Renault 21

Bueno,pues como dije en mi presentación,el 21 me dejó tirado volviendo de la Semana Santa,cuando apenas había recorrido 30 Km.
Me lo llevé al lugar de vacaciones para arreglarle algunas de las multiples averías chorras que tiene y bueno,todo quedó solucionado,pero algo pasó y os lo explico a ver si a alguien se le ocurre que puede haberle pasado.
Todo empezó cuando me metí debajo para sujetarle una especie de faldón que lleva bajo el paragolpes delantero y que siempre estaba colgando,fue ahí cuando descubrí que,tanto la correa de la dirección como la del alternador y bomba de agua,estaban extremadamente destensadas,así que procedí a tensarlas un poco,deciros que he sido mecánico algunos años y esta operación sé hacerla sin dificultad.
Nada más darle un poco de tensión,la bomba de la dirección empezó a hacer algo de ruido,así que la dejé casi como estaba,la bomba de agua también sonaba,aunque menos,pero sí que vi muchas oscilaciones en ambas correas.
Anduvimos unos km con el coche y ,en principio,todo iba ok,pero cuando nos disponiamos a volver a casa y con apenas 30Km de viaje la temperatura empezó a subir rápidamente hasta la zona de peligro,así que me paré y observé dos cosas extrañas,el radiador estaba helado,lo ventiladores parados y sin embargo los dos manguitos del radiador,de entrada y salida,estaban ardiendo.Le puenteé los electros y traté de continuar viaje,pero nada,aquello iba de mal en peor,así que me detuve y llamé a la grua.
¿Que creeis que pueda haber pasado a raiz de tensar la correa? yo pienso que el agua no circula,como si la bomba no bombeara,pero no lo entiendo,salvo que se haya desprendido la turbina de la bomba,ya que esta gira bien y las correas están en su sitio.
A ver si se os ocurre algo,ya que antes de empezar con el desmontaje el sábado,me gustaría asegurarme de que puedo encontrarme.
Gracias de antemano.


P.D.- Tengo algunas anomalías más que os consultaré más adelante.

Por lo que dices me da entender bomba del agua en mal estado y otra el termostato no te abre.

Gracias Driper,pienso que debe ser la bomba ya que el problema vino tras tensar las correas,pero ¿por qué no bombea?,tambien puede que la casualidad haya querido que el termostato no abra,pero los dos manguitos del radiador estaban a la misma temperatura,por lo que entiendo que el termostato sí que estaba abierto,otro detalle es que,una vez frio el coche,abrí el vaso espansor y con el motor en marcha no había movimiento de agua.

Has comprobado que gire la polea de la bomba bien variando rpm? O bien esa correa patina por escasa tensión o los dientes se han comido y no hace girar la bomba.

Se me hace raro, la vez que tuve jodida la bomba del agua cada vez que paraba perdía todo el refrigerante pero sin parar me hice Madrid-Valencia sin perder refrigerante.
La que se me partió la correa, sin ser la bomba del agua, recorrí varios kilómetros sin perder refrigerante.
Lo de los electros lo único que se me ocurre es el termocontacto que va en el radiador o que no los puentearas bien.

Cuando dices que lo observaste ¿No habría fugado, o evaporado, refrigerante? Lo de los manguitos ardiendo están siempre, pero aún más si no hay refrigerante dentro o no hay el suficiente; aparte de lo que te han dicho.

¿Cuando tensaste las correas, tuviste que cambiar posición del alternador? Los ruidos extraños pueden provenir de esto y que te hicieran un apaño con las correas para evitar quitar la otra (el de la tienda de repuestos no se creía que hubiera podido estar puesta una correa más larga de las que me vendía él para el 21, y te aseguro que estuvo puesta).
Y lo que está claro sustituye las correas por otras nuevas y no reutilices o con lo que cuentas en el "mejor momento" partirán y te dejará colgado. Y ya que te pones, por si acaso y lo esté o no lo esté, sustituye la bomba del agua que es barata

Si quieres un consejo, y si puedes permitírtelo, cambia todo: radiador, manguitos, etc...; me tiré bastante tiempo con ese tipo de calentones hasta que le pude sustituir prácticamente todo.

P.d. Si vas a comprar manguitos nuevos, como te venderán el superior con el purgador de plástico hay algo que tienes que tener muy en cuenta y es antes de colocarlo apretar el purgador, no el tornillo de purga, si no el que va en el propio manguito ya que si no lo aprietas primero fugará después  (y con tiento para no partir ni pasar de rosca) y después te tocará comprar uno nuevo si quieres evitar que te fugue por él, hasta que me dí cuenta me costó varios manguitos. Si lo colocas según te lo venden fuga sí o sí por el purgador.
P.d. 2 Lo de los electros revisa también las masas.

Bien,lo que yo vi es que la polea de la bomba giraba normalmente a relentí,por tanto a relentí debería refrigerar y no lo hacía,los electros no arrancaron por que,como dije,el radiador estaba completamente frio y por tanto el termocontacto no los activaba,este termocontacto es nuevo,cuando activé yo los electros manualmente,lo hice con un cable directo desde batería y estos quedaron fijos a su máxima velocidad,pero la temperatura seguía sin bajar,en ningún momento perdió refrigerante por ningún sitio,salvo cuando saltó la válvula de seguridad del vaso expansor que perdió apenas medio litro en forma de agua y vapor.
No sé,pienso que se ha podido partir el eje de la bomba por la parte interior,la que lleva la turbina,y por eso el refrigerante no circula,por que como también observé con el motor ya frio,es que el refrigerante no tenía ningún movimiento aun con el motor en marcha.En cualquier caso,mañana saldremos de dudas y os lo contaré,ya que a primera hora me marcho a Segovia con toda la herramienta para tratar de rescatarlo o en su defecto,ver la avería y los repuestos que voy a necesitar para repararlo "in situ" en el puente de mayo.
De todas formas gracias por vuestros consejos,ya os contaré en que queda todo.
Por cierto,como curiosidad os diré que cuando el motor estaba en plena calentura,el testigo rojo de la temperatura que hay en el reloj no se encendió,pero si lo hizo el de presión de aceite y el marcador de nivel,supongo que hay algún cable que no está en su sitio,por que este testigo y el marcador no se encienden nunca,ni siquiera al poner el contacto,pero este es otro problema que ya abordaremos,tiene muchos lios de cables que hay que corregir.

