Renault 21

a las buenas, abro este tema porque ya llevamos un par de años.... que la ITV nos manda a casa a revisar los gases del coche,porque se pasan del 3,5 que ellos establecen. el año pasado fuimos al taller y no se que tocaron que la cosa se normalizó y a la segunda no nos dijeron nada,pero este año, concretamente hoy, hemos vuelto de segundas, y el de la ITV nos la ha pasado pero ha dicho que esta en el limite limite que tenia que mirarlo, y en cambio en el taller nos han dicho que ahi no se puede hacer nada mas.

la cuestion es, a los que teneis un TXE, teneis este tipo de problema cuando vais a la ITV? datos: mi TXE tiene 19 años por lo que es el 2.0i sin catalizador, 120cv

gracias de antemano

Yo tengo el GTX 2.0i 120cv (que supongo que sera tu mismo motor) pero en Fase II... Creo que tampoco tengo catalizador, hasta que pase la ITV no te puedo decir nada sobre gases, pero me estás metiendo miedo por que ya te digo que me han comentado que yo tampoco tengo catalizador... Ojalá la pasemos bien los 2.0i tanto TXE como GTX... Nosé nosé....

P.D: Yo paso la ITV en Tordesillas y mi coche es pucelano, pero no sé en qué ITV la pasaba, por que la ha pasado... esperemos que todo vaya bien...

Saludos y aclarádnoslo prontito...
:salu2:

si claro se me a pasado, queria decir tanto TXE como GTX, es el mismo motor, jeje. pues es que es lo que quiero saber, si es un problema que vamos a tener todos los que disfrutamos de esta version o es solo de mi coche...

saludos!

Muy buenass... pues yo tengo , bueno tenia otro  2.0 120cv  sin catalizador y en junio del año pasado ni me pusieron la maquinita de los gases , ni ruidos ni nada ( tenia un escape deportivo)

Yo tenia entendido que la maquinita de los gases solo era para los coches diesel.

Nunca me han metido ninguna pega con eso de los gases....

Por cierto cuantos km lleva tu Nevada Ruben?



Saludos....

224.000 para 225.000, no se exactamente,por?

por cierto el tubo de escapae esta recien cambiado, ya llevamos unos cuantos, se pican bastante

yo tengo el motor 1720 cc y la verdad e que los gases no los pasa menos mal que tengo un amiguete en la itv y  me hace la vista gorda. de todas formas mi motor es carburacion,por lo tanto yo creo que  vuestros coches con una buna pesta  a punto no deben tener problemas. de todas formas en las itv en cuanto te ven con un coche viejo les gusta asustarte ,asi que si tienes pasada la itv no le des mas importancia.

saludos

jaja
si yo lo de la itv se lo dejo a mi padre que sabe como manejarlos, jaja, es perro viejo ya. le dijeron que se la pasaban pero que fuera al taller a revisarlo y mi padre dijo si si que ire a ver......JA! Y UN HUEVO! ya ha dicho mi padre que asta el año que viene eso se queda asi, jeje
a mi me parece que es eso, que les gusta mas que meter miedo, cobrar dos veces porque hay que ver las ostias que meten...30 euros sin aber pasao lo de los gases, y vuelve con los gases que te sajan otros 40 o 50....me parece un verdadero abuso, por lo que estan alli trabajando que es no acer nada y lo que cueste mirar un coche, me refiero al desgaste de las maquinas que tienen alli para mirarlo. lo veo como las autoescuelas, un negociazo, te haces de oro

A mi un año me dijeron lo mismo, que me lo pasaban, porque estaba al límite del 3,5, que es lo máximo permitido.  El mío como es carburación se solucionó con una puesta a punto del carburador, bajando el CO hasta 0.1-0.2 que tengo ahora.

Yo iría a mirarlo, porque aunque no tengais que ir hasta el año que viene, seguro que notais una diferencia en el consumo. En mi caso el consumo bajó bastante.

Los de gasolina tambien pasa prueba de gases,pero no os quejeis,los diesel la pasan con otra maquina y te cobran un paston solo por eso,36 € los de gasofa y 40 € los diesel

Es vergonzoso que cobren dos veces.

Llevar el coche a un taller para una revisión pre ITV cuesta dinero, pero cualquier cosa antes que pagar un euro de más a los estafadores.

al final acaba pasando lo de siempre,gracias a que hay muchas itv te vas a la que tiene fama de ser menos puntillosos.

Hola

Mi GTX, los ultimos tres años fue subiendo el nivel de gases y esta última vez dio 3,6, asi que lo tuve que llevar para que me lo regularan.

Hay que tocar un potenciometro que va bajo la tapa negra situada detras del filtro de aire. Es un cilindro negro, al que se le quita un capuchon y queda a la vista un tornillo que permite regular el CO2.

Lo suyo seria averiguar la causa que provoca el aumento de CO2, seguro que algun sensor envia una informacion incorrecta a la centralita (Temperatura, presion de aire, etc),

En el taller me lo dejaron en 0,8 y me cobraron 10 ó 15 Euros

Un saludo

Jilguero

Un cambio de aceite antes de pasarlo por el analizador de gases sabe bajarle el CO residual en el escape. Antes de intervenir en la inyeccion conviene probar que % de CO tiene midiendo sin el recuperador de gases de carter, de otra forma esta el riesgo de empobrecer demasiado la mezcla para la marcha fuera del ralenti.
Para tener una orientacion de cuanto estan influyendo los humos de carter basta con levantar la tapita del venteo de su asiento en la cubierta de valvulas, si el ralenti sube un poco, y se hace mas regular, es señal de alto flujo de gases desde el carter que influyen restando ingreso de aire y en consecuencia de oxigeno. No hay exceso de combustible, falta aire limpio en la fase de ralenti. A regimenes mas altos la influencia de los gases de carter es menor en la calidad de las emisiones de escape.

ami esto de los gases me parece otra tipica chorrada para sacar dinero....

yo desde hace unos 3 años, llevan pasando la trafic con una falta leve, la cual por supuesto que no voy a solucionar, ya no por el coste, sino por que no me sale de los coj....

la falta es que los tornillos que sujetan la rejilla que divide los asientos de el hueco para carga, no son homologados.......

que me lo dijeran de la rejilla en si.... lo prodria entender... ya que me la hizo un colega cerrajero. y la pintamos y quedo muy bien....

pero se nota que esta echa por uno mismo..

por eso no me esplico que me digan que un tornillo no esta homologado.. puffff

en fin... suerte que teneis que solo la pasais una vez al año.

que a mi a la furgo ya me toca cada 6 meses....

El otro dia la pasé yo y me marcó 3,45, y le pregunté pq estaba en rojo y me dijo q se pasaba del limte, pero q era normal y me cagué.
Luego fui al mostrador y me dio la pegatinita y to :P

donde está esa ITV?? jajaja.....tiene una luz fundida, los intermitentes no funcionan, la direccion está descentrada, pero es normal....hasta el proximo año! jajajajajaja
donde yo voy tiene fama de mirar poco, pero con los gases llevan tramandomela ya 2 años...

pues voy a una que está en Cuellar, un pueblo de Segovia, a 15 km de mi pueblo, siempre hemos ido alli con todos los vehiculos de casa y tiene fama de mirar poco.

Yo siempre voy al polígono San Cristobal y la verdad, depende mucho de quien te toque. Algunas veces me han mirado absolutamente todo: bajan todas las ventanillas, tocan las ruedas, abren todas las puertas, tiran de los cintos... vamos, todo. Este año me ha tocado un señor que ha mirado más bien poco, ni puertas, ni ventanas ni na de na, sólo luces, gases, frenos... vamos, lo normal.

Voy a al q me pilla más cerca de mi casa en Valencia, está a 50 m  :lol:
La pasé con el volante torcido con respecto a las ruedas, aunq estas alineadas, y los frenos xirriando XD

bueno si las ruedas estan alineadas y los frenos frenan...a mi en verano los frenos me chillaban y el del taller me dijo que estaban bien, que a veces pasa pero no es por nada. pues nada, al final que os dije que el perito dijo que si lo arreglaban y no pasaba la itv y todo ese rollo pues que del golpe ni se an coscado en la itv...todo hay que reconocerlo, de como estaba el coche a como esta....madre mia que trabajo mas bueno han hecho.
ruego disculpas por no haber puesto fotos del coche pero es que no puedo conectar la camara al ordenador y aora ando liado con los examenes, las fotos llevan hechas un tiempo pero ya os digo que me es imposible ponerlas.
saludos!

Yo compro un bote creo que winns vale como 20€ y los gases perfectos, no se que tendra pero los baja, esto lo hago ahora en el coche de la mujer, lo hay para diesel y gasolina, mi tio en el corsita tambien lo usa cada año.

Refloto porque a mi TXE (gasolina)  le sacaron 9% de gases y Desfavorable.
Me consume normal pero sí que huele un poco a gasofa desde hace meses.
Cuando cambién el aceite no cambié el filtro.
Qué otra cosa puede ser?

Consejos para rebajarlo?

      Buenas noches, Pepe.
      Para pasar la i.T,V, sin pasar por un taller que te regule los gases ( CO ), haz lo siguiente.
      Saca la tapa protección, calculador inyección, Foto 1y2, tienes que aflojar una mariposa de plástico.
      Suelta el Potenciómetro (CO) de su alojamiento ( grapa plástica ). Foto 2
      Marca la posición del tornillo de reglaje ( solo tiene tres cuartos de vuelta ). Foto 4.
      Con un destornillador fino, gira a izquierdas el tornillo asta su tope, esto deja el regulador a 0 del (C.O).
      Llévalo a pasar la itv.
      Una vez pasada la itv, gira el tornillo a la marca echa, quedara como estaba.
      Si te quedan dudas, te las aclaro sin problema alguno, un saludo Pepe.
     

Muchas gracias por tus explicaciones, luego me pongo con ello.

Una duda: si se puede circular con los gases a cero, qué pasa si lo dejas así siempre?
Consume más, se ahoga o qué?

