Renault 21

Hola a todos.

Estoy metido en faena y en la primera foto se ve lo que me he encontrado al abrir.

Lo he dejado secando esta noche y he limpiado los agujeros de los tornillos, para que no se me oxiden y se me gripen.
La junta parece de cartón y lleva dos, una para la entrada de agua y otra para el cuerpo de bomba.
La bomba vieja se ve justo abajo.

La segunda foto corresponde a los tornillos, con una gruesa capa de óxido mezclado con cal, que tendré que limpiar.

La tercera foto es la polea del cigüeñal. Se me está saliendo la goma que hace de damper. ¿Qué os parece?

A si, pues tendras que reparar eso ya que al salirse la goma esa patinara no? por cierto porque estas cambiando la bomba? se te ha roto o simplemente perdia agua a causa de las juntas?

Yo tengo la polea damper del cigu peor aún(desquebrajada), a mi en frio es una escandalera de chillidos al girar y acelerar aunque sea levemente(patina una sobre la otra), asique estoy a ver si se me quita la vagueria y la cambio, estoy buscando una fija(sin goma) que creo que llevan los GTD, si alguno encuentra una que me avise  :thumbsup:
un saludo

La bomba de agua me perdía por el eje tanta agua que tenía que ir reponiendo cada día la del vaso de expansión. En verano perdía menos a causa de las dilataciones, pero no era plan de seguir mucho más así.

Estoy por cambiar la correa de distribución de paso. A ver si me atrevo. Llevo 30mil km con ella, pero se venía mojando continuamente con el anticongelante. Desde que me perdía agua la bomba le añadía sólo agua destilada, disminuyendo así las probabilidades de rotura.

La polea no patina, pero ya va empezando a hacer algún ruido en frío. No sé si la goma de la polea se puede meter de nuevo, ni si la de alguien más ha tenido esa pinta. Tampoco sé cuánto más puede durar así. La venía observando desde hace tiempo y parece que últimamente es cuando más se ha salido de su sitio.

La diferencia es que la mia está resquebrajada y patina a veces pero como se te salga la cagas... intenta meterla y sino cambiala, de desguace que esté bien porque nueva vale mas de 100€.

Mal asunto meter la gomita parece. Tendrá que ser para otra ocasión el cambio de polea del cigüeñal.

Así se puede ver, en la primera foto, la caracola de la bomba de agua ya limpia y preparada para la bomba.

No me pensaba atrever con la correa de distribución, pero por otro lado si no lo hacía ahora, nunca más lo iba a hacer.
En la segunda foto podéis ver las poleas sin la correa.

Y claro, ya puestos cómo no cambiar la correa del compresor de aire acondicionado. En este apartado, me encontré con un pequeño problema. Y es que hay que quitar el amortiguador del motor para poder sacar la correa. En la tercera foto va un detalle de la tontería.

Bueno, pues el asunto terminó con éxito y estoy orgulloso de haberlo conseguido.

Al aflojar el compresor me cargué la llave 16 de estrella acodada. Afortunadamente se quebró en la propia estrella el punto diametralmente opuesto al brazo con el que se hace palanca. No era llave buena del juego que tenía, pero llevaba conmigo bastante tiempo. Quizás de entre las malas, por la edad, era de las menos malas.
Como en el 21 la 16 es indispensable para la bomba de dirección y otras cosas, decidí acercarme al carrefour a por una 16-17 buena, ya que era el único lugar abierto con cosas de éstas el sábado por la tarde en Salamanca. Para mi desgracia sólo puede comprarme un juego marca carrefour por 10 euros. Ya me la compraré buena cuando pueda.

Para tensar el compresor me tocó hacer palanca desde abajo con dos maderas. No sé si pesa un montón el compresor o gira duro, pero me costaba darle tensión.

