Renault 21

Hola a todos,
Pues eso .... Se ha encendido luz de avería ABS en tablero.
No tengo ni idea dónde está el modulo, ni tampoco los componentes (sensores, etc) que van conectados
Agradecería me guiarais para localizar avería
También si alguien tiene un esquema de funcionamiento y/o localización de integrantes del sistema
La verdad es que me "acojona" un poco meterme con este tema
 :dontknow: :dontknow: :dontknow:

Corrector de ortografía en español

      Buenos días Compañero.
      ¿Bajo que circunstancias se enciende?.
      Al poner contacto se encienden testigo ABS y freno de mano, pasado un minuto deben apagarse ambas.
      En tu caso ¿solo se apaga el del freno de mano? o no se apaga ninguno.
      Al poner el contacto, se debe escuchar el funcionamiento de la bomba, durante un minuto, en tu caso la ¿escuchas?.
      Si la escuchas, se tendría que comprobar, el acumulador.
      Si no la escuchas, se debería comprobar la parte eléctrica.
      Haz esos controles e infórmanos del resultado.
      Un saludo.

Si se enciende sólo el testigo de ABS y el coche frena bien, es que hay fallo en el cableado.

¿Se enciende siempre o durante la marcha?

Podría ser simplemente suciedad en los captadores. Limpiarlos a ver.

Alguno de los cables de las ruedas delanteras, tras tantos miles de de giros podría haberse partido parcialmente.

Eso es lo más habitual. Puestos a especular, que se hubiese estropeado la centralita o alguno de los relés. Yo cambié varios para que el sistema recuperase toda su eficacia.

Estoy este fin de semana con la joya !!
Cuando pongo el contacto se oye la bomba y al cabo de unos segundos se corta
El testigo del abs se enciende al poner el contacto y, una vez arrancado sigue encendido permanentemente
Respecto a la luz del freno de mano.....
Si tengo puesto freno de mano, al poner el contacto se enciende y, una vez arrancado, sigue encendido hasta que suelto freno de mano
Si no tengo puesto freno de mano, el testigo no se enciende al poner el contacto, ni tampoco evidentemente, cuando está arrancado coche
El coche frena perfectamente. Me imagino que no entra el abs en caso de necesidad
Como lo veis?
Cuál es el siguiente paso?
Si tengo que verificar algún otro punto, agradeceros me pusieráis algún croquis para saber dónde está ya que, como os dije, estoy un poco perdido

Buenos días Compañero.
Si ,al poner contacto, escuchas funcionar la bomba, esta esta bien.
      Si, el funcionamiento es de una duración, inferior a 60 segundos, antes del primer arranque, y el pedal esta duro, el presostato corta, demasiado pronto, si, por el contrario el pedal esta normal (blando), el grupo hidráulico parece estar bien.
      Comprueba, los captadores de rueda delanteros, estos, aunque lo normal, es que den el fallo al girar el volante, pueden estar cortados o en corto.
      En las fotos que adjunto, veras un ejemplo de comprobación. Tienes que desconectar los conectores, estos están encima de la cópela amortiguadores, una vez desconectados, tienes que medir su resistencia, en el conector lado rueda, para ello debes colocar dos cables aislados entre si,
      El conector tiene en el centro, un terminal hembra, donde conectas un cable, y al rededor de este terminal, unos contactos, donde conectas un segundo cable, seguido conectas las puntas de un polimetro, a los dos cables y realizas la comprobación.
      Según, el resultado que te de, podremos seguir.
      Un saludo.

Buenos días compañero,
La bomba corta al cabo de unos 30 segundos y el pedal está normal, blando.
Respecto a los captadores, el delantero izdo marca 3,73 kilohmios, el delantero dcho, no pone nada (igual que en tu foto "mal"), o sea "cable cortado", no?
He verificado estado de este cable hasta la rueda, y aparentemente está bien
Que te parece? Es bastante probable que sea el captador, verdad?
Un saludo

      Hola buenas.
      Al lado del amortiguador, lleva otro conector, comprueba el captador desde ahí, si sigue dando infinito, esta mal el captador, en vez de kilo ohmios, pon la posicion 2000 ohmios.
      Un saludo.

Buenas noches,
Adjunto mis ultimas mediciones que me dejan escéptico .....
He desmontado rueda para buscar el "otro" conector y no lo he encontrado!!! Lo único que lleva entre el conector anterior y el sensor son unas gomas (3+2) de caucho incorporadas en la funda del cable y que se encajan en diferentes soportes a lo largo del recorrido. Adjunto fotos.
Aproveche para soltar el captador que va atornillado en la mangueta (creo que se llama así !!!). El captador es un cilindro de acero que va encajado en un alojamiento redondo que tiene la mangueta (si no es así, corregirme !!!)  
Después de volver a montar todo (y antes de dejarlo para otro rato/fin de semana), vuelvo a medir la resistencia y estos son los resultados: Captador dcha = 1089 ohmios y captador izdo = 1106 ohmios. Esto ya me descuadra !!!!, aunque es cierto que los resultados son más parecidos.
=> Porque ha cambiado la resistencia del izdo entre las 2 mediciones (medicion anterior 3730 ohmios)
=> El dcho parece que ahora va bien. Estaría gripado y al desmontarlo se liberó? O habré realizado mal la primera medición (me extraña ya que la realice varias veces y daba "infinito")?
Y claro ... el testigo de avería del ABS sigue encendido !!!
=> Hay que desconectar bateria para resetear el módulo ABS? No lo he hecho pero me extraña ya que entiendo que se resetea cada vez que se pone el contacto
Ayudaaaa !!!!
Gracias

      Buenas.
      Existe la posibilidad que al manipularlo, te de una falsa medida si esta dañado el cable, o que el captador tenga demasiada mugre, sobre todo en la punta metálica.
      Lo que parece estar claro, es que si anteriormente daba infinito, y ahora no, algún defecto hay.
      Para descartar,los captadores, tienes que realizar los pasos siguientes.
          1 - resetea el calculador, desconectando la batería (borne negativo), espera unos segundos y conéctala, comprueba si se apaga el testigo, tanto si se apaga como no, pasa al segundo paso.
          2 - desconecta un captador, conecta el polimetro, arranca el motor, gira la dirección a tope a un lado, y luego al otro, mientras haces los giros, comprueba que el polimetro, no da infinito en ningún momento, ( que siempre da resistencia y no la pierde en ningún punto.
         3 - repite el punto (2), en el otro captador.
      Resultado
      Si en las pruebas, los captadores no dan en ningún momento infinito, o una resistencia inferior a 800 ohmios, están correctos.
      Si en las pruebas, los captadores miden en algún punto infinito , o una resistencia que no este entre 800 a 1400 ohmios, no esta correcto.
      Si el resultado de la comprobación, da correcto, realiza el punto (4).
         4 - con motor en marcha o contacto puesto, desconecta los captadores, y mide el voltaje, pon el polimetro en la posición 20v, pon una punta en el conector captador, y la otra a masa, tiene que medir > o,1v.
      Nos comentaras los resultados, y resetea de nuevo el calculador, (el sacar y poner contacto no resetea).
      Un saludo.

Hola Fco. Gabriel,
Respecto al punto 4, cuando dices "pon una punta en el conector captador, y la otra a masa":
=> de que lado del conector? Lado hacia rueda (ver foto)? o lado hacia centralita? Entiendo que será lado hacia centralida, no?
=> lo mido en la conexión del centro del conector (creo que así es)? o en los contactos de alrededor del conector?
=> la masa la puedo coger en el borne negativo de la batería, verdad?
El fín de semana que viene iré a ver a mis padres y os comento
Un saludo 

Buenas tardes Compañero, el punto ( 4 ), la verdad es que lo pude explicar mejor.
As de saber ante todo, que esta comprobación, es para realizarla, desde el calculador ( centralita ), para que te sea mas sencillo, la haces
 desde el conector del captador, conectando el polimetro, igual que lo hiciste para medir los captadores, conectas la punta roja terminal central, la punta negra masa a la maya, conector periférico.
La diferencia para medir voltaje, reside en que el captador a comprobar, la rueda debe estar elevada del suelo, para así poder girarla.
Te adjunto instrucciones, para que lo veas mejor, solo tienes que interpretar las vías por los terminales, eje ( vía 5 terminal central, vía 23 maya ).
Si te surgen dudas, intentare despejartelas, un saludo.

Buenas noches Fco Gabriel,
Te comento mis últimas comprobaciones realizadas esta tarde.
Antes de empezar he lijado y limpiado con gasolina las extremidades de los captadores para eliminar cualquier duda aunque la verdad es que no estaban muy sucios.
1. He reseteado calculador desconectando borne negativo de la batería y nada .... Sigue encendida la luz
2. Motor en marcha he medido resistencia de los captadores delanteros moviendo el volante de un lado al otro. Resultado: en ambos casos existen puntos donde la resistencia es infinita. Es más evidente en el captador izdo aunque también existen microcortes en el derecho. La resistencia en los demás puntos se sitúa entre 1100 y 1300 ohmios.
4. Motor arrancando y moviendo rueda con la mano, he medido tensión. Esta varía en función de la velocidad de la rueda y se está entre 30 mV y 80 mV
Como lo ves? Parece que los 2 captadores están tocados, no?
El otro día me acerqué al concesionario y, además de costar unos 200 € cada uno, no hay en stock en toda la península !!
Por otra parte si los consigo en un desguace, estarán también desgastado, no?
Un saludo

Buenas Compañero.
Por los resultados, que aportas del punto (2), están mal los cableados de los captadores.
Estos cableados al hacer los giros flexionan, y con el tiempo se cortan interiormente, ( son 2 los que lleva ).
Lo que me parece raro, es que cuando te dan resistencia los 2 a la vez , no se apague el testigo, debería hacerlo, salvo que en ningún punto den resistencia los 2 a la par.
Asegúrate bien, pero por lo que comentas no cabe duda están mal, esa es la forma de comprobarlos, cuando te da infinito el cable partido no hace contacto, por lo que no te da medida.
Es cierto que en origen son caros, no se el precio ni si los tienen, en las casas de repuestos.
En Os caro los tienen, el derecho cuesta 78,87 y el izquierdo unos 80 euros.
Míralo por el lado positivo, peor seria tuvieses mal el grupo hidráulico.
Como lo que esta mal, son los cableados no los captadores, puedes intentar repararlos.
La forma de repararlos, es la siguiente:
Una vez extraidos, conectas las puntas del polimetro, y vas doblando el cable de punta a punta, y en la zona que te de infinito, haces un corte vertical en la funda, y localizas donde esta roto, lo unes con estaño, vuelves a meterlo en la funda, refuerzas con cinta aislante y listo.
Por intentarlo no pierdes nada y te ahorras una buena pasta.