      Buenos días Pepe.
      Con el CO cerrado del todo pasas la itv, pero notaras tirones ahogos, en resumen que el motor no va fino, pero como solo es para que te pase la itv, y luego lo vuelves a poner como estaba, te funcionara como lo hacia antes.
      De hecho si lo llevas al taller que te lo regulen, tienen que dejarlo a 1 mas menos 0,5, y el coche no va bien sobre todo en baja.
      En un carburador el CO se regula abriendo o cerrando el pase de aire, en el R21 inyección no lleva carburador, y lo que se regula es la gasolina inyectada, si lo dejas a 0 inyectan poco caudal los inyectores de ahí que notes un mal comportamiento, si le vas abriendo en el potenciómetro, aumentas el caudal inyectado, por lo que sube el CO, como te he dicho tiene que estar entre 1 mas menos 0,5, para que pase la itv, pero para que funcione correctamente lo tienes que dejar a 2 o3 según motor.
      Espero haberte aclarado por que no lo puedes dejar a 0, como poder puedes pero el motor funcionara incorrectamente.

Pues hice todo eso, lo bajé a 0 moviendo cuarto de vuelta a tope a la izquierda, me subí la M40 desde Villaverde a Vallecas en 4 llegando a 4000rpm pero no pude correr mucho porque había tráfico y el motor va igual de bien pero los gases igual de mal, me volvieron a rechazar en la ITV.

Me han recomendado que baje el ralentí a 600 o 700 (lo tengo bien a 900rpm), cambio de filtro de aire y bujías (ésto último un mecánico).
Aparte de esto qué más se puede intentar.

Dice el de la ITV que el coche es muy viejo. .. tengo que resignarme a jubilarlo?

Será que está jodido el cacharro ese que regula el CO2?
Me pareció demasiado suave el tornillo.

Por cierto, qué manual es ese que capturas pantalla?
No encuentro ese despiece en los que tengo. 

      Pepe, si es posible este mal el potenciómetro, te doy los valores para que lo compruebes, de todas formas el ralenti lo tienes demasiado alto, y no es regulable, lo que significa tienes un problema de toma de aire, muy frecuente ruptura de una junta del colector de admisión.
     Para comprobar el potenciómetro, tienes 2 opciones.
            Primera opción sin tener que pasar por taller, es comprobar su resistencia. Mínimo: girado el tornillo a izquierdas, sentido contrario a las agujas del reloj, su resistencia es de 200 ohmios, Máximo girado el tornillo a derechas, sentido de las agujas de reloj, su resistencia es de 1000 ohmios.
            Segunda opción pasando por taller, en la maquina de gases comprobar si varia el CO al girar el tornillo.
     Nota: el tornillo es normal gire muy suave, si gira recio esta mal, y si el potenciómetro esta correcto, debes solucionar la toma de aire probable, que hace este con el ralenti elevado.

Ok gracias, pero el ralentí de 900rpm es alto?
No suena nada y se nota sin vibraciones.

Lo de la toma de aire no puede ser del filtro sucio?
Porque el colector de admisión me lo cambiaron hace dos veranos, todavía recuerdo el palo de 300€, lo llevé porque consumía mucho. Pero claro lo mismo no le hicieron nada y me timaron.

Pon afotos de como llevas el "refrigerante" en el vaso de expansión, totalmente vacío y quitando la goma para moverlo lo que se vé es un poco de chocolate que ya te ha costado sacarlo a base de mover el vaso de expansión. Y después dices que va bien de refrigerante, y que te digan con ese chocolate que te puede pasar y por llevar el vaso de expansión totalmente vacío.

Bueno no mezclemos hilos.

A la espera de conseguir un tester para ver si se puede medir la resistencia del potenciómetro, que como esté averiado a ver cómo consigo uno.

No es mezclar hilos, que te diga otro que es lo ocurre por llevar el vaso de expansión vacío y con chocolate y esto porque tenías el motor todavía caliente que en frío ni moviendo el vaso de expansión como lo has movido te sale esa miseria de los tubos.

      Buenas noches.
      ¿Como conectar el Polímetro?.
      Has de saber que para comprobar resistencias, el componente tiene que estar desconectado de su alimentación.
      Sabiendo esto, debes desconectar el Potenciómetro de su conector.
      Seleccionar 20 kh, y poner las puntas en sus dos terminales, estos son huecos.
      Girar a izquierdas asta su tope, el tornillo regulador, su medida debe acercarse a los 0.33 kh.
      Girar a derechas asta su tope, el tonillo regulador, su medida debe acercarse a los 9.55 kh.
      Que te aya dado una medida de 9 ppm, es una autentica barbaridad, sabiendo que tiene que dar 1 ppm. mas/menos 0.5.

Ánimo que lo puedes resolver.

Si el motor te va fino es posible que pases la prueba.

Yo nunca tuve problemas de ese tipo.

Gracias, mañana lo pruebo.

Parece claro que el problema es mezcla rica ya que huele mucho a gasolina, quizás por mala combustión o también por mal ajuste del caudalímetro, o acelerador, presión de combustible muy alta.
La verdad que me jodería que fuera por la bujía enconada que llevo con ella 3 años ahí, si me toca sacarla tendré problemas.
Me pregunto si una sola bujía vieja puede causar un 9% de emisiones de CO2.
También pudiera ser la culata que por eso me ha bajado el nivel del refrigerante.

O el mismo potenciómetro si lo tengo que cambiar, dónde se vende eso si ni siquiera hay desguace para el 21?

Ya el 21 tiene fecha de caducidad en Madrid para 2020 me fastidiaría tenerlo que jubilar antes aun.

PEPETROLA.
"Ya el 21 tiene fecha de caducidad en Madrid para 2020 me fastidiaría tenerlo que jubilar antes aun."
¿Qué quieres decir con esto, que no dejaran circular con ese coche por Madrid?.

Lamentablemente nuestra alcaldesa aplicará una normativa europea para grandes ciudades que prohibe circular a coches anteriores a 2000.
Mientras tanto seguiremos quemando gasoil de calefacciones.

Dio 9% de CO2.
El año pasado 0.25%.

Ya comprobe el potenciómetro está correcto y lo dejé como estaba antes dando 3.5 más o menos.
O sea esa no es la causa, espero que sean los filtros.

 

Si no lo encuentras, compra en una tienda de electronica un potenciometro o una resistencia variable de  10K, vas a conseguir el mismo resultado y te va a costar poco mas de 2 o 3 €
Como desconocemos la intensidad que circula por esa resistencia, antes de  colocar la tapa asegurate que no se calienta, si se calienta tendras que ponerlo de mayor potencia (mas watios)

(http://)

mira este enlace

https://www.youtube.com/watch?v=rATWYa3T03A (https://www.youtube.com/watch?v=rATWYa3T03A)

Ya lo comprobé con el tester, está perfecto ese elemento.
Para mí que serán las bujías o algo del aire que entra de más por algún lado de la admisión.
Leo las emisiones altas de CO2 las puede producir que el escape tenga algun fallo de estanqueidad.

      Buenas pepe.
      Si el potenciómetro esta bien u no baja los gases CO, el fallo pienso lo tienes en una toma de aire adicional, por lo que las rpm están en 900, en vez de 750, como ya he comentado, esos motores suelen romper las juntas del colector de admisión, pero si tu dices que están bien, la otra opción son los tubos que conectan en el colector, puede tener alguno corteado.
      Una forma de comprobar, si toma aire por el colector, es con una aceitera, poner aceite sobre las juntas, si tiene una rota, notaras como chupa el aceite y suben las rpm.

No sé cómo están las juntas del colector de admisión.
Solo sé que me cobraron 300€ una vez por ese mismo tema porque consumía muchísmo y lo llevé a reparar.
Supongo que me estafaron, por que aparte me sacó un recambio pequeñito que ni sé qué era y el colector de admisión es enorme.

Los tubos sí tiene una pequeña grieta entre dos de ellos, quizás sea por eso.

(http://i.imgur.com/fWSN3Br.jpg)

Pero la tiene hace mucho, puedo probar a taponarla con algo como nural o esa masa de hierro?
Es difícil cambiar junta de colector?

Podría ser por haber puesto mal el escape medio?
Lo aprete aconciencia, no creo que queden grietas.

    Buenas Pepe, ese es el colector del escape, esa raja es muy común, el de la admisión es el que va al otro lado, es de aluminio no de fundición, y tiene 4 juntas independientes, ignoro el por que pero la junta que mas se suele romper es la del cilindro numero 1, provocando una aspiración extra de aire, que el potenciómetro no logra compensar, y provoca una subida del régimen motor, 900 a 1.500 rpm., según el tamaño de su ruptura.
      Como ya he comentado anteriormente, que con 900 rpm, es causa suficiente, para que se eleve el CO, ese motor debe girar a 750 rpm, y estas revoluciones no son ajustables, solo una toma de aire puede hacer que se eleven.
      Debes comprobar las juntas del colector admisión, y sus manguitos no estén corteados, sobre todo el del captador presión absoluta, situado junto al potenciómetro de riqueza.

OK mañana lo miro pero mi coche siempre fue a esas RPM, no creo que sea la causa de las emisiones.
Por bajar 150rpm no me bajará 6 puntos el CO2.
El año pasado dio 0.25%, estaba cojonudo.

Los manguitos se pueden parchear con cintas?

Si por favor me lo puedes señalar en esta foto, porque no sé qué cosa es cada cual.
Las juntas del colector imagino que son los tubos de abajo, ahí no llego ni de coña, demasiado trabajo para hacerlo en la calle, si tuviera un taller si.

(http://i.imgur.com/Cs9qtCz.jpg)

He mirado todos los manguitos y no aprecio ninguna grieta en ninguno de ellos.

 

Qué les parece esta solución que encontré en un mensaje de 2009?

(http://i.imgur.com/SUAcbNQ.png)

Pepetrola, te has fijado si el consumo de gasolina ha aumentado o sigue siendo el mismo que tenías antes de dispararse la emisión de CO?

Muy poco más, obviamente si huele a gasolina dentro del coche es que algo desperdicia, pero en carretera baja a 8 haciendo el promedio con ciudad.

Cambio de bujías (menos la enconada que ni la toqué) cambio de filtros  en la iTV peor todavia, 10% de CO.