En la primera foto se puede ver la correa de distribución ya colocada.
Para tensar la nueva correa me fijé antes en la tensión de la correa vieja, teniendo en cuenta que algo más destensada debiera estar por el uso. El método de girar la correa 90º no me terminaba de convencer. Por un lado me daba miedo seguir girando y por otro no me daban los dedos para girarla, después de machacarme las manos aflojando tornillos (y la falta de costumbre). Así que opté por otro método. Marqué los tornillos y la posición del tensor para dejarlos igual posteriormente. La misma posición me dará un valor muy aproximado de la tensión que sin saber si es la correcta, al menos será la de antes, la cual no me había dado problemas.
A la primera no fui capaz de meter la nueva correa, puesto que la polea de la bomba inyectora giraba ella solita casi 2 dientes al dejarla libre, por lo que preferí practicar con la correa vieja. Una vez que le cogí el punto, y tardé un poco bastante, metí la nueva sin problemas. Dejé el tensor en su misma posición y apreté los tornillos justamente hasta donde estaban antes. La ventaja de no tener la bomba de agua colocada es notable. Deja espacio bastante como para hacer palanca y dar tensión.
Comprobé que todo iba bien dando unas cuantas vueltas al cigüeñal aprovechando el tornillo de la polea del mismo.

El rodamiento tensor, marca INA, tenía muy buena pinta, sin holguras, ni sonidos, ni pérdidas de lubricante. El otro rodillo parecía más antiguo. No indicaba la marca y parece que había perdido algo de lubricante, pero no tenía holguras ni sonidos.
No opté por cambiarlos por las razones que daré luego.

En la segunda foto se puede ver la bomba de agua colocada y la correa del compresor. Para colocar la bomba utilicé Nural 16 en la huella del bloque donde ha de ir la junta. Venía también así recomendado en las instrucciones de montaje.
Al abrir el tubo de Nural 16 al principio sale algo del disolvente. Tras apretar un poco más ya sale la pasta propiamente dicha. Apliqué con el dedo una fina capa. Si la dejo gruesa, las rebabas saldrás hacia adentro y hacia afuera al colocar la bomba. Si la dejo muy fina, sólo empapará la junta y no sellará las imperfecciones, que es de lo que se trata.

Tras dejar secar toda la noche el Nural en la bomba, al día siguiente coloqué el radiador, llené de agua el circuito y sujeté como pude el cableado que cruza por delante de la tapa de distribución para la prueba de funcionamiento. Coloqué la polea de la bomba de agua y su correa y le di marcha. El motor redondeaba bien, luego parecía que no la habíamos cagado con la distribución. Hacía algo del típico zumbidito de rodamientos al ralentí, debido a la tensión de la correa, que se quita al acelerar. Esta prueba nos sirvió para comprobar la estanqueidad de la bomba de agua. Así estuvo hasta que calentó, abrió el termostato y saltaron los electroventiladores.
Hubo suerte y no había fugas. No sé si me hubiera dado tiempo a arreglarlo todo de nuevo en caso de fugas, puesto que por la tarde me esperaban 500 km de viaje ("No tembló quien no se examinó".) En la tercera foto podéis ver la polea de la bomba de agua y su correa colocada tras la prueba.

Bueno, pues nada, ha habido suerte. A montar y a viajar.

No cambié los rodillos de la correa de distribución por varias razones:
1 Estaban en buen estado como comenté, salvo quizás el otro rodillo, pero su estado no me parecía nada malo tampoco.
2 Dicho rodillo no mostraba claramente cómo se desmontaba. Quizás había que quitar una tapa en el eje, pero ni tenía rodillo de recambio ni manera de darle par de apriete.
3 Y más importante. Francamente, después de más de 100mil km y 3 años con este coche, veo que se puede estar acercando el verdadero final de su vida útil. La dificultad de obtener piezas en los desguaces me daría problemas puesto que el coche se usa a diario. El tiempo lo dirá.

Me alegro que todo te haya ido bien, la verdad es que le has echado valor para hacer todo eso y luego irte de viaje. :clap2: :clap2:
Por cierto, yo tambien tengo la goma esa de la polea del cigüeñal agrietada, mejor dejarla,no?

Lo suyo sería ir pensando en sustituirla, como mi en caso. Aunque mi caso es más grave, pues se va saliendo y al final se saldrá la corona de la polea, llevándose por delante las correas de bomba de agua y alternador junto con la de dirección asistida. Un pequeño sustito en marcha. La tuya quizás chirrie pero ahí sigue.