Si fuera posible usar termorretráctil pienso que quedaría mejor asegurada la estanqueidad del cable tras la reparación.

No cabe duda, que seria lo suyo, pero requiere cortar el cable, para pasarla, como poder se puede hacer, eso lo tiene que valorar el Compañero,desde luego quedaría mejor, mas seguro.

Sí, muy posiblemente. Aunque puestos a tener que soldarlo por estar roto, lo único que quedaría por romper es el aislante. A valorar, en caso de que no fuera un aislante grueso, de los que da rigidez, ya que en ese caso lo mismo es mejor la cinta aislante si el agujero de soldadura es pequeño.

Ya nos irá contando el forero según se apañe.

Gracias amigos por vuestra valoración.
Lo que me mosquea es lo que dice Fco. Gabriel, porque no se apaga luz cuando los 2 sensores dan a la vez resistencia?
He realizado otra prueba. He girado rueda y la he dejado en una posición donde ambos captadores dan resistencia. He desconectado batería para resetear calculador y la he vuelto a conectar. Y nada ... sigue encendida la lucecita de los c..... !!!
No se, intentare comprar unos sensores en el desguace y os cuento

Al final ha sido lo más típico, aunque había que comprobarlo.

Si se puede reparar estupendo. Si no, pues Oscaro. A ver si es verdad que los tiene.

Es habitual que en la Renault digan de algo del R-21 que no tienen en stock, y cuando se toman las debidas molestias, misteriosamente aparece.

Una vez que el sistema detecta el fallo por un periodo determinado de tiempo, ya no se apaga aunque los contactos sean correctos. Hasta encender el cuadro de nuevo y vuelva a testear.

 Buenas Luis.
  Me parece una buena opción, pongas los captadores de desguace, por que los que tienes están mal.
  Sobre el testigo, puede no apagarse, por perder el calculador las memorias, al estar los 2 mal.
  Cuando se casca un captador, el testigo se enciende en los giros, pero el calculador detecta el giro de la otra rueda, que tiene el captador bien, y pasa a modo degradado, en este estado solo funciona el ABS, en las ruedas traseras, y enciende el testigo, para avisar, hay una avería en el sistema.
  Al tener los dos mal, y carecer de información de las ruedas delanteras, es posible necesite rodar con los captadores, en buen estado, para apagar el testigo, esto solo se podrá saber, cuando cambies los captadores.

Buenas a todos compañeros !!!
Seguimos ... os informo de los avances
He conseguido 2 sensores (1 del. izda. + 1 del. dcha) en desguace y los he montado
He vuelto a hacer prueba de medición de resistencia de ambos girando ruedas de un lado a otro
Resultado:
=> el izda. .... perfecto !!!! ... mide una resistencia de aprox. 1100 ohmios en todo el recorrido sín "cortes"
=> el drcho .... vaya !!!! ... mide una resistencia de aprox. 1100 ohmios pero, en algún punto del recorrido, mide "infinito", o sea que también está cortado el cable
Como era de esperar, la luz sigue encendida aun habiendo desconectado batería previamente para reiniciar
Conclusión, a ver si consigo otro sensor del. dcha. que funcione correctamente y eliminamos esta causa
Os mantengo informados
Por cierto, alguien me puede indicar donde se encuentra el calculador para echarle un vistazo?
Saludos

 

      Buenas, pues si que es mala pata, pillaras otro mal, supongo te lo recogerán.
      De todas formas, no lo veo claro, solo sea problema de captadores.
      En circunstancias normales, al arrancar el motor el testigo debería apagarse, y encenderse al girar el volante, ojala este errado en mi apreciación.
      El calculador lo lleva bajo el asiento del copiloto, o entre asiento y puerta.
      Si le vas a mirar, aprovecha y comprueba llegan voltios, por la vía 3, y masa por la 1.

Buenas, yo también tengo mis dudas que sea solo problema de los captadores y, después de lo que has dicho ... mas !!!!
Me empiezan a cuadrar mas cosas: resulta que el coche hace unos años sufrió un accidente en todo el lateral derecho en el que se movió el asiento copiloto así que no está de más que le eche un vistazo.
Hay que sacar el asiento copiloto para acceder al calculador?
Si tienes un croquis de localización así como un esquema de conexiones, me sería de gran utilidad
Saludos

      Buenas, no hay que sacar el asiento, te adjunto foto de su alojamiento, y las vías del conector.

Todo parece indicar que falla ese captador derecho y nada más.

De momento no me preocuparía por ese calculador. A ver si manipulándolo se va a estropear.

Yo cambié los captadores hace 10 años, un par de relés que estaban perezosos y funcionando perfectamente el sistema.

Hasta me han llegado a comentar en las ITVs que el coche frena muy bien, sin preguntarles.

Buenos días,
Acabo de verificar tensión entre vía 3 y masa 1 del calculador (motor en marcha) y NO llega tensión
Por otra parte he medido tensión en caja de fusible y llegan correctamente 12 voltios
También me he asegurado que el fusible está bien
Parece ser que la avería está entre caja de fusibles y calculador
Algún relé entre medias? Donde?
Saludos

     Buenas tardes, he de felicitarte por el método de comprobación, que estas realizando es el correcto.
      Ya sabes, que el testigo se enciende, no por los captadores, como sospechábamos ambos, si no, que se enciende por no estar alimentado el calculador, que viene a ser lo mismo que si no lo tuviese.
      El calculador es alimentado eléctricamente, por un relé llamado principal, pero tienes que tener en cuenta que a su vez, este relé es activado por el calculador, por lo que de momento, no se puede descartar este mal, el mencionado calculador.
      El paso siguiente, es comprobar alimentación y estado del relé en cuestión, esta, junto al auxiliar y el de la bomba, grupo hidráulico, ademas de dos maxi fusibles y dos diodos, que debes comprobar también.
      Todo este conjunto esta en una caja, encima del modulo de potencia, te adjunto detalles.
       Un saludo.
 

Buenas tardes,

Vamos avanzando !!! A ver si de esta lo conseguimos !!!
Adjunto unas fotos de la caja + relés + diodos

He verificado los 2 maxi fusibles y están bien

Si bien entiendo tu esquema:
=> relé auxiliar = relé Hella naranja
=> relé principal = relé G Carter marron
=> 2 diodos = cajetín negro MP Type 24 donde vienen dibujados 2 diodos (en tu esquema pone "cajetín con base roja" pero yo lo veo negro !!!)
=> relé bomba = relé ATE R6A112 negro
Es así?

Ahora unas preguntas:
=> Hay que verificar los 3 relés + diodos o con verificar principal vale (el relé bomba debe de estar bien ya que el grupo parece que funciona)?
=> Como se verifican relés y diodos? Tienes algún esquema eléctrico?

Un saludo

Mañana colgaré fotos ya que parece que hoy no me deja  :icon_cry: :icon_cry:

http://roble.pntic.mec.es/jlop0164/archivos/multimetro.pdf
http://www.etitudela.com/Electrotecnia/principiosdelaelectricidad/tema1.2/contenidos/01d569940f0a9380d.html
No sé como se te ocurre medir resistencias con tensión en el circuito.
Tus diferencias pueden deberse a que lo que realmente estás midiendo no es la resistencia del componente sino la del circuito o parte del mismo.
Para comprobar los relés, con tensión directa a las bobinas y comprobar si cambia su estado, cambio de posición de los interruptores, y no se utiliza la escala de ohmios se utiliza la escala de tensión continua. Si no está borrado suele venir el esquema eléctrico del relé grabado en su carcasa. Si en el esquema eléctrico está impreso un diodo entre la bobina respeta la polaridad. Hay que sacarlos, por la colocación posterior no te preocupes ya que solo llevan una posición y es buscar la forma de que se inserte en su módulo, muy raro que puedan insertarse en más de una posición.
Para los diodos, si tiene posición de diodo el polímetro puedes utilizar este o el de resistencias, tienen polaridad por lo que en su sentido deben marcar infinito o una resistencia muy alta y en el otro (directo muy baja) en el propio diodo viene marcado el cátodo (negativo si mal no recuerdo) si no está borrado para su identificación, como las resistencias también fuera del circuito.

Si lo quieres hacer con tensión en el circuito, y sin levantar nada, lo mejor es que midas voltajes.

En cuanto a los colores de las cajas no te preocupes porque sean de colores diferentes si realmente es el componente, diferentes fabricantes pueden emplear diferentes colores para el mismo componente.

(http://thumbs.subefotos.com/ead51782babfa1e3da4c9a067697d0a0o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?ead51782babfa1e3da4c9a067697d0a0o.jpg)


     Buenos días Compañero.
      Como dices vamos avanzando, sabes que el calculador no esta alimentado, hay que comprobar por que.
      Lo siguiente es comprobar el relé principal, con contacto debes comprobar llega alimentación a la vía B, si no llega esta mal el calculador, si llega debes comprobar las masas vías A y D, si hasta aquí correcto todo comprueba llega + a la vía E.