Primero comprobaría el termostato, incluso con la bomba rota,  agua debería hacer el circuito, solo con la diferencia de temperaturas y presiones.

Lo miraré,aunque ambos manguitos,de entrada y salida del radiador así como los de la calefacción,estaban sumamente calientes lo que indicaría que el termostato abrió.aunque curiosamente perdían la temperatura en las conexiones con el radiador,eso explicaria lo que comentas,ya que el radiador al estar más bajo,con el coche circulando y con el frio que hacía en el Puerto de Somosierra el domingo a última hora hacía eso,que el agua más fria se quedara abajo y la caliente se fuera para las partes más altas del sistema.

Los manguitos estaban calientes cerca de termostato y fríos cerca del radiador por una razón simple:
- Al no abrir termostato, agua no puede circular por el radiador, pero se queda allí, o sea el radiador esta lleno de agua fría y los manguitos también.
- El calor de agua que esta circulando por el circuito de motor se transmite al agua de los tubos de radiador (calentando bloque del motor, alrededores de termostato y mismo metal del termostato) . Pero solo a la parte donde los manguitos "tocan" otros materiales calientes, sea bloque del motor o termostato o cualquier otra cosa.

O sea el calor en estos tubos no se produce porque se mezcla agua fría del radiador con agua caliente del motor sino, solo por contacto con una superficie caliente agua de los tubos coge temperatura, claro que este sistema de transmisión de calor es menos eficiente así que no es capaz de calentar radiador entero ( lleno de agua fría y ademas enfriado por el aire que pasa por radiador).

Ya que te pones cambia el aceite, que a ver si los calentones van a provenir de un conjunto de cosas, y también recuerdo la del aceite y los calentones que pilló hasta que lo cambiaron (y era prácticamente nuevo). Que a ver si el calentón va a ser por el aceite y por eso no encuentras nada por la refrigeración.
Varias horas solo para que enfriara un poco.
Y te entendí que lo electros no te funcionaron ni puenteando.

Ya digo que miraré el termostato,pero como ha dado la casualidad de que el problema ha venido tras tensar la correa,es por eso que estoy obsesionado de que el problema viene de la bomba.
Lo de cambiar aceite y filtros tambien lo tengo en mente,ya que este coche ha llevado muy mala vida el pobre.
El motor no es suyo,el antiguo dueño se lo puso de desguace y nadie sabe cuantos Km tiene ni como se ha mantenido,sé que se le cambió la distribución y el embrague antes de montárselo pero poco más se le ha hecho en los últimos 6 o 7 años,además tiene chapuzas electricas y mecánicas por todas partes y me está costando mucho trabajo sanearlas,ya que es un vehículo que lo desconozco completamente,en casa hay 7 cacharros más,pero ninguno es Renault,aunque vuestro foro me está ayudando mucho.

Si te digo lo del aceite es porque el calentón puede provenir del mismo y tener la refrigeración bien ya que nombraste que se te encendió el piloto.

Sí,el piloto se encendió y también el marcador de nivel,pero tengo la impresión de que eso no está conectado a donde debiera estar,he leído en el foro que esos avisadores deben encenderse al poner el contacto y en el mio nunca se han encendido hasta que la aguja de la temperatura llegó a la zona de peligro y en cuanto bajó la temperatura se apagaron,no sé exactamente donde están conectados ahora mismo,pero estoy casi seguro que no están donde debieran.
No lo he comentado aun,pero me encontré un cable suelto por la zona del compresor del AC y justo en un lateral del bloque,junto al compresor,encontré un sitio donde enchufarlo,pues bien,cuando lo hice se encendía el testigo rojo de sobrecalentamiento al poner el contacto,pero se apagaba al arrancar,me da la impresión de que es ahí donde debería estar conectado el cable del testigo de presión de aceite,lo malo es que no sé donde está conectado actualmente,ya lo encontraré.

No conozco bien los GTDen pero me parece que puede ser de algún manocontacto y sí, puede que tenga que ir suelto.
Si has visto encenderse el piloto del aceite no creo que esté muy mal conectado, y yo que tú le haría caso al piloto, total le pensabas cambiar el aceite y los filtros, pues por adelantarlo y asegurarte no te va a ocurrir nada.
Y los calentones de aceite son mucho peores que los del refrigerante, ya te digo que en cuanto se me encendía el piloto paraba y duraba horas y horas sin enfriarse, tuvo que volver un par de veces en grúa; y si es por el aceite por mucho que busques por el refrigerante no lo vas a encontrar.