La mía quizás se pueda arreglar sacando la goma, metiendo la polea en el congelador y metiendo la goma de nuevo. Si así no funciona, quizás salga bien bajando un poco más la temperatura, hasta la de ebullición del nitrógeno líquido (-196 ºC). En cualquier caso, habrá que coger una de repuesto, "for if the flies".

Muy buenas fotos! Ahora que ya haces hasta la distribución al coche ¿lo vas a abandonar? Es broma, entiendo perfectamente lo que quieres decir.

Si te chilla mucho ve pensando en cambiarla, la mia está que no hay dios que no la oiga en frio, tengo que buscar una fija y san se acabó.
un saludo

Es imposible que en cualquier toma de decisiones no salga el 21 ganando. Lo de los desguaces me parece un absurdo. Ni me toman el teléfono para cuando entre un 21. Me dicen que les llame "de vez en cuando". ¿Les pagará Renault para que los achatarren?


¿La hay fija y la has encontrado? ¿O buscas de desguace?

Si existe fija, sin goma, lo que no se es que 21 la llevan, pensé que el gtd la llevaba pero supongo que el tuyo sera mas moderno y variaran cosas con los años.

Tengo suerte, aún no me chilla nada, :hello:

Siempre voy en persona. La cosa está en que no dejan pasar a las campas. La de recepción pregunta por radio y le responden que no hay. O bien me lo dice el jefe directamente.

Vaya!!!!  después de cambiaerle la bomba de agua a mi GTD, ahora me he dado cuenta que me pierde un poco de líquido. :cabezazos: :cabezazos:
Si reapreto los tornillos de la bomba puede que desaparezca la fuga?

Puede ser, pero tambien puede que sea por un manguito. apreta sin pasar de rosca, pero esos tornillos son muy buenos y aguantan bastante bien, no como los de otras marcas y modelos. Mejor si reapretas sin refrigerante.

¿Le echaste sellador de juntas?

Si no es un manguito, podría ser por la unión del tubo que viene por la izquierda, según miras la bomba. Sólo lleva 2 tornillos y a mí se me antojan pocos. La pieza se puede combar y fugar.

Le puse sellador. Miraré con el coche encendido haber si le veo la fuga. Espero que no venga de ese manguito, porque tiene pinta de ser complicado de cambiar, igual viene del manguito del termostato.
Ya comentaré cuando sepa el que :icon_thumright:

Perfecto OscarGTD, otro mas ke le mete mano a su 21 y se ahorra los engaños de algunos mecanicos!!
veo ke al poner la correa de distribucion, las marcas de la correa no coinciden con las poleas, xk estas correas estan marcadas justo donde la marca de las poleas, pero si la has montado correctamente no habra ningun problema.

un saludo!

Gracias. Yo, para más inri, tengo mecánico que no me engaña, pero es que me apetecía probar. Llevaba yo más de medio año estudiando la jugada. Cuestión personal.

Para la próxima vez tengo que pensar si me compensa perder un día de mi fin de semana o una mañana y 150 euros en el mecánico para el cambio de correa.

De las marcas de la correa paso, quería dejar la flecha del sentido de giro arriba del todo, no siendo que me colara. Para la posición de poleas ya tengo mis marcas que ni se notan.

bien bien  :icon_thumleft:

Después de cambiar las correas y la bomba, he notado,( aparte de que me pierde un poco de líquido refigerante), que por la carretera, cuando antes se me quedaba en la segunda linea el indicador de temperatura, ahora si voy a 110-120km/h, o en la carretera hay algo de pendiente, me sube hasta la segunda y media.
Puede que la correa de la bomba me patine y la tenga que tensar un poco más?
 :wave: :wave:

Pues a mí también me pasa. Tengo la temperatura algo más arriba y tarda menos en subir.

La tensión no es en mi caso.

Sólo se me ocurre que se deba a la forma de la hélice de la bomba.

Mi bomba era marca Dolz. La tuya?

La mia creo que tambien.
La correa la deje a la misma tensión que la antigüa, me consuela que no me pase a mi sólo. :cantarin:, pensé que lo había reparado mal.
Lástima que no vaya como la que tenía antes,

Oscar, la temperatura sigue igual, lo de la fuga ya está, era un manguito que no lo había apretado lo suficiente. :thumbsup:

Bien por solucionar la fuga.