Y como cojones se comprueba ya que supongo que tu A a D son las posiciones en un zócalo, ¿Vas a medir tensiones en el zócalo sin comprobar el relé?
Que una cosa es el esquema eléctrico y otra la realidad.
¿Cómo se comprueban esas masas? Describe el procedimiento. ¿Qué hay que medir voltajes, ohmios, amperios, watios, impedancias, el qué?

      ¿Como se comprueban las masas?, muy sencillo, si se hace con lampara de pruebas, se pone la pinza de esta en el borne positivo de la batería y con la punta de la lampara se toca el terminal a comprobar, si la lampara luce hay masa si no luce no hay masa, si se usa un polímetro se pone una de sus puntas en el borne positivo de la batería y con la otra punta se toca el terminal a comprobar, si marca voltaje, masa bien si no marca voltaje masa mal, el voltaje se comprueba igual a diferencia que el borne de la batería a utilizar es el negativo.

Pero tú te has fijado que una de las masas indicas que es masa electrónica, en qué puntos mide esta, en que puntos mide la otra masa.
Dónde están los puntos a los que tiene que conectar ¿En el zócalo del relé? Tendrá que quitar el relé, no, y puede tener todo lo comprobable correcto y el relé con la bobina quemada/....
Puntos A y D en la realidad donde comprueba esto con un polímetro, ¿Entre que puntos? Lo mismo con el resto de puntos ¿Dónde? ¿En la caja que está debajo del asiento del acompañante una punta en la caja y la otra en el zócalo, y si es en el zócalo como se hace sin desmontar el relé?

¿Tendrá que comprobar primero el relé? Y esto se hace desmontándolo de su zócalo, o díme como se comprueba con el relé insertado.

Dí en que puntos se conecta la lámpara de pruebas o el polímetro para las comprobaciones, y si se hacen con el relé montado o desmontado, y como se hacen las mediciones.

      Para comprobar las alimentaciones del relé se hace con el extraído, si las alimentaciones están todas correctas y no llega + al calculador, el relé esta mal, y si se quiere afinar, una vez se compruebe esta bien alimentado, se pone el relé y se comprueba si sale voltaje por la vía correspondiente en este caso la C.
      La masa da igual sea electrónica o no, no deja de ser masa, la diferencia es que si no se tiene la electrónica, esta mal el calculador.

Que me parece muy bonita tu teoría, pero que me la demuestres en la práctica.
Con él extraído pueden estar correctas las tensiones pero estar quemada la bobina o pegado un interruptor del conmutador por lo que es inútil esta comprobación, sobre todo si lo que falla es la conmutación de interruptores del propio relé o la bobina está dañada.

http://www.forosdeelectronica.com/f27/tierra-gnd-igual-masa-5788/ Lée un poco con respecto a las masas, y por esto mismo te avisan con el cuadro de no conectar a masa chasis bajo riesgo de cargarte el cuadro por ser una masa electrónica, como una masa es una masa tú conectarías el negativo de un altavoz a masa chasis aunque el fabricante te indique lo contrario, si una masa es una masa, no siempre negativo es masa.

El relé puede estar en perfecto estado y fallar el cableado, o fallar ambos, o por suciedad en los contactos crear una resistencia entre el contacto y el conector.

Vamos que tú compruebas la alimentación pero no compruebas el relé, simplemente con que la alimentación esté correcta el relé esta en perfecto estado según tú, con esto quieres decir que los componentes nunca fallan, simplemente si se extrae y llega la alimentación pues se vuelve a colocar sin comprobar el componente, y por esto es por lo que se SUSTITUYEN componentes por otros nuevos porque el componente/pieza nunca falla.

Que me parece muy bonito tu esquema eléctrico, pero dí como se comprueban en la realidad, ya que lo único que indica el esquema eléctrico es la forma de conexión entre componentes, y como por tus explicaciones no creo que te dediques al diseño de circuitos explica DÓNDE y como se comprueban.

Parece que el Dialogys y los esquemas eléctricos no te han enseñado a utilizar aparatos de medida y a comprobar, es que esto parece que viene en otro libro que no tienes ¿No?

¿En qué puntos, en la realidad no en el esquema eléctrico, se mide C ya que según esquema el interruptor del relé en posición normalmente cerrado va a una masa?

      Tantas explicaciones que pides, pon donde he dicho que si las alimentaciones están bien, también lo esta el relé, donde he puesto yo eso.
       Como ya estas perdiendo las formas, paso de darte mas explicaciones, creo que el compañero con las que le he dado ya avanzo mucho en encontrar el fallo que tiene su 21.
       Si a ti te parecen incorrectas, explícale a el toda tu teoría, para solucionar su problema, a mi no me tienes que explicar nada y menos como comprobar un relé, asta ahí podíamos llegar.
       Sobre el Dialogys, no ofende quien quiere si no quien puede.

Pero es que tú las tienes ¿¿????
Estoy harto de ver ignorar respuestas de otros, como te apropias de ellas, y te reafirmas en tus "verdades" porque están sacadas de Dialogys y de esquemas eléctricos.
En cuanto se te dice algo simplemente pasas de dar la explicación y vuelves a empezar con lo mismo.

Explícaciones no me has dado ninguna, solamente sacas un esquema eléctrico, dices que hay que extraer el relé y medir en el zócalo, como no sabes comprobar un relé simplemente lo extraes por lo que dejas el circuito sin bobina y sin conmutación y pretendes de esta manera comprobar que el relé funciona realmente.
Como no sabes ni donde están los componentes pues simplemente te reafirmas en un esquema eléctrico y que se las apañe el que esté pidiendo ayuda para hacer las comprobaciones, pero eso sí, sin decirlo como ni donde.

Que hasta ahí podríamos llegar de que te enseñara a comprobar un relé, podría hacerlo pero no lo aceptarías y dirías que se comprueba en el zócalo en A y D o C y D o B y ..... con el relé extraído, pretendes hacer ver que con él extraído, tanto la bobina como la conmutación se puede comprobar algo en el zócalo, cuando has eliminado la bobina y la conmutación al extraerlo.

Algo que parece que te has liado a sacar posibles averías de Dialogys, esquemas eléctricos, Diagramas de flujos, es porqué no le has preguntado desde un principio si cuando se le enciende en circulación es por arrancar directamente el vehículo con los pilotos encendidos de ABS, y si se lo hace también cuando espera a que se apaguen.

Según tú un fallo en la batería y nos sacas el 99% del Dialogys y esquemas eléctricos por no comprobar la propia batería, y esta se comprueba con el capot cerrado verdad, lo mismo que un relé conectado a su zócalo se comprueba el relé insertado en el zócalo, y dí Gran Profeta del Dialogys y esquemas eléctricos, como se comprueba un relé sin comprobar el relé, ya que lo que tú estás diciendo de hacer es comprobar los conectores y que le llegue las tensiones, pero si lo haces en un circuito que extraes totalmente (relé) dejas estos conectores al aire y sin circuito que comprobar del relé.

Mejor te matriculas en FP Electrónica y cuando termines la Universidad nos vienes a evangelizar con tus grandes conocimientos de no demostrar nada y que somos los demás los que perdemos las formas.

Está claro que de tí no se aprende absolutamente nada, ya que cuando se te pide que expliques algo no lo haces o te vas por las ramas, y para que me digas exactamente lo mismo que un manual de reparación ya me leo yo el manual de reparación.

      Como ya he dicho no ofende quien quiere y no has puesto donde he hecho el comentario que dices he hecho, sera por que no es verdad y te lo has inventado.


Vamos que tú compruebas la alimentación pero no compruebas el relé, simplemente con que la alimentación esté correcta el relé esta en perfecto estado según tú
      Esta mentira es la que has puesto.

Aquí el único mentiroso eres tú:

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Fco Gabriel


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Re: Fallo ABS / Se enciende luz avería en tablero / Por dónde empezar?
« Respuesta #33 en: Julio 26, 2016, 11:15:13 »
   Responder con citaCitar
      Para comprobar las alimentaciones del relé se hace con el extraído, si las alimentaciones están todas correctas y no llega + al calculador, el relé esta mal, y si se quiere afinar, una vez se compruebe esta bien alimentado, se pone el relé y se comprueba si sale voltaje por la vía correspondiente en este caso la C.
      La masa da igual sea electrónica o no, no deja de ser masa, la diferencia es que si no se tiene la electrónica, esta mal el calculador.
_______________

Pretendes comprobar un circuito completo cuando falta parte del circuito por haberlo extraído, y C y D es lo mismo cuando está insertado ya que cuando cambie de posición abrirá ese interruptor y abrirá esa masa.

Dices que se hace con él extraído, pero si quieres comprobar alimentaciones, solo puedes comprobarlas en ese estado en el zócalo del relé, en ningún momento le indicas como realizar la comprobación del propio relé una vez extraído.

Tú anulas con la extracción parte del circuito y con que llegue ¿El qué? La alimentación a la bobina porque ya me contarás como compruebas el resto en el zócalo de inserción si has anulado los interruptores y la bobina, ¿Qué tensiones tendrían que llegar con el relé desconectado a todos y cada uno de los puntos? ¿O es que eso no te lo indica el esquema eléctrico y por lo tanto no contestas?
¿Qué es lo que hay que comprobar el zócalo o el relé? Y un relé no es un simple interruptor como parece que quieres hacer ver. ¿En el zócalo que puedes comprobar al extraer el relé?

Y te vuelvo a repetir que masa no siempre es negativo ni masa chasis.

Lo dicho te matriculas en FP y cuando termines la Universidad nos intentas evangelizar.

Intenta explicar como le llega algo a C si has anulado el circuito al extraer el relé, díme como llega C a masa y masa es D en posición de reposo, ah es que según tú fallará la masa ¿No? Para que le llegará la información correcta a la caja debería estar completo el circuito ¿No? Pero tú, insisto, anulas parte del circuito y pretendes hacer ver que se comprueba con él extraído. Qué es lo que activa el cambio de posición del relé, y si anulas bobina e interruptores, que es lo que estás haciendo realmente.