Mañana al taller a ver si hace magia o me despido del coche porque ya me dijo que podían ser muchas causas y claro, ponernos a desmontar cosas pues no merece la pena.

Se jodió el verano y con el seguro recién pagado.

A ver, sobre la historia esa de 2020, a ver si te refieres a esto:
http://motor.elpais.com/actualidad/ciudades-europeas-contaminacion/
Como sucede en Lisboa, Berlín y Estocolmo han establecido unas áreas de emisiones reducidas (ubicadas en el centro) donde todos los vehículos diésel y los coches de gasolina sin catalizador tienen prohibido circular. Esto ha servido para reducir hasta un 22% las concentraciones de partículas diesel, por ejemplo. Respecto a estos ultimos, el actual consistorio Madrid ya ha anunciado que su intención es vetar la circulación de estos motores en el centro de la ciudad en 2020. Una medida que ya se aplica en Tokio desde el 2000.

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Lo que aquí indican es EN EL CENTRO DE MADRID, no como tú dices en todo el municipio, y menos aún puede hacerlo en toda la Comunidad, aunque otros Alcaldes puedan hacer lo mismo.
https://www.motorpasion.com/espaciotoyota/las-ciudades-espanolas-que-estan-prohibiendo-el-uso-del-coche-por-la-contaminacion-la-lista-aumenta
Para Cataluña.
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170306/42576459730/los-vehiculos-mas-contaminantes-no-podran-circular-por-el-area-de-barcelona-desde-2019.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/03/06/58bd6ea8268e3e0c7f8b459e.html


Y por lo que veo SIEMPRE hablan del CENTRO de las grandes ciudades.

Y mira lo del año del vehículo en cuestión que no siempre es solo anterior a 2000, y también depende el año en si es gasolina o diesel, mucho más restrictivo con los diesel.

A no ser que todos los AyuntaMIENTO's se pongan totalmente de acuerdo y construyan aparcamientos (de pago claro está, que la cuestión es sacar pasta de donde sea) para que no puedas entrar en ellos con el coche y utilices "sus grandes transportes públicos" (esos que sueltan unas humaredas negras que te dejan sin visibilidad) ya me contarás como lo van ha hacer.

Lo que tú dices no es lo que yo leo; puede que vayan ampliando zonas y el resultado sea que o cambias de coche o cambias de lugar de residencia, más fácil y más barato cambiar de coche.

Pues nada, ya fui al mecánico que lo enchufó a la máquina de gases y se fue directo al potenciómetro.
Ya le dije que lo había regulado y lo había comprobado y nada.

Aun así me dijo que probara con otro potenciómetro, a ver si me lo consigo porque es el último recurso.
Dice el mecánico que ponerse a limpiar inyectores y tal es gastar dinero y no te asegura reparar la avería.
Así que me veo sin coche para el verano como poco.
 

Eso sería lo lógico.

Que sepas que si te deshaces del coche la parte proporcional del seguro se recupera si quieres.

Ánimo!!

No sé con otros seguros pero por ejemplo mutua madrileña lo que hace es mantener la parte proporcional del seguro en suspensión durante cinco años si mal no recuerdo y la pasta no la ves.

      Buenas Pepe.
      Coméntale al mecanlco, que cierre a tope si no lo esta, el tornillo regulador regulador (RCO), del bypas, y observe si baja el porcentaje de CO, de ser asi, es un motivo mas, para sospechar de las juntas del colector de admisión, como te comente anteriormente.
      El CO, debe comprobarse como sabrán al ralenti, si lo aceleras este se eleva, te lo comento por que insisto en que tu motor, debe tener un régimen de ralenti de 750 rpm. y tiene 900 rpm, esto indica una toma de aire adicional, que frecuentemente suele estar en la ruptura, de una delas juntas del colector de admisión, ahora bien si decides tirar el coche antes de sacar el colector es cosa tuya, yo comprobaría esto primero, para descartarlo, si estuviesen bien, buscaría por otro lado, para tirar el coche te sobra tiempo.

Bajaba un poquito de 10 a 9 o algo así.

Si yo tuviera un garaje pues me ponía a desmontar el coche pero al mecánico hay que pagarle su trabajo y si son palos de ciego es tirar el dinero.
Si me hubiera dicho contudentemente que es una cosa u otra de dos pues vale le pido que me lo haga, pero si el mismo mecánico me dice que pueden ser muchas cosas, es que no sale rentable trabajar en ese coche.
  
Me dice que pruebe a poner otro potenciómetro, pero esa pieza está descatalogada en Renault y en desguace no existen 21s, al menos en Madrid. O sea que no merece la pena.

Si es eso ya busco la pieza donde sea, que tampoco es regalada, nueva 68€ en Renaul (que no la tienen) y la he visto en internet a 90€ http://www.totaltechnik.de/Original-Renault-7700722068
así que tener coche viejo es buen negocio según y depende, mientras no haya recambio de desguace no sale a cuenta mantenerlo.

Supongo que me tendré que joder, jubilarlo y terminaré comprándome un coche de 2000, así si me apetece le hago la conversión a GLP.

Te la reembolsan??? Raro me suena eso.
Sí sé que te lo pueden traspasar a otro vehículo similar.

  Para comprobar si tiene una junta rota, se puede saber sin necesidad de desmontar el colector, basta con poner aceite con una aceitera, por la unión del colector con la culata, y si tiene una junta rota, se vera como aspira el aceite y sube el ralenti.
      La pieza que indicas, es el potenciómetro, y si el que tienes lo comprobaste y daba las medidas correctas, con otro te dará lo mismo, si deseas salir de dudas, alguien que conozcas tenga un 21, que te preste su potenciómetro, y pruebas si te regula, si así fuese, te podría dar yo uno.

Pero si no hay sitio para meter aceite ni ver nada ahí a menos que desmontes los inyectores.

Nadie me presta la pieza. Eso creo yo, que si medí la resistencia y estaba bien no me servirá de nada probar otro así que a tomar por culo el puto coche.

Ya lo único que podría hacer alguna trampa para pasar la ITV como desconectar algún tubo como último intento.

La verdad que se le quitan a uno las ganas de tener coche, encima que estás colaborando a mantener a todos los parásitos de las petroleras, administrativos de Tráfico, policías, políticos impuestos, lo mejor es ni tener coche que le roben a otro.

Ahora dicen que 2025 y la almendra central, que es dentro de la M30:
http://www.eldiario.es/madrid/saber-coche-podra-circular-Madrid_0_622238516.html
(http://i.imgur.com/SxSqntP.png)

 

Así que parece que me tengo que quedar el coche, lo cual me alegra.
Hoy estuve con él y la verdad que es una pasada lo fino que anda, estuve revolucionándolo a 130/40 en 4ª a ver si fuera problema de suciedad en escape, quizás por la época que anduve con el escape malo que no encajaba y hacía ruido.

Le he comprado un preitv y un limpiaintectores de Winns a ver si cuela.

Pero también le voy a intentar cambiar las juntas del colector de admisión.
@Fco.Gabriel, ayuda!
Hay algún peligro de que estropee algo durante la operación?
Primero comprobaré echándole aceite a ver si lo succiona. 

      Buenas Pepe.
      Sin pretender influenciar, creo que te compensa, ir descartando cosas que tu puedas realizar, tampoco pretendo hacerte creer en falsas expectativas de solucionarlo fácilmente.
      El motivo, por el cual te aconsejo, comprobar las juntas del colector de la admisión, es por que esas juntas suelen romperse, mas de lo deseado, yo al mio por ejemplo se las tuve que cambiar, se las hice yo con un papel de juntas mas gruesas, de las que tenia. Los síntomas fueron parecidos a los que le sucede al tuyo, me empezó por ir aumentando las RPM, paulatinamente hasta pasar de las 1000 RPM, y el CO por las nubes, en mi caso tenia rota la del cilindro numero 1, después de cambiarle las juntas todo volvió, a sus valores normales, por criterio propio circulo con el CO mas elevado del recomendado, ya que en baja el motor me responde mejor, sin tirones, le tengo el potenciómetro marcado, y para pasar la ITV, lo bajo al mínimo y una vez pasada lo pongo en su marca.
      Sobre si puedes romper algo al desmontar el colector, pues si puedes romper los conectores de los inyectores si no los desconectas correctamente, te adjunto foto de un conector con su presilla, que debes soltar antes de desconectarlo, ten precaución no se te pierda, una vez desconectado el inyector, pon la presilla en su sitio , para conectarlo se hace a presión empujando el conector en el inyector.
      Una vez desconectado los inyectores, desenroscas los tres tornillos de la rampa con una llave de 10, y tiras de ella sale a presión, te puede salir con los inyectores, o estos pueden quedar puestos en el colector, tanto en la rampa como en el colector entran a presión, la única precaución con estos, es a la hora de montarlos, has de untar un poco de grasa o aceite en las juntas, y conectarlos primero en el colector y después poner la rampa empujando a presión.
      Para soltar la rampa no es imprescindible soltar el tubo de gasolina, pero si decides soltarlo, ten precaución, la gasolina esta bajo presión, y soltara un chorro.
      Luego solo tienes que sacar el bloque filtrante, cazoleta y filtro, sale tirando hacia arriba de el. lo siguiente es sacar las tuercas que sujetan el colector y un soporte en la parte inferior del mismo, con una llave de 13, separas el colector hasta liberarlo de sus espárragos, no es necesario extraerlo, solo con separarlo podrás ver perfectamente sus juntas, (ojo) si se te sale una o las tienes que cambiar, estas tienen posición, no se pueden poner de cualquier manera.
      Seguro que lo descrito te asustara, pero es mas fácil de lo que aparenta, tu ve paso a paso y cuando te encuentres con alguna duda, pregunta , que para eso estamos.

Pues parece fácil.

(http://kerryj.com/wp-content/uploads/2014/01/320px-Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_statue.jpg)

Y se puede caer algo en los cilindros como al cambiar bujías?
Tengo que tarparlo? O no conecta con los cilindros?
 

      Muy bueno, ya veo lo coges con humor, esa es la actitud.
      Con los colectores sueltos, has de procurar no entre nada en las cámaras de los cilindros, ni del propio colector.