Bueno,pues ya estoy de vuelta con noticias del 21 y no buenas,por cierto.
Despues de realizar algunas de las comprobaciones que me aconsejasteis y otras que se me ocurrieron a mi,ya está localizado el motivo y la explicación a las subidas de temperatura y la no circulación de agua y aquí teneis las imagenes:

(http://i61.tinypic.com/34pjqt4.jpg)
(http://i60.tinypic.com/2d15s35.jpg)

A la vista de esto,la salvación del 21 es bastante incierta,por no decir imposible,ya que,salvo que encuentre una culata a muy buen precio,no creo que la lleve a cambiar las precámaras,es una pena,por que al coche le había cogido cariño en este tiempo,además estábamos en pleno proceso de mejoras y acondicionamiento de cara al rallye.
Estamos valorando el buscar otro y recuperar de este todas las piezas y componentes válidos,pero también estamos viendo el buscar otro modelo incluso de otra marca.
Vamos a investigar algo por la red a ver si hay suerte,ya os contaré.De todas formas quiero agradecer el interés y ayuda prestada por todos vosotros.
Muchas gracias.

Lo mismo con un poco de suerte y de búsqueda encuentras un motor en condiciones y barato y te ahorras comprar otro coche.

Bueno,no todo esta perdido,acabo de hablar con un mecánico amigo y tras ver las fotos me ha dicho que el hecho de que las precamaras estén rajadas no implica que se este pasando la presión al circuito,ya a que estas no comunican con la cámara de agua.
por tanto puede que el problema sea la propia junta que esta deshecha y corroída,ya OS mostrare la foto.

Bien,pues así es como salió la junta y parece ser la culpable de los calentones,aun así,llevaré la culata a comprobar y planificar,el cambio de las precámaras quedará a criterio del rectificador que ya me ha dicho que no merece la pena el gasto añadido,ya que es un mal endémico de este tipo de motores en general y que con cuarenta o cincuentamil kilómetros estarán por el estilo.
Las grietas de las precámaras no afectan al calentamiento del motor,ya que no tienen contacto con la cámara de agua,pero su  función es mejorar la combustión del motor y facilitar el arranque en frio,su mal estado puede generar humos por combustión defectuosa o malos arranques en frio,también pueden provocar un desastre si llegaran a desprenderse,pero parece que en este motor es algo improbable,no sé,ya veremos que hacemos con ellas.
En cualquier caso,mi intención es sacar a adelante este coche,no quiero perderlo y voy a intentar salvarlo al mínimo coste,claro.
Bueno,lo dicho,aquí teneis la junta:

(http://i57.tinypic.com/9tjvj6.jpg)

Aquí teneis alguna fotillo más de la máquina:
(http://i59.tinypic.com/nezv6g.jpg)
(http://i57.tinypic.com/2lmas13.jpg)
(http://i58.tinypic.com/2uxtehi.jpg)
(http://i59.tinypic.com/nxntzs.jpg)
(http://i60.tinypic.com/6pw37o.jpg)

Bueno,el tema sigue en marcha,la culata está en el rectificador desde el lunes,así que espero que al final de esta semana me la devuelvan reparada para empezar a montar.
Ya os iré contando y preguntando,ya que tengo dudas sobre el orden de apriete,nunca había hecho una culata con tornillos de distintos largos y tuercas en el centro,además tampoco conozco los pares de apriete,ni la holgura entre las válvulas y los balancines,lo desmonté y ahora me gustaría hacerle el reglaje en el montaje para dejarlo fino.
Saludos

Muy buenas,me alegro de que todo vaya bien, yo no conozco este motor pero supongo que en el manual de taller ( http://renault21.es/Manual/Motor/MRMOTJ8S.pdf ) tiene que venir reflejado los pares de apriete y el orden, recuerda que los ares de apriete te vien indicados en daN.m y no en N.m. El tema del reglaje supongo que tambien aparecera

Un saludo y animo con la faena

Bueno,pues mientras llega la culata reparada me estoy estudiando el manual y un brico que hay sobre esto,concrétamente este http://renault21.es/index.php?topic=8133.30 y al igual que el autor de ese brico,tengo un pequeño lio sobre el proceso de apriete de los tornillos,ya que no sé si debo seguir el apriete indicado en la parte izquierda de la página 19 del pdf,el apriete indicado en la parte derecha o ambos.
Concrétamente lo que me confunde es esto que dice:

1º apriete-- 3 daN.m
2º apriete-- 5 daN.m
Esperar tres minutos de estabilización.
Hasta aquí lo tengo claro,pero luego miro en la parte derecha y dice que debo aflojar completamente el tornillo 1 y comenzar un primer reapriete a 2 daN.m,luego un 2º reapriete en angulo y luego un 3º también en ángulo ¿no son demasiados aprietes?.
Anteriormente he hecho otras culatas a varios vehículos de otras marcas y nunca he tenido que hacer tantos aprietes y reaprietes,normalmente con un primer apriete,digamos,flojo,uno un poco más fuerte y unos ángulos queda terminada la operación,pero aquí veo demasiados aprietes ¿lo he entendido bien o me estoy liando?.

Bien,aunque no escriba no penseis que tengo el proyecto abandonado,es que por alguna razón que no entiendo el rectificador aun no me ha devuelto la culata.No obstante tengo ya comprada la correa de distribución y los tornillos de la culata,además,hoy he recibido la dinamométrica y el goniómetro y es aquí donde se me presenta la primera duda que espero me podais aclarar.
El asunto es que mi nueva dinamométrica trae graduación en Nm y el libras,mientras que en el manual de taller se habla de  d.a Nm.He consultado una tabla de conversión y pone lo siguiente:
http://www.catech.fr/sp/0453fd9ad71280604/formulas/tabladeconversiondetorque.php

Viendo esa tabla en la cual dice que 1 d.a.Nm x 10 es igual a 10 Nm,entiendo que 1 d.a.Nm es igual a 1 Nm ¿verdad?,por lo que los pares de apriete de la culata de mi 21 se moverían entre 2,3 y 5 Nm en las distintas fases de apriete ¿es correcto o me he liado?.
Gracias de antemano

No!