Y que puede llegar la tensión al zócalo correctamente y lo que esté mal sea el propio relé, ya sea bobina, ya sean interruptores, que no haga la conmutación correctamente, que el conector del zócalo y el contacto del relé por suciedad cree una resistencia que haga fallar al relé, ........... Por lo que habrá que comprobar el relé físicamente, o también vas a decir que es mentira y que solamente se comprueba en el zócalo, porque en ningún momento le has indicado como comprobar el propio relé, por lo que es de suponer que para medir la alimentación se hace en el zócalo, y en un circuito incompleto.

(http://thumbs.subefotos.com/2df6fd6cb5de1f63250ecb75752d26a2o.jpg) (http://subefotos.com/ver/?2df6fd6cb5de1f63250ecb75752d26a2o.jpg)


 Buenas tardes Compañero Celta.
      A lo que estábamos, ahora te toca comprobar el relé principal, para que funcione el relé necesita sea alimentado, para comprobar estas alimentaciones es necesario este puesto el contacto y el relé quitado, importante llegue 12V a la vía marcada con la (B), este voltaje es que lo excita a través del calculador, no menos importante es que también llegue voltaje del fusible a la vía marcada con la (D), y que en la marcada con la (A) llegue masa.
      Si estas comprobaciones son correctas, con un cable puentea las vías (E) Y (C) y comprueba si se apaga el testigo, unos 60 segundos de estar el motor arrancado.
      Comenta que ocurre, un saludo.

Yo no sé ya si eres idiota o nos quieres hacer pasar por ello al resto.

Demuestra en un video lo que indicas, que dudo que lo consigas.
Ni sabes interpretar un esquema eléctrico, y omites el esquema del propio relé.

Si quitas el relé que vas a excitar la página porno que tengas delante. Porque ya te digo yo que van a fallar las masas para empezar ya que están conexionadas por el conmutador

¿Sabes lo que es la Ley de Ohm? Porque yo llego a dudarlo.

Celta, tú haz caso al Profeta del Dialogys que cuando no encuentres el fallo y tengas que cambiar absolutamente todo por que no es capaz de decirte como se comprueba un relé (el relé físico, no su zócalo).
Que este si falla la batería la comprueba con el capot cerrado y si hay alimentación en sus bornes lo que falla no es la batería es el resto del coche por lo que cambia el resto del coche antes que comprobar la batería, ah sí y se cargan según él a 13'5/14V las baterías de 12 voltios.

Si quitas el relé eliminas las conexiones a masa, los interruptores y la bobina, y sin la bobina que conmute y sin interruptores vas a comprobar tu mucho como te están diciendo que hagas.

Si has visto un polímetro habrá sido de lejos, un relé no se comprueba con un polímetro ya que con él no puedes comprobar si realiza la conmutación.

Y te digo lo mismo que le dije hace muchos años a un profesor de Electrónica que tuve que me decía que sin sus apuntes no podía aprobar y es que para escribir lo mismo que dice el libro pero sin imágenes ya me el leo el libro y me sobran sus apuntes.

      Muy señor mio, solo le voy a decir tres cosas:
      1ª- al relé principal, lo excita el calculador del ABS, por lo que a lo que usted llama zócalo, por el terminal (B) le van a llegar 12V tenga puesto o no el relé, esta es la alimentación que lo excita, y lo que se tiene que comprobar si llega, por que si no hay 12V con el relé quitado, es que el calculador no los envía, por lo que esta mal.
      2ª- por la vía (A) tiene que llegar la masa principal, tenga o no tenga el relé puesto, por lo que se puede comprobar, si no llega tiene un problema en el cableado y el relé no funcionara aun que sea nuevo.
      3ª- por la vía (E) tienen que llegar 12V del fusible 30A, tenga puesto o no el relé, si no llegan 12V o esta fundido el relé o tiene un problema en el cableado.
       Con estas 3 comprobaciones se sabe si el relé puede activarse o no.

Y yo te voy a decir, y a emplear tus propias palabras, aunque sepa que no es así, una masa es una masa,
Entonces A-D-C son masas, B a +Calculador y E a +Batería/Fusible, entonces por tu regla de tres si mides entre borne de batería positivo y una masa siempre tienes que tener tensión, ahora mides entre A y D que son masa y masa, o mides entre E y A o D o C que son el positivo de alimentación y masas, siendo C masa con el interruptor normalmente cerrado.
Díme cuánta tensión hay entre E y C con el relé quitado

Que puedes simular lo que quieras en el zócalo, pero lo máximo que vas a conseguir es comprobar el funcionamiento del sistema si simulas al relé pero no al funcionamiento del relé en sí.

Ahora vamos a ver si te enteras de una vez, y ya te lo dije con el mando de los limpias, los contactos pueden tener suciedad con el transcurso de los años y haber creado una resistencia que puede impedir que pase la corriente o crear un arco voltáico (y mejor que no lo haga) y activarse y desactivarse por arco, si el arco es constante lo que sucederá será que por calor irá derritiendo la parte más débil hasta acabar fogueando los cables y pudiendo llegar a quemar la instalación eléctrica, un relé normalmente se usa para que se lleve toda la mayor parte de intensidad y utilizar cables de secciones menores. Y el relé no tiene porqué estar mal físicamente, ya que lo único que puede ocurrir sea la suciedad en los contactos.
Entonces si no compruebas realmente el relé físico no puedes asegurar que este dañado con tu comprobación de zócalo.
Si tu "tercera" se te ha olvidado que o puede estar fundido el fusible.

Que si no le llega tiene un problema en el cableado, o no, o el problema puede provenir de otro sitio.
Te voy a poner un claro ejemplo, motoventilador del aire: le pueden llegar 12 V y no funcionar y según tú esto haría que el motoventilador no funcionara directamente y sustituirás por otro en vez de comprobar el motoventilador en sí, u otros componentes.

Cuando quieras te extraigo de tu querido Dialogys lo de la masa electrónica del cuadro y no conectar a masa chasis, cuando el propio relé está indicando diferentes masas y está avisando será por algo, pero claro esto tú mejor te lo pasas por el forro ya que una masa es una masa y cuando jodas el sistema le dices que sigues teniendo razón con tu razonamiento de Dialogys y de no sé donde.

Es más fácil comprobar el relé fuera excitando la bobina y comprobando con por ejemplo lámparas que tus grandes remedios de Dialogys (que he visto las mismas explicaciones en el Dialogys y es como comienzas siempre, y el Dialogys no explica todo en sus manuales de reparación y no te enseña a utilizar aparatos de medida).
Qué vas con cuentagotas soltando las explicaciones a ver si así te dan más veces las gracias y te lo agradecen más y mejor ¿?¿?
Te vas a una explicación pobre y difícil en vez de explicar la forma fácil
Y a mí no me vas a ningunear, ni vas a ir al desgaste, como has hecho con otros, y ya lo intentaron otros y no lo consiguieron.
Y no te preocupes que cargo munición si quieres y continúo la guerra por diversos frentes, es que con solo uno abierto esto no es divertido.
Así que te digo lo mismo que la última vez, si quieres ayudar ayuda pero respeta a los demás y acepta que tus razonamientos pueden ser válidos o no serlos y si se te demuestra admítelo y no vayas a la imposición por obligación y al desgaste, porque no sabes con que clase de cabezón has dado.

Pfffff !!!!!
Lamento mucho este intercambio de correos sin querer dar o quitar la razón a alguno ya que mi conocimiento técnico no me lo permite

Solamente quiero decir que este post aportando croquis de localización, esquemas eléctricos, explicaciones, y guiándome en la búsqueda de la avería me ha permitido avanzar y tener localizada la avería (o eso pienso por lo menos)

Lo que llevo entendido:
=> el relé principal es alimentado desde caja general de fusibles
=> el relé principal alimenta el calculador ABS
=> el relé principal es retroalimentado por el calculador

Ahora mismo:
=> llega tensión a la caja general de fusible y el fusible está bien con lo cual puedo suponer que llega tensión al relé principal
=> no llega tensión al calculador con lo cual lo más probable es que el relé principal esté averiado, no?
=> respecto al estado del calculador y de la retroalimentación al relé principal, esto me aseguraré una vez que consiga que llegue tensión calculador, no?

En resumen, y desde mi punto de vista (vuelvo a repetir de "becario"), lo que esta mal puede ser:
=> el relé principal y creo con muy alta probabilidad
=> el relé principal y el calculador

Dicho esto, ayer conseguí en el desguace una placa completa con los 3 reles y diodos (por 3€ !!!), así que la semana que viene la cambiaré y os cuento

De verdad, os agradezco vuestra ayuda pero me gustaría que "no se salga de quicio" esto
Para gente como yo, pequeños consejos e información aportada en esta página sin llegar a ir al último detalle nos ayuda mucho

PS: La resistencia de los sensores no la he medido con tensión en el circuito ya que estaban desconectados. La resistencia que medí es la del sensor aislado del circuito. Lo de tener el motor arrancado era para poder girar ruedas y poder detectar algún punto de "corte" del sensor

Un saludo

Vamos a ver Celta, que puede ser el relé pues muy posiblemente, y que puede ser también cualquier otra pues también, pero vamos a algo muy simple a B, vamos a suponer 0v estado de reposo de la bobina y no conmuta, y 12V estado ON y conmuta, también puede ser al contrario de posiciones y tensiones ¿"Es que queda clarísimo en el esquema eléctrico"?
Siendo B el +Calculador que va a Bobina de Relé, y E el +Batería/Fusible, para obtener la conmutación tendría que activar la bobina, y ahora te haces esta pregunta ¿Qué es lo que activa la bobina? ¿Los sensores? ¿Y los sensores dónde mandan la información a la Caja?
Vamos a suponer que según está el esquema eléctrico está en posición de reposo y sea cuando se active la bobina cuando entre en modo fallo, conmute y el interruptor pase a E ¿Has medido conmutado y sin conmutar? No, verdad.
Seguimos suponiendo 118 es la Caja, ahora me gustaría saber de "DÓNDE" se saca que 8/B hay 12 voltios si se quita el relé ya que al relé lo activan tensiones en su bobina para el conmutado, partiendo de la base de que tiene que tener dos tensiones, una de OFF y otra de ON ¿Me explicas cómo has comprobado el relé? Si te indican que siempre hay 12 voltios en +Calculador/B SIEMPRE estaría en la misma posición y nunca conmutaría.