¿La marca de la bomba era Dolz?

Esta bomba lleva una rueda maciza con las palas en el interior, como si de la rueda de un molino se tratara. La que llevaba en origen no eran más que un eje y unas palas, a través de la que se podía colar muy bien el agua. Me temo que la Dolz deja pasar menos agua o es menos eficiente al moverla.

Me parece que sí era la Dolz, la verdad no se porque la asimilan a la original, cuando es menos eficiente a la hora de circular el líquido. Da rabia después del palizón que nos hemos dado para sustituirla. :BangHead: :BangHead:

Yo vi otros modelos y todos llevaban la misma rueda para la hélice.

Tampoco es tan grave. La temperatura entre ambas marcas son 10 ºC (80ºC abajo, 90 ºC arriba aprox), lo que sucede es que las oscilaciones ahora son mayores.

Aparte de que cualquier día me la pego, tengo la obsesión de ir mirando constantemente la aguja :confuso:

Buenas!
me alegro de que la reparación saliera bien. Yo quería comentar un detalle que he leído por ahí. El asunto del agua destilada.... a mi padre le costó un motor el tema ese. El agua destilada es el mejor refrigerante, el liquido refrigerante comercial tiene una buena parte de glicol para que no se congele. Bueno otra curiosidad del glicol es que no es tan conductor como el agua (la destilada no conduce, pero en ese ambiente tarda poco en conducir con los sedimentos metálicos de todos los sitios por donde pasea)

 La coña es que como el bloque es de aluminio, el radiador de la calefacción de bronce (en muchos modelos), tuberías de hierro, la termo-válvula de cobre... etc hay muchos tipos de metales. Con ello se forman las corriente galvánicas que van disolviendo algunos metales para acumularlos en otro. Como sucede en electrolisis, esto puede comerse el bloque como le paso a mi padre, que por echarle el mejor refrigerante cuando se dio cuenta tenia un boquete en bloque, en la parte del embrague. Ademas lo tocas y ves los poros de como se fue comiendo el aluminio para depositarlo en radiador de la calefacción de bronce. Esta corrosión es conocida en los barcos y por eso llevan donde la hélice ánodos de sacrificio con lo que cambian el sentido de la corrosión y evitan que estas corrientes que se forman en los fluidos conductores se coman la hélice. Otro sitio donde podéis comprobar el tema es en los termos eléctricos de agua, que veréis que de donde salen las tuberías del interior se le coloca un trozo de tubería de plástico para atenuar las corrientes. Y dentro lleva un ánodo de zinc para sacrificarse en lugar de la caldera (hay que cambiarlo todos los años). También nos cargamos un termo por no mirarlo....

Espero que esto sirva para proteger mas motores de R 21 de este pequeño problema. :)

Gracias.

No entiendo que el culpable fuera el anticongelante porque se le supone un comportamiento como el del agua destilada, quien por cierto, sí que conduce la electricidad.

En cualquier caso, ya que se dió un problema de corrosión, pienso que pudo darse un fallo de la conexión eléctrica del motor a la carrocería.

Con respecto al resto de cosas que comentas estoy completamente de acuerdo.

WTF? como?? ese dia no fuiste a clasE?

Perdón?  :confuso:

dordoki, tu comentario me parece totalmente fuera de lugar.  :comor:

En cualquier caso, cuando quieras y jugándonos lo que quieras, te muestro y demuestro, que el agua destilada conduce la electricidad.

Aprovecho esta foto de tzadkiel2 donde se ve la trenza de masa del motor, importante para evitar corrosiones del mismo.

Sí, por ahí va la cosa. La conductividad del agua destilada no es nula. Y no puede serlo, entre otras cosas, por ser la molécula de agua una molécula con polaridad eléctrica.

Lo que te sucedía del arco voltaico, o la necesidad de tener cables separados, es un asunto distinto. Se llama ruptura dieléctrica. Es lo mismo que sucede cuando cae un rayo a tierra.