Mira, es así:
1daNm = 10Nm
3daNm = 30Nm
5daNm = 50Nm

da(deca) significa multiplica por 10.

Ok,muchas gracias al final me había liado.
A ver si entre hoy y mañana llega la culata y la puedo montar el fin de semana.

Bien,pues traigo noticias de mi 21 y no son buenas precísamente.
Tras un mes de espera para que me devolvieran la culata comprobada y planificada,ha sido todo un fiasco,ya que despues de de estar toda la mañana del sábado montándola,resulta que las válvulas chocan con los pistones,al principio pensé en la posibilidad remota de que en el proceso de montaje algo de la distribución se hubiera movido,pero como digo,es improbable,ya que estaba todo marcado y en el montaje final de la correa seguía estando en marcas.Aun así hice varios cambios de posiciones,tanto del árbol de levas como del cigüeñal y nada,en todas las posiciones las válvulas golpean en el pistón.
Después de más de seis horas haciendo todo tipo de cambios,volver a sacar el árbol de levas y comprobar una mil veces que el cigüeñal y el árbol de levas estaban en sus marcas,he llegado a la conclusión de que el problema radica en que el rectificador se ha pasado en el planificado rebajándola más de la cuenta y dejándola inservible,ya que la junta que me ha proporcionado es de tres agujeros,y el manual dice que es de 1,8,que es el máximo disponible,desconozco si las hay de más espesor.
El choque de la válvula con el pistón debe ser mínimo,ya que en una de las muchas pruebas que hice observé que el cigüeñal se queda trabado contra la válvula cuando intento girarlo,pero con la correa quitada sí que puedo girar el árbol de levas complétamente,notando un leve choque que consigo vencer con poca fuerza y que hace que el pistón baje lo suficiente como para que quede libre el giro del árbol.
Estoy desolado ya que no veo una salida que no pase por buscar otra culata usada (cosa casi imposible por que no las encuentro) o un motor en buen estado.
Se admiten ideas o sugerencias,si no me temo que el 21 nos va a abandonar sin remedio y yo me voy a quedar sin los 300€ que llevo invertidos entre piezas y herramientas que he comprado para este arreglo.
Perdonar el tocho,pero es que estoy bloqueado.
Bueno,también deciros que mañana voy a hablar con el rectificador para que me cuente que ha pasado y que soluciones hay.
Saludos

Las soluciones pasan en primer monento por el rectificador , si se ha pasado al rebajar el problema es suyo , siempre y cuando hayas pagado con factura y le puedas reclamar el daño.

me parece raro que haya rebajado tanto la culata como para que toquen las valvulas.
no obstante,hay culatas que por el calor se alabean y hay que planificarlas mas de la cuenta para que asienten bien,pero para su montaje,se venden juntas culata sobremedida.

Gran putada. Con lo que te has gastado y un poco más podrías tener uno "nuevo".
Los que quedan a la venta son susceptibles de negociación a la baja porque la gente está sin dinero y es mal momento para vender.

Efectivamente,he hablado con el rectificador y me asegura que antes de hacer nada comprobó que estaba en medidas y que podia ser rectificada,luego me proporcionó la junta adecuada para la nueva medida,esto me lo ha asegurado y es más,me dice que conoce bien ese motor y sabe que hay margen para que las válvulas no toquen.Entonces el problema parece ser de montaje,cosa que no entiendo,puesto que el cigüeñal no se movió en ningún momento,y el resto de componentes de la distribución lo monté según las marcas,lo que está claro es que la válvula empiezan a abrir cuando el pistón aun está terminando de subir,cuando lo que tiene que hacer es abrir cuando el pistón empiece a bajar.
Parece claro,en la teoría,que es un problema de uno o dos dientes de desfase,pero ¿por qué? si yo lo monto según las marcas previas.
Por otro lado,he hablado con el que me lo vendió y me ha dicho que él también tuvo problemas similares cuando le cambió la distribución tras comprar el motor en un desguace,él lo corrigió avanzando o retrasando (no lo recuerda) dos dientes en el cigüeñal y esto será lo que intente yo el próximo fin de semana.
Ahora el problema que se me presenta es que,con tanto quitar,poner,probar,etc,la marca del cigüeñal se me ha borrado ¿hay alguna forma de encontrar el PMS del cilindro 1 si quitar el inyector,lo he intentado,pero no tengo el vaso adecuado y aunque lo estoy buscando,no lo encuentro.
He leido en el manual que hay un tapón en el lateral del bloque,por la parte del conductor,que se puede quitar y meter un útil,que ellos llaman espiga,para bloquear el cigüeñal en el PMS,pero no he sido capaz de verlo ¿alguno lo habeis hecho así?.
Bueno,muchas gracias y perdonad el tocho una vez más.

No te alarmes por ello. Me acuerdo que lo escribí en un examen:

<<Se denomina avances y retrasos de válvulas a los cambios en los momentos en que abren y cierran las válvulas en los motores de combustión interna de cuatro tiempos, con relación al momento teórico para hacerlo. El momento teórico para abrir y cerrar las válvulas es en el PMS y en el PMI (las válvulas de admisión abren en el PMS y cierran en el PMI, mientras que las válvulas de escape lo hacen a la inversa; ver Ciclo Otto), pero al adelantar las aperturas y retrasar los cierres, se consigue aumentar en forma significativa el rendimiento y las prestaciones del motor, al mejorar la velocidad con la que se vacía el cilindro de los gases de la combustión, y aumentar la cantidad de mezcla aire/combustible que ingresa al cilindro>>.

http://es.wikipedia.org/wiki/Avances_y_retrasos_de_v%C3%A1lvulas

No has sincronizado bien el motor, casi seguro. Lo que has marcado tu no siempre corresponde a puesta a punto exacta.
Aparte del dicho tapón del cigüeñal la bomba inyectora y la polea dentada del arbol de levas tienen sus marcas. Tienes que poner estos tres elementos en su posición y después poner la correa.
Sigue el manual del Renault que lo explica bastante bien y paso a paso.

