Si mojar me mojo, yo compraría los MONROE, de aceite unos 49 euros, cada uno, también los tienes en gas a unos 38 euros, haber si algún Compañero, te recomienda otra marca, que se ajuste a tus pretensiones, calidad precio.

      Buenos días.
      Si lo que pretendes es salir del paso, puedes coger uno en un desguace, si decides cambiarlo por uno nuevo, recordarte que lo aconsejable es cambiar los dos, deben cambiarse por parejas, sobre las marcas, son unas cuantas a escoger, yo recomiendo, Lip allinquant y Monroe.
      Para extraerlos, solo debes sacar los dos tornillos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, con el único problema que te puedes encontrar, es que en la parte inferior este agarrotado, el casquillo de centrado, para extraerlo necesitas una tenacilla de presión, te adjunto foto de la misma, con esta debes una vez apretada girar a ambos lados el amortiguador, obrando de esta forma no deberías tener problemas para extraerlos.

      Sear, igual al qué tiene, no lo vas a  encontrar, pero de esas dimensiones sí los hay , y en Madrid con más seguridad.

      Desguaces trameve, tratamiento medioambiental vehículos,   tlf 981 554 707, móvil 607 140 928, correo, central@trameve.es
      Desguaces gil, tlf 981 519 797, correo, desguacesgil@desguacesgil.com.

Para ponerte en contacto con Roidisa, pon en el buscador, Roidisa santiago, te sale él tlf y página,  si no lo encuentras, te busco yo el tlf y página.
El taller que te dijo qué no salía el pasador, qué me perdone pero no tiene idea.
Te Boy  buscar, la dirección de dos desguaces en Santiago.

      Sear, si estas intentando sacar el pasador con el muelle puesto, te es un poco mas complicado.
      Para sacar el pasador con mas facilidad, extrae primero el muelle, con un destornillador fino o con la punta de un cuchillo, pinzas una de las puntas del muelle y lo extraes sale fácil, luego te queda el pasador libre de estorbos, al golpearlo tiene que ser con golpes firmes, y un botador acerado de su medida, y bien apoyado el eje, en algo firme, suele salir fácilmente.
      En la Renault, nunca se a vendido el reten suelto, ni ningún componente, solo vendían la tapa y la pipa. El reten, no te hacen falta las medidas, con llevar el viejo de muestra es suficiente, decir que el que trae de origen, tiene sentido de giro, el que compres no, pero no tiene problema, solo dura un poco menos, pero años.
      As de tener en cuenta la posición de los tetones, que encajan en el árbol de levas, tienes que marcarlos y montarlos en la misma posición, de lo contrario si los montas en posición incorrecta el motor no arrancara, estará fuera de punto, y tendrás que desmontarlo y darle la vuelta, te adjunto foto como marcarlo, haz clic sobre ella para verla mas grande.
     Las medidas, si las quieres saber, lo puedes saber midiendo con un calibre (pie de rey), el grueso del eje y el ancho de su alojamiento, pero ya te digo que llevando el viejo te vasta.
      ¿ Donde conseguir uno ?, pues pregunta por una tienda especializada, te lo dirán en cualquier tienda de repuestos, donde yo resido lo encuentro en Roidisa, una tienda de venta de rodamientos.
      Animo y que no te venza ese pasador sale fácil, si lo golpeas correctamente.

      Buenos días.
      Como te indica ST mejor cámbiale el reten, te vale 2 o 3 euros, y es fácil de cambiar, te adjunto un delco desmontado, para que veas donde lleva el reten, haz clic en la foto , para que se agrande y lo veas.            

      Buenas noches.
      El termostato, es necesario para que el motor coja temperatura, mas rápidamente, y así la calefacción proporcione calor en el habitáculo, en un tiempo reducido, también mejora el rendimiento del motor y el consumo.
      El termostato, no es imprescindible, se puede circular sin el, con las consecuencias dichas anteriormente.
      En el tema que ocupa, si se sale el liquido refrigerante, por el deposito, con los ventiladores funcionando, y la bomba esta bien, mas el radiador del motor, no esta obturado, impidiendo la libre circulación del refrigerante, tienes que cambiar la junta de la culata, y comprobar el arqueado de su plano, mas posiblemente cambiar el radiador de la calefacción, si lo anularon seria por que pierde liquido.  

      Lo de las tuercas, es simplemente ponerlas de contra tuerca en el tornillo, para que este quede fijo y no gire, quedarían entre el radiador y condensador.
      Los electros por supuesto se pueden quitar, pero si te lo va a hacer el mecánico, el vera si los quita o no, hacer falta no hace.

      Me parece correcto.

