Renault 21

Hola a todos los amantes del Renault 21, abro este hilo para compartir con todos el procedimiento de cambio de la junta de la culata de mi R21 TXE y que sirva de ayuda a los que se animen a hacerlo y a la vez me sirva a mi para aprender a hacerlo y resolver mis dudas y problemas que sin duda alguna  se me presentarán.

Me pondría manos a la obra a mediados del mes de agosto que es cuando tengo tiempo libre, y solo empezaré a hacerlo después de haber estudiado todo el proceso.

Ahora mismo el coche anda normalmente, los problemas que tiene es que se calienta mucho cuando estoy detenido con el coche o callejeando por la cuidad, otro problema es que el vaso de expansión tiene una capa de una pasta como la mayonesa que creo que sera debido al paso de aceite al circuito del agua por rotura o deterioro de la junta de la culata y por último, otro síntoma es que gotea aceite, esto ya lo lleva haciendo desde hace muchos años, le cambié el retén del delco pensando que era por ahi la fuga, y parece que algo menos gotea pero sigue goteando, probablemente sea por la junta de la culata.

Lo primero que tendré que hacer sera soltar el capot, la calandra, los radiadores del agua y del aire acondicionado, que por cierto no funciona, el compresor esta gripado así que puedo puedo soltar el radiador sin temor a que se me vaya el gas. Habia pensado quitar este radiador para que así refrigere mejor el coche, pero creo que no es posible porque el ventilador va fijado a él.

Luego sería soltar las correas de auxiliares y la distribución, esto como ya lo he hecho antes no voy a tener ningún problema. Una duda que tengo es si es necesario o no quitar la polea del arbol de levas (?)

Luego sería quitar el colector de escape que no parece tener mucha dificultad, los problemas que me podrían surgir es que no tuviera suficientes webs para soltar los tornillos o que se me rompa algún espárrago, supongo que sería conveniente también cambiar la junta del colector.

Habria que quitar también todos los manguitos del agua y las tuberías metálicas que están encima del colector de escape.

Las mayores dudas las tengo con el colector de admisión. Lo primero sería quitar los conductos de entrada de aire que vienen del filtro, quitar los conductos del combustible, la rampa de inyección, los inyectores y el problema gordo lo veo en quitar el colector ya que los tornillos de abajo, los veo que están en un sitio inaccesible y no se como se puede meter ahí una llave...
Supongo que sería también conveniente cambiar las juntas que lleve el colector y los inyectores

Paso siguiente, quitar la tapa de los balancines, eso ya lo he hecho y el único problema que he tenido es que rompí el tubo de plástico que sirve para que los gases que salen de ahí, entren al colector de admisión y se quemen. Intentare pegarlo de alguna manera.

Y ya tendríamos a la vista los 10 tornillos que sujetan la culata al bloque. Aquí el problema seria no poder flojarlos, quizás tenga que meter un tubo a la llave para hacer más fuerza.

Una vez que tenga la culata quitada ¿Que tendría que hacer? ¿llevarla a un tornero para que la repare o eso solo si no estuviera plana?
Y en caso de llevarla al tornero, ¿Tendría que sacar las válvulas y el arbol de levas o eso lo haría el? ¿Cuanto suelen cobrar por hacer esta reparación?

Con la culata ya reparada y limpia, habría que limpiar bien la superficie del bloque donde asienta la junta. Y la junta ¿se pone tal cual o hay que ponerle algún producto?.

Un problema que puedo tener llegado a este punto y según he leído, es que se me salgan las camisas de los cilindros. ¿Puede darse el caso? ¿Sería difícil volver a ponerlos en su sitio?

De momento no se me ocurre nada mas, saludos y gracias a todos.

 

Tengo el mismo vehículo que el tuyo, aunque no creo poder ayudarte en esa operación tan importante, sin embargo aquí hay algunos colaboradores que podrán hacerlo.
Si vas sacando fotos de todas las operaciones siempre servirán de ayuda a los demás, aunque es un vehiculo en fase de ir desapareciendo, los que los tenemos nos cuesta abandonarlo, su fácil accesibilidad a todo el conjunto del motor es algo que en los vehículos modernos carecen, ahora en los modernos se abre el capó y se cierra al no saber ni por donde inspeccionar nada.
Espero esos días vacacionales para repararlo te sean divertidos y fructíferos.

Hola,

yo he tenido problemas con la culata de un motor J7T después de haberla rectificado hace 2 años. Hace unos 2 meses se me volvio a averiar y he tenido que buscar otra culata porque la mia ya se había rectificado y me dijerón que era mejor no volver a rectificar por que quedaria mal. Así que me pusé a buscar culata de R21 motor JT7- 754 (en mi caso), y no creas que me ha sido fácil encontrar una en condiciones, porque las que he encontrado por desguaces, a la hora de abrir el motor para enviarmela me decian que no estaba bien y que no me la enviaban, ademas en un desguace aún estoy esperando que me devuelva el dinero de la transferencia que hicé para comprar la culata (ojo con desguaces REPARO's o desguaces Pascual Romero que es el mismo, está en Manises el gerente es un sinverguenza y un cara -Sr.Manuel-).
En fin, que al final he comprado una reacondicionada/reconstruida en una empresa de Córdoba (NAYCO), por la web puedes ver las culatas que tienen y creo que vi una del motor que tu buscas. Hace una semana llegó la mia y me lo tendrán acabado esta semana, con un año de garantia (incluida la mano de obra para montar y desmontar la culata en caso de avería de la pieza)

Un saludo

Aquí puedes ver el proceso de cambio de junta de culata en un 21 TXE fase 1: http://renault21.es/index.php?topic=6351.msg135572#msg135572

Si no se ha pillado calentón, la culata estará bien y seguramente no hará falta rectificarla. De todos modos, mejor llevarla a un tornero y que la revise, pero ya te digo, si no se ha llevado un buen calentón el coche, seguramente estará bien. El propio tornero ya te saca las válvulas y las vuelve a colocar.

Respecto a lo de las camisas, el problema no es volverlas a colocar, se levantan, pues las vuelves a colocar en su sitio... El problema es que, en la parte inferior, llevan una junta. Si se te levanta una camisa, deberías cambiarle la junta... Y eso te implica abrir el motor por abajo, quitarle el cárter, soltar la biela del cigüeñal, para poder sacar la camisa con el pistón.... Vamos, que te empiezas a meter ya en mucho jaleo, así que, mejor, cuando levantes culata y quites la junta, poner algo encima para que no se levanten las camisas (nosotros en este tema no lo hicimos y no pasó nada, pero ya te digo, como se levante la camisa...).


Saludos y suerte!!

¿Qué le pasó a tu culata a los dos años?

Rafagas, el hilo ese lo he leído varias veces y me ha aclarado mucho el procedimiento.
Gracias por el consejo sobre las camisas y el tema del rectificado.

De momento voy a empezar por sacarle el líquido refrigerante y ponerle agua limpia para ver si sigue apareciendo la "mayonesa" También comprobaré si la bomba de agua funciona correctamente para asegurarme que realmente está mal la junta de la culata.

Volveré a mirar también si voy a ser capaz de quitar los tornillos de abajo del colector de admisión

Saludos

Hola Motorman,

lo que me paso es que al planear la culata no lo debieron de hacer bien, porque según me explicarón en la Renault luego, es seguro que se dejaron alguna grieta sin cubrir, y por ahi se iba filtrando el aceite del motor con el agua, con lo que se iba quedando en la botella expansora una especie de pasta marrón como fango en la superficie de la botella, así el motor andaba pero no podía hacer viajes largos, ni que cogiera algún atranque como la última vez, que me peto el manguito que llega al radiador debido a la compresión que coge el motor.

Un saludo

Hola compañero,

espero no desilucionarte, pero eso que vas a hacer fué justamente lo primero que le hicierón a mi motor cuando tuvé la averia en abril. limpiarón bien todo el circuito del agua y volvierón a llenar para comprobar que no se filtrara y apareciera esos brumos del aceite que ha filtrado al agua, para mi mala suerte que volvia a salir, con lo cual me confirmarón que había que levantar la culata. En mi caso, el motor había sufrido muchos calentones debido a un golpe frontal hace años y no repararón el ventilador que tocaba (pusieron un ventilador de un hélice, en vez de dos que es el que lleva ahora), pero los calentamientos ya no se los quita nadie, y la única opción era cambiar culata, normalmente te vas a un desguace y encuentras una, pero los motores de desguaces no creas que están bien todos han sufrido calentones, de hecho uno de los contras de este vehículo es que se sobre caliente demasiado el habitaculo, al ser de aluminio los motores sufren mucho y acaban agrietando la culata.

Pero sí, lo más correcto es que hagas eso que dices en primer lugar, antes de nada, así te aseguras de que no vaya a ser otra cosa.

Un saludo

Unos detalles más extraidos del foro

    
Re: Fuga de Aceite por la Junta de Culata
« Respuesta #21 en: Enero 18, 2010, 15:12:42 »
   
Mi culata la hicimos Rane, David y yo con las arandelas supletorias y de momento no ha dado ningún problema. He de hacerle unos repasillos a balancines y probar meterle a la juntade balancines y a los tornillos pasta de juntas ya que me pierde por esa zona. Pero lo que es la culata, perfecta.
El 21 para paises cálidos como España, tiene defectos de refrigeración que aumentan con el elevado taraje del termostato de algunos modelos, sobretodo de los de importación, y todas las juntas de culata con termostatos elevados, rompen por cilindro 1 de Renault (disribuidor) ya que es donde más se calienta el agua.

      Un método para verificar estado de la culata:
      Circuito limpio, nivel agua correcto.
      Arrancar el motor, y mantenerlo hasta el funcionamiento de los ventiladores.
      Cuando estos se paren, sin parar el motor,  abrir lentamente el tapón del frasco, por si tiene presión, no quemarse.
      Si se desborda y sale agua, dejar se asiente y completar nivel.
      Sin poner el tapón, esperara a que vuelvan a funcionar los ventiladores.
      Si el agua desborda y se sale por el bocal del frasco, junta o culata mal.
      Si el agua se mantiene en el frasco y no desborda, junta culata bien.
      Si el agua se mantiene en el frasco y no desborda, pero ensucia el agua, junta culata mal o culata rajada.

Este hilo promete. Voy pillando sitio.

Espero que al final sea cosa solo de suciedad en el circuito porque si no, te espera un buen y divertido agosto.

      Hola JV, quería comentarte algo que creo es de suma importancia.
      Cuando limpies el lodo existente, te aconsejo quites, el termo contacto de los electro ventiladores, y limpies bien la punta (termo resistencia), es mas que probable este cubierta de una capa del lodo, esto hace no mida correctamente la temperatura, provocando que los ventiladores funcionen mas tarde, o directamente no lo hagan, con el consecuente calentamiento.

Vale, haré eso que dices, pero tendrá que ser para el próximo finde, éste lo tengo ocupado. Ya os tendré informados.

Saludos

Hola a todos,

la semana pasada me entregaron el coche con nueva culata, correa, manguitos, bomba de agua, termocontactor..... y al probarlo el fin de semana se me volvio a calentar porque perdia agua, permanezco a la espera de que me informen que es lo que ha ido mal; a primera vista rellenando el depósito de agua al día siguiente de haber sufrido el calentón, pudé observar que uno de los manguitos que sale/llega al vaso expansor (el más cercano al chásis A) resumia agua, y eso estando el coche parado (en frio). Me lo entregarón en un concesionario/taller Renault, y no lo probarón a conciencia. Me quede bastante desilucionado, el coche está perfecto por fuera y por dentro, ahora me vuelve a coger temperatura, me da lástima tener que venderlo ahora que me he gastado un pastón en arreglarlo, pero me lo estoy pensando, ya no voy tranquilo cuando salgo de viaje (todo el tiempo pensando y mirando la aguja de la temperatura).

A ver si tienes suerte cuando arregles la culata del tuyo, yo estoy pasando muchos nervios, y para las vacaciones quiero tener el coche 100% para viajar.

Un saludo

Tienen que revisar la reparación y solucionar el problema. No tienes que plantearte otra cosa.

Si no lo solucionan, queja a Atención al Cliente de la marca y denuncia a Consumo.

Yo también recurro a talleres Renault para cierto tipo de reparaciones. Salvo excepciones, suelen hacer las cosas bien.

Ayer sábado he tenido tiempo libre para dedicarle al coche.

He sacado el anticongelante del bote de expansión y del radiador, he quitado el termocontacto del ventilador  y he dejado que salga todo, ya se que haciendo esto todo el anticongelante que hay en el bloque  seguirá sucio, pero bueno no supe como vaciarlo por completo.

El aspecto del anticongelante es este:
(http://i65.tinypic.com/2a6ld01.jpg)

Ni rastro del color verde del anticongelante, y lo que flota arriba tiene toda la pinta de ser aceite ¿no?

Al vaciar el baño en el fondo quedaron unas partículas negras:
(http://i63.tinypic.com/8x625z.jpg)

El termocontacto estaba completamente limpio y el agujero donde va en el radiador tambien:
(http://i68.tinypic.com/nq5ri9.jpg)

Le he metido agua al radiador con una manguera hasta que el agua ha salido limpia del todo.

Me gustaría haber podido limpiar bien el vaso de expansión pero no he podido quitarlo completamente porque 2 de las 3 abrazaderas que tiene no llevan tornillo para poder quitarlas, tendría que cortarlas de alguna manera y poner unas nuevas con tornillo, pero tampoco se como hacerlo sin dañar los manguitos.
Por esto mismo tampoco he podido hacer la prueba de ver si por el manguito fino de arriba sale agua a presión y comprobar si la bomba de agua esta funcionando...
Otra cosa que he hecho es quitar el termostato para que refrigere mejor ahora en verano

He rellenado el circuito con agua del grifo, lo he arrancado y ahora a los 10 minutos si que han arrancado solitos los ventiladores...

Aprovechando que tenia las manos sucias también he sacado la tapa de los balancines y le he hecho un reglaje de válvulas. Me dio por intentar mover uno de los 10 tornillos de la culata, para ver si seré capaz de sacarlos cuando llegue el momento, pero no lo conseguí, sera necesario aqcoplar un tubo a la llave para hacer mas par supongo.

En fin yo cada vez tengo mas claro que la junta de culata esta mal, así que queria ir comprando el material que necesitaré, a ver si me podéis decir que deberia cambiar aparte de la junta de la culata,.. las juntas de los colectores habría también que cambiarlas ?

 Saludos

Está bastante sucio sí.

Yo lo que hubiera hecho es aclarar con agua llenando por el vaso de expansión, rellenar con agua el circuito, volver a vaciar, rellenar con agua destilada, vaciar y luego refrigerante. Así te hubieras asegurado que hubiera salido la mayoría del lodo y observar si volvía a aparecer y así asegurar que se trate de junta de culata. Pero si por lo trabajado y los indicios ya estás convencido, adelante. La verdad es que no tiene muy buena pinta.

Las abrazaderas del vaso de expansión salen con un alicate, tenazas o con el alicate de sirga, más apropiado.

El hilo de agua que debe salir por el manguito de arriba lo puedes observar dejando calentar el coche con el tapón del vaso quitado hasta que salten los electroventiladores. Verás por el agujero que sale el hilo de agua.

Eliminar el termostato a mí particularmente no es algo que me guste si funciona bien, pero bueno. En mi opinión y al menos, tarda más el motor el coger su temperatura y le afectan más las oscilaciones térmicas, por ejemplo, en circulación en ciudad.

      Buenos días.
      Según lo que comentas, no se detecta ningún indicio este mal la junta, lo único sospechoso es el color del agua, que de ser aceite, si seria un indicio, las partículas que has observado si son metálicas, esta mal la bomba.
      Yo lo que haría, seria circular unos días con agua limpia, y observar si se ensucia, si es de aceite, este suele acumularse en el tapón del frasco, para quitar este y limpiarlo, las grapas que no sabes como quitar, se quitan fácil con un destornillador fino, estas tienen unas patillas laterales, levantas las dos con el destornillador, y se desarma la grapa .
      Antes de levantar la culata, asegúrate bien que esta mal, pues que te funcionasen los ventiladores, en su momento es una buen señal, de que no coge presión el circuito.
      Como te dije yo circularía unos días, con agua limpia, antes de cambiar nada.
      Un saludo.

Yo creo que si lo que hay en el refrigerante es aceite es más que suficiente para pensar en junta dañada, porque a ver por donde ha entrado el aceite...

Por cierto la junta del tapón del vaso de expansión se ha hecho grande y no hay manera de encajarla, al final la he trizado con la rosca y se ha roto, no se si eso se puede comprar suelto o es necesario comprar el tapón con la junta, o incluso comprar la botella también que esta muy sucia. El tapón es de color marron, supongo que será el adecuado...
Si compro la botella creo que viene sin tapon ¿no?

las abrazaderas de los manguitos son así:
La del manguito fino que es la que veo más dificil de soltar
(http://i67.tinypic.com/22hj6u.jpg)

La del manguito gordo que va a la calefacción la vería  fácil si no fuera porque está hacia abajo:
(http://i63.tinypic.com/mip2wx.jpg)

No veo la relación entre las partículas metálica y el que esté mal la bomba, la puse nueva hace un par de años. ¿las partículas serían de la bomba?

      Las grapas las tienes que abrir como te adjunto, en una levantas las patillas y en la otra metes en el hueco un destornillador, y moviendo lateralmente abres el hueco.
      La junta tapón no la venden suelta, o haces una o tapón nuevo, te compensa comprar el frasco.
      Si las partículas son metálicas , solo pueden ser de las aspas de la bomba, y si es aceite lo que tiene si que es la junta.
      De todas formas no te cuesta nada circular con agua limpia unos días, y observar si se vuelve a ensuciar.
      Un saludo 

Fco, Gabriel gracias por las fotos , me serviran mucho para quitar las grapas.