Perdón.a lo mejor no me expliqué bien.
Las marcas que estoy utilizando son,precísamente las que vienen en la carcasa que cubre la correa,y en el cigüeñal,al que no fui capaz de encontrarle ninguna marca,le hice yo una con un rotulador indeleble que resultó no serlo,por que con la manipulación lógica del montaje se borró,de ahí que ahora,tras el problema que tengo,esté tratando de encontrar el PMS de alguna forma que no sea sacar un inyector.
Pero insisto,el primer montaje lo hice tomando como referencia las marcas que ya la carcasa.Antes de desmontar puse las marcas de las poleas en las flechas que hay en las dos ventanas de la carcasa,luego marqué el piñón del cigüeñal,retiré la carcasa,marqué en la chapa que hay tras la bomba una raya coincidente con el punto que tiene la polea de la bomba,en la del árbol de levas no me fue necesario por que la tapa de balancines ya tenia una marca coincidente con la que tenia la polea,aflojé el tensor y retiré la correa.
En el montaje puse el árbol de levas y la bomba en sus marcas,el cigüeñal no necesité ponerlo en marca por que no se había movido en toda la operación de desmontaje y montaje de la culata,es más,al sacar la culata y al ponerla los pistones 1 y 4 estuvieron todo el tiempo en la parte alta del bloque,casi a ras de este,es por lo que os estoy consultando todo esto,por que no es ni la primera culata que levanto,ni mucho menos la primera distribución que sustituyo y jamás me había encontrado con que,teniendo todo en sus marcas,los pistones me golpeen en las válvulas y por esto mismo,lo primero que pensé despues de modificar un montón de veces las posiciones de la distribución,que el rectificador se había pasado,pero ahora despues de hablar con él,no sé que pensar.
Me ha dicho que regule un poco la apertura de las vávulas en el tornillo de reglaje,pero no me parece una solución ¿que os parece a vosotros?.
Gracias y perdonadme por pesado.

El piñón del cigüeñal creo que lleva una marca en un diente, un puntito, si mal no recuerdo. Y creo que lleva también una chaveta que hay que dejar vertical.

Aquí unas imágenes.

http://renault21.es/index.php?topic=7292.0

Gracias Oscar,pero no recuerdo haber visto ninguna marca en mi piñón no obstante lo revisaré con más detenimiento,pero el apunte de la chaveta me servirá de gran ayuda si no consigo encontrar el tapón que se supone que hay en el bloque.

He estado echando un vistazo al manual y en todos los dibujos referentes a la distribución la chaveta se ve abajo,pero bueno,probaré en ambos lados.

En uno de los dientes, el piñón lleva un puntito y también dos puntitos, en el lado donde la polea. Claro que, no había caído, tendrías que desmontar la polea para verlo.

La chaveta parece estar un poco adelantada del punto y algo más alejada pero del mismo lado en el caso de los dos puntos.

En el manual sí que parece algo extraña la posición de la chaveta con respecto a mi foto.

No,si la polea la tengo quitada,por eso te digo que no he visto los puntos,aunque es verdad que,como no sabía que los pudiera tener,no puse mucho interés en buscarlos,simplemente me limité a hacerle una marca con un rotulador que lamentáblemente se me borró.
Después de todo lo hablado aquí con vosotros,sigo teniendo dudas de que la distribución esté desfasada,de la bomba y del árbol de levas estoy complétamente seguro de que los tenía en sus marcas,del cigüeñal tengo alguna duda,pudiera haberse movido al montar el árbol de balancines,podría ser que cayera en una posición en la que alguna válvula del cilindro 1 o 4 estuvieran a plena apertura y que al apretar dicho árbol,la propia válvula empujara al pistón hacia abajo ocasionando el desfase del cigüeñal un diente o dos,no se me ocurre otra cosa.
Os adjunto una foto de la posición en la que estuvieron los pistones 1 y 4 durante todo el proceso,creo que es la correcta e insisto en que no se me movió en ningún momento,salvo el caso que os he explicado más arriba y que ese detalle se me haya escapado:

(http://i62.tinypic.com/1zd224m.jpg)

(http://i61.tinypic.com/30jrwqh.jpg)

Bueno,pues os traigo las novedades de este mi culebrón.
Este fin de semana por fín conseguí arrancar el 21,que por cierto me costó un montón por que después de tanto tiempo se había descebado todo el circuito del gas oil hasta el depósito,no entiendo por qué,pero bueno,lo arranqué.
Encontré el tapón para calar el cigüeñal,lo puse en su sitio,después puse el árbol de levas,la bomba y monté la correa,pero sorprendéntemente el motor estaba fuera de punto,atrasado para más señas,así que me tocó aflojar la bomba y adelantarla un poco y ahora suena como nunca,fino,fino.
Pero después de la penitencia que he pasado hasta llegar a este punto,me encuentro con que el "jodío" se sigue calentando casi igual que antes de sacar la culata (tengo la impresión de que ha sido inútil quitarla),el agua sigue sin circular y aunque algo ha mejorado,sigue teniendo los mismos síntomas.El motor se calienta llegando a la zona de peligro,mientras que la temperatura en la parte baja del radiador y en el manguito de salida está templada y claro,los electros no saltan,cosa inútil,por que aunque los puenteo y los dejo fijos,el motor no se refrigera.Tengo la sensación de que el agua sólo circula por la parte alta del motor,mientras que por la parte inferior permanece semiestancada.
Así que vuelvo a estar en el punto de partida.Es posible que esté taponado el sistema en algún punto,pero ¿donde? si le metí una manguera por el vaso expansor y salía por el hueco de la bomba (estaba desmontada),también hice lo mismo con el radiador cuando lo tuve quitado y el agua circulaba,hice pruebas sin termostato y nada,tarda más,pero termina calentándose hasta la zona de peligro.
Estoy perdido y desesperado,a ver si alguno me puede orientar por que vuelvo a estar estancado y sin poderme traer el coche a casa después de casi dos meses,un montón de horas de trabajo y más de 300€ gastados.
Muchas gracias por vuestra ayuda.