La ventaja del agua destilada o del anticongelante es que no tienen iones que permitan corroer el motor. Por eso me resulta extraño que el caso de corrosión de DarkGabo haya sido con anticongelante. La trenza metálica que conecta el motor y la carrocería es en parte responsable de evitar la corrosión, ya que así estará conectado al negativo de la batería, fuente de electrones que impiden la oxidación. De ahí su importancia. En caso de no existir, la masa se toma por otros sitios peor preparados, como puede ser el cable del acelerador, sensor de temperatura, etc.

Estoy encantado con estos comentarios y con lo que estoy aprendiendo, nunca me hubiera imaginado que esa trenza en parte fuera para eso, es más nunca podría imaginar que pudiera llegar a pasar eso. Pero claro, tiene toda su lógica, menuda manera mas buena de refrescar la química.

Saludos.

perdon no te queria ofender, pero, el agua destilada, solo H2o NO PUEDE conducir electricidad. ¿por que?

Por que el agua posee enlace covalente, ya que esta formada por 2 NO METALES que son H y O.

en estado puro (destilado) no conduce electricidad por que este tipo de enlace no permite flujo de electrones. sin embargo el agua que tiene minerales [Na+ CL- PO4--- HCO3- Ca+++ ] ( de grifo... mar... etc..) el el que los minerales disueltos lleven cargas electricas, permiten el paso de la corriente electrica, por eso se llaman electrolitos.

Tajantemente,EL AGUA DESTILADA NO CONDUCE ELECTRICIDAD

dordoki, se te olvida que el agua es una molécula polar, es decir, que tiene polaridad aunque tenga enlace covalente. Además, el equilibrio químico hace que haya una parte de iones de hidrógeno y de oxígeno disueltos, que también tienen carga eléctrica.

En resumen, que su conductividad no es nula. Es pequeñísima, cierto, pero no es nula.

Si no lo crees, estoy en disposición de demostrarlo.

Eso es distinto de lo que indica tzadkiel2, que es la ruptura dieléctrica, en la que se pasa de conductividad nula a conducir bruscamente.

A ver, vamos a montar el laboratorio, ya tengo el agua destilada, ahora ¿qué hago con ella? Aunque esta es desionizada...
(http://img3.imageshack.us/img3/931/nuevaimagenbf.png) (http://img3.imageshack.us/i/nuevaimagenbf.png/)

tinenes polimetro? ponlo en modo de medicion de circuito y mira a ver si suena. 100 napos a que no suena a cualquiera

Conmigo no cuentes, te creo de sobra. De todas formas siempre pensé que el cuerpo si es conductor, pero vamos que lo pienso como algo lógico, no porque lo sepa, vamos un aislante no es jajaja.

Pues el polímetro lo andaba buscando que lo necesito para otra cosa, voy a ver si lo encuentro, pero vamos, que yo también estoy convencido de que no suena, en agua normal también lo dudo. A ver voy a buscarlo y ahora os cuento ( como se nota que no tengo nada mejor que hacer) jajajaja.
Pero bueno que no suene no se si será una prueba, que se necesitará una conductividad muy alta para que suene, lo que no quiere decir que no conduzca algo, si me lo pongo a los lados de los dedos tampoco suena, pero vamos que mi dedo conducir conduce, poco pero conduce.

si estas hablando de que cae un rayo en una piscina de agua destilada... pues igual te fries no? pero en si el h2o, la molecula, tiene cargas internas pero que no afectan al comportamiento del fluido ya que esta en perfecto equilibrio interno (lo que tu dices es verdad pero la cantidad ( no me acuerdo del la cifra pero era muy muy muy pequeña) de iones de H y O es tan minima y efimera que es despreciable.

(http://img840.imageshack.us/img840/5404/imagen002q.jpg) (http://img840.imageshack.us/i/imagen002q.jpg/)

Pues lo he probado con el pitido y con la escala de 200 ohmios, que es la máxima sensibilidad que me permite este polímetro y tanto en un taponcito de agua destilada como en uno de agua normal, el polímetro ni pita ni marca nada.

se puede hacer una prueba sensiblemente mas afinada, se necesita una pila de 12v y una minibombilla y dos cables.

agua destillada y sal, primerno mete haces todo el recorrido de la bombilla al baso de agua destilada y a la pila, veras que no pita, si diluyes un pokitin de las veras que la bombilla se ilumina,,.... efectiviwonder....
 

1000 napos a que si suena si le echo sal....