Las resistencias se miden siempre fuera de circuito, ya que puedes llegar a medir la resistencia de "toda la placa" (componentes, etcétera), yo lo que hacía en algunas ocasiones en circuito impreso era levantar una patilla y medir. Pero ahora vamos a otra cuestión de estas resistencias y es que es un sensor verdad y  puede tener una determinada resistencia en OFF y variar al pasar a ON, qué active el sensor no lo sé, pero supón que a un sensor lo activa la temperatura pues tendrás que elevar o disminuir la temperatura, que lo hace por luz pues tendrás que emitir la luz, que lo hace eléctricamente pues tendrás que variar la tensión/intensidad y aquí vamos al caso de un relé que detecta cambios de tensión y por umbrales cambia su estado ON/OFF u OFF/ON, vamos a seguir suponiendo, le llegan 12V cambia su estado, le llegan 0V no lo cambia.

El relé si lo quieres comprobar lo lógico es desmontarlo y comprobarlo fuera aplicando tensiones en la bobina y comprobar que conmuta (realiza la función, que lo mismo que aquí es un simple conmutador podría llevar un circuito mucha más complejo en su interior), pero al relé en sí mismo no a su zócalo de inserción.
Otra forma es que consiguieras otro relé nuevo exactamente igual y no un sustituto (que los equivalentes pueden variar en sus conexiones) y a estas alturas todos descatalogados, por lo que sigue siendo más fácil comprobar el relé físicamente.

Teniendo que la bobina de ese relé la controla la caja tienes que tener en cuenta dos posiciones en la bobina la de ON y la de OFF.
Ese esquema eléctrico es una parte no es un total, ¿Sabes que es lo que hay y que proviene de 118? No, verdad, y ahora como sabes que realmente tienen que existir los 12V en 8/B y no 0V, o 5V o 6V.

      Buenas tardes Compañero Celta.
      Que te ayas comprado el conjunto de relés, lo veo precipitado pues los que tienes puestos pueden estar bien, de todas formas si te vas a quedar mas tranquilo cambiándolos, lo veo bien.
      Las comprobaciones que te aconseje hacer son importantes, pues si el calculador no envía positivo de activación, ya puedes poner los relés que quieras que el principal no se activara, el calculador hace de interruptor.
      El relé para que se active tiene que tener una masa aportada por el calculador, un positivo 12V que se los aporta el fusible 30A.
      Solo con estas alimentaciones el relé no se activa, necesita 12V en la bobina para excitarlo.
      Estos 12V necesarios para activarlo salen del calculador, si esta el relé puesto y esta bien se excita, si no tiene el relé puesto lógicamente no puede excitarse, pero los 12V tienen que llegar.
      Y esto es lo que te aconseje comprobar, pues si con contacto puesto no llegan 12V a la vía marcada con una (B) en relé, no se excitara pongas el que pongas.
      Si hechas las comprobaciones hay masa en la vía (A), positivo 12V del fusible vía (E) y 12V del calculador vía (B), la alimentación del relé es correcta, tiene que excitarse al ponerlo, si no lo hace esta mal.
      Para comprobarlo si lo crees necesario, pones el relé encima de la batería le conectas masa a la patilla (A), 12V a la patilla (E) y con otros 12V tocas la patilla (B) notaras su excitación de estar bien si no notas nada esta mal.
      Espero interpretes lo expuesto, si no es el caso pregunta, estaré encantado en aclarar lo que no comprendas, un saludo.

Pero vamos a ver que parte no te entra de que para que el calculador envíe esos 12 voltios necesita que actúe el sensor, que es lo que enviará información a la Caja y hará el cambio de estado.
Dices que el calculador hace de interruptor, pero para que este actúe tiene que recibir la información, y qué es lo que lo activa ¿El sensor?
Los 12 voltios tienen que llegar pero cuando la Caja le envíe la información, y a la Caja le tiene que llegar la información o no cambiará nunca.
¿O vas a explicar también la manera de comprobar la centralita y comienzas por el final?

Se coge unos faston y unas bombillas y tarda menos en comprobar el relé.

      El que haga las comprobaciones, según salgan si hay que poner el relé o hacer un puente pues se hace, hay que ir paso a paso.

Claro que hay que ir paso a paso y de principio a fin, y no saltarte pasos y comenzar por donde se quiera.
Yo no digo que tu comprobación no se tenga que realizar pero es siempre después de haber comprobado el relé y haber realizado otras comprobaciones previamente si es lo que quieres comprobar.
Le quieres hacer cambiar la centralita sin realizar las comprobaciones pertinentes, o sabes sobre seguro y sobre ese esquema eléctrico por otro lado inútil si está tal cual que si hace el puente van a salir los 12V por 8 de la centralita, porque puede que sí y puede que no y que tenga que simular la activación del sensor o sensores para que salgan los 12V por 8.

      En ningún momento he dicho que tiene que cambiar el calculador, no soy adivino, si que he comentado que puede estar mal y no activar el relé, pero esto puede deberse a otras fallas.
      No es un fallo fácil de encontrar, por lo que hay que ir descartando cosas.
      Da igual empieces por comprobar el relé o sus alimentaciones, puedes comprobar el relé y ver que esta bien y no activarse.
      Si no se localiza el fallo en relé, aumentan las posibilidades de fallar el calculador.

Pero es que lo primero que se comprueba es el componente en sí y no el resto.
Si entiendes el funcionamiento de un relé (http://platea.pntic.mec.es/~pcastela/tecno/documentos/apuntes/rele.pdf si quieres te pongo otros enlaces, pero dudo mucho que te sirvan de algo) la bobina tiene dos estados reposo y activa.
Vamos a suponer en reposo cero voltios y activa doce voltios, y la bobina viene excitada por una centralita con sus respectivos sensores (estos son los verdaderos interruptores y no la centralita en sí) para obtener los 12 voltios tendrás que activar el interruptor, en este caso el sensor o sensores.
Encontrar un fallo en electrónica muchas veces vuelve cuerdo al más loco y muchas veces por la mayor idiotez.

Pero lo que tú pretendes con tu comprobación es que quitando el relé tengan que existir los 12 voltios por obligación cuando este está gobernado por la información recibida de una centralita que a su vez activa un sensor, imagina que es la central de una alarma y pretendes que sin activar el sensor mande la información (tensión) a la central para que se active; imagina que en vez de la centralita es el receptor de infrarrojos del cierre centralizado, si no pulsas el emisor nunca se activará y podrás puentear lo que quieras pero extraño que tengas la tensión si no has activado el receptor con el emisor de infrarrojos de la llave.

Por lo que le vas ha hacer cambiar la centralita, sin ser adivino ya lo adivino, por lo que al no estar activado el sensor no envía los 12V a la bobina del relé.

Fallos en relés, muchos y diversos.
¿Cuál es la alimentación del relé? Porque tu mismo has dicho que está gobernado por la centralita, entonces tendrás que hacer que la centralita le envíe la información para comprobar la alimentación, teniendo en cuenta que tiene DOS ESTADOS UNO DE ON Y OTRO DE OFF, o sea, lo que normalmente serían 0V y 12V.

Él dice que obtiene 0V, vale, que compruebe a activar, o a simular, un sensor que aunque no active la bobina por estar desmontado el relé AQUÍ SÍ QUE TIENE QUE TENER LA TENSIÓN, o en caso contrario buscar de donde proviene el fallo.

Y lo que llevas insistiendo en es comprobar un relé pero sin comprobar el relé, puede fallar la alimentación (y puede tener los 12V pero no tener intensidad suficiente para excitar el relé) o puede fallar la bobina, o los contactos, o el conmutador que se quede pegado, etcétera, etcétera.

Y qué es un sensor, pues normalmente un interruptor que cambia su estado automáticamente por un medio externo, como pueda ser temperatura, luz, .....

      Haber, que yo no me empeño en nada ni le quiero hacer cambiar nada, yo no tengo ni idea de como gestiona el calculador interiormente, bastante me conformo comprobar exteriormente, si la discordia esta en saber antes de nada el estado del relé, que lo compruebe y salga de dudas, yo quiero pensar que el fallo esta ahí, relé o conexiones mal, por lo que me da igual el orden, conexiones relé o relé conexiones, ambos se tienen que comprobar, lo que esta claro es que con contacto cortado a la vía (3) y (20) del calculador le tiene que llegar masa, con contacto puesto le tiene que llegar 12V, si no llegan esta mal el relé o sus conexiones.
      Cuando se llegue a este punto, y no aparezca el fallo. siempre se puede anular el relé puentean dolo, para que que lleguen los 12V, y haber si se apaga el testigo, si sigue encendido si que hay que romperse un poco la cabeza, mas cuando dice llevo un golpe el costado donde esta sujeto el calculador, algún cable se pudo dañar, al repararlo o con el golpe.

No que va.
Pero como cojones le van a llegar los 12 voltios si está gestionado por la centralita y sus sensores, puentee o no puentee el relé, lo quite o no lo quite.

O sea que tú enciendes la bombilla de la habitación donde estés sin accionar el interruptor y como los 230V están pues te pasas al cuadro directamente si la bombilla sigue apagada, y si el problema no está en el cuadro pues continúas por fuera buscando.

Que podrás puentear, pero ¿Esto haría que la centralita cambiara el estado de OFF a ON a 8 de centralita?

Sigues diciendo que tiene que haber 12 voltios por obligación en un punto que tiene DOS ESTADOS POSIBLES.