      Si tienes otro eje retráctil, perfecto, pero si tienes que pagarlo y te quieres ahorrar la pasta, siempre te queda la opción de reparar el tullo, simplemente as de soldarlo.
      Para su extracción no tienes que desmontar la caña completa, debajo de la palanca de apertura capo, veras un hueco por donde se ve el tornillo de la parte superior del eje, para que te hagas una idea, pues lo sacaras mas fácil una vez extraigas el guarnecido, con sacar ese tornillo, y el que une al eje a la propia dirección, ya te sale el eje, para montar otro o soldarlo y volver a ponerlo.

      Buenos días.
      Una forma de desmontar el radiador del motor es la siguiente:
      Una vez extraído el travesaño superior, con las manos o con alguna palanca, levantas el conjunto, radiador,condensador, y electro ventiladores, pones debajo de estos un taco o lo que veas adecuado, para que se mantengan en esa posición elevada, y procedes a desenroscar las tuercas inferiores, las que unen el condensador con el radiador, para sacar estas tuercas, como mejor se hace, es con un vaso de 10mm y un prolongador, es posible que tengas que aguantar con una llave fija de 10mm, los tornillos, no es fácil para alguien que lo hace por primera vez, pero se puede hace, con un poco de maña, extraídas las tuercas inferiores, quitas el taco o lo que hayas puesto como calce y procedes a sacar las dos de arriba, con las cuatro sueltas, ya puedes extraer el radiador, sin desmontar nada mas, a la hora del montaje si no quieres o para que no tengas que aguantar los tonillos, existe un truco, mas bien dos, ya que hay quien opta por soldar las cabezas de los tornillos al radiador, pero puedes hacer lo siguiente,: compras cuatro tuercas de 10mm en cualquier ferretería, y las roscas en los tornillos puestos en su sitio, los aprietas y luego pones el conjunto condensador y electros, de esta forma cuando pongas las tuercas para sujetarlos , no tendrás que aguantar los tornillos , pues estos no giraran.
      Comprendo esto te parezca un rollo, y lo veas complicado si no lo has hecho nunca, pero es mas sencillo que contarlo.

      Buenas noches.
      El eje retráctil es el mismo, para todas las fases, sin embargo la columna y la caña de dirección, varían según fecha de fabricación, por lo que tendrás que llevar, tu columna de muestra.

      Buenos días.
      Si no quieres provocar, problemas mas graves, has de sacar la bomba y reparar las roscas dañadas, solo de esa manera, conseguirás un sellado correcto,
con un taladro y unos machos te debería de bastar para repararlas.

      En el supuesto, fuese el eje retráctil, no tienes que cambiarlo, si no quieres, solo tienes que dar unos puntos de soldadura, uniendo las dos partes, una entra en la otra, al igual que una antena telescópica, con esto solucionas el problema, lo que cambia, es que en caso de choque frontal, al darte con el volante este no cederá, amortiguando el golpe.

      Buenos días.
      Si la holgura, es de la barra de la columna dirección, debes comprobar el eje retráctil, este eje va ensamblado por un plástico a presión, esto es por si tienes un golpe frontal, el volante ceda, y minimice las lesiones en el pecho, es decir esta montado para que se rompa en caso de golpe.
      Con los años coge desgaste y se desencaja, quedando libres las dos partes, y produciendo la holgura arriba y abajo.
      Esta holgura, también se produce si se parte el tornillo, que la sujeta a la dirección, pero esto es poco probable, lo mas común es que se gastase el plástico, que une las dos partes, del eje, te lo marco en verde en la foto adjunta.

      Buenas noches.
      ¿Si es grave (peligroso) ?, pues la dirección, en mal estado, obliga a no circular, si no se sabe bien donde tiene, el problema, riesgo de que se bloquee, y las consecuencias, sean muy graves.
      Sin tenerlo delante, es difícil diagnosticar, lo que describes.
      Por un lado, ei ruido al girar, acompañado de puntos duros, suelen ser los rodamientos, que lleva en la parte superior del amortiguador.
      Por otro lado, estos rodamientos, no provocan holgura en la dirección.
      Que provoque holgura, en la dirección, son los puntos que te marco con un circulo rojo, la rotula bieleta de dirección, y las dos crucetas del eje retráctil, debes comprobar esos puntos.

      Buenos días.
      Puedes probar con una tenacilla de presión.

      Pues no tengo nada en contra, yo me baso en los datos que tengo, lo mismo son escasos, no se, por los que yo tengo solo puede montar el J6R, pero como digo mis datos pueden estar incompletos, aunque me parece raro, que un tipo de coche pueda montar todos los motores J , incluso EL diésel J8S, a saber.