:has probado a cambiar unicamente la sonda de la temperarura , ya que si esta todo bien , alomejor la lectura es incorrecta. Prueba otra sonda que cuesta dos duros y ves si marca como es debido. Las lecturas pueden ser totalmente incorrectas y si abre el termostato  y el termocontacto de radiador esta bien los electros deberian de saltar , ya te digo que el gtd es un coche que en carretera los electros a no ser en verano y subiendo , por lo menos en mi caso no me saltan nunca . Suerte.

Aparte de lo que te han dicho de la sonda, por algo te decía en su día que se lo cambiaras todo. fíjate en que no haya fugas, ya te dije que en su día me tuvo obsesionado hasta que se lo cambié todo, incluído el radiador, eran fugas, casi inapreciables a simple vista, que siempre tenían manchada alguna parte por lo que yo veía siempre que el refrigerante en el vaso estaba bien y tenía esos calentones (el mío es de gasolina pero no creo que varíe gran cosa para esto).

¿Notas el motor caliente o normal? Si normal puede que sea información errónea, si lo notas más caliente de lo habitual tendrás que mirar.
¿El termocontacto que tienes puesto en el radiador, si es que lo tienes, es de dos o de tres cables? Si es de dos y originalmente llevaba el de tres, compra el de tres (es más caro).
Me gasté más en manguitos que en lo que me costó todo el conjunto.
Repasando las fotos parece que tienes la correa del compresor del aire manchada de fuga de refrigerante. El manguito superior además, puede que sea mi vista, parece agrietado.
Comprueba las masas no vaya a ser que la tengas suelta o mal conectada.
El radiador puede que después de tantos años tenga "capa" de cal en el interior, y viendo en las fotos como están esos manguitos por dentro tiene mierda cogida y que se van posando en el radiador.
Me parece recordar algo sobre la bomba del aceite (o algo similar) que en su día me dijeron sobre los calentones que pillaba el mío aunque se solucionó cuando le cambiaron el aceite y el filtro (y el aceite tenía pocos meses), después de esta no volví a tener calentones extraños. Había otra, que no recuerdo, por la que se te podía encender el piloto del aceite de vez en cuando en determinadas situaciones.
Durante mucho tiempo estuve obsesionado con los calentones del coche y es que se juntaban problemas de refrigeración con el aceite.
Si el sistema de refrigeración está bien yo pensaría en el sistema del aceite que puede que tenga algún "tapón" (según me dijo el del taller en su día, puede que tenga algo de suciedad y tapone) y sea lo que verdaderamente te calienta el motor, horas y horas que podía hasta cocinar encima, más de dos horas solamente para poder tocarlo y continuaba caliente. Tienes dos tapones, no, uno del que sale el manocontacto de 0,35 bares y el otro o bien taponado o donde iría el de 2 bares, comprueba que no tengas fuga, que el mío fuga por este último tapón que da gusto y el problema es que tendría que desmontar el compresor del aire para sacarlo ponerle junta nueva y volver a apretarlo, lo he intentado de todas las maneras posibles sin desmontar el compresor y no ha habido manera, por lo que esa parte siempre manchada de aceite y fugando.
Por el aceite volvió más en grúa que por la refrigeración que no fue nunca en grúa por esto y mira que recuerdo el viaje Madrid-Valencia con la bomba del agua jodida.

Voy a tratar de resumir, que no se me dá nada bien  :peta:
1º Revisa las masas.
2º Revisa posibles fugas por las juntas de los manguitos.
3º Si nada de lo anterior, yo ya comenzaría a pensar en el aceite, los calentones que pilla por esto son peores que los de la refrigeración.

¿Has comprobado el termostato?

¿Has limpiado el radiador por fuera?

Ante todo muchas gracias por vuestras respuestas tratando de ayudarme.
Evidentemente antes de recurrir a vosotros he realizado imnumerables pruebas y comprobaciones.
He comprobado fugas y no hay,el termostato abre correctamente,los ventiladores funcionan si los puenteo a corriente directamente,el termocontacto que los activa es de tres cables y es nuevo,el radiador lo limpié por fuera con una máquina a presión y por dentro con una manguera de riego,supongo que necesitaría una limpieza interior más concienzuda,el motor se calienta realmente ya que,aparte del reloj del coche llevo otro auxiliar y ambos marcan exceso de temperatura,en fin,que tengo casi todo comprobado.
Como dije,el atasco debe estar en un punto entre la salida del propio radiador y la entrada al bloque.
Hoy he estado en un taller de reparación de radiadores y les he comentado el caso y me han dicho que por los síntomas que le estaba describiendo,tiene toda la pinta de que el radiador está semiatascado y que por ello pasa poca agua refrigerada al bloque.
Los electros no llegan a arrancar aunque el motor esté en zona de peligro,por que realmente al termocontacto no le está llegando el agua caliente de la parte superior del radiador y,como dije ayer,aunque fuerce su arranque puenteándolos,no refrigeran nada debido a que el agua refrigerada sale muy lentamente del radiador hacia el bloque.
Creo que al final el radiador debe estar atascado con los restos de junta de culata que se desprendieron.
Ya os iré contando.
Gracias de nuevo por vuestro interés.