Hoy le puse un tratamiento de humos ITV winns y cuando lo acabe (medio depósito) le echaré el otro de inyectores a ver si suena la flauta.
Se me salió la pipa de la bujía tres veces, la primera me creí que hacía efecto el líquido y llevaba el potenciador de la mezcla bajo. Qué iluso.

Descartado el antihumos, de nuevo ITV desfavorable todo sigue igual.
La única novedad es que tengo mes y medio más para pasarla hasta el 31 de julio, no como yo creí 15 días desde la primera inspección.

Por la mañana le puse aceite lubricante a las juntas del colector y ni succiona ni burbujas ni se para el motor ni fluctúa el ralentí.
Solo se me ocurre que sea la bujía enconada que no quema bien o el potenciómetro que ni se encuentra de segunda mano.

Cómo se puede puentear el potenciómetro? alguna resistencia para descartarlo o pasar la ITV con él?

      Buenas noches Pepe.
      Comprendo tu desesperación, y hacer lo indecible por solucionar el problema, desde echarle porquerías al deposito, a pensar, en poner una resistencia, en vez del potenciómetro, si tu lo ves factible hazlo, yo creo que no solucionaras el problema, si cuando mediste el potenciómetro, en su posición mínimo y te media 200 ohmios, este esta bien, y no hay puente ni resistencia, que te solucione el problema.
      Un valor de C.O. demasiado elevado al ralenti, solo puede ser provocado, por un sistema de admisión de aire no estanco, (toma de aire), juntas colector, manguitos, incluido el de la válvula regulación ralenti (VRR), u otros órganos de la admisión, o, unos inyectores defectuosos, se necesitaría la XR25, para comprobar los impulsos por palpado, y un analizador de gases, e ir desconectan dolos, eliminación de la alimentación eléctrica, provocando una caída del régimen motor, y observar si desciende el C.O.

También es posible que tenga alguna avería de válvulas, no solo es cuestión de aire en el circuito de la mezcla.
Por algo me dijo el mecánico que no merecía la pena meterle mano, aparte está el tema de la bujía enconada, que si eres mecánico es juego de niños pero si hay que pagarlo,,, no.

La verdad que lo que más triste me ponía era tener que quedarme sin él en verano, ahora al menos sé que puedo disfrutarlo todo julio (aun con riesgo de multa que me importa poco).

Ayer volviendo del Atazar a Madrid de noche, el coche de puta madre a sus 3000rpm 120kmh, fui todo el camino sin música escuchando ese motor, al llegar me puse triste casi me dieron ganas de llorar porque pensaba que era el último viaje ya con los 15 días de ITV pendientes para el jueves.

Así que ahora estoy incluso contento, me lo llevaré todo julio a la playa y a la vuelta cuando me lo den de baja lo daré de alta de nuevo para venderlo, creo que se hace así, lo que no entiendo es por qué no puedo venderlo igual con la ITV desfavorable, qué diferencia hay?

Espero sacarle los 400€ que me pagó el morito que vino a por él desde Cuenca. Con eso y un poco más me quiero comprar un Accord 1.6 o 1.8 a ser posible y plateado.

      Si tuviese un problema de válvulas o bujías, te fallaría, lo notarias notablemente, me cuesta creer que un mecánico comentase semejante burrada, a no ser que fuese para desentenderse del tema, por no tener ni pajolera idea de que puede ser.

Buenos días "pepetrolas"
Como veo que estas con un problemon de narices si quieres me ofrezco a meterte la maleta de diagnosis XR25 y analizamos si te da alguna anomalía, pero eso si: tendrías que acercar a donde yo estoy que es Getafe. Viendo que tu eres de Madrid pero no se de que zona. Espero tu respuesta a dicho tema. Por cierto me daría mucha pena que te deshicieras de ese 21

Muchas gracias, envío MP.

Bieeeen!! @andresadn

Ánimo!! @pepetrola Verás cómo al final lo salvas!

       Un detallazo compañero, digno a tener cuenta.

      Si el regulador de presión gasolina, esta mal, y la presión es alta, también puede causar el olor a gasolina y la subida del C.O.

Según tus indicaciones, la resistencia es correcta en el regulador; la presión ya no sé cómo se mide o qué la controla.

A ver si mañana salimos de dudas. Quiero conservar mi coche hipster a toda costa.

      Buenas noches Pepe.
      Desgraciadamente, el regulador de presión gasolina, solo se puede comprobar en un taller, a no ser que consigas un manómetro de 0 a 6 bares, y una te de unión, para intercalarlo en la rampa de inyección, a modo informativo la presión que debe tener es 2,5 mas/menos 0,2 bares, si es superior, te dará unos valores de C.O., elevados que es lo que esta sucediendo.

Gracias, ahí queda para la enciclopedia del foro.
A ver qué dice la maletita mañana si es éso u otra cosa.

No hubiera llegado a donde estoy sin mi Renault 21. 

Ayer Andres le enchufó la maleta a mi coche y señala un problema con el sensor de agua pero además no es capaz de analizar la inyección así que quizás sea problema de esta parte del coche.
Cuando se chequea, la maleta se traba y no dice si está correcta así que nos centraremos en esa parte, la controladora de la inyección y ojalá no sea problema mayor de válvulas.
La solución para la semana que viene.

      Buenos días Pepe.
      Doy por hecho, que el Compañero sabrá, que para diagnosticar la inyección, a de desconectar un sensor por ejemplo el del aire, y teclear D03.

No sé pero ese problema es aparte del problema que tengo, verdad?
porque el refrigerante no creo que influya en la combustión de la mezcla.
O si?

Ese sensor no es el que da el famoso E4?

El problema que tuvimos fue para analizar la inyección que salían unas rayitas intermitentes como que la maleta era incapaz de comprobarla.

      No digo sea la causa, pero si influye en la mezcla, pues según le indique la temperatura, al calculador, este hace que los inyectores inyecten mas o menos gasolina, por ejemplo si la sonda le dice al calculador que el motor esta frio y no es verdad esta caliente, el calculador hace inyecten mas gasolina, enriqueciendo la mezcla y elevando el C.O. la proporción de gasolina es mayor que la del aire.

Ok pero el indicador de la barra del cuadro coincide con la temperatura del motor.
Es la misma medición de la misma cosa?
Porque ese coche siempre anduvo una raya por debajo del OK menos en estas olas de calor o al aparcar que subía al OK y excepcionalmente una raya por encima como cuando le pisé antes de entrar a la ITV.
Debo cambiarlo por si acaso?

       Los sensores son independientes, el que le informa al calculador y el que lo hace al cuadro, son dos distintos, el que te marca las rayas solo hace esa función, el que te da mal, es el que informa al calculador el estado de la temperatura motor, yo lo cambiaría.

Le pusimos la maleta con otra centralita y con el motor en marcha sigue igual, no da la lectura de la inyección.

Solo queda probar el sensor de temperatura del refrigerante, me llega el jueves, y también el potenciómetro de la mezcla que me consiguió Andrés.
Después de eso, jubilar el 21.

      Buenos días Pepe.
      ¿Habéis? desconectado el sensor de la temperatura del aire, para que la XR25, diagnostique la inyección, se tiene que desconectar un sensor, parece absurdo pero eso es así.

Buenos días "Frac.Gabriel"
Me tiene muy desconcertado que la malata de diagnosis XR25 no conecte cuando pones el motor en marcha.
No se el por que de este motivo.
Podias indicarle a "pepetrola" que mida el sensor de volante motor para que vea si esta bien o mal en ohmios.
Otra cosa que se me ocurre es que le midan la compresión de los cilindros para descartar las válvulas.

Eso va perfecto pero con el motor parado.
En cuanto lo pones en marcha no hay conexión entre maleta y coche.
Hemos comprobado el sensor de temperatura y el de aire y mide bien pero como te repito: solo con el contacto.

      Pero ¿probaste como indico?, desconectando de su conector, el sensor de la temperatura del aire, te dará fallo del mismo pero te medirá el resto de la inyección,
que es lo que interesa en este caso.
      Si tienes todos los sensores, conectados, al arrancar el dialogo se corta.
      Sobre el captador, no se que me pides, quizá las resistencias, si es así debe medir sobre 200 ohmios, pero dudo sea ese captador el causante, mas bien por lo que mas apuesto, es por el regulador de presión gasolina, sin descartar el captador de temperatura agua, que habéis detectado con fallo.

Pues por suerte tengo un R-21 TXE al lado del de "pepetrola" que es el mio y hemos comprobado de todo.
Por supuesto que si desconectas un captador, tanto de agua como el de aire te lo indica la maleta XR25 pero el problema esta en que cuando arrancas el motor pierdes la conexión y en el R-21 mio no sucede eso.
No podemos determinar nada de fallos con el motor en marcha, cosa que en mi R-21 si se queda conectado que es como debe de ser.
Insisto que no sé el porqué de esta anomalía.

      Pues tampoco yo le encuentro explicación, a no ser que el calculador sea incompatible con la casete de la XR25, ¿ que casete tiene la 14 o superior?.

Editado

Digo yo que de ser incompatible seria tanto con el motor parado como en marcha.
La calculadora de inyeccion es la 20.3 es decir que te dice que modelo de calculador es.

      No precisamente, ya te comente que hay R21, a los que se le tiene que dejar desconectado un captador, normalmente el del aire, para que dialogue, con el motor en marcha.

Pues nada si quieres Andrés probamos quitando ese sensor.
Lo que no sé cuál es.

      Pepe, es el que va en el tubo del filtro del aire.

Efectivamente hay que quitar un captador, o bien de agua o de aire para que entre en dialogo la maleta con el motor en marcha.
Con el motor parado si quitas el captador se enciende el fallo en la maleta.
Esto es lo que me resultaba raro.

Pues nada seguimos igual, ya solo se me ocurre que sea la bujía trabada.
Porque con el otro potenciómetro sigue echando olor a gas.

Quizás después de las vacaciones compre un spray de frío a ver si sale sin causar daño.
Ya contaré.