      Le habrán cambiado el motor por uno cambio estándar, pero por el tipo de coche L48S, solo monta dos tipos de motor y los dos son J6R, uno es el J6R758, Y el otro el J6R 759, y los dos son 2.0,
      Los que montan, un motor 2.2, son los motores J7T en gasolina, y J8S en diésel.

      Buenos días.
      El tipo de motor, te lo pone, donde los colectores de escape en una placa.

      Buenas noches.
      Si tu R21 es un L48S, y tiene el motor J6R, tiene una cilindrada de 1995 cc, ( un 2000 ).

      Buenas noches Pepe.
      A mi, me da, que tienes un rodamiento, de copela amortiguador agarrotado.

      Buenas noches Pepe.
      Ante todo, me sumo a los compañeros, en alegrarme solucionaras la avería.
      Pensar, que te quisieran cambiar los aros de los pistones, por tener una toma de aire por la admisión, debido al tubo rajado  de aspiración, captador presión absoluta, tiene miga yo, se lo llevaría a que lo viesen de nuevo, de paso que te regulen el CO, entre 1,5 ppm a 2,o ppm, mejor te lo dejen a 2 ppm, en baja te ira mejor, pero claro, con los mecánicos que te tropiezas, entiendo dudes, de los que tienen, un imán para el aluminio, y los que ven segmentos gastados, con excesiva  facilidad.
      Si lo miras bien, este quebradero de cabeza, te salio rentable, has solucionado el problema de la bujía, y has pasado la ITV, ademas de comprobar por ti mismo, que en el deposito de gasolina, solo hay que echar esta, todo lo demás esta de mas.
      Que disfrutes de la playa, saludos. 

      No tendrías, ni que pagarle por la bujía, tu no le mandaste mirarlas, lo han hecho por iniciativa propia, por si solucionaban el tema.
      Los inyectores, también influyen, pero no por estar sucios, unos inyectores sucios no enriquecen la mezcla, mas bien todo lo contrario, una mezcla rica, es cuando, tiene mas cantidad de gasolina que de aire, y hace subir el CO, por eso si el regulador, mantiene la presión muy alta, los inyectores chorrean mas de lo normal, si consiguieses que inyectaran menos, empobreciendo la mezcla el CO, bajaría notablemente, por eso le doy tanta importancia al regulador.

      Me da, que te han timado, de un 9 % que te daba, a pasado a dar un 11 %, todo lo que te han hecho, lejos de mejorarlo te lo empeoraron, y te despachan con que tiene desgaste de segmentos, ya les vale, ¿te han dicho por que lo saben?, han comprobado las compresiones, no basta, con que te digan que si, que te aporten las medidas, lo mismo con el regulador presión de gasolina, no basta con que te digan que esta bien, para saberlo, hay que saber que presión les daba, y te la digan, y si saben que presión es correcta o no.
      Al final, como Pilatos, mire usted, tiene los aros mal y me tiene que dar 300 euros, por las comprobaciones realizadas, y se quedan tan panchos.
      Diles que el CO, esta alto por tener una mezcla muy rica, y que los segmentos gastados, no enriquecen la mezcla, por lo cual como el coche esta peor que cuando entro no les vas a pagar, que si hace falta vas a consumo, a poner una denuncia.

      La varilla, se suele manchar entera, y las gotitas, que ignoro como son, puede ser condensación.
      Lo que tienes que tener claro, es que si tienes el nivel de aceite entre el mínimo y el máximo, si pasase agua este nivel subiría por pura lógica, el agua se deposita en el fondo del cárter y el aceite encima de esta, por lo que subiría, acercándose al máximo.
      Yo no me alarmaría de momento, y como ya comente, si la cala te marca siempre el mismo nivel, todo esta correcto, que sinceramente es lo que creo.

      Yo, sigo insistiendo, en comprobar o cambiar el regulador de presión.
      Las explicaciones que te han dado, están fuera de lugar, si estuviesen los segmentos mal, te saldría una nube de humo blanco azulado, por el tubo de escape.
      Pregúntales, si le comprobaron las compresiones, y cuando les daba.
      Lo mismo ignoran lleva un regulador de presión de la gasolina, y que si este regulador esta mal, manteniendo la presión por encima de 2,5 o 3 bares, hay los dos tipos, esta presión elevada enriquece la mezcla, con la seguida elevación del CO.

      Salir, se sale igual, con el tapón puesto, pero sin el, lo hace mejor, debido a la presión atmosférica.

      Como ya te comente, los hay de dos medidas, según la barra que monte.
      Si las puntas de la barra son de 20mm, su referencia es 77 00 817 328.
      Si las puntas de la barra son de 23mm, su referencia es 77 00 771 582.