Yo de momento desmonto el laboratorio que ahora que he encontrado el polimetro me voy a usarlo jajaja. De todas formas yo creo que a lo que se refería OscarGTD no lo vamos a poder comprobar con un polímetro. He investigado por ahí que yo no tengo mucha idea, y os pego lo que he encontrado en: http://www.lenntech.es/aplicaciones/ultrapura/conductividad/conductividad-agua.htm (http://www.lenntech.es/aplicaciones/ultrapura/conductividad/conductividad-agua.htm)

Agua pura es un buen conductor de la electricidad. El agua destilada ordinaria en equilibrio con dióxido de carbono en el aire tiene una conductividad aproximadamente de 10 x 10-6 W-1*m-1 (20 dS/m). Debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en solución, la conductividad aumenta cuando aumenta la concentración de iones. De tal manera, que la conductividad cuando el agua disuelve compuestos iónicos.

Conductividad en distintos tipos de aguas:
Agua Ultra Pura 5.5 · 10-6 S/m
Agua potable 0.005 – 0.05 S/m
Agua del mar 5 S/m



Read more: http://www.lenntech.es/aplicaciones/ultrapura/conductividad/conductividad-agua.htm#ixzz0zVtsxgNX

Bueno, pues premio para jmgarzo.

Aquí la prueba documental de los valores más bajos de conductividad alcanzados en la página 4.
Y en la página 2 cómo conduce la electricidad en el agua.

El agua destilada de uso industrial no alcanza valores tan bajos.

en vista de que se argumenta con pruebas tengo que DAROS LA RAZON, y decir que me encontraba equivocado en mis argumentos, me encanta este foro aunque no tenga la razon por que la gente investiga y sabe mas que yo, nunca me acuesto sin saber algo nuevo. Sois mis idolos  :otrofumeta:  :saltador:

Sólo un poco cabezones.  ;)

jmgarzo, con el polímetro deberías ver que da resistencia eléctrica. Prueba con el agua del grifo, mete bien las puntas del polímetro y ponlas cerca. Si tu polímetro llega a 2 MOhm, deberías verlo. Yo lo veo en la escala de 200 kOhm, pero claro, no es el mismo agua.

Y todo esto venía a cuento del problema de corrosión del motor de DarkGabo al echar anticongelante. No se ha pasado por aquí a decirnos si su coche lleva la trenza de masa en el motor o qué marca y especificaciones llevaba ese anticongelante.

joé la que he liado. Pero mas me gusta este foro donde la gente investiga. El motor desconozco si llevaba la trenza, en esa época siempre iba a la Renault para reparar.... debería. El motor era un TXE del 87. El problema, era que mi padre, sustituyo el anticongelante por agua destilada. Solamente en los inviernos añadía un poco y era del verde de Kraff. En huelva no tenemos una temperatura bajo cero desde hace años (en huelva capital) y por eso mi padre le dejaba solo el agua que es mas refrigerante. Creo que eso le vino de un calentón que pillo el coche una vez.

En fin, lo que esta claro es que fue corrosión eléctrica por que estaba todo el interior muy debilitado de manera uniforme. Si todavía esta el bloque en el almacén de mi tío le hecho unas fotos para que las veáis todos.

¿Quieres decir que nunca cambiaba el anticongelante? ¿Sólo añadía?

¿El coche iba bien o se notaba que le faltaba potencia?

Es raro lo de ese coche, la verdad. Esperamos esas fotos.

Y a OscarGTD también le pasa, pero no consigo citar.

El caso es que a mi creo que también me pasa, la temperatura ahora va aquí, pero yo no tengo constancia de que me cambiaran la bomba de agua.
(http://img208.imageshack.us/img208/2460/19092010q.jpg) (http://img208.imageshack.us/i/19092010q.jpg/)

Antes iba justo en la línea.

Bueno, eso es porque has limpiado y arreglado en conector de temperatura en la culata  :thumbsup:

Ahí va bien en marcha y a esa velocidad.

La cosa cambia en ciudad, que sube más rápido hasta donde saltan los electroventiladores.