Pues volviendo al tema de la avería la cuestión es que no podemos comprobar el captador de temperatura por venir caliente el motor. En la maleta me marca 87º y aveces 90º. Esperemos que "pepetrola" cambie el captador y nos diga el resultado.
También hemos comprobado el potenciometro de riqueza y en la maleta que nos da un valor mínimo de 500 y un máximo de 7800 el cual quiere decir que funciona.
"Fco.Gabriel" dinos que más se te ocurre que podamos comprobar con la XR25
Yo ahora mismo no se me ocurre nada mas que mirar.
También pienso que la bujía vieja puede darnos ese fallo de combustión. ¿tú que opinas?

Te refieres al del refrigerante supongo.

El captador de la temperatura de agua. El que estas esperando recibir y esta justo donde tienes la fuga de anticongelante.

      Haber con la XR25, solo por curiosidad puedes comprobar, la presión absoluta, creo que es el sostenido 01, no recuerdo bien , pero en la ficha lo pondrá, como ya he comentado, yo sospecho del regulador de presión gasolina, que esta presión sea elevada, por eso le da el olor a gasolina, y enriquece la mezcla.

Pues esta medida....... y da 900 y pico, no recuerdo bien.
La mejor opción es que se lo mirase un taller especializado en inyección.
Lo malo es la factura que seguro cuesta mas que el coche.

Esperamos la respuesta de "pepetrola" de cuando cambie el sensor de temperatura que resultados tiene y nos cuente.

Ya llegó a Correos, luego voy por ello.

Nada no me vale para mi coche, el mio tiene doble clavija y este es de solo una y redondo.
O sea es para el 21 TXE pero en mi coche está cambiada la clavija.
A ver si puedo cambiarla.

Encima se cayó la presilla por el motor y no la veo, nunca caen al suelo esas piecitas.

No se podrá cambiar la clavija en lugar del sensor.
Imagino que no porque tiene dos patillas.

En Mister Auto tienen este Facet clasificado para mi coche pero la ref Renault es otra, no sé si valdrá.
http://www.mister-auto.es/es/sensor-temp/renault-21-sedan-l48-2-0-116cv_v2074_g830.html
Es para R25. O sea mi coche lleva el sensor de otro modelo.
Debo cambiarlo con su clavija correspondiente o seguir con esa referencia?

Otra tienda online https://www.piezascochesonline.es/products/2180389-sensor-temperatura-del-refrigerante/renault-25-b29.htm:
(http://i.imgur.com/L40ujt3.jpg)

(http://i.imgur.com/F44hEiR.jpg)


 

Hola

Prueba si hay continuidad entre cada una de las patillas y masa o entre las dos patillas

Lo normal es que el sensor funcione dejando pasar mas o menos intensidad en funcion de la temperatura, por lo que no necesita dos patillas

Jilguero

No entiendo eso de la masa y la continuidad.
Si me lo explicas como a alguien que no sabe nada de electricidad mejor,
Tengo un tester.

Ya dije que lleva el sensor cambiado no se por qué.
Aparte el dueño anterior tenia un taller de electricidad del automóvil, tiene delito.

El sensor, no es mas que una resistencia NTC,  que disminuye su valor con el aumento la temperatura y solo necesita una entrada y una salida, salvo que el sensor lleve dos resistencias NTC e informe de dos datos diferentes

Aqui tienes información  https://es.wikipedia.org/wiki/Termistor (https://es.wikipedia.org/wiki/Termistor)

MIde con el tester la resistencia en ohmios entre una patilla y la otra (tester en modo Ohmios en su escala mas baja, si te da error, pasa a la siguiente escala) y di la medida que obtienes

Mide la resistencia entre una patilla y el cuerpo metalico y di la medida

Mide la resistencia entre la otra patilla y el cuerpo metalico y di la medida

Con estos datos trataremos de determinar el circuito de la resistencia NTC

Jilguero

Pues la primera medida entre patillas del sensor da 0.36Ohms
Y el resto de medidas nada, no sé por qué sale un 1 que es como que no marca nada.
Puse un pincho en una patilla y el otro en varios metales del hueco, la propia tuerca del sensor y no da ninguna medida.

Lo hice con el motor apagado con la llave pasada y encendido también y es igual.

pepetrola

Si te sale un 1, tienes que pasar a la siguientes escala de Ohmios, es porque la resistencia existente es superior a la escala que has elegido

te he mandado un Mensaje

Nada, eso está muerto, no le saco medida alguna en ninguna escala haciendo masa en ningun lado.

(http://i.imgur.com/TSOjJEw.png)

Esos cables no se a donde van conectados, se meten por delante del motor en una manguera.

(http://i.imgur.com/1tFwdYq.png)

En Oscaro me salen también de un pin los sensores:

(http://i.imgur.com/J8mVBVQ.png)

Si siempre está en el 1. en todas las escalas resistencia infinita o la resistencia está por encima de la escala máxima, si tiene que medir resistencia alguna en escalas inferiores el sensor está mal, resistencia abierta, si estuviera en corto mediría cero; con algunos sensores aunque funcionen correctamente pueden no medir absolutamente nada y tener resistencia infinita a no ser que se simule su funcionamiento o se le haga entrar en él. Otra opción es que no estés midiendo absolutamente nada por suciedad en sus contactos o no estar haciendo bien los contactos con las puntas de prueba.

La verdad que es jodido encontrar hierro porque entre pintura y ócsido cubre casi toda la superficie.
Creo que hasta lo puse en los faros, por dentro obvio. 

Total si ya compré el otro sensor nuevo a ver si lo puedo colocar y salgo de dudas aunque sea con un faston porque el que llevo creo que tiene otra referencia Renault. 

Hola


Creo que has comprado el sensor equivocado,  el de tu coche tiene dos conectores

Segun oscaro el de tu coche es el que viene en la foto de la pagina que adjunto

Revisa este post tuyo de 2015 y a lo mejor te aclara las cosas

http://renault21.es/index.php?topic=9996.0

Leyendo mis hilos me entra dolor de cabeza, me confunde más aun.
Lo que está claro es que el hilo habla del otro lado del motor, o sea del del conductor, que es el termocontacto del cuadro y efectivamente lo cambié.
Ahora estoy para cambiar el del lado del copiloto junto a los manguitos de refrigerante, que es otro distinto.


A ver... tienes la pagina de Oscaro donde sale el sensor de dos pines?
Porque yo he mirado y no sale ese conector, sino de un solo pin.

En Mister auto sí que sale el de dos mezclado con los de un solo pin, lo cual quizas es un error en uno de los dos casos.
http://www.mister-auto.es/es/sensor-temp/renault-21-sedan-l48-2-0-116cv_v2074_g830.html
Todos redondos de un pin menos el de abajo que es de dos pines y cuadradoy tiene evidentemente otra referencia Renault:
(http://i.imgur.com/MSnqbZo.png)


Este es el de Oscaro que curiosamente no llegas a el desde el menu navegación sino por Google:
https://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-refrigerante-hella-6pt-009-309-301-3485789-3944-p?utm_source=google&utm_medium=cpc-search-pla&utm_term=61865531738&utm_campaign=Shopping-es&utm_content=dc!pcrid!67911752085!plid!!Shopping-Es-Tous-Produits&gclid=Cj0KCQjwj6PKBRCAARIsALU_3EYLGc3STCEb1OPD40XfRQmeLSWZdy1skZZvM-xu0CnuQfVgMR9gSIcaAvqjEALw_wcB#ectrans=1


Y googleando el resto de referencias de otras marcas salen más de Oscaro, que evidentemente no tiene bien catalogados todos sus artículos:
https://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-refrigerante-facet-7-3191-788805-3944-p
https://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-refrigerante-metzger-0905051-2596405-3944-p
https://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-refrigerante-fae-33060-537911-3944-p
https://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-refrigerante-valeo-700016-1898508-3944-p
https://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-refrigerante-quinton-hazell-xems79-1379292-3944-p
https://www.repuestosauto.es/2472594

No se puede adaptar el que compré a los dos cables?

De todos modos quisiera saber cuál es el método correcto de buscar repuestos porque ya las tiendas marean demasiado.

¿Hay alguna biblia del Renault 21 para saber qué pieza lleva cada modelo de forma definitiva e inconfundible?

Ejemplo, en el sensor Hella https://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-refrigerante-hella-6pt-009-309-301-3485789-3944-p?utm_source=google&utm_medium=cpc-search-pla&utm_term=61865531738&utm_campaign=Shopping-es&utm_content=dc
dicen asignación a otros modelos y no sale el mío:
(http://i.imgur.com/HfHZonm.png)

La Biblia es el Dialogys y después buscar en la tienda por el número de referencia OEM.
Y diferentes modelos pueden compartir el mismo modelo de pieza.

Segun este mensaje de Fco Gabriel


Existen tres sensores, de temperatura en el motor
Uno es un termocontacto que abre a 120 y enciende la luz del aviso del cuadro de una via
Otro es un sensor de temperatura montado por encima el maguito gordo, por donde va el termostatode  que informa a la aguja de temperatura del cuadro, de una via, al menos en mi GTX
Otro es un sensor de dos vias que pones en la foto que es ekl que envia informacion a la centralita,  de dos vias

El que has comprado, de una via, no puede sustituir al que tienes que cambiar de 2 vias

Tienes que comprar el mismo que tienes que cambiar, es facil encontrarlo en cualquier recambio

Jilguero

 

Si ya lo tengo localizado.
Ok entonces por qué las tiendas me lo ofrecen cuando selecciono mi coche?
Es la única duda que tengo, por si pudiera usarlo como me dijiste con un faston.

Ya me bajé el Dialogys:
(http://i.imgur.com/b7dUdO5.png)

La referencia exacta es la que indica jilguero: 77 00 737 571.

Por supuesto de dos conectores.

Dudo que el problema de los humos provenga de ese sensor, pero por un precio razonable se puede probar, no es caro. Es una pieza que sufre bastante deterioro (ojo con los cables) y tarde o temprano casca. Yo cambié dos.

Cuando da lecturas incorrectas (suele hacerlo de forma irregular) automáticamente pasa la centralita a "modo fallo" mientras la potencia del motor oscila igualmente.

Aqui hay un buen articulo que explica el tema de gases en los motores de explosión y la causa que pueden `provocar que sean mayores de lo normal


http://www.dacarsa.net/basic/divulgacion/gb.php

Jilguero

Gracias Jilguero ahora me lo leo.

En caliente me da 405 con el tester en 2000 ohms.
¿Es correcto?

Vale este cuadro?
(http://i.imgur.com/ADjwSSB.png)

Pues ésto saco en claro:

(http://i.imgur.com/2D4wBN6.png)

De ahí hay que quitar filtro del aire y combustible que los cambié.

La presión del combustible cómo se mide? Qué dispositivo la regula?

Yo creo que el listado que se corresponde con ese sensor es uno que puso Fco Gabriel en el otro post, te pego el listado abajo, los datos de este listado son mas congruentes con los valores que obtienes.
 
Ademas  tienes que asegurarte que las conexiones estan limpias y que transmiten a la centralita la información, (puedes poner 1 alfiler en cada punta  del tester y pinchar con ellos en los dos cables para asegurarte que la medida en cables, una vez conectados  es la misma que te dio en los terminales del sensor)

Por cierto, ¿has comprobado que el tubito que va de la admmisión al MAP no está atascado, o mordido por la tapa?

De todo lo que he leido, parece que solo te falta comprobar el MAP y el sensor de densidad del aire y tal vez que no hay problemas en la linea de escape

Para ver como funciona y se comprueba el regulador de presión de gasolina busca en Youtube, hay muchos videos

Jilguero
 

La verdad que no puedo saber la temperatura del motor, porque el cuadro no me la dice.
Ahora lo mediré en "frio" porque mucho frío no hace pero ya lleva tres horas parado.

El tubito ese del MAP no se cuál es.

No te marca la temperatura del cuadro?, es por que tienes mal el sensor de temperatura o porque tienes mal el cuadro?

El tubito del map sale del colector de admisión hacia la cajita negra dentro de la que esta el regulador de CO, ese que pensabas que tenias mal, al menos en mi GTX es asi

He encontrado esta informacion que tenia en mi ordenador sobre el sistema de inyeccion Renix y como gobierna la centralita la inyección, trae valores de los sensores, a ver si te sirve de algo, el sensor de temperatura de refrigerante tiene que dar sobre 300 ohm  a 20º y 400 ohm a 80º


 Renault R21 2.0 (1989)/ Turbo (1987)

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN RENIX ELECTRONIC

La unidad de control gobierna inyección y encendido para un mejor aprovechamiento del motor en cualquier régimen de r.p.m. y en cualquier condición de carga.
La UCE elabora las señales de acuerdo a la información que recibe de:
- Batería
- Interruptor de encendido, posición de arranque
- Medición de aire aspirado por sensor de presión absoluta (MAP)
- Régimen de motor y PMS por captador inductivo
- Temperatura de agua por resistencia PTC
- Temperatura de aire por resistencia PTC
- Picado de los cilindros por sensor de detonaciones
- Posición de la mariposa por interruptores o caja de contactos
- Regulación de CO por potenciómetro
- Aire acondicionado
Una vez elaboradas las señales la UCE gobierna:
- Relé de inyección
- Relé de electro bomba
- Amplificador de encendido
- Electro válvulas de inyección
- Válvula de regulación de ralentí
Otros sistemas que reciben señales de la UCE son:
- Ordenador de a bordo
- Enchufe de diagnosis (lámpara de avería)
El sistema es de tipo Presión-Velocidad, las funciones las realiza bajo una cartografía pregrabada en la memoria.

El funcionamiento del sistema de inyección Renix Electronic comienza al accionar la llave de contacto.

La bobina del relé de inyección recibe señal de positivo de contacto, la UCE envía una señal de mando con tensión negativa al otro extremo de la bobina del relé cuando es accionada la llave en posición de arranque, cierra los contactos y pone en comunicación el positivo de batería y la salida, alimentando a la UCE y al positivo de la bobina del relé de la bomba.

El relé de bomba actúa cuando la UCE envía una señal de mando al negativo de la bobina, si la UCE no recibe señal de r.p.m. abre el circuito quedando sin tensión los elementos que gobierna este relé.

Cuando la UCE recibe señal de r.p.m. a través del captador inductivo, envía la señal de mando al relé de bomba y este cierra el circuito, alimentando la bomba de combustible, las electroválvulas de inyección y la válvula de ralentí. La presión atmosférica se mide y memoriza en la UCE al poner contacto, sin que gire el arranque, en cada puesta en marcha se actualiza y cada vez que la presión es superior a la atmosférica.

La UCE determina el tiempo básico de inyección en función de la presión en el colector de admisión y las revoluciones del motor, estas informaciones se las suministran el sensor de presión absoluta (MAP) y el captador de R.P.M. Este tiempo básico es corregido en función del llenado de los cilindros y de la riqueza de mezcla deseada en cualquier punto de funcionamiento del motor.

La UCE analiza las informaciones de temperatura de agua, temperatura de aire, tensión de batería y de presión atmosférica, con esto hace las correcciones oportunas y elabora las señales de inyección y de encendido.

En el momento del arranque y en función de la temperatura de motor, la UCE alarga los tiempos de inyección, haciendo trabajar a los inyectores cada media vuelta de motor, al sobrepasar las 1000 r.p.m. o dejar de accionar la llave de contacto, se normaliza la situación gobernando los cuatro inyectores una vez cada vuelta de motor, además determina el tiempo de conducción de la bobina para obtener el mejor punto de encendido en el momento de arranque.

Conforme va calentándose el motor la unidad va corrigiendo el encendido y estabilizando el ralentí a unas 800 r.p.m. a través de la válvula de regulación de ralentí.

Valores para el sistema de inyección Renix Electronic
Régimen de ralentí:
750 - 850 r.p.m.

Contenido de CO:
1.0 - 2.0 %

Bomba de gasolina:

Tensión 12 V
Resistencia 0.7 - 1.4 Ohm.
Caudal 2.0 litros/minuto
Presión 5.0 bar mínimo

Presión de gasolina:

Presión regulada
1.8 - 2.2 bar (con depresión)
2.3 - 2.7 bar (sin depresión)

Sonda de temperatura de agua:

Resistencia
20ºC...............…….282-300 Ohm.
80ºC.......………….382-400 Ohm.

Sonda de temperatura de aire:

Resistencia
20ºC.............……..282-300 Ohm.
40ºC......………….310-328 Ohm.

Válvula de regulación de ralentí:

Tensión
11 - 14 V

Electroválvulas de inyección:

Tensión 12 V
Resistencia 2 - 3 Ohm.

Interruptor de Mariposa:

Weber
Contacto de ralentí:
(bornes 2 -  dieciocho) reposo................….máx. 1 Ohm.
abierto...............…..infinito
Contacto plena carga:
(bornes 3 -  dieciocho) reposo......................infinito
abierto................…..máx. 1 Ohm.

Solex

Contacto de ralentí:
(bornes A - B) reposo......................máx. 1 Ohm.
abierto.....................infinito
Contacto plena carga:
(bornes B- C) reposo......................infinito
abierto......................máx. 1 Ohm.

Sensor de RPM y PMS:

Resistencia Aprox. 200 Ohm.
Entrehierro 0.5-1.5 mm

Sensor de Presión Absoluta (MAP):

Tensión de alimentación
bornes C -A...........……..4.8 - 5.1 V
Tensión de salida (variable) bornes B - Masa..............4.9 - 0.3 V
Surtidor calibrado 1.2 mm de diámetro

El cuadro marca una barra pero no dice grados centigrados.

Si me pones una foto, creo que es el tubo que me dijeron que desconectara al pasar la ITV pero seguro que no sirve para nada.

El sensor da 333 ohms en frío (frío es 35C). 

Y cuál es la conclusión? Porque yo ahí ya me pierdo.
Creo que esos datos son del fase 2.
Aunque fueran del fase 1 no sabría reconocer tantos dispositivos.

Me parece que el sensor está correcto, ahora lo mido de nuevo habrá bajado un poco más de los 333ohms.
Sigue bajando según se enfría, 323.

Si me pones una foto, creo que es el tubo que me dijeron que desconectara al pasar la ITV pero seguro que no sirve para nada.

[/quote]

Te pongo una foto  con un circulo en rojo donde va el tubito(http://)

[/quote]

El sensor da 333 ohms en frío (frío es 35C).  

[/quote]

Pues parece que el sensor mide bien

Si ese es el tubo que me dijo Andres de desconectarlo.

ASí que lo revisaré y tal pero vamos que ni tengo esperanzas.

Solo me queda recorrerme algunos talleres a ver si algún mecánico me da la solución.

      Buenas Pepe.
      Entre tanto dato, se te pasa, que anteriormente, te aconsejaba cambiar el regulador presión de gasolina, o al menos comprobarla, esto se comprueba con un manómetro de 6 bares y una te de unión, no quiero equivocarme con los precios, pero tanto el regulador como su comprobación, no deberían, ser costosos, el regulador calculo unos 40 o 50 euros, y su comprobación por ahí.
      Te adjunto foto, del regulador de presión gasolina.

Gracias pero da igual porque no tengo ese manómetro ni la T. 
Seria gastar dinero por si acaso y la verdad ya estoy mirando coches, quiero un Accord pero no me llega así que será un Laguna supongo.
Ya me gasté este mes dinero a lo tonto y paso de gastar más.

Si alquien quiere el coche que me mande MP.

"pepetrola"
¿le has cambiado el sensor de temperatura de agua y sigue igual?

No se lo cambié porque lo compré equivocado, pero da las medidas correctas de resistencia según varia la temperatura.

Esta tarde lo llevo a un taller in my neighborhood que me ha dicho el encargado muy seguro de sí mismo que tiene una máquina que te dice dónde esta el fallo.
En los talleres alucinan con que no lleve catalizador, se quedan todo locos.

Hasta que no lo vea no lo creo.

Ya me han dicho que no lo ven claro, que les da errores raros.

Lo que yo decía, no me lo creo que saquen el fallo así tan fácil.
Dice que mañana me llama.

Pues ya nos contaras......?

Ya te adelanto que no van a tener ni idea.

Como si lo viera.

Hoy lavé en coche con el cepilo que chorrea gratis de Alcampo y luego 1€ de lanza aclarado encerado, la gente se queda mirando el coche de lo que brilla la pintu.

Un día entero pasó y ni me llamaron.
Fui a las 19.30 a ver qué pasa y ya se habían largado.
Muy español todo.

Espero que no me quieran cobrar nada si no encuentran el problema pero de momento ya me quedo sin coche todo el finde porque se supone que mañana tampoco trabajarán.

Hola Pepe

Esperemos que el mecanico encuentre la solución al problema, teniendo el analizador de gases conectado puede hacer pruebas

como ya  has comprobado varios sensores, y parecen que estan bien, faltaria comprobar el de aire y el MAP

Como  sabemos que la combustion depende del combustible (gasolina), el comburente (oxigeno) y calor (chispa), si en el taller no te lo resuelven, habra que pensar en como engañar a la centralita, para que entre mas aire del que la informa el sensor (tal vez cubriendo parte del sensor con cinta) y como reducir gasolina, reduciendo presion ó caudal y mejorar chispa (esa bujia que no sale y que puede no quemar adecuadamente la gasolina de ese cilindro y sale directa al escape.

Te dejo un resumen de un articulo sobre emision de gases.

El problema del CO muy alto es muy complejo pero a veces tiene una solución simple, básicamente lo que le ocurre  es que el coche no quema el total del combustible que ingresa a los cilindros por lo que los residuos que salen del tubo de escape no son los predeterminados por el fabricante.

Proporción de Monóxido de carbono CO

Las variaciones en la proporción de monóxido de carbono están causadas por un exceso de gasolina en la mezcla. La falta de oxígeno para formar el dióxido de carbono origina la aparición de altas concentraciones de monóxido. Será necesario reducir la proporción de gasolina para que la emisión de CO vuelva a los niveles adecuados.

Las mezclas ricas originan depósitos de carbonilla en la culata, en los electrodos de las bujías, en las válvulas y en la cabeza del pistón. Estos depósitos originan puntos calientes dando lugar a detonaciones y funcionamiento irregular del motor en aceleraciones.

Causas de CO alto

* Filtro de aire sucio o dañado.
* Conductos de aire obstruidos.
* Fallas en el colector de admisión.
* Junta de culata dañado.
* Aceite contaminado.
* Mal funcionamiento de sensor MAF, MAP o caudalímetro
* Inyectores sucios o en mal estado (goteando)

Un saludo

Jilguero

      Vuelvo a insistir, en el regulador presión de gasolina, como mínimo que te comprueben la presión, si la tiene alta, es mas que posible sea la causa del problema.

Gracias a ambos, no solo tienen la máquina de gases sino otra más que parece un ordenador.

Se lo diré lo de la bomba de la gasolina a ver que pasa.

      De la bomba no, del regulador de presión, de la bomba, solo pueden comprobar el caudal.

Esperamos tu respuesta de que ocurre con el dichoso problema.

Lo que dice el mecánico:

- Que como el catalizador es nuevo deja pasar los gases... (ya le dije que no lleva, pero se refiere al primer silenciador).
- Que le ha sacado la bujía enconada pero no ha puesto bujía que no tenía (ahora se la llevo).
- Que los gases son por desgaste de aros de los cilindros, o sea por motor viejo.
- Que hay que ponerle un aditivo para pasar la ITV (ya le dije que se lo puse yo mismo y no hizo nada).

Ustedes qué piensan?
Voy a llevarle la bujía.

Luego a las 4 le pasa la máquina de los gases con la nueva bujía, creen que le haría algo el aditivo?
Ya le dije que no le eche nada porque no quiero gastar más dinero en el coche aparte que no servirá de nada.

Me imagino que los gases seguirán igual y solo me queda saber cuánto me querrán cobrar por haberle sacado la bujía que ni le pedí que sacara y por averiguar que los gases son por desgaste de aros.
Entre otras cosas por la propia opinión del mecánico que ya me dijo que los gases son por los aros desgastados, o sea la bujía nueva no hará nada.

 

Puede  que el aditivo pre ITV sea este, que se lo puedes poner tu mismo por 13 €

https://www.conservatucoche.com/es/aditivos-combustible-gasolina/12-aditivo-gasolina-pre-itv.html


Respecto al desgaste de aros de compresion, de ser asi deberias notar un exceso de consumo de aceite y soplado por el  tapón y la varilla del aceite.

A ver que sale en la emision de gases  despues del cambio de bujia

Y me olvidé comentarle que me mida el regulador de presión de la gasolina.
Ojalá sea la bujía que me dijo estaba hecha mierda.

Muy Español la respuesta del mecánico también jajajajaja.
Lo primero del catalizador es de risa.
Lo segundo de la bujía te viene muy bien ponerla nueva, el cual es un acierto.
Lo tercero que dice de los segmentos ya te digo yo que NO. Te quemaría aceite cosa que no es así.
Lo cuarto, yo no me gastaría ni un euro en aditivos.

Intenta buscar en una tienda de repuestos del automóvil tu captador de temperatura y se lo pones nuevo.
Ya nos contaras.

Mira yo ya me conformo con que no me haya jodido la rosca de la bujía porque nadie le autorizó a tocarla y no me extrañaría que ahora al ponerla salga aire por la rosca o la bujía disparada y en ese caso tendremos problemas gravísimos porque habría que repararla y eso cuesta pasta que no voy a pagar.

El sensor es el del agua/refrigerante? ese está bien, no voy a gastar más dinero en el coche, lo único que quiero es irme de vacaciones a la playa y ahora mismo está en el aire.

 

      Yo, sigo insistiendo, en comprobar o cambiar el regulador de presión.
      Las explicaciones que te han dado, están fuera de lugar, si estuviesen los segmentos mal, te saldría una nube de humo blanco azulado, por el tubo de escape.
      Pregúntales, si le comprobaron las compresiones, y cuando les daba.
      Lo mismo ignoran lleva un regulador de presión de la gasolina, y que si este regulador esta mal, manteniendo la presión por encima de 2,5 o 3 bares, hay los dos tipos, esta presión elevada enriquece la mezcla, con la seguida elevación del CO.

Si luego voy a decírselo porque imagino que los gases siguen igual y por eso ni me llaman.

Me dice el mecánico que le ha pasado los gases en la máquina a 75... 0.75% le corrijo.
Si, eso es.
Le digo si puedo ir tranquilo a la ITV y me la va a pasar y dice que si pero que hay que ir acelerado o algo así.
Que tampoco me lo puede asegurar al 100%.
Le digo que no voy a pagar la cuenta si no me pasa la ITV, porque para eso se lo llevé.
Dice que el problema son los aros y que echa humo azul y blanco (que yo no veo) del aceite (no consume nada de aceite).

Al final llamé al jefe y me dice que ahora viene y me lo lleva a la ITV el mismo a pasarla.
Me juego las pelotas a que no la pasa ni acelerando ni sin acelerar.

Espero equivocarme.  

Ah y que el regulador está bien, que ya lo miró.

El jefe me dio esquinazo en las narices, se largaron cerraron el taller.

Si por algo yo le tengo alergia a los mecánicos.
Me tocará pagarles y me quedaré sin ITV.

Si alguien sabe cómo reclamar, OMIC y similares.

Ahora dice que me acompaña a la ITV que les da 6% y con eso pasa.

Ya le dije que necesita 3.5% máximo.

No me espero nada, mi sentido arácnido me dice que tendré que reclamar.

Vengo de la ITV, el encargado del  taller todo confiado en que iba a pasar, lo llevó todo revolucionado en 3ª y 4ª y al final en la máquina 11% de CO.

Lo único bueno que me sacaron la bujía de los cojones y que me redujeron la cuenta a la mitad.

También me habló de una empresa que te pasa la ITV por 200€ y que tiene vendiendo un R21 como el mío gris de un yayo con 200k kms, pero no sabe si diesel o gasolina. Total yo hasta que no vendiera el mío no puedo comprar otro coche.

Así que nos quedamos con el misterio del CO forever, la versión del mecánico es que el coche está desgastado de aros, nos tendremos que quedar con ella.

      Me da, que te han timado, de un 9 % que te daba, a pasado a dar un 11 %, todo lo que te han hecho, lejos de mejorarlo te lo empeoraron, y te despachan con que tiene desgaste de segmentos, ya les vale, ¿te han dicho por que lo saben?, han comprobado las compresiones, no basta, con que te digan que si, que te aporten las medidas, lo mismo con el regulador presión de gasolina, no basta con que te digan que esta bien, para saberlo, hay que saber que presión les daba, y te la digan, y si saben que presión es correcta o no.
      Al final, como Pilatos, mire usted, tiene los aros mal y me tiene que dar 300 euros, por las comprobaciones realizadas, y se quedan tan panchos.
      Diles que el CO, esta alto por tener una mezcla muy rica, y que los segmentos gastados, no enriquecen la mezcla, por lo cual como el coche esta peor que cuando entro no les vas a pagar, que si hace falta vas a consumo, a poner una denuncia.

Me pedían 90 pavels y le dije que si no me garantizaba pasar la ITV no le pagaba o le reclamaría.
Y yo por la cara que ponía y las explicaciones que me daba ya sabía que no tenía ni puta idea de lo que tiene el coche y encima diciéndome que era porque no había querido echar el líquido preITV (luego el encargado diciéndome que sí se lo había echado... un disparate).
El encargado me dijo que me la pasaba él, iba todo convencido y al final se tuvo que tragar su seguridad que hasta se ofreció a no cobrarme nada si no la pasaba, tenía que haber aceptado.
A la vuelta le dije que 50€ por el trabajo de la bujía y quedábamos en paz y se aceptó porque iba tan confiado y menudo chasco con el 11%.

Ahora me dice un vecino que pudieran ser inyectores sucios.
¿Qué opinas?



Si alguien quiere aportar sobre vender coches dados de baja y vueltos a dar de alta sin tarjeta técnica o como vender coches para piezas bienvenido sea. O abro otro hilo, no sé.

      No tendrías, ni que pagarle por la bujía, tu no le mandaste mirarlas, lo han hecho por iniciativa propia, por si solucionaban el tema.
      Los inyectores, también influyen, pero no por estar sucios, unos inyectores sucios no enriquecen la mezcla, mas bien todo lo contrario, una mezcla rica, es cuando, tiene mas cantidad de gasolina que de aire, y hace subir el CO, por eso si el regulador, mantiene la presión muy alta, los inyectores chorrean mas de lo normal, si consiguieses que inyectaran menos, empobreciendo la mezcla el CO, bajaría notablemente, por eso le doy tanta importancia al regulador.

Pues dice que lo comprobó y estaba bien.

Pepe, como Fco.Gabriel yo tambien pienso que el problema está en el regulador de CO, si no lo compruebas tu llevalo a la renault o a otro taller mejor

como comprobar la presion de gasolina de forma casera

https://www.youtube.com/watch?v=p5u-kg2KuBw

Ya me prestó Andrés uno y no hace nada, esta todo igual.

Lo de hacer un manómetro para el regulador de presión no me lo planteo, solo quiero irme de vacaciones.
El mecánico me dijo que lo había comprobado.  Y si ya dos mecánicos uno ni lo quiso mirar porque es difícil de averiguar y el otro no tiene ni idea, pues no voy yo a adivinarlo que no sé nada de mecánica, ya hice lo que pude, gasté algo de dinero y ya paso realmente. No puedo seguir con este plan e incertidumbre.

A la vuelta ya pensaré qué hago con el coche pero vamos que casi lo tengo decidido: venderlo lo mejor que pueda quitándome problemas legales, tengo que mirar la manera de sacar lo máximo posible sin meterme en líos.

Se agradecen comentarios sobre vender coches sin ITV o de baja o de alguna manera así medio atípica.

Por cierto, qué medida debe dar el sensor del aire?
No recuerdo haberlo comprobado.

Poniendo el tester en 2000 y una flechita dice 309 a 26ºC con el motor caliente y apagado. Es valor correcto?

Me dicen en otro foro que puede ser el sensor map, aunque Andrés con la maleta no le dio nada de error, he medido con el tester y parece que no funciona: pincho rojo en cable de enmedio y negro a masa da 0 Voltios.

http://debates.coches.net/showthread.php?273926-CO-alto-en-ITV-gasolina-sin-catalizador&p=5205885#post5205885

(http://i.imgur.com/rbd97Is.jpg)

Por fin SOLUCIONADO e ITV pasada.   :no_se:

Estuve con Andrés comprobando en sensor de la trócola de admisión y tras mirar que mas o menos era parecido al suyo se dió cuen de una manguerita que se conectaba a dicho sensor estaba rota,
(http://i.imgur.com/GOzwRXv.png)

la cortó la conectó y ya dio valores completamente distintos funcionando.
(http://i.imgur.com/O33bh0K.jpg)

En seguida dejó de oler, me fui al desguace La Torre había varios 21s, sobre todo fase 2 pero casi todos y sin el casi, sin motor.
(http://i.imgur.com/9xS3XdJ.jpg)
Me compré unas insignias y un intermitente por 5 aurelios.

En carretera lo primero que noté que consumía muy poco, menos de 6 litros en autovía, porque tengo el regulador al mínimo, lo mismo lo dejo así porque soy lonchafinista premium, aunque algo raro se nota como sin nervio y a bajas un poco temboroso.

Fui a la ITV y me tocó uno que ni daba pie con bola pero nada más conectarlo daba 0.18 o algo así.
Se puso a decirme no se qué de la lambda y le dije que yo no uso esa mierda que mi coche no es catalizado.
Aquí la prueba con la opción catalizado, que sale la lambda:
(http://i.imgur.com/KYOk3cE.jpg)

Así que me dieron el OK y la puta pegatina de los cojones y gano un par de meses, no tengo que ir hasta dentro de justo un año:
(http://i.imgur.com/b1pVOll.jpg)

Ya tengo plazas en blablacar para la playa, pero no voy a hacer rebajas porque tengo que recuperar todo lo gastado y los malos ratos con mecánicos incluidos.

Muchas gracias a todos especialmente a Andrés y su maleta, Fco Gabriel (asta ahí podríamos llegar) y Tzadiekl que también colaboró.
Y al del foro coches debate que nos puso sobre la pista del sensor de la trócola de admisión.

Bieeeen!! Bravo!! Enhorabuena!! :clap2:

A disfrutarlo!!

Hola Pepe

Me alegro mucho que puedas mantener el coche unos años mas.

Un saludo

Jilguero

      Buenas noches Pepe.
      Ante todo, me sumo a los compañeros, en alegrarme solucionaras la avería.
      Pensar, que te quisieran cambiar los aros de los pistones, por tener una toma de aire por la admisión, debido al tubo rajado  de aspiración, captador presión absoluta, tiene miga yo, se lo llevaría a que lo viesen de nuevo, de paso que te regulen el CO, entre 1,5 ppm a 2,o ppm, mejor te lo dejen a 2 ppm, en baja te ira mejor, pero claro, con los mecánicos que te tropiezas, entiendo dudes, de los que tienen, un imán para el aluminio, y los que ven segmentos gastados, con excesiva  facilidad.
      Si lo miras bien, este quebradero de cabeza, te salio rentable, has solucionado el problema de la bujía, y has pasado la ITV, ademas de comprobar por ti mismo, que en el deposito de gasolina, solo hay que echar esta, todo lo demás esta de mas.
      Que disfrutes de la playa, saludos. 

Gracias yo soy así como los atléticos luchando hasta el final con todas mis fuerzas.
Ayer se me ocurrió abrir el tema en dos o tres foros de mecánica y dio resultado en aquel de debates-coches.net, que por cierto también se llama Francisco el que me puso en la pista.

No hubiera llegado a donde estoy rindiéndome a la primera dificultad...
(Bueno en realidad lo vendi hace dos semanas pero la DGT no me dejó hacer el trapis).

Por cierto leo que una mezcla pobre eleva la temperatura de trabajo del motor al no actuar la gasolina como refrigerante igual que en una mezcla más rica.

¿Es esto cierto? ¿Puede causar alguna avería una mezcla pobre?

 :clap2: :clap2: :clap2:

El que la persigue la consigue.

0,72 me dio a mí en la última ITV. Nunca tuve problemas con esto.

Esto es lo que opina alguien:

http://www.todoautos.com.pe/f9/cuidado-con-la-mezcla-pobre-y-el-avance-11722.html

Gracias, lo subiré un poco.

Lo malo que hoy fui a cargar el aire y va el tipo y me sube el ralentí de 900 a 1100 porque "se calaba", que es un problema causado por otro motivo, algo de la mariposa o un sensor o lo que sea.

Ahora tengo que volver a que me lo baje porque va sellado y yo no sé cómo se hace.

Le pediré que me enseñe a tocarlo a cambio de la molestia.

Ya te habiamos apuntado aqui en esa dirección, pero estabas tan agobiado que no te enterabas del todo

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Por cierto, ¿has comprobado que el tubito que va de la admmisión al MAP no está atascado, o mordido por la tapa?

Jilguero
 
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Te pongo una foto  con un circulo en rojo donde va el tubito(http://)

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Lo importante es que se haya resuelto y ese 21 siga rodando

A mi es que me dice sel tubito e regulación de admisión del MAP y como si me hablaras en chino.

Por cierto que el del otro foro también me dijo lo de los alfileres para medir cables, no serás el mismo?

En realidad no es ese tubito sino otro que se ve por dentro, no asoma hacia el motor ni entra de lado.
Al menos en mi coche.

Ya me regresó el ralentí a su sitio el del aire acondicionado y está a la vista aunque lleva un sellito de plástico, yo creí que era más complicado.

Me dijo que podía limpiarle la caja esa donde dice inyección por dentro que está la mariposa y por eso quizás se me cala en los semáforos porque tenga porquería.

Refloto para celebrar ITV otro añito más pasada sin problemas y los 300k kms cumplidos en mi 21.
Pronto de nuevo de viaje a darle caña y comer carretera.

Por cierto una duda... tiene el TXE fase 1 antiniebla trasero??
Porque me lo dijeron en la ITV aunque no es obligatorio.
La marcha atrás tampoco obligatoria aunque esa creo que  sí la tiene, el mío fundida.

Muy bien , espero que lo conserves por lo menos hasta los 400.000 km...
El mío es un TXE fase1 y si que tiene antinieblas trasero, pero solo en el lado izquierdo !!!.
Como curiosidad decirte que hace 2 años me pusieron como defecto leve:  Estar defectuoso el dispositivo de luz antiniebla POSTERIOR DERECHA, cuando no lleva de fábrica.

El nivel de CO me dio 0,136, pero siempre pongo el potenciómetro a tope a la izda para pasar la ITV y luego lo muevo de nuevo hacía la derecha para que el motor vaya mas fino, como te ha indicado Fco. Gabriel. No se cuanto me daría en la ITV sin mover el potenciómetro porque no he probado, quizás seguiría estando  entre los límites, no lo se...

Yo lo regule el año pasado y este al ir a pasar la itv ya ni me acordaba que lo tenía ajustado.
Mucho más estable así desde luego.
La del año pasado al mínimo me dio 0,16% y después de darle un poco al potenciómetro lo justo para mejorar la suavidad en 1ª, hace una semana 1,60% y también pasa itv.

Todos los 21 no catalizados tienen un límite de CO en la ITV de hasta el 3,5%. Los anteriores a octubre de 1986 debería subirles el límite a un 5 % de CO. En los catalizados baja al 0,5%.

Tengo el TXE fase II y tampoco lleva antiniebla trasero derecho.

Refloto para preguntar a cuánto regular este potenciómetro para conseguir consumos bajos sin petardear con el cilindro.

Actualmente lo he puesto a 3.70, antes lo llevaba a 2.80 y estoy pensando subirlo aun más la resistencia para reducir más consumo mientras no note falta de empuje u otro síntoma.

Alguien más toca este potenciómetro que regula la mezcla de combustible con el aire?