocupa fuera similar, circularía refrigerante por el vaso, si fuera al revés, no circularía.

Pero vamos, que si sabéis que es similar, pues bien. Lo podéis decir, que no pasa nada.

Lo que se ve en la imagen son los tubos que saliendo del cuerpo del termostato van al radiador, al vaso y a la calefacción.

Lo que no se ve es si en el camino del refrigerante está el termostato primero (por estar dentro del cuerpo) y luego la salida de los tubos o al revés.

El esquema indica que se llega a la T del termostato y de ese punto salen tres tubos, y de ahí que sin ver donde se aloja el termostato en el cuerpo y ver las aberturas para los tubos no sea posible ni confirmar el esquema ni lo puede confirmar la foto.

O de otra manera, del cuerpo del termostato sale el tubo que va al radiador delantero. Y la salida hacia ese tubo estará lógicamente tras el termostato (salvo que el termostato esté en el manguito). Podría suponerse que para los otros dos tubos es igual, pues también salen del cuerpo del termostato, pero yo no me atrevo a afirmarlo sin ver el alojamiento del termostato y la salida de los otros dos tubos.

Creo que se entiende lo que quiero decir.

Si está el termostato en el manguito, que no lo sé, o tras las aberturas de los otros dos tubos, pues lógicamente por los tubos del vaso y radiador de calefacción circula refrigerante antes que por el radiador.

Aquí hay mucha info para valorar con qué se puede uno atrever y no, así como dibujos para desmontar y montar.

http://renault21.es/Manual/

A falta de comprobar en tu motor exactamente, los tubos que van a los dos radiadores y al vaso salen tras el termostato o bien de él, según el esquema. Luego si está cerrado, el agua sólo circula en el bloque hasta que se calienta y luego cuando abre el termostato ya circula por todos los radiadores y el vaso. En tu motor podrás comprobar si los tubos salen desde el cuerpo del termostato o tras él o bien antes. Si salen antes, no digo nada, pero no parece lo que indica el esquema.

En cuanto a la bomba ya digo que la que yo puse (marca Dolz) tenía unas palas de distinto diseño que la original y la aguja de la temperatura estaba ligeramente más alta en promedio.... De todas formas no creo que debería ser algo crítico, sobre todo si la mayonesa la observaste también antes, como supongo.

Hombre, ten en cuenta que no tienes termostato puesto.

¿Qué es poca o mucha presión? Va a ser difícil precisar.

Cuando está cerrado el termostato no sale agua por ese tubo o apenas sale.

Y luego no es lo mismo tener el termostato puesto y abierto que no tenerlo.

Y además, la presión a la que salga dependerá de las rpm, como supongo que habrás observado.

Notas que patine la correa de la bomba de agua en su polea al acelerar? Por si la tuvieras floja.

Si las partículas no las atrae el imán probablemente sea óxido de aluminio del circuito de refrigeración, depósitos que se desprenden del circuito si ha llevado alguna vez agua en lugar de refrigerante o depósitos solidificados del refrigerante si el cambio no se ha efectuado con los intervalos recomendados....

Entonces 80 euros era la diferencia con el Valeo.

El tuyo fue un NFR.

Bendito buscador:

http://renault21.es/index.php?topic=8071.0

Vaya, parece que se van sumando cosas. Si se dejan suelen acumularse y pueden llegar a desesperar.

Espero que la correa de alternador no fuera una Gates como una de las mías que se rompía...

En mi opinión esa correa es la que más sufre de estos motores. Es larga, estrecha y pasa por una polea muy pequeña comparada con las otras dos, la del alternador, y no es una polea como las de ahora que compensan las inercias de cambio brusco de las rpm, comiéndose por tanto toda la inercia la correa. Vamos, que si tu cambio de correas era según lo recomendado en km y tiempo y hacías y haces bastante ciudad auguro que podrías volver a romperla.

En mi GTD nunca dejaba la correa de distribución mucho más allá de 70mil km y aún así una de las de alternador me duró un año y unos 40mil km. El uso de ciudad acorta los intervalos también de la de distribución. De todas formas, habría que saber cuánto tiempo o km llevabas con ella.

Habéis quitado también la correa de la bomba de dirección? Por saber si la habéis descartado y viniera por ahí la cosa.

En mi GTD al menos, mirando por debajo del coche se veía la parte trasera de la polea del cigüeñal, es decir, la correa de distribución rodeando al piñón y por un lateral la del compresor de AA. Si las ves girar podrías descartar que se estuvieran rompiendo.

Para saber si son rodillos o cualquier otra polea se suele echar un poco de agua ligeramente en la zona. Aunque en el caso de distribución no se puede acceder bien podría ser un modo de probar.

En cualquier caso, si cambias los rodillos cambia la correa de distribución. No tiene sentido dejarla.

Por cierto. Yo nunca cambié rodillos en casi 200mil km que hice. Por si te resulta orientativo desde tu último cambio.

En cuanto a las otras cosas suele ser típico, dada la edad, que la bomba de dirección pierda un poco. Si no baja el líquido, de momento pasaría del tema.

El vaso de expansión cámbialo ya y la fuga del radiador de momento puedes observarla, puede que por el calentón y al coger mucha presión el circuito se haya magnificado la pérdida, pero en su temperatura normal lo mismo no fuga o no tanto. También es verdad que si vas a cambiar la correa de distribución y no te quieres liar reparando el radiador, creo que por unos 80 euros tienes radiador nuevo en internet. Tzadkiel2 creo que lo cambió comprándolo por internet.

Suerte y al toro!

Este verano va a ser el "verano culata".

Voy pillando sitio. 

En el GTD yo lo rellenaba por el manguito superior, donde va el termostato. Es decir, quitaba la abrazadera, echaba anticongelante, acoplaba el manguito y ya rellenaba por el vaso de expansión.

Luego lo dejaba abierto, arrancaba e iba añadiendo a medida que bajaba el nivel en un primer momento y ya tapaba para que cogiera temperatura, presión y entrara en juego el desgaseado automático al activarse los electroventiladores.

Luego lo típico, dejar enfriar, abrir para poner a nivel y ya podía circular controlándolo durante dos usos consecutivos.

Por cierto, en el 21 la circulación por el aerotermo o radiador interior es continua como con el radiador una vez abierto el termostato. No hace falta abrir calefacción para purgar y cosas así como creo que habías pensado hacer. En ese caso lo único que se consigue es que tarde más en coger temperatura al "refrigerar" dicho radiador interior de calefacción.

Si vas a quitar la culata, no le des más vueltas. Que salga con ella.

Y luego acuérdate de ponerlo antes!

Oye, por qué no nos pones unas cuantas fotos de cómo llevas la operación?

Qué cosas con los motores....

El termocontacto de ahora es diferente.

Estaría bien saber qué rango de temperaturas marcaba el termocontacto anterior.

Por cierto, yo los purgadores de plástico de los manguitos ni los miraba. Tenía siempre la impresión de que me iba a quedar con ellos en la mano y nunca nunca purgué por ellos.

X48 corresponde a todos los 21s, me parece. Al menos así vienen denominados en los recambistas online.

La X va variando según carrocerías, quizás motores...(B48... L48...) había un sufijo tras el 48 también en algunas ocasiones... El mío creo que era B48V...

Comprueba el tuyo.