Hola buenas noches.
Traigo el último "parte médico" del enfermo y bueno,parece que ya tengo acotado el problema del calentamiento.
Como me habían indicado en el taller de reparación de radiadores,el problema está ahí,el radiador está atascado en su interior y no deja circular el agua con fluidez,algo deja pasar,pero es insuficiente para refrigerar el motor.
Hoy lo he confirmado,ya que tras arreglar provisionalmente el motor de la calefacción (lo teniamos condenado por que se quedó fijo en su máxima velocidad) el motor ha empezado a enfriarse y la aguja se quedó estable un poco antes de la mitad de su recorrido.Le he hecho 5 o 6 Km por carretera y se ha mantenido en la raya que está junto al símbolo de temperatura,luego le he tenido casi una hora a relentí y la aguja bajo un poco y se mantuvo estable.
Así que ahora sólo queda que llegué el nuevo radiador que he pedido por internet,montarlo,traeme el coche a casa y dar por terminado este culebrón que ya dura más de dos meses.
Ahora me queda la cosa de que,si el ventilador de la calefacción hubiera funcionado el dia que me dejó tirado en la carretera con el calentón,probablemente la junta de culata se hubiera salvado,aunque viendo como salió de podrida,tampoco ha estado de más cambiarla y de paso arreglar todo le que le he arreglado en este proceso.
Gracias a todos por vuestra paciencia.   

Por algo te decía en su día que si podías permitírtelo se lo cambiaras todo, incluído el radiador, y por unos 50/60€ los tienes nuevos.

Pues sí,tenías toda la razón,ya que por 48€ que me ha costado el radiador,gastos de envío incluidos,no mereció la pena pasar los dolores de cabeza que me ha dado.
Hoy lo he recibido de Mister Auto,así que el sábado se lo montaré y espero dar por terminada la reparación.

Es que pasé por lo mismo, y ya te digo que por no poder hacerlo todo de golpe en su momento me acabé gastando más en manguitos que lo que me costó el conjunto; y cuando no era por una cosa era por otra, me quité de quebraderos de cabeza cuando se lo sustituí todo.

Hola a todos:
Aquí estoy de nuevo con "el parte" de mi ya odiado 21.
Tras montarle su nuevo radiador y pensar que mi pesadilla llegaba a su fin,el muy canalla me sorprende con nuevas subidas de temperatura,es cierto que ya es soportable y se puede circular con él,pero no me gusta a que niveles se mantiene.Además y por si fuera poco,el sábado,despues de hacer mil pruebas más o menos normales,aunque como digo,no me gusta ver la aguja ta alta,la temperatura comenzó a moverse por valores peligrosos,así que vuelta a la investigación por enésima vez.
Esta vez ha sido el termostato que se murió de repente,lo desmonté y lo metí en un cacharro con agua hirviendo y nada,no abrió ni una décima,así que ahora va sin él y hemos mejorado bastante,pero insisto en que la temperatura va demasiado alta y más,estando sin termostato.
Esto ya es desesperante y ya estoy a punto de tirar la toalla.
La aguja se mueve cerca de la raya que tiene el símbolo de la temperatura un poco por debajo en llano a 100 Km/h y en la misma raya en cuanto llega un repecho,superándola un pelín si el repecho es prolongado.
Luego me fuí a subir un puerto de montaña cercano,con subidas fuertes y en segunda y tercera velocidad la mayor parte del trayecto,de unos 10 o 12 Km,y cuando llegué al alto la temperatura estaba entre la raya del simbolo y la zona de peligro,justo en la mitad.Al bajarme observé que los electros estaban en marcha en su velocidad lenta,pero se pararon pasados 8 o 10 segundos,luego el coche estuvo a relentí unos 15 minutos y los electros saltaron varias veces con normalidad,nunca se pusieron en la velocidad rápida,pasados unos minutos la aguja se situó en la raya del símbolo y en la bajada del puerto la aguja bajó casi hasta la primera raya.
Como digo,me parecen valores muy altos para ir sin termostato,supongo que cuando le ponga nuevo termostato los valores se dispararán y no quiero ni pensar lo que pasará en un dia caluroso de julio a las tres de la tarde.
Como apuntes deciros que en el vaso no hay burbujeo,que el radiador ya se calienta todo por igual y que los manguitos no cogen más presión de la que me parece normal a esas temperaturas,comparándolo con los otros coches que tengo.
Otra cosa que os quería comentar y que no sé si será relevante,es que esta motor no es de este coche,es de un 1ª serie,y que cuando saqué la culata empecé a quitarle cosas para llevarla al rectificador si estorbos,pues bien,una de las cosas que desmonté fué la carcasa que lleva en la parte trasera izquierda de la culata,donde está ubicado el sensor de la temperatura y mi sorpresa fue encontrarme que la entrada a la culata estaba bloqueada con un tapón a rosca,es decir,que esa carcasa a la que le llega un manguito,estaba ciego,le llegaba agua pero no salía hacia ningún sitio,logicamente en el montaje eliminé el tapón y ahora el agua circula por ahí,pero estoy pensando que a lo mejor debería taponarlo de nuevo.
Hoy fui a un desguace y desmonté esa carcasa en un GTD como el mio y el tapón no estaba,así que no entiendo por qué el mio lo tenía condenado.
Bueno,no me alargo más,espero vuestras opiniones.
Saludos   

Y lo que lo vas a seguir "queriendo" al GTDen no lo cuentas verdad  :peta:
Dices que el termostato murió "de repente" ¿Cuántos años tenía?
El mío es de gasolina y sobre todo las ubicaciones cambian, también lleva un tapón roscado por la parte delantera, la más cercana al radiador por debajo del cacharro donde va el manguito superior y deriva hacia los tubos metálicos que van hacia el vaso y hacia dentro, pero no es de agua, es de aceite, si tienes un manocontacto de aceite al lado (el de 0,35 bares) el tapón roscado es donde iría el de 2 bares, y yo no puedo evitar la fuga de aceite hasta que no se desmontara el compresor del aire acondicionado.