Gracias OscarGTD ahora ya me quedo tranquilo. La verdad es que ya lo podía haber hecho antes...
De todas formas yo tengo la sensación de que se calienta mas, después de darme un paseo largo aparqué y lo dejé al ralentí y tardo bastante poco en subir hasta saltar los ventiladores, no tomé tiempos pero así a ojo menos de 3-4 ,minutos. Yo recuerdo antes de esperar a que saltaran antes los ventiladores para purgar el circuito y tardar la leche en saltar y tener que darle al acelerador para que subiera y no eternizarme.

No podeis poner ejemplos de que a 120km/h antes estaba en un sitio y ahora un poco por encima porque eso no es exacto y depende de muchas cosas, no os fieis de eso porque en marcha refrigera mucho mas y depende del viento, temperatura exterior etc... Dejar el coche a ralentí todo el tiempo que podais y ver hasta donde llega la aguja, depende donde llegue tendreis que tomar unas medidas u otras, en la foto de jmgarzo la temperatura es normal en carretera, lo que hay que mirar es que no suba mucho de la proxima raya.
un saludo

Esa aguja del aceite, por lo menos en el mio, solo hace una medición cuando enciendo el contacto, y después ya se queda así. Vamos que mide el nivel de aceite al arrancar, pero no la presión. Que me corrija alguien se me estoy equivocando.

Saludos.

Tienes toda la razón, Murciélago, que la posición va a depender de muchos factores, entre ellos los que citas. De todas formas, la fiabilidad de la información depende mucho del interlocutor. En este caso, cuando jmgarzo comenta por dónde anda la aguja a una velocidad, yo al menos ya imagino que lo que comenta es la situación más habitual en terreno llano, ausencia de viento, etc.... y tras numerosas observaciones.

El hecho de que haya subido algo es normal, pues ha disminuido la resistencia eléctrica de contacto del conector al ser limpiado. Cuanta menos resistencia, más arriba estará la aguja.

Sí que es verdad lo que indica tzadkiel2. La de aceite está algo caída. Esa aguja mide al al arrancar el nivel, y la presión cuando está arrancado. Lo que ya no sé es si abajo es más que arriba o al revés. ¿Quizás esté desconectado? ¿La has llevado siempre así?

En el mio hace lo mismo (no mide presion, solo el nivel )y en el 19 de mi padre tambien, pero como dice Oscar GTD la veo un poco baja...

Sobre lo de la aguja de la temperatura, claro, se supone que cuando saco la foto es en llano y a esa velocidad y se mantiene ahí por norma, a no ser que haya algún cambio, como una pendiente o algo así.
Seguramente en invierno vaya un poco más baja, pero bueno, el caso es que mas o menos para ir en carretera llaneando sea normal esa temperatura así a ojo comparado con otros GTD's, porqué a mi antes me marcaba un poco mas abajo, pero sería por eso, por estar sucio el contacto.

Y gracias por explicarlo OscarGTD que me quedé con la duda cuando medí con el polímetro el cable que llega al sensor de temperatura y ví que daba 14V, así que supongo que el sensor varía la resistencia según la temperatura. Como llega solo un cable, ¿Cómo se mide la temperatura? ¿con la caída de potencial producido por la resistencia del sensor?

No entendí que lo que quería decir tzadkiel2 con caída, pensé que se refería a que debería ir marcando algo. No tengo ni idea si siempre ha estado ahí, solo la miro al arrancar mientras se apaga la luz de los calentadores, el resto del tiempo está olvidada.

Sí, el sensor varía la resistencia con la temperatura entre los 14 V del cable y la referencia, que es el propio motor. Si la resistencia es alta, la corriente que circulará es pequeña y la aguja no se mueve, luego se queda abajo. Si la resistencia es pequeña, la corriente es alta y la aguja se mueve y sube.

La aguja de presión debería ir marcando algo al estar en marcha. Entre estar abajo del todo como la llevas tú y la raya horizontal. Justamente donde la franja naranja vertical.

Juer, ¿será preocupante? En caso grave se me encendería el testigo rojo que marca la presión del aceite ¿no?

Hombre, depende. No te pongas en lo peor. Se puede haber roto el cable o la aguja. En cualquier caso, el testigo de presión debería encenderse si fuera muy baja la presión.

Repasa también esos cables y conectores, a ver.