      Veamos, el relé en reposo recibe una masa directa por la vía (D), esta masa es puenteada por el relé a su vía (C) y esta conduce la masa al calculador, al cual le entra por las vías (3) y (20).
      Al excitar el relé esta masa se convierte en 12V, esto creo esta claro.
      Como yo ignoro bajo que condiciones el calculador excita al relé. no me queda otra que poner una lampara de pruebas y comprobar.
      No se como estas tan convencido de la gestión interna del calculador, ami se me escapa.

Veamos quieres quedar por encima y con la última palabra por cojones.
No importa lo que se te diga simplemente ni te molestas en leer lo que no hayas escrito tú o lo que no te hayan dado las gracias.

Creo que para ser el que tiene los esquemas eléctricos asumes demasiadas cosas y deberías de ser el que supiera lo que dice y no dar explicaciones burdas basándose en que se tiene un esquema que no se comprende.

No entiendo esa parte de que al excitar el relé esta masa se convierte en 12V.

No es que se te escape la gestión interna del calculador es que se te escapa todo lo externo.

La bobina en posición de reposo vamos a suponer que tiene 0V, bobina sin excitar, por lo que está activo el interruptor de normalmente cerrado, y ahora para conmutar al de normalmente abierto y cerrarlo tienes que alimentar la bobina, pero la bobina se alimenta por una centralita.
Por donde se alimenta la bobina, según tu esquema por 8 de la centralita que tiene que recibir información externa, básicamente del sensor, así que si el sensor está en posición normal la centralita está en reposo y 8 está con tensión/intensidad en reposo por lo que no activa la bobina y tiene 0V, al activarse el sensor manda la información a la centralita y esta hace que active la salida 8 y con ello el cambio de tensión y la excitación de la bobina del relé.

A mí lo que se me escapa y te he preguntado varias veces y sigues a tu rollo es como estás tan convencido de que en 8/B tienes que tener 12V por obligación y eso que eres tú el que tiene los esquemas eléctricos.
Una masa se convierte en 12V según tú :icon_eek: o sea que según tú la bobina se excita con masa y masa.

El relé tiene que tener dos estados el de bobina en reposo y el de bobina excitada, por lo que tienes que tener DOS TENSIONES, qué tensiones tiene un interruptor normal para encender una bombilla de una habitación, dos, la de apagado que abres el circuito y la de encendido que cierras el circuito, por lo tanto tienes 0 y 230V, pues la bobina del relé es un interruptor controlado eléctricamente.

Lo que le puede ocurrir perfectamente es que mida siempre 0V hasta que no se active, active manualmente o simule, la información de activación del sensor a la centralita y la centralita cambie el estado.
La gestión interna no la conozco, y no la conocería ni con el esquema eléctrico, pero lo que está muy claro y que tú te llevas pasando por alto con no se qué absurdas indicaciones es que la bobina tiene dos estados que no creo que vayas a negar y es el de reposo y el de excitación que corresponderían a 0 y a 12 voltios respectivamente, según malentiendo de algunas de tus explicaciones, entonces no entiendo el motivo por el que según tú afirmas que tienen que existir los 12 voltios por obligación, cuando esto depende del estado de la centralita de si envía información de reposo o de excitación.

Si el sensor es de temperatura pues lo activará la temperatura, si es la luz pues será la luz la que lo active, ...... y esto es lo que hará que envíe la información a 8/B, el verdadero interruptor es el sensor.

Si a tí te instalan en tu casa una central de alarmas si no conectan los sensores va a funcionar perfectamente pero nunca va a ser activada por unos sensores inexistentes, pero vamos a suponer que tienes un sensor de imanes en una puerta y tú pretendes que sin comprobar la puerta (abierta y cerrada) te llegue la información de activación a la central y por lo tanto ésta se ponga en funcionamiento cuando si tienes la puerta cerrada a la central solo le llega una información la de puerta cerrada. Tendrás que comprobar que funciona abriendo y cerrando la puerta que es donde está el sensor para que este envíe la información a la central.

Y tu lámpara de pruebas también pruebas en el zócalo de inserción en vez de comprobar con el relé, verdad, y si no se te enciende al colocar una lámpara entre B y una masa pues simplemente decides que es la centralita la que no funciona en vez de comprobar las posiciones del interruptor (en este caso sensor) que lo active. Que 8 tiene que tener dos posiciones, la de reposo y la de excitación y tú solamente está dando una como válida y que tiene que existir por obligación, y existirá cuando se dén las condiciones necesarias que para ello es por lo que lleva la centralita y los sensores.

Díme para que sirven los sensores, ¿No es para enviar la información a la centralita y que esta active lo que tenga que activar y a tí te muestre la información en el cuadro?
A que cuando quieres encender una bombilla en tu casa pulsas sobre el interruptor correspondiente y para apagar lo mismo, el problema aquí es que no se activa pulsando se activa por medios externos.

Y no confundas cuando avisa de masa electrónica y de masa que son dos cosas diferentes y mejor no unirlas, que si lo avisan lo avisan por algo.

      Hasta aquí hemos llegado, ya estoy harto de leer tus des calificaciones, llevas dos días poniéndome a parir, sin aportarle al Compañero nada que le ayude a solucionar su problema, con mi ayuda ya sabemos que tiene mal los captadores delanteros y que el calculador no esta alimentado, la avería continua y yo estoy encantado en seguir guiándole, pero contigo azotándome paralelamente es una incomodidad por no utilizar otra palabra, por lo que paso del tema por no estar cualificado según tu, y te dejo le ayudes tu que estas mas preparado, y tienes mayores conocimientos.
      Y ahórrate el que me abro como siempre etc, lo hago por que contigo por medio es imposible y amar gante.

Hombre por fin probaste tu propia medicina, porque esto es exactamente lo que tú haces con los demás, pero tú sin ningún argumento, tu único argumento es el porque lo dices tú.

Cuando se te pregunta no contestas y vas a la descalificación o bien a pasar por alto las respuestas de otros.

Con tu ayuda lo único que puede conseguir es cambiar todo el sistema sin ser necesario.

Supón que quieres comprobar una bombilla y tienes dos interruptores independientes abiertos uno en fase y otro en neutro por mucho que actives y puentes uno de ellos hasta que no cierres los dos no vas a conseguir encender la bombilla.

Para tener todos los esquemas eléctricos y manuales de reparación deberías de tener el conocimiento para interpretarlos y no a tu conveniencia, y dar por sentado que eres el único que puede interpretarlos.

Si tiene los captadores mal lo que debería hacer según tus "comprobaciones" es simular la activación del captador para que este envíe la información a la centralita y excite el relé por salida 8 y pase de tener 0V a tener 12V, que te he preguntado en varias ocasiones si el puente ese famoso que dices de hacer lo activaría, que puede que sí y puede que no, que no soy yo el que tiene los esquemas eléctricos, pero si no lo hace la alimentación siempre va a ser cero voltios en bobina y no tiene porqué estar mal la centralita sino que simplemente no recibe la información necesaria del captador.
Que la bobina no está activada por un interruptor de tensión directa, que la activa un sensor y una centralita.

Si negativo es masa, pueden existir circuitos con alimentación de -12V (que no lo sé en el 21) y como según tú negativo es masa conectarías estos -12V a la masa del otro circuito.

Instrucciones según tú para dejar embarazada a una mujer mandarla a 50 km de distancia y para comprobar matarte a pajas, contra más comprobaciones más posibilidades hay de dejarla embarazada, es que manda cojones.

Y vuelvo a repetirte que de lo que te quejas ahora es lo que haces tú cada vez que otro dice algo y tú quieres imponer tu razón por obligación, y te lo he visto hacer por múltiples temas.

Vamos a ver, voy a intentar interpretar el esquema eléctrica & funcionamiento del relé
Os pido que me digáis si lo que pongo es correcto o donde me equivoco

Sobre el funcionamiento:
=> Cuando pongo el contacto, el estado primero del interruptor es CE puenteado
=> esto hace que llegan 12 V al punto 3 de la centralita
=> esto implica que la centralita devuelve 12 V (suponiendo que la centralita & conexiones auxiliares estén bien) a través del punto 8 y le llegan 12V a la bobina en B
=> Esto hace que la bobina se excite y el interruptor cambie de estado a CD puenteado

Mi razonamiento:
=> Si lo que describo es correcto
=> suponiendo que llegan 12V en E (ya he comprobado que salen 12V de la caja principal de fusibles y que los 2 fusibles de 30A del esquema eléctrico están bien con lo cual hay mucha probabilidad de que lleguen los 12V)
=>también he verificado que no llegan 12V entre puntos 3 & 1 de la centralita

Conclusion:
Lo más probable es que el interruptor CDE esté pegado en posición CD, no?
Cambiando el relé y claro, suponiendo que el que ponga esté bien, le llegarán los 12 V a la centralita entre los puntos 3 & 1 lo que permitirá a la centralita devolver a la bobina los 12 V por el punto 8 si su funcionamiento es correcto

Lo que quiero decir, e insisto bajo mi entendimiento limitado, es que si ahora mismo no le llegan los 12 V a la centralita entre los puntos 3 & 1 es muy probable que sea porque el relé no actúa correctamente, no?

Por otra parte, me podéis decir que es el componente GR que aparece entre los puntos 3 & 20 de la centralita, masa M18 (punto D del relé) y punto C del relé?

A ver si tú lo entiendes Celta, porque esté con su "ayuda" en cuanto vé la respuesta de otro simplemente la pasa por alto y sigue a su rollo.