Lo de que le sustituyas una pieza que crees que es la que te está dando problemas y que se te joda otra ¿A qué me sonará a mí  :eing:?  :peta:

Aunque el mío sea de gasolina pasé por los mismos calentones "extraños" y me tuvo  "aún más" desquiciado de lo habitual  :goofy: durante mucho tiempo.

El que mejor creo que te podría ayudar con esto, ya que se debería de conocer todos los problemas y más del GTDen sería RRVVSS que yo sigo pensando que le ha dado aún más de lo que podría dar el coche  :no_se:; y revisa las masas de los electroventiladores.

¿Que le voy a seguir queriendo? uf,no lo sé,me está dando más dolores de cabeza que valor tiene  :cabreao: :cabreao:
pero bueno,ahí sigo intentando que se salve,aunque hay momentos en los que se lo regalaría al primer chatarrero que pasara por allí.
El termostato no se sabe el tiempo que tiene,ya que este motor no es suyo,su anterior dueño se lo cambió hace 7 años por uno de desguace tras un calentón,se ve que lo de este coche es crónico  :laugh:.
Los electros funcionan correctamente,ya que saltan a su debido tiempo.
El tapón al que hago referencia es de agua seguro,ya que comunica directamente con la cámara de agua de la culata,además,como apunté en mi anterior post,el sensor que está ahí es de temperatura,ya que si lo desconecto la aguja deja de marcar,lo que no entiendo es por qué estaba condenado con un tapón que.aparentemente,estaba puesto correctamente con su junta metálica y con una especie de pasta rosa en la rosca,vamos,que creo que no es una ñapa,que eso lo puso alguien por algún motivo y creo que se lo volveré a poner de nuevo.
En cualquier caso,seguiré investigando por amor propio,este no va a poder conmigo y cuando lo arregle definitívamente,es posible que me deshaga de él,hay alguien interesado en él para llevárselo a Sudafrica para taxi,allí vale todo  :icon_lol: :icon_lol:,no sé,hasta el fin de semana no puedo hacerle nada,así que ya os iré contando.
Saludos

buenas, pon fotos para ver que tapon dices. ¿es uno que es plano casi que se afloja con una 22 o mas grande quizas?
no rindas que el que la sigue la consigue  :si: :si: :si:
despues de todo lo que te lo has currado no puedes abandonar.la satisfacion personal que vas a tener cuando lo arregles no esta pagada con dinero.
aqui hay gente que sabe un monton y te puden ayudar.animo y adelante con ese gtd
saludos

Hola Viruta2,el tapón al que me refiero está roscado en la culata,para verlo hay que desmontar la tapa donde está el sensor de temperatura y el tapón ese que tú dices,no tengo fotos,por que como digo,tendría que desmontar esa tapa,no obstante,cuando la desmonte haré unas fotos.
Lo de deshacerme del coche es posible que sea fruto de lo cabreado que me tiene,seguramente cuando esté todo solucionado se me habrá pasado el enfado y me quedaré con él.
Saludos.

Hombre que no creo que te vaya a enterrar el coche a tí, aunque no creas que lo mismo lo consigue y todo  :peta:

No sé conseguirá enterrarme,pero el camino sí que lo lleva  :cabreao:
Llevo dos meses que no pienso en otra cosa que en solucionar los problemas que me está dando.

Y cuando lo termines de conseguir y compruebes el funcionamiento no querrás enterrarlo y querrás quedarte con él.
Pero lo que está claro es que en estos coches con tantos años no se puede ir por partes, y hay que solucionar las cosas de una vez, o una te deriva a otra, y a otra y a otra y a otra y a (ponle las duracell que siguen y siguen  :peta:).
Cuando te dan un problema solucionarlos rápidamente o comienzas con el suma y sigue.

Bien,aquí estoy de nuevo para contaros como va mi 21 tras lo quebraderos de cabeza que me ha estado dando en estos últimos dos meses.
Al final el coche ya lo tenemos en casa y aparentemente va todo correctamente,le hemos hecho más de 200Km en carretera y ciudad y la temperatura se mueve en valores normales,no pasando nunca de la marca donde está el símbolo del termómetro y saltando los electros a su debido tiempo,en carretera y con ambiente fresco,la aguja no pasa de la 3ª raya,supongo que será por que va sin termostato,os pongo una fotillo para que me digais que opinais.
Yo este coche no lo he conducido apenas,es de mi hijo,y claro,no sé en que valores se movía antes de la avería.Mi hijo,que es quien se llevó el coche el viernes,dice que él lo ve como siempre,eso sí,el adelanto de la bomba le ha dado esa chispa que le faltaba.
Aquí va la foto,a ver que os parece esa temperatura:

(http://i57.tinypic.com/263940n.jpg)

Bueno,de momento parece que esta batalla la hemos ganado,ahora toca luchar en otros frentes que tengo abiertos,buscaré información por el foro y si no la encuentro ya os preguntaré.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. :thumbsup: