Renault 21

Hola compañeros ya es el segundo cambio de aceite que le hare al 21 gtd y veo que la varilla de aceite esta por la mitad con un 15w40, el aceite lo cambio cada 10.000km ya que llevo el coche muy tranquilo, tambien me he fijado que cada dos semans el vaso de expansion se me queda a la mitad entre el minimo y el maximo, exteriormente el motor esta muy estanco no tiene fugas, y luego respecto al refrigerante los manguitos estan estancos , he observado que cuando piso a fondo echa humo azul en frio y en caliente

      Buenas noches Fran.
      El humo blanco azulado, es síntoma que quema aceite, por lo que estas acertado, al decir que se lo come.
      El motivo que queme aceite, no se puede saber, sin abrir el motor, las causas mas probables son, una mala estanqueidad de las válvulas, o lo mas grave, desgaste de los segmentos de los cilindros, una cosa o la otra no te compensa, su reparación.
      Sobre el anticongelante, tendrías que descartar la bomba de agua, es bastante posible, sea la causante de la fuga.
      Un saludo Fran.

Muchas gracias Fco.Gabriel tan cara seria la reparacion? Es que me fio mas de mi motor que de uno de desguace, puede aguantar asi mucho tiempo?

Según parece te consume 1litro cada 10.000km. A mí me parecería bastante normal, lejos de alarma. El mío en sus últimos tiempos bebía casi el doble. Salvo que notes pérdidas de potencia me da que no te compensaría otra cosa que seguir observando.

La posición del anticongelante en el vaso es muy típica. En mi caso él solito se bajaba al medio. Luego, más adelante, cuando bajaba de ahí ya fue por pérdida por el eje de la bomba de agua, que notarías mirando la correa de distribución en el piñón del cigüeñal, ya que deja algunas gotas. Para las demás pérdidas ten en cuenta que con motor caliente se secan rápido, por si se te hubieran escapado.

      Buenos días Fran.
      Si puedes aguantar, sin reparar, salvo, que la humareda sea escandalosa, o no te pase la ITV (opacidad).
      La reparación en taller, supera el valor del GTD, si lo reparases tu, seria algo que tendrías que valorar, a un así te dejarías unas pelas, en piezas.
      El tiempo que te puede durar, es difícil calcularlo, depende de como avance, la avería, que por supuesto, ira a mas, lo que no se sabe, es a que paso lo hará.
      Algo que puedes hacer, es subir a un 20w40 el aceite, y acortar los cambios.
      Por el consumo, puede aguantarte, la pega es el humo, ya que te lo pueden echar para tras, en la ITV, espera a la próxima inspección, haber si la pasa.
      Un saludo Fran.
     

Hola compañeros, se agradece la pronta respuesta, me alegra que por ahora pueda apañarme así, por el valor de la reparación no me importa pagar tanto ya que llevo en reparaciones mucho dinero y no merece la pena vender el coche sin arreglarlo, el año que viene entrare en grado superior y seguramente me tirare a repararlo yo, por ahí me han comentado que tengo que cambiar el equipo de motor completo, eso que quiere decir?

con respecto a la opacidad en la primera itv que le pasé dió 1 y en esta ultima ha dado dos, pero puede ser porque ya lo revoluciono poco y se acumula carbonilla

y mi pregunta mas importante es, este motor lo podría reparar conservando bloque y culata? ya que lleva camisas humedas supongo que seria cambiar camisas y segmentos aparte de lo demás

no sé si he dicho alguna burrada pero nunca he realizado una reparación de este calibre

De nuevo muchas gracias OscarGTD y Fco.Gabriel

      Buenas Fran.
      Si lo reparas tu, puede compensarte.
      Lo de cambiar el equipo motor, es precipitado afirmarlo, lo mas probable te llegue con cambiar aros, si no tienen desgaste las camisas, y eso si es por ese motivo el consumo, lo mismo te consume por los retenes de válvula.
     

El mío pasaba las ITV muy bien, entre 1 y 1.5 de opacidad. El límite está en 2.5. Así que no creo que tengas que preocuparte.

Por equipo motor has entendido bien que es básicamente lo que habría que cambiar: las camisas, segmentos y pistones... y de ahí para arriba, según cada coche. A veces con bielas, cojinetes de biela... Por lo que bloque y culata te valdrían, claro.

Yo sigo insistiendo en que si no notas pérdida de potencia a mí el consumo me parece muy normal.

Buenas compañeros aunque no me gusta que consuma nada de aceite seguiré observando y conduciendo sin forzar haber si es posible y aguanta bien hasta que tenga medios ,
 por otra parte ahora que ha vuelto el frío al arrancar por las mañanas, mientras está en ralentí y frío, parece como si un pistón aveces fallara, como si el motor hiciese un bache,
alomejor es normal pero no se, todavía tengo que cambiar la válvula que me dijiste Fco.Gabriel de arranque en frió que no recuerdo como se llama y avanza la inyección en frío, así que al arrancar acelero un poquito hasta 1000 rpm y es cuando noto el bache en el motor y tira como un golpe de aire por el escape..una especie de PUM¡¡

...este pum lo hace varias veces durante unos dos minutos hasta que se calienta un poco, decir que el coche siempre arranca al menor giro del motor

      Buenos días Fran, como te va, espero que inmejorable, me es grato saludarte.
      El tema del consumo de aceite, solucionarlo mecánicamente, supone un gasto en euros y mano de obra, que se tiene que tener en cuenta, minimizar dicho consumo, se puede realizar poniendo un aceite mas grueso.
      Si en tu caso le pones un 10w40, aceite que la mayoría se empeña en aconsejar, es un error, este aceite va bien para motores turbo, ya que en frio, lo lubrica mas rápidamente, evitando giros en seco, que aumentan su desgaste.
      Al GTD J8S 852, que sera el que tienes, el aceite correcto es un 15w40, por lo que si le pones uno mas bajo 10w40, se lo traga.
      Yo en tu caso le pondría un 15w50, posiblemente te lo trague en menor medida.
      La pieza que tienes pendiente cambiar, es un cable termostatico, su función es subir las revoluciones del motor, en frio dependiendo de la temperatura del motor.
      El frio y tu GTD, no es que se lleven muy bien, no esta bien logrado su funcionamiento en frio, es por ello que le implantaron un sistema de pre-post calentamiento, que desaparece cuando el motor coge su temperatura ideal.
      As de asegurarte, estén correctas las bujías de recalentamiento, con una que este mal, es suficiente para que el motor en frio no responda correctamente.
      Luego has de cambiar, el cable termostatico, este no avanza la inyección, pero influye y mucho, con el avance, ya que si la válvula KSB, que es la que avanza el inyectado de gasoil, esta bien, y el cable termostatico no sube las revoluciones, es mucho el gasoil que no se quema, y el motor lo acusa, debido a una mezcla excesivamente rica, motivo por el cual si lo aceleras, notas su mejoría.
      Un arranque en frio defectuoso, provoca baches al ralenti, humos, por no quemar en su totalidad el gasoil, mala respuesta a las aceleraciones, calados, y desgaste prematuro de las pre-camaras.
      Un abrazo Fran.

Pero si el aceite que pone es el 15W40.... Aquí que yo recuerde nunca he visto recomendar otro más bajo...  :comor:

El pulmón que acciona el avance en la bomba tiene un tubo de vacío que al ir a la electroválvula hace una doblez que en mi caso acabó en grieta por la que se colaba el aire y ocurría que no funcionaba. Yo revisaría ese tubo que, aunque en mi caso no hacía PUM sí que bajaban mucho las rpm. Localicé la grieta poniendo los dedos en el tubo y moviéndolo. Al cerrar el supuesto agujero subían las rpm.

Por otro lado la electroválvula del pulmón o la caja de calentadores (o ambas, no recuerdo bien) está comandada por una sonda de temperatura de refrigerante que desconecta por encima de unos 60ºC y que está en la zona sobre la campana del embrague, roscada a un tubo metálico de refrigerante. Si falla no acciona el avance.

Yo lo que haría en primer lugar es arrancar y accionar tú mismo en la bomba la palanca a la que llega el cable trenzado del pulmón. Si suben las rpm y tus problemas de PUM desaparecen es que va por ahí la cosa. Si no, habría que pensar en otras cosas como calentadores mal, inyectores sucios, desgaste excesivo de segmentos...

      Buenas Fran, si eres capaz de situar, algún pulmón, tubo, termo contacto de corte, o otro tipo de mecanismo, que no sea un simple cable, házmelo saber, mas que nada por si se me esta indo la hoya, por que, después de lo leído, parece que no tengo ni idea, del funcionamiento, de la bomba Bosch, que monta tu GTD.
      Un abrazo Fran

Fiuuuu..... Tela....

Mi GTD, y alguno más, llevaba su cable, su pulmón, electroválvula, etc...

Por supuesto, hay varios montajes de la bomba... Por si ayuda o aclara...

Como para muestra vale un botón, aquí dejo foto de un GTD como el mío. El de Gera. No sé si el de Fran21GTS será igual, aunque siendo un GTD existen muchas probabilidades.

Con su cable, su pulmón....


Y un enlace de una foto de la bomba como la que montaba mi GTD con detalle de su pulmón en este anuncio.

https://www.milanuncios.com/otros-recambios/bomba-gasoil-bosch-renault-21-gtd-151847299.htm

      Motor GTD J8S,852, se les acabaron los pulmones, y le han puesto un simple cable.

Buenas compañeros

Yo le pongo siempre 15w40 desde que tengo el coche

Mi motor efectivamente lleva solo el cable, es el 852
Bueno aclarado esto, tengo claro que el ralentí bajo al arrancar es porque el cable termostatico lo tengo que cambiar ya que si acciono desde el motor la leva de avance de inyección el motor acelera hasta 1000 rpm.

Ahora bien lo que me tenía preocupado realmente eran esos baches en el ralentí y lo primero que hice fue ayer por la noche después de comprobar lo del ralentí dar un paseo tranquilo con el gtd hasta unos 10 minutos después de alcanzar su temperatura de servicio, me fui a una carretera de curvas por la madrugada y me puse a apretarle hasta las 3500 rpm, después por otro tamo vacío le apretaba a fondo desde segunda a 2200rpm hasta unas 3500-3800rpm y tercera y cuarta igual, en resumen durante una media hora lo llevé bastante alto de vueltas para ver si era culpa de que tuviera porquería en los inyectores.

Y creo que acerté ya que esta mañana al arrancar para irme al fp, arranco bajo de rpm pero ya no había rastro de ningún bache al ralentí, no fallaba ningún cilindro, y al volver igual todo sin ningún fallo sólo el ralentí bajo.

Es cierto que últimamente lo he estado llevando con mucho mimo para que consuma poco, utilizando el motor en la franja entre las 1500-2000 rpm y apretando poco el acelerador, digo yo que sería acumulación de suciedad o carbonilla de llevarlo tan lento pero la verdad es que es lo que parece.
 :thumbsup:
Bueno un abrazo y buen rollo

Estupendo!

El otro extremo del sistema de cable, pulmón o no mediante, al acabar en una toma de temperatura del motor podría ser la parte que falle. También podría estar destensado el cable, que sería otra posibilidad.

Como decía, si al accionar directamente la palanca sube de vueltas bien, al menos se pueden descartar problemas más graves ya que está claro que esta es la parte que falla.

Por otro lado, estos motores acumulan mucha carbonilla si se va tranquilo. Los viajes y buenas cabalgadas despejan mucho.

Y lo del aceite para el GTD va bien el 15W40.

El 10W40 se ha probado con éxito en este foro en motores gasolina, como en el caso del 21 de motorman que está en inmejorable estado y quizás precisamente por eso, y en algunos casos más de gasolina.

Tendría sentido usar un 10W40 en el GTD si se usa frecuentemente y en recorridos cortos, protegiendo así mejor el motor. Aunque dados los elevados kilometrajes de los GTD probablemente ya sea tarde para aprovechar esos beneficios. Por supuesto, cada usuario lo ha valorado dándose casos de ausencia de consumo con este aceite.

En mi caso usaba 15W40 ya que se usaba fundamentalmente en recorridos largos por lo que el uso de una graduación menor (según marcas) supondría una mejora insignificante en el caso en que pudiera haber hecho el cambio.

Hay mucha info y experiencias por el foro a estos respectos.

Buenas Oscar la verdad es que he estado revisando los mantenimientos de la anterior dueña del gtd y en la renault le ponían el 10w30 sería por el frío de pontevedra  :comor: pero desde 2015 que lo tengo siempre le pongo el 15w40 y es cierto que recien cambiado en los arranques mañaneros si que notaba el motor mas vago que con el que traía, pero es que el 10w30 se lo bebía mas rápido que éste, de todas maneras yo creo que a este motor no le han tratado muy bien porque que consuma aceite con solo 200.000km...

El problema del 10W30 es precisamente esa última cifra, que es demasiado baja para ese motor independientemente de los kilómetros que tenga. Por eso se lo bebía.

Qué menos que una graduación 40 en caliente.

Todos los motores consumen algo de aceite. Es así por construcción. Pero claro, una cosa es lo normal y otra cosa es pasarse en la graduación por abajo.

hola compañeros felices fiestas  :R21Turbo_Negro:

Esta tarde le cambié el aceite y el motor consume 1 litro cada 10.000km de 15w40

Al volverlo a poner en marcha para que engrasara todo bien y dejar que calentara, he destapado donde se le hecha el aceite y sopla por lo que tendrá los segmentos un poco desgastados creo

bueno solo era eso un fuerte abrazo  :icon_thumleft:

Consumo normal, en mi opinión.

El que sople un poco por el tapón también es bastante normal. En frío más. En caliente menos. Otra cosa sería que por ahí saliera un huracán... En algunos casos extremos hasta sale aceite con el soplido. Casos de desgaste, claro. Como es difícil cuantificar, el consumo normal de aceite a mí me diría que el soplido también será nornal, sin huracanes, jeje.

Hola compañeros desde hace un tiempo otra vez ha vuelto a las andadas con el arranque, ahora además al pisar a fondo en segunda da como un tiron y responde, el coche me esta consumiendo 8 litros pisando suave y cambiando a 2000 rpm, he encontrado un vídeo del comportamiento exacto de mi gtd en el arranque en frío: https://www.youtube.com/watch?v=d3dQxg-d7vw   

falla un cilindro o eso parece en frio porque sigue haciendo algun bache, aún cuando abro el capó y muevo el cable de avance de inyección, al arrancar en caliente no me ocurre nada de esto

      Buenas Fran.
      Tu GTD, comentas que va correcto en caliente.
      El del vídeo falla, como una caldereta en caliente, según indica el marcador de su temperatura. Este parece tener un desgaste de segmentos o bomba inyectora, no es sencillo diagnosticar a través de un vídeo, pero el humo blanco que expulsa en caliente, parece indicar que quema aceite, o inyecta un exceso de gasoil.
      El tuyo, al fallar solo en frio, ubica el fallo en el sistema pre-post calentamiento, has de cambiar el cable termostatico y regularlo, este gestiona ralenti, avance y caudal, progresivamente según temperatura motor, desactivándose al alcanzar determinada temperatura.
      No actúa todo o nada, que es lo que se consigue tirando manualmente de la palanca, por lo que esa prueba no es valida, se puede tirar de mas o de menos, por lo que no notaras mejoría.
      Sobre el tirón que te hace ahora, deberías comprobar, no le falle una bujía recalentamiento.

Buenas Fco.Gabriel que tal todo? Muchas gracias por la explicacion pero el dibujo no me vale, esa es bosch y la mia es roto-diesel u. Saludo

      Perdón.
      Te adjunto los dos tipos, Roto diésel, son mas fácil de regular.

Buenas te adjunto una foto de mi bomba, con el dibujo no me entero muy bien

Hola Fran.

El vídeo es de mi coche. No te fíes de la temperatura porque no marca bien (es un problema que no he conseguido solucionar ni cambiando el sensor de temperatura), el coche estaba recién arrancado.

Yo lo solucioné llevándolo a un bombero, que me ajustó la bomba inyectora y me limpió los inyectores. Desde ese día, el coche gastó muchísimo menos, ganó bastante en prestaciones(para lo que es el GTD) y se acabaron los tirones en frío.

No digo que en tu coche sea el mismo problema, yo solo digo como lo he solucionado yo. Tengo otro GTD que según empezó a hacer lo mismo en frío, lo llevé al mismo bombero y solucionado también. Por otra parte la mejora en el consumo y ganancia de prestaciones fue realmente notable.

Un saludo.

Muchas gracias Jmgarzo es que ese es wl caso el aumento tan grande de consumo tambien, creo que cambiando el cable que dice Fco.Gabriel arrancaria mas normalmente pero el bache a ralenti y el consumo tan alto creo que seguirian igual esto desde la ignorancia, por cierto los inyectores te los limpio con ultrasonidos?

      No pretendo contradecir a nadie, pero según lo veo yo, con una bomba inyectora y los inyectores mal, el motor falla en frio y en caliente, pues la temperatura del motor, no corrige las anomalías de ambos componentes, si el motor en caliente funciona correctamente, en mi humilde opinión, la bomba e inyectores están bien.
      El consumo, es otro tema, no tiene por que estar relacionado, con el fallo en frio, puede consumir y no fallar, influyen otros parámetros, que pueden causar un consumo elevado, sin que el coche de tirones ni falle.
      Esta claro que si lo llevas a un bombero, este te lo devolverá en perfectas condiciones, estaría bueno, la cuestión es si es necesario.
      La limpieza por ultrasonidos, se realiza con los inyectores de gasolina, el los del diésel se desmontan, se cambian toberas y se regula su tarado 30 bares.
      Es una opinión personal y no tiene por que estar correcta, por lo que si se quiere no tener quebraderos de cabeza, siempre esta la solución de llevarlo a un taller, estos harán las comprobaciones adecuadas, pero pediría presupuesto antes, para no llevar sorpresas.
 

Otra cosa que se me olvidaba Fran_21GTS.

Por si estas tentado a probar a echar un producto de estos limpia inyectores. A mi me quitaba casi todos los síntomas al arrancar en frío, el problema es que es una solución temporal mientras el producto está en el deposito, una vez que se gasta, todo sigue igual o peor. Y digo peor, porque el problema al final va a mayores. Al principio a mi me daba solo un par de fallos, en verano desaparecía el problema, pero el coche seguía sin nadar como antes, y gastaba bastante, y al siguiente invierno casi tenía que estar un minuto parado hasta que podía circular sin tirones.

Yo gasté casi mas dinero en los putos botes, pensando que se me solucionaría el problema, que lo que me costó el bombero.

Desde luego descarta otras causas como dice Fco.Gabriel.
Yo primero  cambié los calentadores, aunque no era eso.

Necesitaba el coche, y que no me consumiera 8 litros. Al final yo creo que amorticé de sobra el bombero solo en ahorro de combustible.

Un saludo.

Bueno muchas gracias a los dos por la ayuda, estoy muy atareado y aunque las explicaciones de Fco.Gabriel han sido muy instructivas y no quedan en saco roto, no tengo tiempo que dedicarle al coche actualmemte, por tanto lo llevare a un bombero y en unas semanas actualizo con los resultados, muchas gracias a los dos

Buenas noches, sólo por curiosidad os pongo un un mensaje que vi en un foro sobre mecánica, respondiendo a una persona que tenia problemas parecidos a los míos, el motor arranca por las mañanas y en frio suena un golpe en un pistón, sale humo blanquecino, bajas rpm, mucho consumo y olor a diesel, me gustaría saber Fco.Gabriel, que opinas de la contestación que le dieron, un saludo y buenas noches

Hola: Es menester que conozcas que hace que un motor diesel pueda quemar un combustible como lo es el gas oil.

En la cámara de combustión, el aire al ser comprimido fuertemente eleva su temperatura para poder llegar a la temperatura que el gasoil se auto enciende.

La inyección del combustible, se efectúa en finas gotas, para que al ingresar a la cámara a alta velocidad y debido a la fricción y temperatura reinante, se queme al igual que lo hace un meteorito en la atmosfera terrestre.

Ahora bien: la velocidad de la gota depende de la presión de inyección y

si es muy alta la gota perfora el aire de la cámara y se estrella en la pared posterior de ella(No Hay Combustión)
si es muy baja, como no tiene velocidad, No enciende y No Hay Combustión.
Algunos detalles que te darán la pauta de la posible falla o fallas que puede adolecer tu motor:

la presión al final de la compresión te dará la temperatura final de la misma. Así que, tendrás que corroborar, en un taller, los valores para cada cilindro, porque si uno falla, hará que el motor parezca que todos andan mal, aunque no sea así del todo. (si la presión es baja, la temperatura es inferior y la combustión es incompleta o no se produce y surge el humo )
el momento preciso de la inyección del combustible, se la conoce como puesta en fase de la inyección y en los talleres como “puesta a punto de la inyección”. Si el motor esta fuera del momento preciso, hará “que odies al motor diesel”, aunque todo sea nuevo y te haya costado una verdadera fortuna, nunca funcionara como es debido y una operación, que para quien conoce y posee las herramientas necesarias, es sencilla, hará que enloquezcas.
Asi el motor puede funcionar tan mal que a veces diras que:

“parece que en cualquier momento se parte en dos”
“anda tan mal y me gaste tanto dinero en el, que no comprendo que funcione de esta manera”
En mi país, a los especialistas en inyección diesel, los conocemos como”bombistas de diesel”, aunque algunos mecánicos de motores diesel (como lo era yo) ponemos a punto perfectamente los sistemas de inyección.

Tú tendrás que ver allí, quien se dedica a estos trabajos.

Para tomar la compresión debes efectuarla con el motor en frío (6 horas detenido) y el procedimiento es el normal (anulando el suministro de la inyección).

Si los valores de compresión son bajos, primero tendrás que solucionar eso, ya que ningún Diesel funcionara parejo con mala compresión y menos con compresiones desparejas entre cilindros.

Luego que el motor funcione parejo y sin fallas, tendrás que comprobar, que “no traga aceite” por algún lugar indebido (guías de válvulas, múltiple de admisión, turbo compresor, aros, etc.)

Ubaldo, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina

para mi tendrias que llevarlo al bombero o bombista como lo llamamos aca jejej,despues de tantos km si o si hay que calibrar todo al igual que un carburador que despues de limpiarlo y calibrarlo queda mas fino y consume menos.lo de cambiar el aceite cada 10000 km yo no lo veo bien ,a lo sumo 8000 km maximo ,ya que no es un aceite moderno y despues de muchos km es como que pierde sus propiedades y termina en desgaste del motor ,tambien que te consuma 1 litro en 10000 km es mas que normal ya que el diesel gasta si o si ,siempre hablando de esos parametros  :thumbsup:.
lo que veo que no se hablo es del combustible ,por lo menos a mi me pasaba que cuando ponia shell andaba muy bien y casi no largaba humo,ahora cuando ponia otras marcas se notaba un poco de humo ,mas que nada cuando lo arrancaba a la mañana

      Buenas Fran.
      En respuesta a tu consulta, e de decir que el articulo, da una información rápida e incompleta, del funcionamiento de los motores diésel, sin diferenciar la inyección directa a la indirecta, ya que esta posee unas precamaras y la directa no, en las precamaras de tu motor, es donde el gasoil alcanza la temperatura de combustión.
      Este buen hombre, habla de meteoritos y atmósfera, para explicar como es una buena pulverizacion de los inyectores, también repasa como se debe comprobar, las compresiones de los cilindros, y el calado de la bomba, por lo que si tu motor padece de todo lo que en el articulo comenta, ya te veo el coche en el desguace.
      Tema, llevar el coche a un bombero.
      Por tus comentarios, de como responde el motor de tu GTD, yo no lo veo en un taller de un bombero, opinaría distinto, si el motor no funcionara correcto en caliente, en este caso podría estar desajustada la bomba, y requeriría su ajuste por un bombero, pero en tu caso si solo falla en frio, no es por que la bomba este mal, si no mas bien el sistema de pre-post calentamiento, este también influye en un mayor consumo, pues hasta que no alcanza la temperatura ideal, una gran parte del combustible inyectado no se quema en su totalidad, provocando detonaciones, mal ralenti, tirones etc,
       En tu caso, bien, por falta de tiempo o por otras razones, me parece oportuno lo lleves al taller, y te hagan las comprobaciones necesarias, las cuales en mi opinión, son las siguientes : cambiar y ajustar el estarte termostatico, comprobar las bujías recalentamiento, que estén alimentadas y en buen estado.
      Si después de tener correcto, el sistema de arranque en frio, sigue funcionando incorrectamente, pasaría a revisar otros componentes, según sea su comportamiento.
      Los cambios de aceite, en los motores gasolina se hacen a los 10.000 klm.
                                                              diésel                            7.500 klm.       

Buenas noches gracias a los dos por el apunte pensaba que se cambiaba cada 10.000 kms,

Fco.Gabriel el tema de llevarlo al taller es principalmente por falta de tiempo, también por miedo a partir algún calentador al sacarlo y que se quede un trozo dentro, la dificultad que veo para sacar el calentador que esta mas cercano al morro del coche y porque no se como ajustar el cable termostatico al cambiarlo, este martes entra en un taller de confianza, le diré que me revisen los calentadores y me cambien y ajusten el cable termostatico ya que en caliente el motor va muy fino y tiene fuerza, bueno aver si para el viernes está y os comento como fue la cosa, un saludo y gracias por la ayuda  :clap2: :icon_thumleft:

Ya llevé el coche esta tarde al taller, me han dicho que mañana lo arrancarán y me llamaran con lo que sea, por ahora han visto efectivamente que el dispositivo de arranque en frio no funciona del todo :R21Turbo_Negro:

Bueno hoy por fin he sacado el coche del taller(es un taller de renombre, van hasta los coches de la policia nacional)
El coche lo tenía dentro del taller y el motor caliente, vale me lo da, abro el capo, veo que han cambiado la valvula por una nueva y me dan en una bolsita de plástico la antigua, buen trato y tal,aparco el coche en mi casa y espero tres horas, abro el capo y toco el motor(está frío) miro el tope del cable y veo que esta al lado de la leva pero no tirando de ella,
lo arranco y arranca a 400 rpm.... lo sabía, total que vuelvo a llevarlo al taller y llamo al encargado, le explico todo y me dijo el mecanico que te reparó el coche se ha tomado la tarde libre asi que te lo va a mirar "x", 
bien sin problema, viene x y le explico lo que me pasa, y me dice:

-No no el motor en frio tiene que tener holgura el cable y en caliente tirante, 
-Perdone pero creo que es justo al contrario
-nono
- vale se lo voy a demostrar(arranqué el coche y tire de la leva ),

y le dije esto tiene que hacerlo en frío, se quedo mirando y me dijo palabras textuales:

-Si tanto sabes porque no lo has regulado tu?

Vamos a ver es flipante yo he pagado un dinero para sacar de alli el coche sin tener que tocar nada

total que me quede mirándole y le dije no importa muchas gracias y me fui...

Esta noche cuando el motor este totalmente frío lo regulare para que el tope quede tirando de la leva , asi cuando este el refrigerante caliente el cable se relaje y ya deje de tirar, creo que es así pero si veis algun error decírmelo porfavor , perdón por el tocho y muchas gracias  :R21Turbo_Negro:

Hay algunos a los que lo ideal es mandarlos a la M a la primera. Si no, se suben a las barbas.

Pagas para que él se manche las manos y no tú.

Por supuesto, seguro que el X no es el dueño.

Que te descuenten la regulación que harás tú, jeje.

Ánimo!!

     Menos mal que es un taller de renombre, en caliente, debe estar unos 2 mm flojo, en frio tirando de la leva a su tope.
     No se que te cobrarían, pero no deberías dejarlo correr, a parte de no tener ni idea, no tienen derecho a tratarte como lo han hecho, tienes que indicarles tu, como regularlo y ni con esas, es flipante.
     Resumen, no lo quisiste reparar tu, lo llevas al taller y te lo entregan con el cable cambiado, y con el mismo fallo que tenia.
     ¿Te comprobaron los calentadores?, con que tenga uno mal, aunque regules bien el cable, menos pero te seguirá dando problemas en frio, y aumentara el consumo.
     No tendrías que haberle cogido miedo y haberlo reparado tu, no tiene dificultad ninguna, los calentadores te lleva 15 minutos comprobarlos, y cambiar el cable otros 15.
     Te han hablado de llevarlo a un bombero, y te has obcecado, tu mismo incides en que en caliente va redondo, suficiente para saber que no necesita un bombero, lo que necesita son unos calentadores en buen estado, y el estarte bien regulado, con esto dejara de dar tirones en frio y te bajara el consumo.

OscarGTD la verdad es que a menos en mi zona los talleres no han hecho bien las cosas con mis 21´s que recuerde la que me liaron con el carburador del gts y ahora en el otro no saber ajustar un cable

Fco.Gabriel he aprovechado el tiempo que tengo de carnavales he podido ajustar bien el cable, era muy fácil, los calentadores no sé si los comprobaron, ahora el coche arranca a 800rpm con el tope tirando de la leva y en caliente se queda en unas 800-850 con el tope relajado, todavía noto que el motor no va redondo del todo en frío así que como bien dices comprobaré los calentadores, si me pudieras indicar como te lo agradecería porque estoy un poco verde y si lo llevo al taller a lo mejor ni me ponen los que son jajaajaja

Un saludo :R21Turbo_Negro:

      Buenas Fran.
      Ahora si trabaja correctamente el estarte, si notas que aun no va fino en frio, seguro algún calentador esta quemado.
      Para comprobarlos, lo primero es asegurarte que están alimentados, con 12v, para ello, necesitas una lampara de pruebas, conectas la pinza a masa, pones contacto, y con la punta de la lampara, tocas en un calentador, en su parte superior, si la lampara se enciende, están correctamente alimentados.
      Para comprobar los calentadores, debes aflojar y soltar sus cables, una vez sueltos no vallas a poner contacto, si los cables sueltos tocan masa te hará un cortocircuito.
      No hace falta sacar los calentadores, una vez desconectados de sus cables, pones la pinza (cabeza de cocodrilo), en el positivo de batería, y con la punta de medición, tocas en las roscas superiores de los calentadores, donde se sujetan los cables, uno a uno, si se enciende la lampara esta bien, si no se enciende esta mal.
      Si no te ayuda lo explicado, comenta lo, intentare atinar mas.

Oki muchas gracias, el lunes veré si están abiertos los comercios, compro la lámpara de pruebas y hago las comprobaciones

      Si no dispones de lampara, existe otro método mas rudimentario, con un cable, consiste en poner una punta del cable en positivo batería, y con la otra punta, tocar la parte superior del calentador, si chispea esta bien, si no sucede nada esta mal, eso si con los cales retirados.