Vamos a suponer que el captador, en perfecto estado, sea el que envíe la señal a la centralita para que 8 cambie su estado y pase a tener los 12V, entiende que si según él existieran siempre los 12V el relé siempre estaría conmutado y sería inútil, entiende la centralita y el captador como un gran interruptor, si no activas el interruptor va a estar siempre en posición de reposo o sea 0V, y lo que nunca responde es al porqué tienen que existir los 12V por obligación cuando esta salida 8/B tiene que tener dos estados ON y OFF que se corresponderían a bobina excitada y a bobina sin excitar y a por ejemplo 0V y 12V, por eso decía que podrías tener que simular la activación del sensor (imagina el termocontacto del radiador cuando para comprobarlo le aplicas temperatura).
Si el captador es el que envía la información a la centralita es sobre el captador sobre el que debes actuar para obtener la tensión 8/B y que cambie el estado de reposo a excitación de la bobina, por lo que no puedes comprobar la alimentación del relé en su zócalo sin activar primero el captador ¿O es que el puente haría que se activara el captador y con ello el cambio de estado en 8/B?

Se me hace mucho suponer que puenteando un interruptor vayas a obtener la excitación de la bobina.

Vamos a suponer que sustituyes el relé por uno nuevo, esto no implica que 8 sea activado si lo que activa a 8 es un captador, y si tienes el captador mal tendrías que sustituirlo, y para comprobar simular su actuación.

Tzadkiel2,

Lo que me dices que el estado del punto 8 de la centralita depende del funcionamiento de los captadores, lo entiendo

Lo que no entiendo es porque no llegan 12V entre punto 3 & 1 de la centralita.
Yo entiendo que el punto 3 de la centralita es una "entrada" y el punto "8" una salida, no es así?

Poniendo el contacto, el punto 3 debería tener 12V, no? En mi caso no llegan

Entiende que yo no tengo esos esquemas, y que aunque los tuviera no me servirían de nada, hace ya muchos años que me olvidé de historias de estas como para seguir paso a paso un esquema eléctrico, y menos parte de él.
Punto 1 es una masa, y punto 3 si la parte superior es una unión también es otra masa, no sé que es ese GR (normalmente sería Ground), por lo que dudo que llegues a medir tensiones; no conozco el funcionamiento de la centralita.
Ese esquema es solamente el esquema eléctrico de una parte con unos componentes que algunos sabrás lo que son por su símbolo y otros que tendrías que mirar en el anexo del esquema eléctrico.
Entre D y E siempre, ya que E es el positivo de batería.
Entre A y B depende de la centralita. Te insisto en que si a B lo excita el cierre del captador tendrías que cerrar, o simular, el captador para comprobar si cambia el estado de 8.

Hola Celta, ya se ha dicho prácticamente todo pero bueno, intento dar alguna aclaración más.
El por que no llegan 12v al punto 3 tiene muchas opciones que no es fácil de comprobar si no se dispone de datos suficientes, para que una centralita active una salida necesita que se cumplan unas condiciones en sus entradas esas condiciones están "escritas" en la programación.
La tensión que hay en 3 y 20 lo manda la salida 8, 12v en 8 = a 12v en 3 y 20, y viceversa.
La centralita comprueba que sus entradas correspondientes tengan las tensiones que necesita para activar su salida 8, si una de ellas no es la correcta la 8 la deja a cero y entre otras enciende el chivato de fallo, frena igual pero sin antibloqueo.

Cuales son esas entradas o mejor dicho a qué corresponden, pues datos como el nivel del líquido de frenos (¿estará a su nivel?), presión del circuito hidráulico, corrientes en los captadores que no estén por encima ni por debajo (cortocircuito o circuito abierto) o cualquier fallo de los componentes que lo detectan. Vamos que no es un tema de cuatro medidas...
Se tendría que comprobar las entradas (en los pines de la propia centralita) y ver si hay alguna que no recibe lo que debe, desde ahí ir tirando del hilo hasta llegar al culpable o los culpables.... o si todas son correctas y las salidas no están en el estado correspondiente entonces se podría dar por defectuosa.

Creo que son mas casos los que hay fallos externos a las centralitas que no que fallen estas, que también se puede dar claro.

Buenas noches a todos,
No quiero ser pesado .... De verdad !
Todo lo que me explicáis lo entiendo perfectamente y os lo agradezco
No obstante, para hacer todas esas comprobaciones el calculador deberá estar alimentado, verdad?
Si así es, por qué pin se alimenta?
O es que se alimenta por los distintos puntos de verificación / entradas (niveles, sensores, presión)?

      Buenos días, Celta si se meten nuevamente con migo, tendré que que dejar de aportarte datos, tienes que comprender que no tengo por que aguantar, ciertas calificaciones hacia mi persona.
      Sobre tu duda si quieres comprobar si esta alimentado el calculador, tiene que estar puesto el contacto, digan lo que digan, debes hacer las comprobaciones en relé principal como te indique, si esta correcto, debes con el relé quitado puentear con un cable , los terminales ( E y C ), con este puente te llagaran 12V a las vías ( 3 y 20 ) del calculador, entonces deberás verificar si se apaga el testigo de avería, 60 segundos después de haber arrancado.
       Te adjunto las vías del calculador para que sepas que es cada vía, pero de momento no deberías liarte a comprobar sin ton ni son.
        Un saludo.

Ya saltó la pobre "víctima".
Qué mal sienta que te den a probar tu propia medicina verdad.
Tú no tienes porqué aguantar pero el resto a tí sí te tenemos que aguantar, y cuando se te pregunta algo simplemente pasas de largo o eres tú el que tira la piedra y esconde la mano.

Conmigo no te vas ha hacer la víctima, conmigo vas a serlo; y lo que tú prefieras o por las buenas o por las malas, pero si te crees que voy a dejar que te vayas de rositas después de haber tirado la piedra lo llevas claro.

¿Que pasa que cuando se te pregunta no conoces la respuesta hasta que no la dé otro y tú vengas de víctima y "ayudando"?

Es que yo te diria que ese relé que estás comprobando no es el que alimenta la centralita, pienso que la centralita no se puede mandar la alimentación a ella misma sin tener una directa, no se si me explico, la pata 8 es una salida variable capaz de entregar 0v o 12v.
Su estado en reposo según el esquema es la unión de CD, osea que manda 0v a las patas 3 y 20 cuando hay 0v en pata 8, parece que está en ese estado según tus comprobaciones ¿no?.
¿De donde saca la tensión para excitar el relé por la pata 8?
Creo que tiene que tener una alimentación directa a través de otra pata, podrías comprobar el relé adicional (429) si manda 12v a la pata 2. después de ese relé está el presostato y luego la bomba, podría estar por esa rama el problema.


Solo me guio por el esquema, nada más.

      Buenas ST tu razonamiento tiene su sentido, pero en mi opinión si le llaman relé principal sera por algo al otro le llaman relé auxiliar,
 según la designación de las vías  la 3 es la que alimenta al calculador por medio de un episure, en el esquema solo se reflejan dos cables, pero ese episure puede tener mas de 10.
      Lo que sabemos con certeza es que por la vía 3 tienen que llegar 12V y no llegan, creo se debería solucionar lo que sabemos esta mal y no aventurarnos con otras comprobaciones de momento, pues mientras le falten esos 12V pueden a ver fallos adicionales por dicha falta.

Lo tuyo para ponerse a mear y no echar ni gota.
¿Qué es un Episure, una inductancia?
Ahora que tiene sentido lo que dice ST-Abarth porque has respondido después basándote en su respuesta.

Si se le llama relé principal es para diferenciar de otro relé, y puede que le ayude el auxiliar.

Ahora lo que dices que tiene sentido porque has empleado la respuesta de otro, pero lo sigues sin reconocer no vaya a ser que no te den las gracias por ello.
Explica ya de una vez como activas la salida 8 que tiene dos posiciones.
Si tuviera siempre los 12V ese relé sería totalmente inútil ya que estaría siempre en la misma posición y nunca conmutaría, lo mismo al revés.

Venga sigue con el goteo de esquemas e información a ver si consigues tu objetivo.

Que tendrás todos los esquemas que quieras pero que sepas interpretarlos es muy de dudar, sobre todo cuando no sabes ni responder a una simple pregunta.

Y eso lo sabrás, y tendrás la certeza, tú de que tienen que llegar los 12V que a saber Dios de donde habrás sacado la inspiración para ello, ya que lo que puede ocurrir para obtener los 12V es que el relé tenga que conmutar y cambiar posición del interruptor pero para que esto ocurra 8 tiene que tener los 12V y haber excitado el relé, y si 8 tiene 0V el relé nunca cambiará de posición. Ah, y al mismo tiempo que se conmuta el principal se conmute el auxiliar.

Pero venga sigue con tus instrucciones de libro y dínos que es un Episure, que yo por lo menos no lo sé (https://www.google.es/search?q=episure&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=2POgV_7JIo3FaJXFqrAB).

Y vamos a ver Celta, ¿Si tú paras el coche después de tener encendido el piloto y vuelves a arrancar te vuelve a suceder?

      Como siempre un placer leerte, te adjunto dos EPISURES.
      Lo que es, trata de buscarlo en el Dialogys, según tu mi fuente de información.
      Si no lo encuentras te aconsejo eches un vistazo al manual de esquemas de este foro, en las primeras paginas donde explica, el significado de los símbolos, a lo mejor te aclara la duda, curratelo un poco, que yo no se interpretar esquemas, o si en que quedamos.
      Una vez te enteres que es te enteraras del comentario que le he sugerido a ST, mientras no sepas que es, no puedes entender el comentario, y eso te hace deducir y escribir, lo que tan amablemente haces, y mira por donde a lo mejor encuentras 12V con los que no contabas sin pasar por el relé, animo que no es tan complicado.
     

Como siempre respondiendo sin responder, eso ya lo he visto y leído, la pregunta es que QUÉ ES ese Episure, porque mejor miras el enlace que yo he puesto para ver que era el Episure y a ver si poniéndote tú alguno .....

Mira que quieras monopolizar el foro con tus absurdos comentarios, apropiándote de respuestas de otros, no contestando y haciéndote la víctima es problema tuyo.
Que quieres hacer pasar por idiotas con tus respuestas a otros, entre ellos a mí, pues aplícatelo a tí mismo, y ya que te gusta tanto abreviar nicks abrevio yo el tuyo a FC (aplicacíon de significado de abreviatura en Android) en tu caso.