Si es lo lo que voy a hacer circular con agua limpia y ver si se ensucia.

Estoy mirando juntas de culata en oscaro y tienen 3 que no se parecen nada entre ellas:
Junta Payen:
(http://i66.tinypic.com/2ephyex.jpg)
Junta glaser:
(http://i67.tinypic.com/30iwf2w.jpg)
Junta Reinz:
(http://i64.tinypic.com/2rnijco.jpg)

Tambien tienen este juego de juntas payen:
(http://i66.tinypic.com/2wrgeac.jpg)

no se si incluye todas las que necesitaré

¿Cual seria mejor?

Mañana iré a ver si en Zamora encuentro el tapon y de paso pregunto por las juntas

Mi 21 llevaba las grapas que hay que abrir con tenazas, alicates o una sirga, tal que como ésta de la foto de abajo para ese tipo de abrazaderas elásticas que estaban por todas partes (hasta que las iba sustituyendo, claro). Seguro que algunas quedan por ahí.

El tapón seguro que lo venden suelto. De hecho, se han dado algunos casos por aquí de que se queda atascada su válvula de alivio, con la consiguiente sobrepresión en el circuito. Te va a venir muy bien cambiarlo.

Pienso que las partículas negras pueden ser restos de junta de la culata, carbonilla del aceite sobre todo si ya lleva tiempo, lo que apuntaría de nuevo a junta de culata. La bomba me resultaría más raro, pero...

@Fco. Gabriel, como habrás leído, volvemos a coincidir en que debería comprobar a conciencia si vuelve a aparecer ese líquido de refrigeración tan sucio. A final va a ser esto el comienzo de una bonita amistad  :cejas:

      Buenas JV.
      De las juntas que muestras, el juego completo, no corresponde a ese motor, J7R-750.
      De las otras tres, la glaser no corresponde a ese motor.
      Las otras dos aunque diferentes, pueden corresponder, entre las dos, la diferencia esta, donde lleve la culata, el orificio de subida de aceite, en las fotos que adjunto, te marco el mencionado orificio.
      Dependiendo del año y el numero de motor, lo puede llevar lado bujía nº1, o lado contrario colector escape.
      Para pedir la adecuada, mejor desmontar y ver referencia, la de origen es 77 01 467,609, sustituye a las 77 01 464 134, y 77 00 720 788, ademas estas vienen marcadas, para su posicionamiento, (ALT) parte superior.
      Un saludo.

La de la marca Reinz parecería a primera vista la mas adecuada, He vuelto a mirar el brico de Rane y creo que es idéntica a la que uso para su R21 turbo

      Buenos dias JV.
      Tienes que tener en cuenta, que el turbo es un motor J7R-752, y al igual que el J7R- 751, no montan la misma junta que el J7R-750, que es el de tu R21.

Hoy he hecho 30 KM desde el pueblo a zamora sin el termostato, y los 20km primeros la temperatura del motor estaba muy baja, el indicador del cuadro marcaba 2 rayas, cuando lo normal es que rápidamente subiera a 4, a partir delos 20km subió  a la tercera raya y ya en los semáforos de la ciudad estaba en 4 rayas. Antes en ciudad se me ponia en 5 rayas e incluso en 6 y era cuando tenía que activar manualmente el ventilador.
Tambien es verdad que hoy a las 9 de la mañana latemperatura exterior era de solo 21º.

Cuando he llegado he abierto el vaso de expansión y el agua estaba otra vez marrón, pero pudiera ser debido a que solo limpié el radiador y el vaso, toda el agua sucia quedo en el bloque, bomba etc.

He ido a comprar el tapón del vaso y no lo tenían de color mayor, así que he cogido el de color azul que es de más presión. No se si ponerle el nuevo  azul o ponerle el viejo marron con la goma del nuevo.

He preguntado en la tienda si tenían juntas de culata para mi coche y me ha dicho que seguramente si y que si no la tenían me la pedían y en 1 dia la tenia en la tienda. Y que para saber cual solo tenía que decirle la cilindrada del coche, Raro ¿no? teniendo en cuenta que hay varios motores diferentes con la misma cilindrada

      Parece ser, que sobre el tema de temperatura, va genial, la pega es que no se filtre el aceite, al circuito.
      Si no limpiaste a conciencia el circuito, tranquilamente quedaron dentro, unos 2 litros del agua sucia.
      Limpia el circuito una vez mas, pon agua limpia y observa si se ensucia, de igual forma, menos o mas.
      No vendría de mas, sacases la cala de aceite y comprobases, si esta el aceite con un color anormal, ni que haya aumentado su nivel.

      Se me olvidaba, en origen, los motores gasolina llevan tapón azul, y los diésel marrón.

http://renault21.es/index.php?topic=9530.0

Entonces debería de ser marrón.
Le he puesto el azul pero es malísimo, me ha costado mucho roscarlo y se ve de una calidad pésima.
 
Seguramente le ponga la goma nueva al viejo tapón marrón y lo use.

Se me ha ocurrido para limpiar bien el circuito del refrigerante quitar el termocontacto de abajo para vaciar , arrancar el motor e ir añadiendo agua para que así salga todo el agua sucia. No se si es buena idea o un disparate...

Buenas Jvsastre, yo para limpiar el circuito quitaria ademas el termostato temporalmente y haria como tu dices, meter una mangera desde el vaso de expansion y que salga todo por donde esta el termocontacto, creo que no hace falta arrancar el motor ya que le quitas el tapon que hace el termostato en frio, pero por otro lado al arrancar pones en funcionamiento la bomba de agua.., despues le iria metiendo anticongelante verde hasta que saliera un poco por el agujero del termocontacto, repones el termocontacto, vuelves a poner el termostato, rellenas y purgas

Ese era el motivo de arrancarlo, que la bomba mueva el agua y sea mas fácil sacarla del motor. Supongo que por estar arrancado así un par de minutos no le pase nada. También habría que encender la calefacción para que se limpiara bien ese circuito, o meterle también la manguera de agua por el manguito de la calefacción.

Por cierto el termostato lo tengo ahora mismo quitado-

Todo esto ya será para el próximo finde.

Saludos

      Buenas JV.
      Encender el motor, tiene sus riesgos, si este coge temperatura.
      Con el motor caliente, sin agua en el circuito, si le metes un manguerazo de agua fría, existe el riesgo de que se raje el bloque, ahora bien, si lo vas a hacer girar un par de minutos, no debería pasar nada, mientras no coja temperatura.

Una pregunta ¿Y no es más fácil meterle agua directamente hasta que salga limpia y después utilizar un anticongelante concentrado al que solo hay que añadirle agua, teniendo en cuenta la que te pueda quedar dentro ?
En varios vaciados debería sacar todo lo que tuviera dentro sin arriesgarte a joderlo; ¿No crees que el agua caliente limpiará mejor las tuberías que el agua fría? Que no veas lo que se suele quedar pegado a las mismas por su interior.
Si es que puesto en la obra que te quieres meter yo al menos le sustituiría todos los manguitos y sensores posibles.

Por lo que indicas de tu viaje de 30Km ves que la suciedad interior te la deposita en el vaso, por lo que te la está sacando sin necesidad de arriesgarte a lo que indicas.

      Buenas días.
      En respuesta a la pregunta, si es una opción valida, salvo el añadir anticongelante, es un derroche, este no se pondría hasta que el circuito este limpio.
      Una opción es la siguiente:
             Se desconecta, los electro ventiladores.
             Se rellena con agua, hasta nivel correcto.
             Se enciende el motor, y se acelera hasta que suba la temperatura, por encima de lo normal.
             Cuando alcance, una temperatura alta, se apaga el motor, y se desconecta el manguito inferior radiador, dejando salir todo el agua.
             Se deja enfriar el motor.
             Cuando el motor este frio, se mete agua a presión por el bocal del frasco, dejando salga por el manguito inferior, del radiador.
            Cuando el agua salga limpia, se conecta los electro ventiladores y el manguito inferior del radiador, se rellena de nuevo con agua, y se circula unos días.
            Pasados unos días, se repite la operación.
            Cuando se observe que el agua no se ensucia, se sustituye esta por anticongelante.

Por eso digo hasta que salga limpia y después utilizar un anticongelante concentrado a los que hay que añadir agua, teniendo en cuenta la que quede dentro del circuito para no diluir en exceso.
Más caros que las garrafas de anticongelante pero si ya quedan restos de agua en el circuito se terminarían juntando ¿No?

Hoy he hecho otros 30km como ayer, pero hoy he estado más tiempo parado en semáforos y me ha subido más la temperatura, ha llegado a la raya 5 (ok), (el mío circulando normalmente siempre estaba en 4 rayas) , no ha saltado el electroventilador ni tampoco he querido actuvarlo manualmente. Al encerrarlo en el garaje he visto que goteaba agua, miro y veo que sale por el tapón nuevo azul que compré, una de dos o el tapón es malo, malisimo, o el circuito ha alcanzado los 1,4 bares y se ha abierto la válvula. Con el tapón marrón esto nunca me había pasado.

Le he dado un pequeño giro al tapón flojándolo y ha salido agua, se ve que el circuito tenía bastante presión.

O está mal cerrado, que también puede ser ¿No?
Si el marrón es hasta 1,2 bares ¿No crees que se habría abierto antes la válvula si llegas a pensar que se ha abierto la válvula del azúl por haber llegado/sobrepasado los 1,4 bares?

El marrón puede tener la edad del coche... pudiera estar estropeado.
Mal cerrado no está porque el agua no sale por la rosca, sale por la union entre la parte azul y blanca del tapón , supongo que sera la válvula

      En mi opinión, te saldría agua, pusieses el tapón que pusieses.
      O el circuito esta mal purgado y tiene aire, o tienes un problema con los electros.
      En la raya 5ª, los ventiladores tienen que funcionar si o si, y en la velocidad alta, sin que tu los actives.
      En la raya 5ª, sin funcionar los ventiladores, tira el agua por la parte mas débil, en este caso por la válvula, si esta estuviese cerrada te reventaría el manguito, mas endeble.
      No es normal, que no entren los ventiladores, al alcanzar esa temperatura, tienen que entrar, si no cuando entran.
      Tienes un problema, en el termo contacto o en el relé, y si no funcionan los ventiladores, el agua no se refrigera y coge presión, seguro en carretera no te coge esa temperatura, pues se refrigera con el aire exterior, que enfría al radiador, en ciudad esa labor la tienen que hacer los ventiladores, y si no lo hacen, la temperatura sube hasta su tope, con las consecuencias adversas.
       Para saber cual es el motivo de que no funcionen, una vez que suba en exceso la temperatura, desconectas el termo contacto y lo puenteas.
        Si al puente arlo funcionan, esta mal el termo contacto.
        Si al puente arlo no funcionan, esta mal el relé.

Hola, los electroventiladores y relés están bien,esto esta ya comprobado, si estuvieran mál tampoco funcionarían al activarlos manualmente con el mando a distancia, que lo que hace es puentear el termocontacto.

El termocontacto lo compré nuevo hace 2 años y es como el original de 3 terminales, lo cambié precisamente porque sospechaba que el viejo estaba mal porque tampoco saltaba...

Quizás esté mal purgado y tenga aire, luego lo comprobaré.

En mi coche siempre circulando en carretera normalmente la temperatura esta en 4 rayas, ¿No debería estar en 5 que es donde pone "ok" ?

      Estando todo correcto, los electros deben funcionar antes que se salga el agua por la válvula.
      Como dices, al activarlos manual, puenteas el termo contacto, esto te garantiza que esta bien el relé, pero no el termo contacto.
      En lo que estarás de acuerdo, es que cuando el agua coge una determinada temperatura, los ventiladores tienen que funcionar, para bajarla y no siga subiendo, hasta el punto de que se salga por la válvula del tapón.
      Si el circuito tiene agua en su nivel, y esta se calienta, a su vez calienta el termo contacto, y este se puentea para que funcionen los ventiladores, si esto no sucede se calentara hasta reventar por algún lado.

Bueno pues el circuito estaba bien purgado porque no ha salido aire, el purgador del manguito del termostato ahora no me aprieta, asi que de momento le he puesto un tornillo de latón de M6.

Le he vuelto a poner el viejo tapón marrón, con la junta nueva.

El termocontacto del electroventilador es este:
(http://i66.tinypic.com/i4gz6e.jpg)

No se que significan esos mágenes de temperatura, supongo que la primera velocidad entra al alcanzar el agua los 92º y cesa al bajar a 82º y la segunda velocidad al alcanzar los 95º

Dependerá de como estén conectados los electroventiladores (hace mucho tiempo que no veo el esquema eléctrico por lo que no recuerdo muy bien como van conectados los electroventiladores), vamos a suponer por el esquema del termocontacto que un margen de temperaturas activa el primero de los ventiladores y el otro margen activa el segundo ventilador, cuando llega a 92º cierra interruptor y activa el primer ventilador bajando la temperatura hasta los 82º y volviendo a abrirse el interruptor por lo que para el ventilador, pero si por lo que sea supera los 95º se cerrarían los dos interruptores poniendo en marcha los dos ventiladores y hasta que no baje de 80º no se abriría el interruptor y pararía el segundo ventilador, el primero se pararía cuando bajara de los 82º
Si tienes ganas puedes comprobar su funcionamiento calentando agua y como carga en vez de los ventiladores pones unas bombillas.
Si pones un termocontacto de dos conectores en vez de este de tres tendrías que conectar uno de los bornes al segundo ventilador o este quedaría desconectado de este sensor.
No creo que te sea difícil si dices que utilizas un mando a distancia para puentear este sensor.

Si te va bien con el tornillo de latón ni te molestes en sustituir el manguito, pero si lo haces ten en cuenta dos cosas:
Que solo vas a conseguir los del purgador de plástico y que antes de colocarlo hay que apretar el purgador del manguito ya que si lo colocas directamente dilatará y fugará el refrigerante por la unión con el manguito y una vez dilatado ya lo puedes cambiar por otro, por lo que antes de colocarlo aprieta sin excederte la pieza del purgador que va unida al manguito, de esta forma evitarás que te fugue el refrigerante por esta unión al poco tiempo de tenerlo cambiado.

Cuando se cierra el termocontacto de 92º lo que hacen los relés es poner los 2 motoventiladores en serie, y por tanto giran a velocidad lenta. Si se cierra el termocontacto del 95º (deberia también estar cerrado el de 92º), entonces los 2 motoventiladores estarían en paralelo y girarían los 2 a velocidad máxima. Al enfriarse se dará el caso en que el termocontacto de 95º este cerrado y el de 92º abierto, esto ocurre cuando la temperatura ha descendido a 82º pero aun no ha llegado a 80º, en este instante solo girará un ventilador a la máxima velocidad.

Estas conclusiones las he sacado mirando la pagina 26 de este esquema:
http://www.club-21turbo.com/.documentation/R21-Schemas-electriques-NT-8068.pdf (http://www.club-21turbo.com/.documentation/R21-Schemas-electriques-NT-8068.pdf)
Que no se si coincide con el de mi coche...

Yo creo que mi termocontacto funciona porque cuando le cambie el agua y lo arranque salto él solito, pero por lo que sea a veces salta a una temperatura demasiado alta

Aha, interesante.

Por cierto, el termostato funciona bien? A ver si hubiera estado haciendo de las suyas antes de quitarlo.

El radiador está limpio por fuera? Lo has limpiado alguna vez? Podría no ser capaz de refrigerar con los ventiladores en ciudad, aunque si te marca temperatura ok, en principio estaría bien al menos en carretera. No sé, ya que te pones podría estar bien darle una limpieza exterior.

El radiador no estará muy sucio porque lo limpié por fuera y por dentro hace 2 años cuando le cambié la distribución, pero de todas maneras lo revisaré. Había pensado quitar el radiador del aire acondicionado, ya que tengo el compresor gripado, para ver si así refrigera mejor, el problema es que tengo que hacer bastante bricolaje para poder sujetar los ventiladores que van sujetos al radiador del aire según creo recordar...

El termostato está ahora mismo quitado, lo compre también nuevo hace 2 años y le hice un par de taladros de 3mm para que nunca cerrara del todo

Fíjate en la página 26 en la que se muestra un esquema eléctrico e imagina que pasaría al cerrarse los interruptores térmicos y el cierre de los de los interruptores de los relés para que puedas entenderlo algo mejor, te digo esta página porque he visto que lleva un sensor de 96º y otro de 92º

Ya he explicado el funcionamiento en mi anterior post. Yo el esquema lo entiendo perfectamente.
yo solo tengo la duda de si ese esquema corresponde al de micoche

X48 corresponde a todos los 21s, me parece. Al menos así vienen denominados en los recambistas online.

La X va variando según carrocerías, quizás motores...(B48... L48...) había un sufijo tras el 48 también en algunas ocasiones... El mío creo que era B48V...

Comprueba el tuyo.

      Buenas tardes Compañero.
      En principio creo, que el esquema que te adjunto, es el que corresponde a tu motor, como observaras la velocidad alta entra a los 105 grados, este no lo encontraras ni en el foro ni en Dialogys, echale un vistazo.
      Un saludo.

Qué cosas con los motores....

El termocontacto de ahora es diferente.

Estaría bien saber qué rango de temperaturas marcaba el termocontacto anterior.

Por cierto, yo los purgadores de plástico de los manguitos ni los miraba. Tenía siempre la impresión de que me iba a quedar con ellos en la mano y nunca nunca purgué por ellos.

Muchas gracias por el esquema Fco.Gabriel, este si que parece el que corresponde a mi coche, porque creo recordar cuando lo desmonté que llevaba 3 relés y dos diodos de potencia, que son las piezas blancas de 2 terminales.

Veamos el funcionamiento:

Supongamos que se cierra el contacto de 92º del termocontacto, se activará el relé 337 , con lo cual se cierra el contacto del relé y se unen los polos 3 y 5. En esta situación los motoventiladores estan en serie:

El negativo del MV 189 va a masa, su positivo llega al polo 3 relé 336 que como esta en reposo, pasa al polo 4. de ahí llega al polo 5 del relé 337 que al estar excitado pasa al polo 3, de ahí sigue al polo 4 del relé 335 que al estar en reposo sigue por el polo 3 hasta el negativo el motoventilador 188.
El positivo del MV 188 pasa a través del elemento 334 que parece ser un termocontacto de protección y recibe el positivo de la batería del elemento marcado como R21 (que no se lo que es, parece un conector) completando así el circuito en serie.

Ahora supongamos que esta cerrado el termocontacto de 105º y por tanto también lo estará el de 92º, en esta situación están activados los 3 relés: 335,336 y 337:
el negativo del MV189 esta a masa y su positivo va al terminal 3 del relé 336 que al estar activo pasa al terminal 5 y de ahí a través de otro termocontacto de proteccion 334 recibe el positivo del elemento R21.
El negativo del MV188 va al terminal 3 del relé 335 que al estar excitado lo une al terminal 5 que va a masa.
El positivo del MV188 va al positivo de la bateria a través de R21 como antes.

Lo que no se es como llega el positivo de la batería a R21. puede ser por el elemento marcado 120 o 362.

OscarGTD como haces para purgarlo sin usar los purgadores?

hola buenas.
por si sirve de ayuda te voy a decir la forma de limpiar el circuito del agua, a mi me fue bastante bien y eso que en el circuito del mio también estaba sucio y había tenido circulando por ahí liquido tapafugas.
Al deposito del agua le llegan 3 tuberías, pues lo que hice fue desconectar las 3. La tubería fina que va arriba del todo la deje suelta, y una de las grandes de abajo también suelta para que vaya saliendo por ahí todo el agua y la porquería que pueda haber dentro del bloque del motor, del radiador de la calefacción y del radiador de refrigeración, y a la otra que queda le enchufe la manguera del jardín. Le das al agua y a esperar un ratito, al principio me salio muy sucia y después ya se iba aclarando. Todo esto con el termostato quitado para que el agua circule estando el motor frió. Después repetí el proceso pero metiendole el agua por la otra tubería grande.
Una vez limpio el circuito, limpie el deposito del agua, le metí agua caliente, jabón y un puñadito de arena de gatos. agitas fuerte hasta que la porquería se va despegando de las paredes, repites eso varias veces hasta que quede bien. Acuérdate de aclararlo bien antes de ponerlo, poner el termostato en su sitio y ya puedes rellenar de agua, anticongelante o lo que prefieras. En mi caso anticongelante y hasta ahora ni un solo fallo de temperatura.
Saludos

      Buenas tardes JV.
      En mi opinión has leído correctamente el esquema, sobre las dudas que te surgen intentare despejarlas.
      Sobre a lo que llamas elemento R21, estas en lo cierto, es un conector.
      El 120 es el calculador de la inyección, la vía que pasa por el conector R21 y dispone de un diodo va al termo contacto trifuncion y al compresor.
      El positivo que sale del R21, viene directo del órgano 362 que es el positivo de la batería.
      Espero no haberme dejado nada, saludos.

En el GTD yo lo rellenaba por el manguito superior, donde va el termostato. Es decir, quitaba la abrazadera, echaba anticongelante, acoplaba el manguito y ya rellenaba por el vaso de expansión.

Luego lo dejaba abierto, arrancaba e iba añadiendo a medida que bajaba el nivel en un primer momento y ya tapaba para que cogiera temperatura, presión y entrara en juego el desgaseado automático al activarse los electroventiladores.

Luego lo típico, dejar enfriar, abrir para poner a nivel y ya podía circular controlándolo durante dos usos consecutivos.

Por cierto, en el 21 la circulación por el aerotermo o radiador interior es continua como con el radiador una vez abierto el termostato. No hace falta abrir calefacción para purgar y cosas así como creo que habías pensado hacer. En ese caso lo único que se consigue es que tarde más en coger temperatura al "refrigerar" dicho radiador interior de calefacción.

Fco.Gabriel gracias por las aclaraciones y gracias también a  raulito21 y oscarGTD seguiré vuestros consejos y el sábado ,si no me surge nada, le haré otra limpieza al circuito de refrigeración.

Saludos

Bueno por fin me han llamado, y me han dicho que ya se ha solucionado, que han comprobado todo bien y que han hecho un recorrido bastante largo para comprobar que no vuelva a pasar algo así. Según me ha explicado la propietaria del taller, el mecánico había cambiado la mayoria de manguitos, pero justamente uno que no le parecia necesario cambiarlo (circuito del AA), es el que ha reventado.

Ahora ya estoy más tranquilo, que me lo han solucionado y  muchas gracias por tu empatía, sin duda la tranquilidad de llevar el coche a un taller Renault merece la pena, aunque cueste más caro que un taller normal y sin duda siempre queda la opción de reclamar.
También cuando vas de viaje y tienes averia, presentando la factura de renault te pueden mirar el coche en cualquier consecionario, si es el caso de que la avería se deba a la misma reparación y tenga garantia.

Un saludo

Hoy he estado comprobando el termocontacto viejo que aún conservaba. Lo he metido en una cazuela con agua y lo he puesto al fuego. He medido que el primer contacto se cierra a 92,5º y el segundo a 98,2º, al enfriarse se abren casi a la vez cuando están a unos 82º.

Parece que está en buen estado, quizás un poco alta la temperatura segunda, y tampoco se como es de preciso mi termómetro chino...

¡¡que maravilla de laboratorio te has montado!!, a mi coche siempre que se coge un calentón, le cambian el termocontacto ese, se lo habrán cambiado ya unas cuantas veces, pero nunca se me había ocurrido preguntarles que porque no lo comprueban si funciona correctamente (prueba de la olla), antes de poner otro nuevo; siempre les digo pero si el termocontacto ya me lo cambiaron hace poco, pero ellos se curan en salud y ponen uno nuevo.

Un saludo

Una pregunta ¿No te lo estarán cambiando siempre por el de dos contactos verdad?

Hoy le he dado otra vuelta a la limpieza del circuito de refrigeración pero sin grandes avances. He quitado las bridas y he podido soltar el vaso de expansión, he intentado limpiarlo con fairi y agua caliente pero la mierda no sale, arena por aquí no he encontrado así que lo mejor será poner uno nuevo.

Luego le he metido agua con una manguera por uno de los tubos del vaso y la he sacado por el otro, hasta que ha salido clara, después de terminar me he dado cuenta que como no tenía puesto el termostato, casi todo el agua pasaría por el radiador y muy poca por el bloque, así que el radiador se habrá limpiado algo pero el bloque no.

He rellenado el circuito con agua, lo he purgado y lo he arrancado dejándolo al ralentí, al cuarto de hora ha saltado el ventilador, la temperatura marcaba 5 rayas, ha estado funcionando el ventilador menos de 1 minuto y se ha parado, le he dado unos acerelones y la temperatura ha subido a 6 rayas, entonces ha vuelto a saltar el ventilador, ha bajado a 5 rayas y se ha vuelto a parar.

Cuando se ha ido calentando ha subido el nivel del vaso de expansión y lo he cerrado para¡ que no se desborde.

También he quitado el manguito fino de la parte superior del vaso con el coche arrancado y apenas salía por el un hilito de agua sin apenas presión, ¿Esto indica que la bomba no funciona bien?

Para finalizar la mañana de mecánica, he quitado las bujías porque me he dado cuanta que las que le puse tienen una separación de electrodos de 0,6 y el manual del motor recomienda 0,9, así que los he puesto a esa separación, a ver si se nota en algo...

Saludos

      Si por el tubo fino del frasco expansión sale poca presión, tienes un problema en la bomba de agua, como te comente anteriormente deberías haber comprobar las partículas que observaste en el frasco si eran metálicas, no cabe duda provienen de la bomba.
      Ademas que alcance la sexta ralla no es normal, demasiada temperatura, harías bien en sacar la bomba y comprobar sus aspas antes que te cargues la junta de culata, o se arquee la esta.

Las partículas parecen metálicas, hiero no es porque no las atrae un imán, y aluminio de color negro tampoco parece que sea.

Si quito la bomba y está bien, puedo volver a ponerla? cuando la coloqué ademas de las juntas le puse un cordón de silicona nural de alta temperatura y será difícil de quitar.

Este es el esquema del circuito de refrigeracion:
(http://i66.tinypic.com/2hzlf6.png)

El punto marcado como 14 es un estrechamiento de 3mm, no podía ser que estuviera obstruido en ese punto?

Hombre, ten en cuenta que no tienes termostato puesto.

¿Qué es poca o mucha presión? Va a ser difícil precisar.

Cuando está cerrado el termostato no sale agua por ese tubo o apenas sale.

Y luego no es lo mismo tener el termostato puesto y abierto que no tenerlo.

Y además, la presión a la que salga dependerá de las rpm, como supongo que habrás observado.

Notas que patine la correa de la bomba de agua en su polea al acelerar? Por si la tuvieras floja.

Si las partículas no las atrae el imán probablemente sea óxido de aluminio del circuito de refrigeración, depósitos que se desprenden del circuito si ha llevado alguna vez agua en lugar de refrigerante o depósitos solidificados del refrigerante si el cambio no se ha efectuado con los intervalos recomendados....

Pues no acabo de entender porque si el termostato esta cerrado, por el tubo fino no saldría agua. Mirando el esquema de funcionamiento debería ser al contrario. El termostato cerrado impediría la circulación de agua por el radiador y entonces todo el agua se iría por el radiador de la calefacción y por ese tubo fino ¿no? , ¿sabéis cual es la función de ese tubo fino?

Efectivamente al acelerar el motor sale más agua por ese tubo.

Yo no creo que las palas de la bomba se estén "desintegrando" más bien pienso que son más pequeñas y mueven menos flujo de agua que la original O que se mueva la polea y las palas no, pero ya sería raro...
El calentamiento lo empecé a notar a partir del cambio de la bomba y de las correas. La correa he comprobado que está bien tensa, quizás mas de la cuenta y creo que no patina.

En una par de semanas me meteré a saco con el y si hay que abrir el motor se abre, ahora lo necesito para que me lleve a currar hasta que pille vacaciones




 

A falta de comprobar en tu motor exactamente, los tubos que van a los dos radiadores y al vaso salen tras el termostato o bien de él, según el esquema. Luego si está cerrado, el agua sólo circula en el bloque hasta que se calienta y luego cuando abre el termostato ya circula por todos los radiadores y el vaso. En tu motor podrás comprobar si los tubos salen desde el cuerpo del termostato o tras él o bien antes. Si salen antes, no digo nada, pero no parece lo que indica el esquema.

En cuanto a la bomba ya digo que la que yo puse (marca Dolz) tenía unas palas de distinto diseño que la original y la aguja de la temperatura estaba ligeramente más alta en promedio.... De todas formas no creo que debería ser algo crítico, sobre todo si la mayonesa la observaste también antes, como supongo.

(http://thumbs.subefotos.com/ac9cbdad3a69a7de02e45e5d5d1ec2d8o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?ac9cbdad3a69a7de02e45e5d5d1ec2d8o.jpg)
     

      Buenos días.
      JV lo ha explicado correctamente, con el termostato cerrado por ese manguito hay mas caudal.
      Por ese manguito circula agua que sale de la culata y va al frasco no atraviesa el termostato.
      Si observaste el motor se calienta después de cambiar la bomba, blanco y en botella.
      Por otro lado esta claro que a mas revoluciones mas gira la bomba, por lo que circulara mayor caudal de agua por ese manguito.
      Ese manguito es para des gasificar la culata antes que se abra el termostato.

Pues si, creo que tendré que poner una bomba nueva, a ver si tengo suerte y acierto con una que mueva mas el agua...

Fco.Gabriel una pregunta, veo que en la foto que has puesto, en la parte de abajo a la izquierda de la culata hay como una pasta gris, ¿eso lo habrán hecho para tapar fugas de aceite? Es que da la casualidad que el mio gotea aceite y pienso que puede ser precisamente por ahí.

Otra cosa, se me ha roto la pieza de plástico que está en la tapa de los balancines y de donde sale una tubería que va de ahí a la caja de la mariposa, la pegué con un adhesivo pero se me ha vuelto a romper, ¿eso se puede comprar suelto o viene con la tapa completa?

(http://i67.tinypic.com/vnlcw2.jpg)


 

Lo que se ve en la imagen son los tubos que saliendo del cuerpo del termostato van al radiador, al vaso y a la calefacción.

Lo que no se ve es si en el camino del refrigerante está el termostato primero (por estar dentro del cuerpo) y luego la salida de los tubos o al revés.

El esquema indica que se llega a la T del termostato y de ese punto salen tres tubos, y de ahí que sin ver donde se aloja el termostato en el cuerpo y ver las aberturas para los tubos no sea posible ni confirmar el esquema ni lo puede confirmar la foto.

O de otra manera, del cuerpo del termostato sale el tubo que va al radiador delantero. Y la salida hacia ese tubo estará lógicamente tras el termostato (salvo que el termostato esté en el manguito). Podría suponerse que para los otros dos tubos es igual, pues también salen del cuerpo del termostato, pero yo no me atrevo a afirmarlo sin ver el alojamiento del termostato y la salida de los otros dos tubos.

Creo que se entiende lo que quiero decir.

Si está el termostato en el manguito, que no lo sé, o tras las aberturas de los otros dos tubos, pues lógicamente por los tubos del vaso y radiador de calefacción circula refrigerante antes que por el radiador.

Como ejemplo pongo una foto de un GTD donde se ve el cuerpo del termostato, el termostato y a la izquierda la salida hacia el vaso (la abrazadera que se ve a la izquierda), que en este caso está claramente delante del termostato. A la derecha la salida hacia el radiador delantero.

(http://renault21.es/images/bricos/termostato_anticongelante/DSC01020_small.jpg)

Si en el motor que nos ocupa fuera similar, circularía refrigerante por el vaso, si fuera al revés, no circularía.

Pero vamos, que si sabéis que es similar, pues bien. Lo podéis decir, que no pasa nada.

Por cierto, la mayonesa estaba también antes de cambiar la bomba de agua? Si es que sí, no habría influido el cambio de la bomba. Si es que no, no implica necesariamente que el calentón se debiera a la misma.

Por otro lado las partículas no las atrae el imán.

Cuál sería el razonamiento que lleva a pensar en la bomba de agua como responsable del calentón?

Yo tengo por algún lugar mi bomba vieja. Quizás se puedan aprovechar las palas.

(http://thumbs.subefotos.com/ac231dee1594cbbd5932a78ed71cd311o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?ac231dee1594cbbd5932a78ed71cd311o.jpg)



  El termostato va dentro del manguito.
      JV, lo que se te a roto es un codo para conectar el manguito de salida de gases del cárter para su reciclaje, lo venden suelto el caso es que no este descatalogado, si no lo encuentras puedes poner cualquier otro codo, o directamente conectar el manguito.
       La chapuza que ves si es silicona, esta rota la junta culata por donde sube el aceite del cárter a la culata para su engrase, la tengo que cambiar pero se tiene que dar las circunstancias y tener ganas, de momento se quedara así pues no pierde, un saludo.

Yo creo que el distinto diseño de las palas no deberían de haber provocado el calentón. En ese caso estaríamos ante un producto que no cumple como recambio.
Otra cosa es que la instalación fuera defectuosa o que se haya roto con tan poco uso por defecto de la pieza. Se me hace raro. Qué marca era?

En cualquier caso, aquí van las fotos.

Aquí las palas como la original:

(http://piezasautosclasicos.com/media/catalog/product/cache/3/thumbnail/700x525/170ec19af00183b5e0368529fc2daa2f/p/9/p9150015.jpg)

Aquí la de otra de recambio:

(https://http2.mlstatic.com/bomba-de-agua-renault-21-motor-20-22-carburado-marca-hq-D_NQ_NP_402711-MLV20612133026_032016-F.jpg)

Aquí la Dolz:

(https://http2.mlstatic.com/bomba-agua-renault-21-20-22-dolz-espanolaoriginal-D_NQ_NP_276511-MLV20587142759_022016-F.jpg)

Y por último, a la vista de la foto de abajo, aunque para un GTD, creo que se entiende que la presión por el tubo de retorno al vaso no puede ser la misma con el termostato que se ve que si no lo está.

Lo digo por si la baja presión que se observara ahora sin termostato fuera la razón principal para desconfiar de la bomba.

De todas formas, ya puestos a cambiar la junta de culata no está de más cambiar la bomba también por una con palas como la original, por ejemplo.

Suerte!

(http://renault21.es/images/bricos/termostato_anticongelante/DSC01020_small.jpg)

OscarGTD el termóstato esta dentro de un manguito que sale de una pieza que hay fijada en la culata y solo va al radiador, por tanto el termostato solo cierra el paso de agua al radiador y a nada mas.

Lo de si la mayonesa ya estaba antes de que le cambiara la bomba, pues no, no estaba ni tampoco se calentaba tanto, no se si tendrá que ver la nueva bomba o ha sido casualidad y la junta de la culata se jodió en ese momento.

Conservo aún la bomba antigua y es igualita a la foto de la tuya vieja, pero no se si sería conveniente volver a ponersela. habria que limpiarla bien y tendría que conseguir unas nuevas juntas que no se si las encontraría. ¿Podria ponerle silicona para juntas Nural?. en la nueva además de las juntas se la puse. 

Luego si pones ahora el termostato saldría bastante más presión por ese tubo al vaso que sin el termostato. Lo que supongo que querría decir que la bomba hace su trabajo. Lo digo por si lo fueras a comprobar.

Yo aún no las tengo todas conmigo de que la bomba esté mal, pues podría estar bien y la rotura de junta de culata deberse a otra cosa, pero por supuesto que podría ser una explicación a todo. Y si hay sospechas de la bomba, puestos a cambiar junta de culata, lo mejor es quitarla.

Puestos a reciclar la bomba vieja es posible que con ayuda de una espátula puedas despegar uno de los lados de la junta vieja y añadir nueva silicona Nural. O también puedes fabricarte una junta nueva copiando la plantilla de la bomba, que sería la mejor opción pienso yo. Suele haber en venta "papel" para juntas. Lo que no te sé decir es dónde, pues yo una vez tenía uno que ni sé de dónde salió. Supongo que en las tiendas de repuestos.

O también puedes buscar una nueva con las palas como la original.

Por ejemplo, en este caso de calentón en un GTD, con dudas sobre la bomba inicialmente, el responsable fue finalmente un radiador atascado.

http://renault21.es/index.php?topic=9542.0

De hecho y podrás confirmar o aclarar jvsastre, estaba releyendo los primeros posts y parece que en un primero momento no te saltan los electros y luego limpias radiador por dentro y eliminas termostato, resultando que ya saltan los electros y además has comprobado el funcionamiento del termocontacto.

El experimento de la cazuela caliente también vale para el termostato, pudiendo comprobar su funcionamiento. Y si funciona y si tras colocarlo hay presión en el manguito de retorno al vaso, como creo que no habías comprobado (aunque sí has comprobado baja presión sin él), podría ser que hubieras eliminado el atasco del radiador y por eso los electros ahora funcionan y fuera el responsable de la rotura de junta de culata.

En este caso, además de cambiar la bomba de agua, yo cambiaría o repararía el radiador y pondría termostato nuevo. Así te curas en salud.

El termostato lo he comprobado con el método de la cazuela y funciona.

Y en cuanto al radiador no se como podría comprobar si esta atascado o no, el agua entra y sale por el sin oponer resistencia, no se si esto es prueba de que no hay atasco.

Desconozco como es la estructura de los radiadores, no se si es un solo tubo en forma de eses o son múltiples tubos que van del extremo superior al inferior en "paralelo" y algunos de ellos estarían taponados.

La bomba que le puse es esta de la marca Bolk:
(http://i67.tinypic.com/24paruo.jpg)
(http://i64.tinypic.com/14wrc3o.jpg)

      Si el agua entra y sale en la misma proporción no hay por que desconfiar este este taponado.
      La estructura del radiador es como indicas, múltiples tubos pero horizontales no verticales.
      Hemos comentado que el motor se calienta y cuando llega a la 5ª o 6ª raya, tienen que entrar los ventiladores si estos no entran es por que la temperatura del agua en el radiador no es la suficiente, esto puede ser debido a que el agua no circule bien por defecto de la bomba u otro, esto provoca que el radiador no coja temperatura y el termo contacto no se cierra.
      Como lo veo, bien cambias la junta directamente o pruebas antes si esta dañada, para ello debes sacar la bomba comprobar estén bien las aspas y el eje, como alternativa puedes poner la vieja no tienes que cambiarle ninguna junta de la polea la pones tal cual
la junta del plano la puedes hacer tu con papel de juntas, y no pongas Nural como mucho silicona de juntas del cárter.
       Limpias bien el circuito llenas de agua normal y pruebas como va.
      Un saludo.

El Nural que digo es el nural 28 que es silicona de alta temperatura de color naranja y es especifico para juntas. Creo que se podría usar sin ninguna junta, no se...

Y como los tubos del radiador son paralelos, bien pudiera ser que un porcentaje de ellos estuvieran obstruidos y el agua pasaría solo por los no obstruidos, restandole eficiencia al radiador.

No se so eso podría comprobarse midiendo la temperatura por zonas del radiador , si hubiera diferencias de temperatura de una zona a otra indicaría que algunos tubos estarían taponados,

   

Quizás pudiera bastar el Nural si es sustitutivo de juntas. No sé si es ese número. De todas formas es fácil lo del papel que ya te había yo indicado hace ya varios posts y que luego ha repetido Fco. Gabriel unas 4 horas más tarde (no sé si me habría leído). O bien usar el Nural sobre la junta que está puesta reciclándola. Lo más limpio es fabricarte una, pero como prefieras.

La observación que haces sobre los tubos parcialmente taponados es algo que pudiera suceder. Por eso antes no saltaban los electros y tras la primera limpieza ya saltan. Podrías observar cómo va cogiendo temperatura, aunque puede que engañe la zona a observar pues la temperatura se transmitirá también por el metal y al final todo estará caliente.

Tu bomba tiene el mismo tipo de palas que la Dolz, aunque como marca no es mi preferida. Opinión completamente subjetiva, claro.

Esa pieza no creo que la consigas más que de otro coche, lo que puedes pensar es en buscar un racord y hacerle el estriado a la tapa para roscarlo.
Por lo que veo de la pieza está quemada así que el adhesivo, y los pegamentos, no te servirán para nada y colocar otra con lo que parece excesivo calor en esa zona sin buscar el motivo es alargar lo inevitable, o sea que se te vuelva a quemar la pieza.
El que está al lado de esa pieza lleva una tórica (la guerra que me dió en su día hasta que se la puse) y es otra que me parece que no consigues más que de otro coche.
Detrás de esta pieza veo un manguito con algo naranja pegado a él ¿Pasta de juntas o algo similar? Yo creo que si fugaba por ahí algo lo mejor que podrías haber hecho es sustituir el manguito y la abrazadera o haber cortado un poco del manguito limpiado un poco la unión con el tubo y haberlo vuelto a colocar (ya me ahorré en su día un manguito haciendo esto, y era más jodido de colocar uno nuevo ya que era de los que van al radiador de la calefacción).

Hola, la pieza la rompí al apoyar la mano sin querer la mano sobre ella, no se rompió por calentamiento.

Si lo del manguito es pasta de juntas, que  me dió por ponerle porque perdía, pero resultó ser la abrazadera que se me había olvidado apretar...

Desde que rompí la pieza es motor da un olor muy malo, y tengo que pasar la ITV a mitad de agosto y lo mismo me tiran por eso

Aparte de que lo partieras por apoyarte se nota el quemado, lo que no sé es si lo que está al lado es pegamento licuado o parte de la pieza licuada.
Pues si no consigues la pieza en desguace piensa en apaño o lo que te he dicho de ponerle un racord; el mayor problema que le veo a eso es la suciedad que te entre al motor por ese hueco.

Casi si pintas un poco un tapón de coca-cola negro y haces un apaño para el tubo te valdría :peta: ese me parece que solo entra por presión y el otro lleva un manguito (aunque realmente sea todo una sola pieza) que entra dentro.
Ahí adhesivos no te sirven de nada.

Lo que ves en la foto es el adhesivo que escurrió. Puedo intentarlo con el nural28 que es silicona para juntas como la del manguito y aguanta hasta 180 grados , y sino pues habrá que hacer bricolage.

  (http://thumbs.subefotos.com/c6a8dab1a99d2ccc4b52145d947ef265o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?c6a8dab1a99d2ccc4b52145d947ef265o.jpg)


    Buenos días.
      La ITV no la pasa, pues esta contaminando.
      En Fontanería disponen de codos de cobre y plástico, solo tienes que medir y buscar el adecuado.

Por el agujero se ve un casquillo de metal? O me lo parece.

En la línea de tzadkiel2 pero quizás más sencillo yo cortaría a ras y con cuidado el plástico que sobresale y metería el manguito si llega y no va forzado, o bien si fuera necesario empalmaría otro manguito o racord curvado y directamente con una abrazadera a la salida de ese tubo una vez cortado, ya que parece que hay espacio.

Si no, otra opción siempre es buscar una tapa igual.

https://www.francobordo.com/kit-racords-m14-p-4889.html
Cuestión de medir y dar con el adecuado.
Otra opción es desmontar la tapa pasarle un casquillo que haga tope y hacerle la sujeción arriba.
http://www.gestiondecompras.com/es/productos/mecanizado/casquillos-metlicos

(http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/tzadkiel2/kit-racords-m14-1-4889_thumb_432x345.png) (http://s1237.photobucket.com/user/tzadkiel2/media/kit-racords-m14-1-4889_thumb_432x345.png.html)



(http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/tzadkiel2/images.jpeg) (http://s1237.photobucket.com/user/tzadkiel2/media/images.jpeg.html)

Hola tzaquiel,

no puedo responder a tu pregunta, imagino que en la Renault sabrán el que tienen que poner, ¿no?. Según creo es doble, uno para invierno (largo) y otra para verano (corto), pero yo no lo sé es lo que me dicen los mecánicos y conductores de autobuses.

Un saludo

Un saludo

Es fácil de ver solo tienes que ver si tiene tres cables saliendo o bien únicamente dos cables o dos contactos.

https://www.oscaro.es/interruptor-de-temperatura-ventilador-del-radiador-renault-r21-x48-5-puertas-2-0-120cv-1103-8045-2539-gt
https://www.oscaro.es/interruptor-de-temperatura-ventilador-del-radiador-quinton-hazell-xefs221-1379005-1103-p
https://www.oscaro.es/interruptor-de-temperatura-ventilador-del-radiador-quinton-hazell-xefs58-1379116-1103-p
https://www.oscaro.es/interruptor-de-temperatura-ventilador-del-radiador-fae-37980-576668-1103-p

Te lo preguntaba porque demasiado habitualmente te dan directamente el de dos contactos que es el más habitual de conseguir.

Estaba mirando la vieja bomba de agua, en las fotos podéis ver el estado en el que está

No se si ponersela, porque me va a costar mucho quitar los restos de la junta, y luego lo mismo no funciona, porque lleva 2 años retirada.

He buscado en google por la referencia que tiene, 7700.598835, a ver si saco que marca es para comprar otra igual, pero no sale nada

También quería conseguir todo el material que voy a necesitar y no empezar a desmontar hasta tenerlo todo, no se si comprarlo en la tienda de Zamora (todavía me acuerdo de la mierda de tapón que me vendió) o pedirlo en una tienda online.

Esto es lo que tengo previsto que necesitare:

* Por supuesto la junta de culata, para ella había pensado en la marca reinz 61-27685-10 , la podéis ver en la foto adjunta, en la tienda de Zamora creo que solo tienen la marca glasser
* Las 4 juntas del colector de admision
* La junta del colector de escape
* La junta de la tapa de los balancines
* la junta que va entre el colector de escape y los tubos (no se si es necesaria)
* Los retenes de las válvulas no se si tengo que comprarlas , ya que yo no voy a poder desmontarlas , y no se si eso lo pone el tornero o tengo que llevarselas yo.
* Los retenes del arbol de levas. Aqui tengo una duda, supongo que llevará uno en cada extremo ¿no? el del lado de la polea creo que mide exterior 47 interior 35 y altura 7, pero el lado del delco no tengo ni idea de como es...
* Los tornillos de la culata he visto que son carísimos y si puedo usar los viejos mejor, quizás poniendole unas arandelas adicionales por si se han estirado y hacen tope, ¿que os parece?

Otras cosas que necesitaré comprar son filtros de aceite y aire, aceite y también el vaso de expansión.
De herramientas creo que tengo todo excepto una llave dinamómetrica, que tendré que comprar.

No se si sacar también los inyectores de  la rampa para limpiarlos, en ese caso también habra que cambiar las juntas que lleve.

Y también esta en duda la bomba, si sabéis de alguna que sea eficiente...

Saludos

      Buenos días abría que saber si esa bomba es la que traía de fabrica, para un R21  L483 motor J7R-750 Nº motor  F410710, la que le corresponde es la referencia 77 01 465 513, decir que hay mas de 3 tipos por eso es importante saber el nº de motor.
      La 77 01 465 513 la tienen en Os caro marca Valeo.

En Oscaro las bombas están divididas entre las que llevan preparación para el tensor automático del rodillo de distribución, que creo que es el tuyo por las fotos, y el que no lo lleva. Y luego se especifica número de chasis para ayudarte también.

Tienes que fijarte en que lleve el pitorro también, ya que hay algunas que sí y otras que no en el catálogo de Oscaro, incluso para coincidencia de números de chasis

Ojo con las fotos de Oscaro porque hay muchas que son genéricas y no se corresponden al 100% con la real, como puede ser esa imagen de Valeo.

Así que yo contrastaría por varios sitios.

En la chapa del motor pone: 750 F065165, El mio si lleva un muelle que será para el tensor automático. Yo para tensar la correa deje que el muelle la llevara a su posición y apreté el tensor.

Creo que tu referencia es 7701464538

Son las que llevan el hueco para el muelle del tensor y pitorro.

No dejes de comprobar todo esto que no lo he mirado en profundidad.

Bombas:

https://www.oscaro.es/bomba-de-agua-dolz-r133-2055954-1260-p

https://www.oscaro.es/bomba-de-agua-valeo-506086-669057-1260-p

Y sobre marcas, la que más te guste.

Las palas que mueven el agua no son como la antigua. Me da que en las tiendas online habituales será complicado, aunque puede que por otras vías se puedan encontrar.

He estado pensando y creo que lo mejor será de momento no tocar la bomba de agua, porque quiero pensar que el calentamiento es debido al deterioro de la junta de la culata.

Entonces voy a conseguir primero todos los componentes y cuando los tenga desmontar el motor.

El motor pinga aceite y le he hecho un par de fotos a ver si véis por donde puede ser.

De la junta parece que ha habido fugas en el cilindro 1 del lado del colector , pero parece que está seco.

Debajo del delco parece más reciente

Bueno, siempre puedes empezar a desmontar y luego vas decidiendo qué piezas nuevas montas, sobre todo si tienes tiempo.

Lo que yo sí haría es tratar de descubrir la razón del calentón. Si fue el radiador por taponamiento, como sospecho, cambiarlo. Si no lo fue y se sospecha de la bomba, desmontarla y comprobar y luego decidir. Si está bien, puedes optar por hacerle una junta y montar o bien si no lo ves claro y hay dudas, cambiarla.

Es decir, que si no se descubre o si hay dudas, sí que cambiaría ambos sin dudar. Así te aseguras que renuevas todo lo relacionado con la refrigeración para mucho tiempo. Pero en primer lugar buscar la razón, por si apareciera fácilmente.

En cuanto al delco, lleva una junta tórica entre delco y culata que será la que esté fugando.

      Buenas tardes.
      Según el nº de fabricación del motor J7R-750 / FO65165, la bomba de agua que le corresponde su referencia es 77 01 467 223 que sustituye a la 77 01 464 030.
      En Os Caro la referencia valeo es 506072.


Bomba de agua VALEO 506072
Documentación técnica

Bomba de agua VALEO : 506072

Características

    Poleas : sin polea

Referencia

Referencia de constructor (Número OEM)

    RENAULT : 7701464030 - 7701467223

Otras referencias

    AIRTEX : 1243
    DELPHI : WP1040
    DOLZ : R131
    GERI : 323040
    GP : PA195
    GRAF : PA543
    HEPU : P848
    IDROMEC : PA37028
    METELLI : 240543
    QUINTON HAZELL : QCP2499
    SALERI : PA497
    Saleri SIL : PA497
    SASIC : 4001238
    SKF : VKPC86603

Asignación a otros vehículos:

RENAULT

    R21 (X48) 4 puertas -  2.0 i Berlina 120cv , 2.0 i Berlina 120cv , 2.1 TD Berlina 88cv , 2.2 i Berlina 110cv , 2.1 D Berlina 68cv , 2.1 D Berlina 71cv , 2.1 D Berlina 74cv , 2.2 i Berlina 110cv , 2.2 i Quadra 110 cv
    R21 (X48) 5 Puertas -  2.0 120cv , 2.1 D 88cv , 2.1 D 68cv , 2.1 D 74cv , 2.2 110cv , 2.1 TD 88cv , 2.2 110cv , 2.0 120cv
    R21 Nevada (X48) -  2.0 Familiar 120cv , 2.1 TD Familiar 88cv , 2.1 D Familiar 74cv , 2.2 Familiar 110cv , 2.2 Familiar 110cv , 2.0 Familiar 120cv , 2.1 D Familiar 68cv , 2.1 D Familiar 71cv , 2.1 D 4x4 Familiar 74cv , 2.2 4x4 Familiar 110cv , 2.0 4x4 Familiar 120cv , 2.1 D 4x4 Familiar 68cv
    R21 Savanna (X48) -  2.0 Familiar 120cv , 2.1 D Familiar 68cv , 2.0 Familiar 120cv
    Trafic -  2.1 D Chasis Cabina corto 60cv , 2.1 D minibús largo 60cv , 2.1 D Furgón 60cv , 2.1 D Furgón 85cv , T1100D 2.1 D Furgón 64cv , T1100D 2.1 D minibús largo 64cv , 2.1 D minibús corto 60cv , P1400D 2.1 D Plató allargoé 64cv , T1100D 2.1 D minibús 64cv , T900D 2.1 D minibús 64cv , T900D 2.1 D Furgón 64cv , P1400D 2.1 D Chasis Cabina corto 64cv , P1400D 2.1 D Plató baja 64cv , 2.1 D minibús corto 4x4 60cv

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Fco. Gabriel, el problema que le veo es que en la imagen no sale el pitorro para el manguito. Otra cosa es que lo lleve en realidad, pero en esa imagen, que no parece genérica y por tanto quizás más fiable, no lo lleva.

La bomba original sí que lleva ese pitorro, por eso pienso que la que le corresponde debería ser alguna de las otras.

No lleva ese manguito. La bomba que tengo lleva el pitorro pero esta ciego sin agujero

Aha, pues en ese caso sin pitorro pero con hueco de tensor automático, tienes por ejemplo la Dolz R131 a 29,85 eur.

https://www.oscaro.es/bomba-de-agua-dolz-r131-2055952-1260-p

      Buenas tardes Oscar, como tu bien has comentado no se puede fiar uno mucho de las imágenes.
      Por los datos y nº de motor en Renault le van a dar 77 01 467 228, es la que les marca.
      Por ejemplo la que le puse al mio trae el hueco para el muelle del tensor, y no lo lleva esta vació, yo creo que donde mas las diferencian no es el exterior sino mas bien el interior las medidas de las palas, por que en su alojamiento todas te van acoplar.
      Cuando la ponga supongo le pedirán los datos correspondientes, y para mas seguridad si se acerca a una concesión, le dirán la referencia aun que la tengan muerta.

Sí, luego está esa. A un motor sin el tensor automático se le puede poner una que tenga el hueco del tensor. Así uno puede elegir. Lo que sería menos lógico sería al revés, aunque tampoco crítico ni imposible, si uno quiere pasar de la funcionalidad de tensor automático.

Lo que no puede pasar es de tener el pitorro ciego si el motor lo tuviera que usar, claro.

Yo creo que el resto de cosas: palas, dimensiones, etc, son exactamente iguales, pues hasta un mismo modelo de bomba vale para un motor diesel J8S de 2.1 tanto turbo como sin turbo (la R131 es la bomba que compré), o los gasolina de 2.0, tanto inyección como atmosférico, 2.2 gasolina....

La lista es larga:

• R21 (X48) 4 puertas -  2.0 i Berlina 120cv , 2.0 i Berlina 120cv , 2.1 TD Berlina 88cv , 2.2 i Berlina 110cv , 2.1 D Berlina 68cv , 2.1 D Berlina 71cv , 2.1 D Berlina 74cv , 2.2 i Berlina 110cv , 2.2 i Quadra 110 cv
• R21 (X48) 5 Puertas -  2.0 120cv , 2.1 D 88cv , 2.1 D 68cv , 2.1 D 74cv , 2.2 110cv , 2.1 TD 88cv , 2.2 110cv , 2.0 120cv
• R21 Nevada (X48) -  2.0 Familiar 120cv , 2.1 TD Familiar 88cv , 2.1 D Familiar 74cv , 2.2 Familiar 110cv , 2.2 Familiar 110cv , 2.0 Familiar 120cv , 2.1 D Familiar 68cv , 2.1 D Familiar 71cv , 2.1 D 4x4 Familiar 74cv , 2.2 4x4 Familiar 110cv , 2.0 4x4 Familiar 120cv , 2.1 D 4x4 Familiar 68cv
• R21 Savanna (X48) -  2.0 Familiar 120cv , 2.1 D Familiar 68cv , 2.0 Familiar 120cv
• Trafic -  2.1 D Chasis Cabina corto 60cv , 2.1 D minibús largo 60cv , 2.1 D Furgón 60cv , 2.1 D Furgón 85cv , T1100D 2.1 D Furgón 64cv , T1100D 2.1 D minibús largo 64cv , 2.1 D minibús corto 60cv , P1400D 2.1 D Plató allargoé 64cv , T1100D 2.1 D minibús 64cv , T900D 2.1 D minibús 64cv , T900D 2.1 D Furgón 64cv , P1400D 2.1 D Chasis Cabina corto 64cv , P1400D 2.1 D Plató baja 64cv , 2.1 D minibús corto 4x4 60cv

Por ser más explícito:

R133 con pitorro y tensor.
R131 sin pitorro y con tensor.
R266 sin pitorro y sin tensor.
R166 con pitorro y sin tensor.

El resto yo diría que exactamente igual.

La que sí parece diferente en las palas es la modelo R179, que según dice es para 2.0 de 102 CV, 1.7, 1.9 D.... lo menos habitual por aquí, vamos.

La junta tórica del delco y el retén que lleva en el eje del delco ya lo cambié. Lo que no se es si el árbol de levas lleva en ese extremo un retén, y como es

      Buenas tardes, el árbol de levas de ese lado no lleva ningún reten, solo el del eje del distribuidor y su to-rica.
      En algunos casos, no basta con cambiar la to-rica, se le tiene que poner pasta de juntas al rededor, cubriendo la to-rica.

Gracias, una duda menos que tengo,

Que os parece lo de usar los viejos tornillos con unas arandelas suplementarias?

Pongo en foto la lista del material a comprar. No se si me olvido de alguna pieza...

Ahora que miro en oscaro, hay unos tornillos que no son tan caros: 17 euros el juego , Los que habia visto pasaban de 50 euros

Arandelas? A mí me parece fatal jeje.

El retén del árbol de levas de tu lista supongo que será del lado polea de distribución. Lo vas a desmontar? Supongo que sí puesto que vas a comprar los retenes de las válvulas también.

Vas a hacer un trabajo muy completo.

Por si acaso, quizás sea mejor no comprar las cosas hasta haber desmontado la culata...

Okey, lo miro y te digo a ver el que han puesto, pero seguramente el Valeo es la marca más común de los recambios para Renault, incluso me han  dicho que muchos repuestos (manguitos) han tenido que pedir a Francia Renault.

Gracias

Un saludo

https://www.oscaro.es/tuberia-de-radiador-renault-r21-x48-4-puertas-2-0-i-berlina-120cv-475-11420-2539-gt Los manguitos, y estos que yo sepa hasta en las tiendas de repuestos, así que eso de pedirlos a Renault Francia :icon_eek:

Acabo de hacer el pedido y he añadido los tornillos de la culata baratos

En el manual del motor viene que el orden de apriete de la culata es el mostrado en la foto primera, pero me parece un poco raro, normalmente el orden de apriete se suele hacer como muestra la foto 2:

      Buenas tardes, la culata se aprieta en olas como muestra el manual, en la foto de arriba.

      Si te fijas  la linea verde va en círculos a los que se le llama olas.

Mientras espero que me lleguen las piezas, estoy mirando a ver si doy por donde es la fuga de aceite, por la junta de la culata no parece que sea, porque se ven restos de aceite pero seco.

Por la junta de la tapa de balancines tampoco parece que sea, donde se ve aceite reciente es debajo del delco. Al delco le cambié la junta tórica y también un retén que lleva en el eje, esté retén era originalmente estriado , pero como no lo encontré estriado le puse uno liso. Pero tampoco creo que la fuga sea por ahí, porque si se fugara por esté retén, el aceite entraria en el interior del delco y saldría entre el cuerpo y la tapa , pero el cuerpo se ve seco y limpio, no hay aceite.

En la culata al lado del delco hay como un tapón, pero por ahí sera raro que se vaya no?

Luego he visto que por la parte de arriba de la tapa de los balancines habia bastante aceite, la he limpiado a ver si vuelve a mancharse. Hay 2 tubos, uno al que le rompí la boquilla y otro al lado, pues este abajo tiene una junta de goma que está rota y se ve bastante aceite por ahí. También voy a mirar si mismo tapón de llenado de aceite fugara aceite por no ajustar bien.

Por ultimo también podía ser por algún reten del cigueñal o por la junta del carter, pero eso lo tengo más difícil de comprobar porque no tengo elevador ni foso para verlo.

Hace bastantes años en la entrada  al garaje del pueblo había un desnivel en la calle y casi siempre tocaba el carter en el suelo, quizás se haya deformado, no ajuste bien y fugue por ahí

      Buenas tardes JV.
      Del cigueñal y cárter de aceite no te va a subir la fuga al distribuidor.
      El tapón bajo el distribuidor es de agua.
      Pon pasta de juntas en la pipa decantador de gases que tiene rota la junta, y en el distribuidor se la pones al rededor encima de la junta to-rica.

Zona alta, culpable tapa de balancines o delco. No hay más opciones.

Es que tampoco estoy seguro de que sea por la zona alta, veo que hay algo de aceite pero no se si el suficiente para que sea la causa del goteo.

Fco Gabriel haré lo de poner la pasta de juntas cuando vuelva a montar la culata, si lo hago ahora lo mismo ya no puedo sacar el delco, no se como quedará de pegado

      Con pasta de juntas normal no se pega, y a la hora de sacarla sale con mucha facilidad, nada de pasta especial una normal de la que se utiliza para los cárteres de aceite, tapa balancines etc.
      Mejor antes de cambiar la junta culata descubrir la fuga, limpia bien toda la zona incluso puedes con un pincel secar esa zona con polvos de talco, en dos días o menos comprobaras por donde fuga, los polvos de talco son inmejorables para localizar fugas.

Ahhh yo estaba pensando en nural28, que es silicona. la que tu dices que nombre tiene , y donde la puedo comprar.

      Marcas hay un sinfín Silcron,Craft etc, las venden en todos los sitios donde venden repuestos, pues su uso es múltiple, incluso se utiliza en los tapones de vaciado de aceite.

Me han dejado esta dinamométrica, pero no se si está estropeada o no se como se usa. Por mas que giro la parte de atrás para ajustar el par, no se mueve...

Luego tiene en la parte de atrás una bola roja que no se para que sirve, necesito instrucciones

Aproximadamente debería ser así:

Girando el mango se selecciona el par.

La bola es como un tornillo que fija el par para que no se mueva.

Se afloja la bola, se gira el mango hasta el par deseado y se aprieta la bola.

      Buenas, es como indica Oscar, te adjunto foto por si lo ves mejor, un saludo.

Pues la llave esta bien, para ajustar se tira de la bola roja y sale un eje, se gira ese eje hacia un lado y se le da vueltas a modo de manivela hasta ajustarlo al par que se desee.
Como es prestada no me atrevía a tirar de la bola por miedo a romperla...

Sí, tiene pinta de ser tirando a profesional.

Unos 120-150 eur.

A ver si sabéis decirme para que son estos 2 sensores que muestro en las fotos.

El primero está arriba de la pipa de salida del agua y no es el de la temperatura del agua porque ese está más abajo

El segundo supongo que será de la presión de aceite ¿no?, por cierto esa foto no es de mi coche, que aún no he desmontado nada. Me temo que hasta la semana que viene no me llegaran los repuestos.

De temperatura supongo que hay dos sensores. Uno para la aguja. Otro para el testigo de temperatura peligrosa. Al menos así creo que iba en el GTD. Para el TXE con cuadro digital la presentación será distinta, pero los sensores similares supongo.

En la segunda foto parece un montaje para presión correcta de aceite, temperatura correcta de aceite, temperatura de agua, temperatura peligrosa de agua... A saber...más allá parece que hay un filtro de aceite o intercambiador... No se ve claro.

El primero para la temperatura del refrigerante, y el segundo me parece recordar que era para la admisión del aire.
Los de presión de aceite están en el otro lado.

El primero el sensor de temperatura del indicador del cuadro, el segundo el termocontacto de temperatura max. que enciende el chivato.

¿3 sensores lleva para la temperatura del agua?

El que está debajo de la pipa de salida de agua es para la información que necesita el calculador renix.

El que está encima de este puede que sea para el testigo del cuadro

Pero es que está del lado del colector de admisión para que es? ¿es el de la barra de temperatura del cuadro?

El de la barra del cuadro es el de la primera foto, el de la segunda el termocontacto que enciende el chivato rojo.

Hoy he recibido el material que pedí: junta culata, junta admisión, junta escape, junta tapa balancines, reten arbol levas, retenes valvulas, junta escape, tornillos culata y vaso de expansión

También he comprado un producto que se llama Nural 1 para  limpiar el radiador, no se si servirá de algo.
Y un producto para limpiar los inyectores de wynns, tenía pensado sacar los inyectores y meterlos en la cubeta de ultrasonidos para limpiarlos y poner este producto en la cubeta.

El lunes necesito hacer un viaje con el coche, así que hasta el martes por lo menos no podré empezar.

Me falta también comprar el aceite y el anticongelante, del aceite le pongo un 10w40 de la marca contact de Feuvert, no se si sera bueno o mejor ponerle un 15w40 para que gotee menos

No sé si se podrá usar de la manera que quieres el limpiainyectores que yo sepa son para añadir al depósito de gasolina.

Por ultrasonido esta bien, lo malo es que la aguja está cerrada, lo ideal sería a la vez conectarlos con pulsaciones.
Yo he comprado este:
http://www.conservatucoche.com/es/7-aditivos-combustible-gasolina (http://www.conservatucoche.com/es/7-aditivos-combustible-gasolina)

Como solo es por mantenimiento, vamos que no había problema, no puedo saber si va bien o no.
Me gusta echar uno siempre que cambio bujias.

Hay algún truco para sacar los inyectores? porque no hay manera, he soltado los 3 tornillos de la rampa y he tirado con todas mis fuerzas a ver si salían los inyectores del colector y ni se han movido. Me temo que si tiro mas romperé los inyectores o la rampa.

Y si es así de difícil sacarlos, no quiero imaginarme como será meterlos  

Mira a ver si te has dejado algo porque son fáciles de sacar.

Solo he quitado los 3 tornillos de la rampa y las conexiones eléctricas. ¿Hay algo mas que quitar? ¿y si le pongo un poco de 3 en 1 ?

Hace mucho tiempo y no me acuerdo muy bien.
Puede que te cueste por las tóricas.

No se si con el motor caliente saldrían mejor...

Prueba a girarlo hacia un lado y otro a la vez que vas tirando.

Por fin he podido sacar la rampa haciendo palanca con un destornillador entre el colector y la rampa. Han salido los inyectores de la rampa y se han quedado en el colector, una vez quitada la rampa he podido sacarlos de los colectores de uno en uno.

Las juntas tóricas que lleva miden 15 mm exterior 8 mm interior y la altura se puede deducir... ;) No parecen que estén mal, creo que no las voy a cambiar, más que nada porque seguramente no las encuentre en Zamora.

La idea es limpiar los inyectores en la cubeta de ultrasonidos de la foto adjunta con liquido limpiador de inyectores

También he visto este video:
https://www.youtube.com/watch?v=eVhONYliIGM (https://www.youtube.com/watch?v=eVhONYliIGM) y puede que me anime a intentarlo, tengo la duda de si estos inyectores van con pulsos de 12V o con pulsos de menos voltaje, la resistencia de la bobina es muy pequeña 2,5 ohm. y tengo miedo de si le meto 12V se quemen. Yo creo que estos inyectores funcionan con pulsos de 5v, ya que con 5 voltios pasaran por la bobina unos 2A y consume 20W, mientras que con 12V serían 6A y 72W, me parece una burrada

Como necesitaré usar el coche el lunes, he tenido que volver a colocar todo en su sitio, he untado las tóricas con un poco de aceite y han entrado muy fácilmente. Lo que no he montado son las 2 piezas de plástico que posicionan los inyectores en la rampa, no acertaba con la posición, ya lo intentaré cuando queden definitivamente montados.

Con la rampa e inyectores quitados he estado tanteando a ver si podía quitar los tornillos de abajo del colector de admisión, he probado a meter un vaso en el tornillo que está al aldo del inyector 3 y si que lo he metido, pero la carraca imposible, no da. en el tornillo que está debajo del inyector 2 es todavía más complicado... Al final tendré que sacar el colector pegado a la culata

  


 

Anda pero no es como lo hacías ¿?¿? Yo creí que habías quitado la rampa y no te salían los inyectores, no que estuvieras tirando de todos al mismo tiempo.
Y de lo que recuerdo lo de la posición de después es odioso.
Yo le sustituiría las tóricas por unas nuevas, no te van a arruinar y te aseguras de no tener que volver a tocarlas en muchísimo tiempo.
Que verás lo que te vas a reír como te fugue la gasolina por no haber sustituido las tóricas en su momento (inolvidable el día haciéndolo bajo la lluvia).

Me parece haber leído por alguna parte lo de los 5V, pero no te lo puedo asegurar.

      Buenos días Compañero.
      Los inyectores reciben 12V (APC) positivo bajo contacto, por un cable que suele ser de color Marrón.
      Los impulsos de apertura se los da el calculador, por medio de una masa secuencial, el cable suele ser Naranja.
      La to-ricas si no están corteadas las puedes reutilizar sin problema.
      En lo que tienes que tener precaución con las to-ricas, es que estas no tengan contacto ni con el producto ni con la gasolina.
      Al montarlas no utilices aceites que destruyan o perjudiquen la goma, mejor utilizar grasa de silicona disipadora del calor, hay mucha variedad en marcas.
     

Pues hoy ya he podido empezar a desmontar el motor, pero me he quedado parado porque no puedo flojar el tornillo de la polea del cigueñal, Necesito quitar esta polea, para poner marcas en el piñon y colocar correctamente la correa de distribución. La otra vez recuerdo que me ayudó el herrero del pueblo a sacarla, tendré que volver a pedirle ayuda. No recuerdo si este tornillo se floja como un tornillo normal o iba al revés. El problema es como sujetar la polea para que no gire...

Otro problemilla es que he roto el conector del sensor de temperatura al intentar sacarlo, no se como van esos conectores. Hay otro igual en el lado del colector de admisión y no me he atrevido a quitarlo por miedo a romperlo también.

La bomba del agua la he girado con la mano y parece que si movía el agua, alguna aspa al menos tiene. No voy a sacarla porque no tengo otra para poner.

El problema gordo lo veo como ya había dicho en flojar los tornillos de abajo del colector de admisión. me va a tocar sacarlo unido a la  culata, pero una vez fuera la culata sigo sin ver como quitar estos tornillos.

Los tornillos del colector de escape los he quitado sin mayor problema, los que no puedo quitar son 3 de los 4 que unen el colector con el tubo de escape, No se si podré sacar la culata dejando el colector de escape "colgando" Lo mismo se me dobla o rompe el tubo de escape.

Tambien he sacado una foto del aceite, no parece que haya agua mezclada, pero tiene como burbujas en la superficie.

  

Para aflojar el tornillo de la polea del cigüeñal sin pistola de impacto te tendrá que ayudar alguien pisando el freno el coche y metiendo una marcha. De todas formas, para la distribución no te hace falta quitarla. Puedes marcar la propia polea.

El conector se saca presionando lateralmente el aro, en la zona que precisamente se ve en la foto, en el brazo que sujeta el aro. En un lado y el otro, claro.

Necesitas echar aflojatodo por todas partes para que las roscas se vayan despegando y resulte más fácil aflojar. Las del escape suelen estar más pegadas por la temperatura.

Por cierto, y la correa del AC? Se rompió?

La espumita que ves en el aceite puede ser de la condensación, si lleva bastante tiempo el aceite y duerme el coche en la calle.

El compresor se gripó y se rompió la correa, no he querido arreglarlo. Si puedo lo quitaré.

El aceite lleva 2 años sin cambiar pero solo ha hecho unos 7000 km, y el coche duerme siempre en garaje.

Trataré de flojar el tornillo de la polea como dices frenando y metiendo 5ª, Floja en el mismo sentido que un tornillo normal?

Pues creo recordar que sí, que se aflojaba como todos.

De todas formas insisto en que no te hace falta aflojarla.

Yo lo hago mejor quitando la polea que es como lo hice cuando cambie la correa, con la polea puesta es casi imposible hacer unas marcas en los dientes del piñon.

Por eso decía de marcar la polea en lugar del piñón, por ser más fácil que marcar el piñón y además evidencia más cualquier pequeño desajuste, por tener más radio.

Yo nunca quité la polea para cambiar la correa, pero como te guste más, por supuesto.

Gracias, ya conseguí quitar la polea, metí 5ª y no me he hecho falta ni pisar el freno, flojó bastante bien. Lo mismo no la dejé muy apretada hace 2 años.

Yo creo que mañana si no me sale algún contratiempo, tendré quitada la culata.

También tendré que quitar la polea del arbol de levas y el propio arbol de levas

¿El arbol de levas que tal se saca?, creo que es quitando una chapa sujeta con unos tornillos ¿no?

Pasará algo si no sujeto las camisas? o es necesario hacer lo de la foto? No tenia pensado hacerlo

      Buenas noches JV.
      Si tienes posibilidad mejor sujétalas , si no lo haces procura no gire el cigueñal si lo hace, se moverán con lo que con eso conlleva.
      Para apretar o aflojar la polea del cigueñal, sacas el captador de velocidad motor, y tienes acceso para trabar el motor en los dientes de la corona del volante.

Pues ya tengo todo quitado excepto el colector de admisión que no hay mas remedio que sacarlo pegado a la culata, pero me he encontrado con algo que no esperaba, al intentar flojar los tornillos de la culata ceden un poquito como 5 grados y se vuelven a la posición inicial, es como si se estuvieran torsionando y la rosca no se llegara a mover, al ver esto me he acojonado y no he querido tirar más fuerte por miedo a que los tornillos se rompan, es como si los tornillos estuvieran pegados con algo a la rosca.

Que opináis, hay posibilidad de que rompa algún tornillo?

Ciertamente que hay posibilidad.

No sé cuánta fuerza estás haciendo, que puedes medir con la dinamométrica, pero ten cuidado. Echa algún aflojatodo.

Al final le he echado valor y he flojado los tornillos, he metido un tubo a la llave de pipa, cada vez que tiraba y hacia un clack me daban unos sustos de muerte pero, al final han salido todos enteritos.

Luego la gran putada es tener que sacar el colector adosado, he metido una espátula para separar la junta de la culata y cuando la he despegado he tirado de todo el conjunto, pero he visto ha los cables estan sujetos debajo de un colector y las he pasado putas para soltarlos con una mano mientras con otra sujetaba todo el tocho, por cierto pesa mas de lo que me imaginaba.
Una vez sacado el conjunto ha sido facil quitar los tornillos de abajo del colector

Bueno pues os dejo unas fotos a ver si me dáis la opinión del estado de la culata, a simple vista yo no he visto rajas, pero pueden ser microscopicas y no verlas.

 

Mas fotos, los tornillos algunos tenian como una pasta dorada, la junta de la culata comparada con la nueva, se ve que esta rota en la parte del cilindro 1, la nueva creo que si me sirve no?

No le he puesto sujeccion a las camisas , espero que no se salgan ellas solas si no se le hace nada

Enhorabuena! !

Aún no has secado la junta y engaña, pero si tras secarla se confirma todo lo que se intuye, está peor que la otra que hemos visto por aquí.

Se me olvidaban las fotos de la culata, no he tenido tiempo de limpiarla:

Si se ve que le falta bastante material en la parte del cilindro 1

Para sacar el arbol, hay que sacar la polea supongo, a ver como me lo monto para bloquearla y poder quitar el tornillo

Creo que lo que muestras de la junta es todo del lado culata. Faltaría ver el lado bloque.

El material de la junta que falta del cilindro 1 es lo que veías en el vaso de expansión.

De todas formas, donde falta material no es por donde parece que ha fallado sino a priori una consecuencia, a falta de ver el otro lado de la junta. El cilindro 1 en un lateral y el 2 en el lateral opuesto son los que parecen de momento responsables.

Para ver bien la culata hay que descarbonizarla. Hay muchos restos pegados entre válvulas, justo donde las zonas sensibles.

Me corrijo. Aquí está el otro lado. Está bien claro lo del 1 y también lo del 2.

http://renault21.es/index.php?action=dlattach;topic=10202.0;attach=8499;image

El material que falta es consecuencia del fallo en ese cilindro 1. Comienza en un lateral y acaba ocupando todo medio aro del cilindro 1. Además, parece como si hubiera pasado mucho tiempo fallando por la falta de material posterior al fallo.

Ahi te dejo fotos del otro lado de la junta:

Puedo yo descarbonizar a ver si se ve algo o eso lo tiene que hacer el tornero?

Sí, las localicé. Con tantas fotos me perdía, jeje.

Como decía, el material que falta es consecuencia del fallo en ese cilindro 1. Comienza en un lateral y acaba ocupando todo medio aro del cilindro 1. Además, parece como si hubiera pasado mucho tiempo fallando por la falta de material posterior al fallo.

Prueba a eliminar la carbonilla con el dedo o la uña. Hay productos para descarbonizar por un tubo. WD40 creo que lo ves por todos lados, pero hay más. Los de EGR te valen. También la gasolina vale aunque hay que dejar actuar. Usa una brocha.

Una vez usé Zotal.... no lo digas por ahí...  :laughing7:

Lo deja impecable, pero huele fatal :meparto: :meparto:

Sólo los vecinos adivinaron qué usaba... A mí, qué quieres que te diga.... hasta me gustaba... Pero como a mí hasta me gusta el olor de la gasolina... pues como que no cuenta  :laughing7:

Bueno pues mañana la llevaré al tornero a ver que puede hacer, la he estado pasando una lija fina de 400 y en el borde de arriba se aprecia erosión, en la zona donde estaba la junta rota.

Al final no he podido soltar el tornillo de la polea del arbol así que la llevare con el árbol montado.

La he estado viendo un amigo que entiende de mecánica y dice que no la ve muy mal, que por la zona de la parte erosionada no se puede juntar agua con aceite porque por ahi solo pasa agua. Y que solo me la planifiquen que las válvulas no me merece la pena por ser un coche tan viejo.

Le he pasado la lija también a la parte del bloque, a las camisas no me atrevo a tocarle mucho por si se me mueven.

Dejo unas fotos:

Sí, lo de la erosión no es problemático. Consecuencia de la rotura y de refrigerante pasado o de tener agua.

Lo de las válvulas pues depende más de cuánto tiempo más quieras tener el coche, claro, por merecer o no la pena.

Ánimo que ya queda menos!

Sabéis cuanto me puede costar cada cosa, planificar la culata y el esmerilado de las válvulas y los asientos?

      Buenos días Compañero, es muy fácil extraer la polea del árbol de levas, lo que tienes que hacer es meter un destornillador fuerte u otro objeto, por una de las ventanas que posee la polea, con una llave de 18mm giras hasta que se trabe con la culata y aflojas, para apretar lo mismo.
      Si la extraes, te aconsejo observes la posición de la chaveta, algunas poleas poseen dos canaladuras y si no marcas la correcta y al montarla no lo haces en la adecuada, el motor fallara o directamente no arrancara.
      Sobre el precio hace tiempo no he tenido la ocasión de saber precios de una rectificadora, pero calculo unos 200 euros, lo mas efectivo es pedir presupuesto, bien por tlf. o acudiendo al taller.

Pues ya he dejado la culata para planificar, el tío me ha dicho que si me iba bien el coche, las válvulas no necesita tocarlas. Así que 44 euros me va a cobrar por el trabajo de planificar y me tardará un par de días.

He buscado por todo Zamora las juntas  tóricas de los inyectores y no ha habido manera, así que le va a tocar quedarse con las mismas.

Esta tarde voy a limpiar los inyectores y el colector de admisión.   

Como te recorras tiendas de repuestos te puedes recorrer no las de Zamora sino las de toda Expaña y no tienen en ningún sitio, te vas a una FERRETERÍA pides juntas circulares y la que mejor se te acomode

44 euros, pues muy buen precio. Te la descarbonizan? Espero que sí.

A mí me salió hace ya tiempo por 50 euros en Salamanca, aunque pensé que fue precio de amigo. Descarbonizada y comprobada.

Qué sitio es? Puedes ponerlo. Me interesa! Gracias!

Se llama rectificados tostón. He ido con un amigo mecánico que lo conocía y por eso me ha hecho buen precio.

He estado limpiando los inyectores, con el producto wyns. He hecho un acoplo de una jeringa y a la vez le aplico 5v para abrir la aguja, esperaba que el liquido saliera pulverizado como en el video que puse unos post mas arriba, pero no es así, sale a chorro por la boquilla. Y uno de los inyectores me temo que no está muy bien, porque el chorro en vez de salir recto sale torcido y hay veces que ni sale.

A ver si esta tarde me ayuda un amigo y hago un video para que lo veais.

Tenian bastante porquería porque el liquido al principio salia marrón

Puede que lo que le ocurra a ese inyector que dices que sale torcido sea suciedad agarrada y a la que le cueste salir.
Vamos que sale por el único hueco libre y limpio que tiene, ya sea recto o torcido.

ese inyector ahora ya no hace ni el click al meterle tensión, definitivamente esta jodido... Los otros 3 bien. A ver donde consigo uno....


Estoy mirando cual es el apriete que hay que dar a la culata y el manual es motor es un poco impreciso, dice que de 8,75 a 9,75, o sea que puedo darle el que me de la gana no?

Metele 12v, con 5 igual no tiene fuerza para abrir... si quieres o si tienes la posibilidad lo puedes limitar por corriente.
Para que salga pulverizado tienes que darle presión, en el video lo hace con un spray, así arrastraria mejor la mierda que tenga.

      Buenas tardes , Compañero.
      Comprobar unos inyectores del 21 aplicándole 5V , como que no es nada fiable , como no podía ser de otra manera , eres libre de tomar las decisiones que creas necesarias.
      Cuando has preguntado a que voltaje trabajan esos inyectores , ya te había informado que trabajan bajo una tensión de 12V mínimo , por debajo de esa tensión el calculador corta la inyección.
      Si un inyector necesita 12V para inyectar correctamente , con 5V no es de extrañar que uno ni te inyecte , pruébalo aplicándole 12V veras como inyecta.

Fco.Gabriel,ya se que funcionan a 12V, gracias por la informacion,  pero con solo 5V los 3 inyectores sanos funcionan perfectamente. Tambien le he metido 12V y funcionan, el problema es que se calientan demasiado porque los pulsos "manuales" que le aplico a ojo son mucho mas largos que los que le aplica la centralita. Si sigo con 12V puedo llegar a quemar la bobina. Si echamos cuentas con 12V y 2,5 ohmios se disipa una potencia de 60W

Hombre poniendonos a hacer las cosas bien, podía hacer un circuito con un oscilador monoestable que me diera pulsos de 12V de amplitud y poder ajustar la anchura del pulso a la anchura del pulso que le aplica la centralita, pero he preferido hacerlo  más sencillo así.

El inyector chungo debe de tener una mierda muy grande metida y no pasa por el agujero. Hay veces que funciona casi bien y otras que no echa nada de liquido, debe de ser cuando la mierda tapa la boquilla por completo.

El problema que tenía mi coche de tirones estoy pensando que bien podían ser debidos a este inyector cuando la mierda tapona la boquilla.

   Ola JV, me parece muy sensato lo que planteas, mejor no arriesgar a quemar bobinas.
   El que te da problemas, si es por suciedad tiene solución déjalo con limpia inyectores que ablande y castígalo un poco a que la expulse.
   Si por el motivo que sea, lo tienes que cambiar y no lo consigues, yo tengo alguno que te puedo enviar, no te lo cobro.

Lo dejare como tu dices metido en el liquido a ver si se ablanda, y sino miraré a ver si encuentro uno en algún desguace. El tuyo si me lo cobrás podia aceptarlo, pero gratis no lo quiero.

He visto este en ebay:
http://www.ebay.es/itm/1x-BMW-1982-1987-325-528-2-7Litre-BOSCH-0280150126-fuel-injector-/121909004846?hash=item1c6257ca2e:g:qiUAAOSw2GlXJPHi (http://www.ebay.es/itm/1x-BMW-1982-1987-325-528-2-7Litre-BOSCH-0280150126-fuel-injector-/121909004846?hash=item1c6257ca2e:g:qiUAAOSw2GlXJPHi)

      Yo es que no me dedico a vender piezas, si tengo algo que le sirva a otro, pues se lo doy, el de Ebay parece valer, pero también puedes recuperar el sucio.

Pues aun no tengo claro como hacer el apriete, había pensado seguir el manual de taller y dejar el apriete final en 9,50, ¿Qué os parece?

El orden de apriete que figura en él tampoco coincide con el que viene indicado en la junta nueva.

Otra cosa, ¿a los tornillos hay que untarles la rosca de grasa o aceite?

Si no te indica nada el manual, ni grasa ni aceite. Todo lo contrario. Rosca bien limpia, con aire, por ejemplo, o repasada con la rosca de los tornillos viejos para eliminar toda la suciedad que pueda haber caído y que seas capaz de eliminar. Lo malo, que roscan muy abajo del bloque, me parece.

El apriete final es un rango. En un primer momento y en función de la precisión de tu herramienta debe caer entre los valores indicados. Además, la suciedad de la rosca o cualquier otra cosa imprevista puede hacer que alguno de los valores dentro del rango no sea accesible o se alcance demasiado pronto (Yo hasta cuento las vueltas). Esto lleva a que, al no llevar apriete angular, con el mismo apriete de dos tornillos, estos pueden corresponder a distintas fuerzas. De ahí que para que sea lo más uniforme posible tengas un rango de apriete. De todas formas, como hay que hacer reapriete, también ajustas luego y se intenta uniformizar.

A mí me gusta el orden de apriete del manual pero puede que el que venga indicado en la junta indique inicialmente en espiral para acabar en cruz. Es así? Ambos son válidos, pero a mí me gusta en este caso el del manual.

Sólo un detalle.

Creo que tus tornillos llevaban algo de grasa de cobre en la rosca, para que no se quedaran agarrados. Si es así, puede que tengas que usarla para que rosquen bien por un lado y para que puedan extraerse en un futuro que espero que no llegue.

Hay quien la pone y quien no...

Tus nuevos tornillos no vienen ya ligeramente engrasados o con una bolsita de grasa?

OscarGTD gracias por tus respuestas, los tornillos nuevos no traen bolsita de grasa ni tampoco se ve la rosca engrasada.

Te dejo una foto del folleto que me venía con la junta, el orden de apriete es diferente al del manual, digo yo que no tendrá mucha importancia hacerlo de una manera u otra. Las instrucciones sobre el par de apriete que vienen en la hoja de la junta es más complicado porque hay que jugar con ángulos.

He hecho lo que dices de meter loor tornillos viejos en las roscas del bloque, en 8 han entrado bastante bien. He contado el numero de vueltas hasta que creo que hace tope y son 23 y cuarto en la mayoría. En el agujero primero del lado derecho contando desde la distribución había muchísimo aceite, poco a poco he ido metiendo y sacando el tornillo hasta que he conseguido que entrara casi hasta tope, 22 vueltas y media y parecía que ya hacia tope.

Con el que mas problemas he tenido ha sido con el segundo de la izquierda contando desde la distribución , entraba muy duro y he tenido que sacarlo y meterlo un montón de veces hasta que parece que ha hecho tope, pero ha dado solo 21 vueltas.

Tenia pensado soplar los agujeros con un compresor para sacar el aceite.

Tambien he visto que queda agua en el bloque y no se como sacarla toda.

Yo no se con la culata puesta cuantas vueltas dará, quiero imaginar que serán menos de 20 para que tengan cierto margen antes de hacer el tope. Si no habria que ponerle 2 arandelas.

Otra historia es el centrado de la junta y de la culata, en el agujero primero de la izquierda del bloque del lado de la distribución hay un casquillo que entra justo en la culata, pero no hay otro en el lado del delco, con lo cual habrá que centrarla a ojimetro.  No se si cortarle las cabezas a 2 tornillos viejos para que sirvan de guía, pero aun así los agujeros son de 16mm y los tornillos son de 12mm con lo cual hay 2mm que se puede mover la junta y no quedar perfectamente centrada.

Edito porque me olvide de poner la foto...
 

Lo de usar guía está muy bien.

El posible juego de la culata lo minimizarás enrasando culata y bloque. Y luego los tornillos harán también parte.

Ánimo que vas muy bien!!

Se me ha ocurrido esta chapuza para centrar la junta y la culata con el bloque, meter un vaso que mide 13,8mm en el agujero del bloque de la derecha  que esta cerca del delco y sujeto por debajo para que no se caiga con el mango de un destornillador.

De esta manera creo que no voy a necesitar poner los tornillos viejos descabezados porque ya ira a su sitio con el casquillo y con el vaso, una vez sujeta la culata, puedo sacar el vaso por abajo sin problema.

Me ha dado por comparar los tornillos nuevos con los viejos y los nuevos son como 1,5 mm más largos. Espero que no me toque ponerle 2 arandelas por tornillo...

El video de la prueba de los inyectores, el primero es uno sano y el segundo es el atascado, ahora parece que echa mas chorro pero sigue saliendo torcido:

https://www.youtube.com/watch?v=P9V5Wfz_D0A&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=P9V5Wfz_D0A&feature=youtu.be)

Es privado, no se ve.

A ver este:

https://youtu.be/RzLC26uJ5NI

Pues hoy he liado una buena, había un agujero que solo lograba roscar el tornillo 20 vueltas, pues a fuerza de meter y sacar el tornillo ha ido avanzando cada vez mas, pero ahora la rosca se ha pasado no llega a apretar en el fondo.

Esto tiene mala solución no?

Vaya... Lo metías y sacabas con la mano? Si es así, es raro que se haya pasado la rosca. El tornillo baila o tiene juego comparado con otros?

Si es uno de los tornillos centrales es posible que sea pasante o que esté comunicado con el cárter. No estoy seguro.

Cuántos filetes tiene la rosca del tornillo que metes? Seguro que llega al final?

Si el daño no es mucho, se puede repasar con un macho.

Es la rosca porque en los demas agujeros si hace apriete y en este agujero empujo el tornillo sin darle vueltas y entra. Ese tornillo salió mal, tuve que hacer fuerza hasta el final para sacarlo

Me han dicho que hay que colocar un helicoil, a ver si me entero como se hace eso.

He estado mirando videos en youtube y eso parece fácil de hacer cuando la rosca llega hasta arriba, pero esta rosca que esta metida 8cm va a ser muy complicado

El helicoil se usa cuando ya has dado por perdida la rosca.

Los tornillos de la culata deberían entrar y roscar completamente sin dificultad hasta que lleguen a un tope sin ser necesario hacer fuerza.

Si dices que el tornillo entra y sale sin darle ni una sola vuelta habrías perdido la rosca ya, lo que se me hace raro es que antes sí que te fuera roscando y de sacarlo y meterlo hayas pasado a que entre y salga sin roscar.

Si, yo ya estoy acostumbrao a que las cosas mas raras me pasen a mi....

Antes de pasarse si que roscaba pero iba muy apretado.

Quizás sea este el fin de mi 21, si no puedo hacer nada montaré la culata sin un tornillo y lo que dure...

Bueno, no desesperes, que un helicoil no es algo raro de encontrar en un vehículo... además, la de cosas que estás aprendiendo!

Yo probaría antes a ver si entra otro de los tornillos, ir limpiando la rosca con el mismo hasta que giren bien, puedes usar gasoil que luego secarías con aire comprimido...y repasar con macho... pero esto en todas las roscas de la culata. Y luego ya te planteas el helicoil si fuera necesario.

Ánimo!

Gracias por los ánimos, pero no apreta ningún tornillo, ese agujero del bloque tiene la rosca completamente destrozada.

La única solución es colocar el helicoil, el problema es que el comienzo de la rosca está a 75 mm de profundidad y el fondo del agujero a 110mm, Habría primero que pasarle una broca del diámetro adecuado para el helicoil de M12, Luego creo que habría que pasar un macho para que roscara ahí el helicoil y finalmente poner el helicoil, Pero a esas "profundidades" no tiene que ser fácil, el macho y el util para roscar el helicoil deberán de ser bastante largos para llegar al fondo del agujero

Supongo que no rosca, no que no aprieta.

Si lo ves complicado seguro que en la rectificadora donde has enviado la culata te lo podrán solucionar.  Puedes probar a comentarles.

Voy a ir a por la culata que ya está reparada y a ver si me dicen como solucionarlo, sin tener que llevarles el bloque....

Si no están lejos lo mismo se pueden acercar a hacértelo...

Suerte!!

No ha habido suerte, he estado hablando con el tornero y me dice lo que yo ya me imaginaba, que el helicoil a esas profundidades no se puede colocar y me ha dado 2 opciones: La primera que le lleve el bloque y que me pone un casquillo roscado en la superficie para usar con otro tornillo mas corto, yo no me veo capacitado ni con ganas de sacar el bloque. La otra opción hacer una rosca de 16 en ese agujero, taladrar también ese agujero de la culata a 16 y ponerle un tornillo de 16, pero no me da garantías de que la culata aguante esa mecanización.

He ido también a una ferretería a preguntar por los helicoil a ver si había la posibilidad de colocarlos a grandes profundidades y me ha dicho que se informará y el martes me comenta, tiene que saber como es de largo el macho y la herramienta para aplcar el helicoil, suponiendo que el helicoil tenga 2cm de largo al menos el macho deberia de ser de 10cm.

Y no acaban aquí mis desdichas: el tornero me ha soltado la rueda de la distribución y la ha limpiado, con lo cual mis marcas que tenía hechas para poner la correa han desaparecido. Me la he entregado suelta y puede entrar en 2 posiciones, a saber cual es la correcta...

Lo único bueno de este fatídico día es que con la rueda suelta he podido colocar el retén.

Dejo unas fotos de la culata planificada, de la rueda y de las sujecciones que le he puesto a las camisas, porque si sigue mi mala suerte en cualquier momento se me salen...

Bueno, calma, lo primero. Y luego los problemas por partes mejor.

Helicoil.
Lo de mececanizar a 16 lo veo peligroso. 14 quizás, pero a mí al menos no me gusta.

Colocar un helicoil a mayor o menor profundidad es un tema de conseguir mayor longitud. Hay que estudiar la manera pero seguro que se puede. Por supuesto el útil habitual seguro que se queda corto.

Qué bonita la culata.

Polea.
Mira el lado bueno. Quitaste la del cigüeñal y podrás ponerlo todo en posición. No le veo mayor problema. En cualquier caso, para después de solucionar lo primero. Además, ya has sujetado las camisas. Estupendo!

Lo de calar la distribución es lo de menos, pero me ha parecido fatal que me borrara las marcas. Con las marcas ponía la correa en menos de 1 minuto y sin ellas me toca sacar un tornillo que está debajo del colector de admisión y meter una broca, con lo cual me toca meterme debajo del coche. También voy a tener que estudiarme el manual del motor para ver como hay que poner la rueda de distribucion y el arbol intermedio.

Leyendo el manual he entendido que para mi motor hay que poner el chavetero en I.

Luego dice "colocar la rueda del arbol de levas y la rueda del arbol intermedio con las marcas"  ¿Pero con que marcas? La rueda del arbol intermedio solo le veo una marca de pintura blanca, no se si será eso. Y la del arbol de levas creo que es con el chavetero hacia arriba, o sea la ventana rectangular hacia abajo pero no lo tengo claro...

Luego hay que meter un útil en el agujero ese que hay debajo del colector de admisión para poner el pistón 1 en el PMS, pero que hay que hacer? girar el cigueñal hasta que el util entre o que?

En estos momentos me estoy acordando de toda la familia del tornero...

Supongo que el tornero ya tiene sus años en el oficio. Aunque le dijeras qué no hacerte seguro que es de los que piensa que el cliente no tiene razón.

Por otro lado, lo más probable es que tuviera que desmontarla para planificar y que las marcas se borraran al descarbonizar.

Lo del tornillo bajo el colector de admisión no te hace falta. Tienes la culata quitada. Se ve dónde está el PMS y además tienes sujetas las camisas....

Espero que me perdones por el atrevimiento, pero el manual del motor ya te lo tenías que traer sabido. Como nunca es tarde, a por él!

Sobre las marcas de la polea....

A ti, te da igual que sea la I que la F. Yo también creo que es la I.

La marca de las poleas del árbol de levas y del intermedio estarán en la polea y en el bloque. Y aunque no estén en el bloque, la foto indica que la alineación es paralela al bloque motor.

La verdad es que si estás en Zamora, con el mono de mecaniquear que tengo y que pasaré por Salamanca posiblemente en este mes, te arriesgas a que te busque para echarte una mano jejeje.

      Buenas.
      Siento el infortunio de la rosca y se me antoja que el rectificador no tiene ganas de complicaciones.
      Aun reconociendo el no ser fácil, esa rosca se puede reparar, pero se requiere tener ganas de hacerlo, repararla tu no lo tienes fácil pero un rectificador o tornero, tiene todas las herramientas necesarias para poder hacerlo, deberías consultar con otros talleres por si das con uno que acepte el reto, pasar una barrena un macho y roscar un helicoil, no tiene que resultarles imposible, por estar a una profundidad incomoda, tienen la posibilidad de adaptar utensilios.
      Lo que me parece una salvajada es poner un tornillo de 16mm, y barrenar la culata, solo con pensarlo me indica no es el taller mas adecuado para solucionar el problema.
      Sobre el calado no tienes por que sacar el tornillo de centrado punto muerto superior, donde esta puesto el captador PMS, la caja de cambios tiene una ventana marcada con un 0 y unas rayas, tienes que girar el cigueñal hasta que la marca del volante del motor coincida con el 0.
      Y la polea del intermediario no tiene calado, da igual su posición, la marca es para los motores carburados con delco y platinos, en tu coche mueve la bomba de vació del servo, por lo que no tiene calado.

Fco.Gabriel miraré si veo alguna marca en el volante motor porque en el manual del motor no habla de eso para dejar el piston 1 en el PMS. En la foto de mi bloque los pistones 1 y 4 estan arriba, asi que uno de los 2 esta en el PMS.

Con respecto a la rueda de la distribución tiene 2 marcas diametralmente opuestas así que tampoco se cual de las 2 es la que tengo que dejar en la ventana para calarla. Dejo unas fotos.
En la ultima foto por desgracia no han pintado en la rueda del aebol de levas las ventanitas para ver si la ventana rectangular va arriba o abajo en la posicion de calado

Y lo de la rosca tendré que intentarlo yo, comprare el helicoil y haré lo que buenamente pueda, sino resulta lo montare con 9 tornillos, si aguanta bien y sino pues le diré adios al 21...

      Buenos días JV.
      La marca se ve, te adjunto foto, si lo calas fijándote en los cilindros te puede no quedar bien calado el motor, por que aun que tengas los pistones arriba no sabes si están en fase de escape o compresión, la marca para localizarla mas fácil coincide con la chaveta del árbol de levas en su parte superior, en una posición no coincide en la siguiente si, y no tiene que coincidir con el 0 ni con nada con tal que la veas en la ventana es suficiente.
      La polea del árbol de levas tienes que anclarla en el chavetero I, que la ventana cuadrada coincida en la parte inferior, una vez puesta con la correa y polea cigueñal, puedes arrancar el motor para asegurarte esta bien colocada, solo darle al arranque y apagar, eso si no lo arranques sin la polea del cigueñal puesta, se saldrá la correa  y torcerás válvulas, ojo con esto.
      En mi otro comentario te hablaba de la polea intermediaria la pequeña, esa da igual como la montes no tiene calado.
      Sobre la rosca si te empeñas hacerlo tu, seguro lo harás mejor, para las dos opciones que te dio el profesional, no requiere quitar el bloque,
      La opción de poner helicoil, lo mas complicado es el barrenar y pasar macho, pues dudo alguna barrena o macho te de la longitud, solución preguntarle al taller si tienen una preparada, si no que te preparen una soldándole una varilla que de la medida, lo mismo hacer con el macho de roscas, lo siguiente es roscar el helicoil, con una varilla soldada en forma de te y una canaladura en su punta donde enganche la patilla del helicoil, así lo podrás roscar perfectamente.
      La segunda opción que te daba, poner un tornillo mas corto, te es mas fácil de realizar por poder poner el helicoil en la parte superior del bloque al ras, esto no te lo aconsejo pues esa zona del bloque es débil y al apretar a 9 kilos lo puedes rajar y dejarlo inservible.
      No cojas el camino mas llano y lo dejes con 9 tornillos, requiere paciencia pero puedes poner el helicoil como es debido, haciendo los útiles que te comente, pues es posible, lo de la barrena no lo he hecho nunca pero lo del macho si, y da resultado, cuando se levanta una culata es imperativo pasar un macho a todas las roscas para que el apriete sea correcto, y al no haber útil se las hay que ingeniar para alargarlo, no te extrañe que algún taller lo tenga hecho, el caso es saber cual.
      No desesperes y no agraves el problema, con paciencia e imaginación todo es reparable, un saludo. 

Bueno pues ya conseguí calar la distribucion, explico el procedimiento por si a alguien le sirve:

La rueda del árbol de levas hay que ponerla con la ventana rectangular hacia arriba y hacer coincidir una marca que hay en un diente con un índice que hay en la tapa de la correa de distribución.

Para calar la posición del cigueñal se quita el tornillo de 17 que esta en el bloque debajo del colector de admisión y se mete una broca de 8mm, se gira la polea del cigueñal hasta que la broca quede trabada y la polea ya no gire ni en un sentido ni en otro. Esto con el colector de admisión quitado se puede hacer, pero con el colector puesto no me gustaría tener que hacerlo.

La rueda del arbol intermedio parece ser que no es necesario calar, puede ir en cualquier posición.

Dejo unas fotos con la culata, la posicion de los cilindros con el cigueñal calado, la broca...

Como quería recuperar las marcas que yo tenia en la rueda del arbol de levas me ha tocado poner la culata encima del bloque , alinearla con un par de tornillos y colocar la correa, así he podido volver a poner mis queridas marcas que el tornero malo me borró.

  

      Espero estar en un error, pues creo no esta bien calada la distribución, no coincido con la posición de la polea del árbol de levas, se sabrá cuando se arranque el motor. Saludos.

Yo creo que es tal y como tu dices, tengo puesto el chavetero en I y la ventana rectangular hacia arriba, ademas en esa posicion estan las valvulas del cilindro 1 sin pisar o sea en compresion.

El tío de la rectificadora me paso estas hojas de autodata. Por cierto me dijo que la culata estaba mal en cuanto a planitud.

El apriete de la culata hay que hacerlo en grados, pero creo que no lo haré así, porque con la rosca chunga tampoco voy a esmerarme mucho. lo apretare a 90Nm o menos no me vaya a cargar mas roscas.

      Tienes que perdonar, pero según lo veo el chavetero lo tienes bien puesto en I , pero la ventana tiene que quedar en la parte inferior, si la giras y la pones con la ventana hacia arriba, no queda bien calada.
      Para que quede correctamente calada, las dos chavetas cigueñal y árbol de levas deben quedar en la parte superior, y si posicionas la ventana en la parte superior, te quedara la chaveta del árbol de levas en la parte inferior, es decir mal, míralo bien no vallas a torcer válvulas, un saludo.

Pues es que ya lo he mirado, y al principio no sabía si la ventana rectangular iba arriba o abajo, puse la ventana abajo y como tengo el árbol de levas a la vista, pude ver que es esa posición el cilindro 1 está en cruce de válvulas con lo cual no es correcto.

Puse entonces la ventana hacia arriba y en esa posición el arbol no toca los balancines del cilindro 1 --> valvulas sin pisar --> cilindro en compresión. Con lo cual esta sería la posición correcta. Si te fijas en la foto que puse de la culata con la rueda, verás como en esa posición las levas del cilindro uno no pueden tocar las válvulas y las del 4 estan en cruce

Es que el manual no explica nada bien como hay que hacerlo. Si no fuera porque tengo el arbol a la vista no seria capaz de hacerlo siguiendo el manual

      Perdona para ti cual es el cilindro nº1.

El cilindro 1 es el de al lado del delco

      Efectivamente es ese, pero sigo dudando lo tengas correcto, como comente las chavetas tienen que estar en la parte superior, y si tu giras la polea dejas la chaveta en la parte inferior.
      Para que la chaveta quede correctamente en la parte superior, tiene que estar la ranura I circulo en la polea con marca en diente, en la parte superior, y la ranura F con dos resaltes y una marca en diente, en la parte inferior.
      Pero te veo muy seguro, así que tu veras, antes de arrancar gira el motor con una llave en el cigueñal al menos una vuelta, y observa no se trabe. Un saludo.

Si no te preocupes que yo siempre doy unas vueltas al cigueñal a mano para comprobar que no tocan los pistones en las valvulas.

Ahora tengo que esperar hasta el martes a ver que me dice el de la ferretería sobre los helicoil y los alargadores, me ha dicho que me saldrían por unos 90 euros, pero no sabía las dimensiones para ver si me podrían servir.

Ya he ido montando todos los elementos sobre la culata: rueda, colector de admisión, delco, sensores de picado y temperatura.

El delco creo que solo entra en una posición asi que creo que lo he puesto bien, le he puesto una tórica nueva y le he dado nural para juntas a ver si deja de tirar aceite, porque está la parte donde va el detector de pulsos del volante motor empapadita de aceite.

Por cierto tengo cita para el sabado 20 para pasar la ITV y no se si va a estar listo para entonces, ¿sabeis si tengo que llamar para cancelarla?

      Bien eres un fenómeno, una vez comprobado no tocan las válvulas, en caso de error no se dañara nada.
      El delco si lleva una única posición, y si le has puesto pasta al rededor de la junta te aseguro no fuga.
      El de la Ferretería ya te hará un descuento 90 euros es una pasada, por algo que posiblemente no vuelvas a utilizar.
      Lo de la ITV, si no te apetece no tienes por que anularla con no ir basta, pero siendo honrado no cuesta llamar y cancelar, de esa forma ocupara tu reserva otro.

Me alegra que ya coincidáis conmigo en la marca I.

Cabe recordar también que el delco también arroja pistas en caso de dudas, por si apetece hacer más comprobaciones.

Si está todo bien afortunadamente un problema menos.

En cuanto a los helicoil, parece que el tipo II de herramienta de inserción podría valer, por longitud. En otros sitios la llaman tipo C o con una numeración. Dejo info por si acaso lo encargado no resultara satisfactorio.

http://www.helicoil.in/pdf/helicoil%20catalogue.pdf

http://www.helicoil.in/pdf/helicoil%20professional%20kit.pdf

Tengo una duda con los helicoils. Por las fotos que he visto suelen tener unas 8-10 espiras y no se si con tan pocas espiras podrán soportar un par de apriete de unos 100Nm que se necesitan. A ver si el martes me dice como son el de la ferreteria, no se si sería buena idea poner 2 uno a continuacion del otro, la rosca del tornillo es de unas 26 vueltas.

Hay distintas longitudes.

Luego también hay que tener en cuenta cuántas vueltas roscaba el tornillo con la culata puesta si no las contaste, que quizás fueran menos. Con esa longitud bastaría. Para eso, para medir o para repasar las roscas, vienen bien los tornillos viejos.

Lo de poner dos helicoils no le veo sentido. Por un lado va a ser muy complicado ajustar casi a ciegas las profundidades y que no se mueva nada. Por otro lado son las roscas más cercanas a la superficie las que más esfuerzo y tensiones soportan y las últimas muy poco.

He encontrado este video mostrando el procedimiento, la diferencia es que en este bloque lleva rosca desde la boca, pero el helicoil lo pone bastante profundo.
https://www.youtube.com/watch?v=FGnpJEqlwkY&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=FGnpJEqlwkY&feature=youtu.be)

Contaré las vueltas que entran los tornillos cuando monte la culata. Os parece correcto darle 90Nm de par de apriete?

Muy buen video!!

Es posible que también a ti te toque hacer la rosca desde arriba del todo, en función del diámetro del agujero.

En este caso parece que ha bastado la herramienta de inserción habitual para alcanzar la profundidad adecuada.

Las vueltas que rosca el tornillo con la culata puesta habría que contarlas antes de que hicieras lo del helicoil, claro. Así podrías poner uno de mayor o menor longitud.

El par, el mismo que te dice el manual. No hay problema en aguantarlo.

El agujero arriba mide 15,3 mm y creo que tiene este diámetro hasta los 75mm que es donde está el comienzo de la rosca, con lo cual por muy grande que sea la broca del kit, no tendré que taladrar desde arriba sino a partir de los 75mm.

La idea que tengo es dejar colocado el helicoil a esos 75mm, de esta manera no necesitaré contar el numero de vueltas con la culata montada.

Edito para decir que el agujero mide 15,3 en la boca pero a una profundidad de 35mm el agujero disminuye de diámetro , no puedo saber a que diámetro, entonces si que quizás tenga que taladrar a partir de esos 35mm no lo se.

No tiene que ver la profundidad a la que empieza a roscar el tornillo con las vueltas que rosca el mismo.

Lo de contar las vueltas no es por la profundidad sino por elegir un helicoil más o menos largo para el alojamiento normal. Máximo las 26 vueltas de la rosca del tornillo, aunque creo una vez contaste 20 que creo que entraba uno de los tornillos como máximo. Por supuesto, a contar desde que rosca el tornillo a la profundidad que está ahora.

No sé si me he explicado esta vez.

De cuánto es el tornillo? 10? 12?

Puedes probar con el tornillo a ver si tiene juego lateral tras introducirlo y sin roscar.

Si tiene juego mucho mejor para taladrar. Si no, habría que mantener la verticalidad lo mejor posible.

Los tornillos tienen unas 26 vueltas de rosca, pero el bloque tiene menos. 23 mas o menos he contado roscando el tornillo en el bloque sin la culata, logicamente con la culata puesta tiene que roscar menos de las 23 vueltas porque sino haría tope en el fondo del agujero y no apretaría.

Echando cuentas, la rosca del bloque es desde la profundidad 75 hasta 110 o sea 35mm, como el paso de rosca es 1,5mm, el numero de vueltas de rosca es 35/1.5=23,3 que son las que he contado. Por eso digo que el sitio ideal para colocar el helicoil es a la profundidad de 75, pues ahí me aseguro de que toda la rosca del helicoil está en contacto con la rosca del tornillo, si lo metiera mas profundo quizás parte de la rosca del helicoil se quedara sin cubrir por el tornillo, ya que el tornillo no llega hasta el fondo.

Los tornillos son de M12, lo de mantener la verticalidad es lo que veo mas difícil, vamos la perpendicularidad al plano del bloque, Quizás tenga que pedirle al del taller del pueblo que me lo haga el, que seguro que lo hará mucho mejor que yo

      Buenos días.
      Lo que comenta Oscar de la verticalidad es de suma importancia, si no te queda perfectamente vertical, no sirve para nada el trabajo realizado.
      A lo mejor te lo trae el kit, si no se venden centra-dores, un saludo.

había pensado no usar el taladro y hacerlo a mano poco a poco cogiendo la broca con una mordaza y ponerle arriba a la broca algo para que ajuste arriba al diametro de 15,3mm y así asegurarme de hacer el agujero bien centrado, y con el macho hacer lo mismo

El lugar de colocación del helicoil veo que lo tenemos claro. Lo que quiero decir es que habrá helicoils de 8, 10 o más vueltas. Lo decía por tu preocupación de cubrir el mayor número de vueltas originales del tornillo en la culata.

Eso lo sabremos mañana cuando me llame el ferretero, cuantas mas vueltas tenga el helicoil mucho mejor para que pueda aguantar bien el par de apriete

Qué tal va la cosa? Alguna novedad?
 :cantarin:

La historia ha dado un giro, al final no le he puesto el helicoil. He ido con un amigo que entiende de mecánica al taller de un tornero que conocía y le hemos explicado que queríamos colocar un helicoil, y nos ha dicho que no ibamos a ser capaces de colocar correctamente a esa profundidad el helicoil, porque el útil no llegaba, nos dijo que ni él que lleva muchos años en el negocio podría hacerlo.

Nos ha aconsejado que busquemos un tornillo de la misma longitud, pero de M14 y paso de rosca 1,50., que pasemos una broca de 12 y que hagamos la rosca en el bloque de M14.

Pues bien hemos buscado ese tornillo y lo hemos encontrado  pero el paso de rosca en vez de ser 1,50 era de 2,00 y la dureza era de solo 8 8 , entonces hemos comprado ese tornillo y un juego de machos para hacer la rosca.

Con mucha paciencia, mi amigo ha pasado la broca de 12 a mano sujetando la broca con una mordaza y luego ha pasado los 3 machos para hacer la rosca. hemos tratado de meter el tornillo, pero nos hemos dado cuenta que no entraba todo lo que necesitabamos para conseguir que apretara, el problema era que el tornillo no tenía suficiente rosca, porque la rosca en el bloque ha comenzado a hacerse a partir de 30mm desde el agujero, hemos hecho una rosca de unos 70mm y el tornillo tenía una rosca de unos 50mm con lo cual se nos quedaba unos 20mm sin roscar.

Podíamos haber pasado una broca de 14 para comer arriba la rosca unos 20mm, pero como no queríamos tocar la rosca para no joderla, se nos ha ocurrido utilizar en vez del tornillo una varilla roscada, y es lo que hemos hecho, hemos metido la varilla en el bloque y en la punta de la rosca le hemos puesto loctite para roscas. Hemos tenido también que taladrar ese agujero de la culata y de los balancines a 14 para que pasara la varilla. Arriba de la varilla le hemos puesto una tuerca, hemos cortado la varilla sobrante con una radial y le hemos puesto tambien loctite en la tuerca y finalmente hemos conseguido apretar todos los tornillos y la varilla a 90Nm sin problemas.

Mañana seguiré montando todo lo que queda.

Dejo una foto con la varilla antes de cortarla y otra con ella cortada.

Bravo!! Muy bien!!  :clap2: :clap2: :clap2:

Ya dije que 16 me parecía una pasada, que 14 quizás.

Yo creo que el helicoil se podía haber puesto, pero ciertamente sin sacar el bloque lo veía bastante difícil. El del video lo hacía con el bloque fuera y a mano, pero en este caso con más longitud y sin desmontar... complicado.

Supongo que no se podía o habíais descartado hacerle más rosca a ese tornillo que decías que le faltaban 20mm. No sé si quizás por falta de longitud total.

Quizás la varilla roscada estire, pues no creo que esté templada, pero si no, y aunque se quede soldada, supongo que la previsión no es la de volver a levantar culata nunca más. O al menos mientras esté en tu poder, claro.

A este paso llegas a la ITV!! Adelante!!

Si podíamos haberle hecho más rosca al tornillo pero como no teníamos los utiles y queríamos terminarlo le pusimos la varilla que tiene una dureza de 8 8 como el tornillo.

ya he terminado de montarlo todo y ahora estoy limpiando el radiador con el producto que compre, lo he tenido 40 minutos arrancado y he andado unos 15km con el, ahora cuando se enfrie, tiraré el liquido, le hare un par de lavados con agua y finalmente le pondré anticongelante.

Cuando ha estado parado con el motor en marcha ha subido la temperatura hasta 2 rayas por encima del ok y han saltado los electroventiladores quizas tenia burbujas de aire

Fenomenal pues!!  :thumbsup:

Ojo con ese radiador, no fuera el causante de tus infortunios.

Recuerda que hay que reapretar culata tras algo de uso.

Hola, después de rellenar el circuito y vaciándolo unas 8 veces, aun no salía el agua clara del todo, pero me cansé y le puse el anticongelante.

Lo he tenido arrancado al ralentí unos 45 minutos. La temperatura subía 1 raya por encima del ok, saltaba el electro y al minuto o así paraba y bajaba una raya quedándose en ok. Esto lo ha hecho 4 veces y a la quinta ya la temperatura no bajaba a ok se quedaba una raya por encima, el electro encendía y cortaba, pero la temperatura no bajaba ni tampoco subía.

No se si será normal o no, estaré atento y si sube mucho activaré manualmente los electrovent.

El agua en el bote de momento conserva su color verde, y ya no se ve el chocolate flotando sobre el agua.

Respecto al reapriete, me da un poco de yuyu hacerlo, y si lo hago sería sin tocar el tornillo malo, le echamos loctite y no se si será bueno reapretarlo.

Tampoco he conseguido que me deje de gotear aceite, ya del delco y de la tapa de balancines no es porque se ven secas, pero se ve que ha caído una gota a la altura de  la tapa del carter, en la parte de la caja de cambios, Será el retén del cigueñal  de la parte del volante motor o por la junta del carter supongo.

Para matar la tarde he abierto el compresor del aire que estaba gripado y he visto que se había roto el eje de uno de los 7 pistones, me imaginaba que al abrir el compresor estaria lleno de aceite, pero no, estaba seco

ITV pasada con éxito, sigue pingando aceite, pero defecto leve: "pérdida de aceite sin goteo"

Bieeeeen!!!  :clap2:

Afortunadamente la falta leve no tiene que ver con lo que has hecho. Cada 21 marca su territorio  :laughing7:

Muy buena imagen del compresor desmontado. No lo había visto nunca. Supongo que se quedó sin aceite, quizás a través de alguna fuga, y por eso se gripó.

Después de haber hecho unos 200km el coche parece que va perfectamente, aunque sigue calentándose demasiado en ciudad, llega a subir una raya por encima del ok, quizás más adelante le vuelva a poner la bomba original ya que para mi es la  sospechosa de esto. El radiador creo que está bien ya que el agua del vaso de expansión esta limpia y conserva su color verde.

Los tirones han desaparecido por completo, sin duda eran causados por el inyector defectuoso.

Dejo una foto con la reparación del manguito de los gases de aceite. Le quité la pieza de plástico rota y quedó un tubo metálico donde pude poner el manguito con una abrazadera.

Una cosa que se me olvidó es mirar el nivel de la valvulina de la caja de cambios, a veces se me salta la primera velocidad y no se si puede ser por esto...

Da gusto ver ese vaso de expansión con el verde inmaculado.  :smile:

¿Ese tornillo en el manguito es el original?

Buen trabajo con el conducto de los gases de aceite.

Espero que se solucione lo de la primera velocidad. A mí no se me ha salido nunca una vez bien insertada, con o sin nivel correcto de valvulina. Tienes que revisar el guiaje de la palanca.

No, el tornillo purgador del manguito de la calefacción era de plástico y se me rompió. Le puse ese de latón.

Lo de saltarse la velocidad no me ha vuelto a pasar, quizás la dejé mal metida...

Estupendo por la reparación. El corte a ras y el acople directo del manguito ha sido efectivo.

Lo de la temperatura, si va por encima del ok, convendrá vigilar, limpiar radiador de mosquitos si se sospecha, o cualquier otra acción que pueda ir descartando... la bomba puede que haga, pero no sé si tanto.

Ahora me pasa una cosa rara con el circuito de refrigerante: Cuando está el motor un poco caliente, en la linea OK, resulta que el nivel del vaso de expansión sube hasta arriba del todo y es debido a que el circuito tiene aire. Toco el manguito superior, donde está el termostato y noto que no hay agua en el. Cuando dejo enfriar el coche, sale el aire y el nivel en el vaso de expansión baja y se pone normal.

Lo he purgado varias veces y sigue iguaL. No me explico como puede entrarle aire en caliente....

      Haber ya he dicho que en ese motor, no se autoriza la rectificación de la culata y se me ha puesto a caer de un guindo, espero y deseo que lo que le sucede a tu motor no tenga que ver con el rectificado.
      Si el manguito superior lo notas sin liquido, es que el termostato esta cerrado, bien por que no hay agua en la culata que lo caliente, bien por que el agua no circule por tener aire, no se como lo has purgado, pero ese motor se purga solo.
      Con el frasco en su nivel y sin el tapón, arrancas el motor y dejas valla cogiendo temperatura.
      Cuando el nivel suba amenazando desbordar, pones el tapón, y dejas siga cogiendo temperatura.
      Cuando funcionen los electro ventiladores esperas a que estos se paren, y sin apagar el motor desenroscas el tapón con precaución, puede haber presión.
      Esperas a que funcionen de nuevo los electros, y el agua no tiene que desbordar si desborda, tienes problemas de culata.
      Después de un funcionamiento de los electros, el agua tiene que estar estable en el frasco sin tapón y sin desbordarse.  

 :icon_eek: Increíble.

Pues yo espero que se deba a otra cosa. No por tener razón sino porque no tenerla supondría una putada para el forero y que la siento personalmente... Supondré entonces que quienes no hayan tenido problema al rectificar culata sería por intervención divina...

Hombre pues yo ni espero ni deseo que sea problema del rectificado, no se porque me  deseas ese mal...

El manguito superior esta con liquido cuando el motor está frio, pero cuando esta caliente se vacia.

Lo he purgado primero con los 2 purgadores y luego como tu dices arrancando el motor hasta que saltan los electros, si me sigue pasando esto lo volveré a dejar sin el termostato a ver si deja de hacerlo.

Cuando ando por ciudad, al llegar al garaje tengo que dejarlo unos minutos arrancado y activo manualmente los electros para que baje la temperatura, porque si  lo paro sin hacer esto, la temperatura sigue subiendo y el agua sale por la valvula de seguridad del tapón.

Otra cosa que voy a hacerle es quitarle la puta bomba nueva y volver a ponerle la vieja que apostaría que es la causa de todos los males...
 

Notas si se hincha algún manguito?

El tapón del vaso se cambió? A ver si es la membrana reciclada, creo recordar, la causante.

      Mil perdones, al escribir me comí el (no), la frase correcta es espero y deseo "no" sea problema de rectificado.
      Te aseguro no deseo que la avería sea seria, ojala sea la bomba como sospechas, he cometido un error ortográfico, que corrigire y por lo que te pido disculpas, espero lo soluciones, perdona .

No se hinchan los manguitos, el tapón del vaso lo puse nuevo, pero pienso que lo mismo está mal, le volveré a poner también el viejo.

Cuando el motor está caliente y con el motor ya apagado, ¿es normal que si intento quitar el tapón se llene al vaso hasta arriba y coja aire el circuito?  

Fco Gabriel disculpas aceptadas, ya suponía yo que te habías comido el "no"

Menos mal.... :si:

Otra cosa... Seguro que el radiador está bien limpio? Creo que estuvo atascado... Luego ya no....

El termostato hacía su función bien, verdad?

Será difícil controlar que el circuito quede bien con tantos interrogantes posibles aún.

El nivel sube en caliente, al eliminar la presión. Ojo para no quemarse.

Pues el  radiador no se si está o no atascado, lo limpié por dentro con un producto que compré, y por fuera también está bien limpio.

Yo siempre he sospechado de la bomba, porque fue hace dos años cuando la cambié y a partir de ahí el coche se empezó a calentar, con la bomba vieja nunca se había calentado así.

El termostato si funciona bien.

Lo que no comprendo es por donde entra el aire en el circuito...

      Gracias por aceptar mis sinceras disculpas.
      A tu pregunta, depende, si el motor esta caliente y sacas el tapón, se te puede desbordar, si esperas a que funcionen los electros y los dejas parar, en ese momento sacas el tapón y no tiene que a ver presión ni subir el nivel.
      Antes de meterte con la bomba, prueba sin el termostato.
      El aire no le entra por ningún lado, es un circuito cerrado, una vez purgado, no vuelve a coger aire.