Te apropias de la respuesta de ST-Abarth, en la que sin darte cuenta porque no tienes ni puta idea me estás dando la razón a lo que nunca respondiste, pero claro como mejor te apropias de ella y respondes para cansar a la gente y monopolizar esto y dejar como última respuesta la tuya y después ir mendigando y exigiendo el agradecimiento porque que harían sin tí, pues sobre seguro que estar mucho mejor que contigo.
Quieres saber dónde están los 12V pues en la batería si es nueva, y la has conectado.

Que porque vayas a una biblioteca y tengas alrededor todos los libros que quieras no van ha hacer que tengas los conocimientos de todos los libros que haya en ella; y con tus en demasiadas ocasiones absurdas respuestas intentas justificar tu razón por imposición.

Que tú tengas un millón de esquemas eléctricos no implica que sepas leerlos, menos aún comprenderlos y menos aún su funcionamiento. Pero como tú lo sacas de un libro que no sabes ni leer ni interpretar pues hay que dárte la razón, según tú.

Y yo te vuelvo a aconsejar que te matricules en F.P. y cuando termines la Universidad vengas a intentar evangelizarnos a todos.

Un tío que con todos sus "grandes conocimientos" y "ayudas" dice que tiene su vehículo con la culata o la junta culata jodida, me voy a fiar yo mucho de tí con respecto a ello; que además dice que el aire acondicionado le funciona perfectamente, pero que no tiene gas, como cuando se le acaba el gas al mechero, funciona perfectamente pero no enciende, y tú encima hablando de un CIRCUITO ESTANCO por lo que si no tiene gas ES PORQUE HA HABIDO UNA FUGA (no sé si sería al conocerte el coche a tí cuando comenzó a fugarse).

Tu "humildad", más bien prepotencia, en la que qué sería del foro sin tí y sin tu gran ayuda, pues ha funcionado bastante mejor cuando no estabas.
En otros foros no te habrían admitido tu tema de Quién modera a los moderadores, y tus tonterías, simplemente se te banean usuarioS e IP's y muerto el perro se acabó la rabia.

Venga explica tú de donde consigues 12V cuando su estado tiene que ser el de 0V.

No tienes ni idea de lo que hablas, pero eso sí empleando las respuestas de otros, unos libros, unos esquemas e intentando decir la última palabra, pero que "güeno" que eres.

Ah, y si no ves donde me has tenido que dar la razón vuelve a leer lo escrito (si es que sabes hacerlo), que además lo has escrito tú.

Tú no has sugerido absolutamente nada a ST-Abarth simplemente te has apropiado de su respuesta cambiándola de forma, como haces prácticamente siempre.

Ale, ale, víctima vuelve a ponerte a llorar, que nos metemos siempre contigo, y para descalificarte te sobras y te bastas tu solito.

P.D. Cómo no sabes lo que es, y nunca ibas ha haber respondido a ello, a no ser que fuera otro el que lo contestara y te apropiaras de su respuesta y yo no me iba a quedar en la duda pues ahí te va lo que puede significar Episure:
http://diccionario.reverso.net/frances-espanol/episure/forced

(http://i1237.photobucket.com/albums/ff473/tzadkiel2/Captura.png) (http://s1237.photobucket.com/user/tzadkiel2/media/Captura.png.html)

Buenas a todos, no me he leído el tema al completo ni pienso hacerlo. Pero sinceramente veo nuevamente en este hilo comportamientos de niños. Sinceramente se está buscando a gritos de nuevo el baneo. Pido por favor que si el uno al otro no se aguanta se hablé por privado o directamente no se hablé, pero no estroeemos los hilos por favor. Como digo no dudaré en banearos a los dos si seguís así.

Tomaroslo como una advertencia.

A estas alturas no pretenderás cambiarme verdad JJMB, porque lo llevas claro para que yo cambie el tipo de respuesta; pero no sé de qué te sorprendes cuando se lo estás permitiendo a él y cuando se le contesta de la misma manera amenazas con el baneo.
Sabes que me da igual, si tienes que hacerlo házlo, pero ya que te pones en este plan a él le tendrías que haber baneado hace mucho tiempo.
¿Esto es lo que haces, le permites a él todo lo que quiera y si se le contesta de la misma manera amenazas con baneos? Pues déjale el foro para él solo.

Pues la verdad yo si que me he leído todo el tema al completo, y a parte de perder un buen tiempo de mi vida, creo tzadkiel2 que tengas o no razón en cuanto a la parte eléctrica, no tienes ningún fundamento para hablar así a otro compañero en el foro. Las pollas se miden en privado o como queráis, aquí cada uno expone lo que cree para ayudar a un forero y como todos somos mayorcitos, ya escogemos a quien hacer caso o no.
Espero no ver más comportamientos así por el foro. Haya paz por favor.

A ver Max, ya que me echas en cara mi comportamiento, explícame a mí como a la otra parte se le permite y el resto a callar; vamos que si no te calla la otra parte termináis callando vosotros.
Haces una pregunta y no se te contesta no por otra cosa que la de dejarte como a un idiota al que no merece la pena ni contestar porque claro como se va a quitar una razón por imposición, cuando además parece que no lo hace por no tener ni idea de lo que está indicando, aunque lo haya indicado la otra persona.
O a ver si eres capaz de explicarme lo del Episure, que preguntas que es y te pone la misma imagen resaltando lo escrito y sin explicarte que es, y a base de buscar te acabas encontrando que es la traducción de: El empalme; y esto visto por otros temas, en los que yo no he contestado, en los que ha hecho exactamente lo mismo.

Tenga o no tenga razón, una cosa es que me quieras imponer una razón por obligación y otra muy diferente que utilices argumentos y me demuestres que me equivoco, pero con el único argumento de dejarte de lado y pasar por alto lo que pueda decir cualquier otro seguir con la misma canción, me parece que viste años atrás que yo no paso por esas; una de sus mejores contestaciones que si hay un relé principal y otro auxiliar será por algo, pues lo mismo es porque el auxiliar tenga que excitarse para conmutar posición y con ello active la salida 8 y con ello excite la bobina del relé principal, pero buscar 12V por obligación en un punto donde no tienen porqué estar es querer volver loca a la persona que lo esté comprobando y hacerle cambiar la centralita sin motivo; yo nunca he visto comprobar un relé sin comprobar el relé físicamente, lo mismo que no he visto nunca que para comprobar una rueda la saques y compruebes en las pastillas y en los discos de freno el estado y la presión de las ruedas (lo que sí es cambiar una rueda por debajo de la palanca de cambios).
Y que no se utilice la palabra directamente no quiere decir que no haya intención en ello, y muchas veces es más molesta la intención que la palabra en sí.
Quieres ver otros comportamientos iguales en el foro y en los que yo no he contestado para nada ¿?¿??¿??¿?¿?

Tio de mecánica yo nada de nada, pero eso si de leer si. Yo no se si tiene razón mecánicamente el o tu. Que el te conteste o no, que te haga caso o no, no da derecho a alterarse al hablar o faltar al respeto. Dos no pelean si uno no quiere. Si tu crees que está volviendo loco a un forero, escribes al forero en privado o en el mismo hilo, y le expones tu opinión pero sin tener que machacar a nadie ni nada. Que no merece la pena, de verdad, solo genera mal ambiente.

 :icon_razz:

Pues yo de mecánica también nada de nada, pero de leer y comprender lo escrito sí.
Y que a él se lo estéis permitiendo con su victimismo y los demás a callarse, y claro que dos no pelean si uno no quiere que se le pregunten a Abel después de no pelearse con Caín.
Esto no lo comencé yo, lo comenzó él por otro lado.
Pero venga a ver si lo entiendes más gráficamente sin llaves del coche quita la batería y busca los 12V en los bornes de salida del regulador que tienen que estar con batería y sin ella.
Que eso de hacerse el ofendido joder que bien se le dá, porque él es el único que ayuda y encuentra las averías y claro hay que agradecerselo, he visto muchas de sus respuestas en los manuales de reparación del Dialogys, y que tenga un millón de esquemas eléctricos de circuitos electrónicos no quiere decir que sepa interpretarlos.
Podría ponerte demasiados enlaces en los que su "gran ayuda" que tanto proclama son bastante sorprendentes, que van en contra de toda lógica y en contra de principios básicos de electricidad (que no es que yo tenga mucha idea, pero más que él sobre seguro, ya que su idea es que no tiene ni puta idea).

Y Max le he hecho exactamente lo mismo que hace él, pero yo de forma que quede claro, con los demás; que lo que sienta mal es que le den a probar su propia medicina.

Buenos días,
Os resumo todas las comprobaciones realizadas y os pido una vez más ayuda para seguir investigando ya que no he encontrado avería y estoy "bloqueado"
1/ Al poner contacto, el testigo freno de mano+abs se encienden. Al arrancar solo se apaga testigo freno de mano. El testigo abs queda encendido permanentemente
2/ la bomba parece que va bien, el presostato corta al cabo de unos 50 seg después de poner contacto, pedal blando/normal
3/ los sensores delanteros los he cambiado y ahora dan resistencia en todo el recorrido cuando giro volante de izda a dcha, sin punto de "corte"/resistencia infinita
4/ he verificado rele principal y diodos y están bien. Por otra parte, he conseguido 2 placas de reles en desguace y si las cambio por la de origen, sigue encendido el testigo abs. Con lo cual entiendo que los 4 reles/diodos están bien (sería mucha casualidad que las 3 placas estén mal, no?)
5/ Respecto a rele principal funciona perfectamente. Lo he desconectado y he conectado los pines al conector con unos hilos para poder hacer mediciones. Resultado: hay tensión 12V en ED cuando no está contacto puesto y hay tensión 12V en CD cuando pongo contacto. El rele cambia de estado correctamente. Por otra parte, en BA hay 12 V al poner contacto con lo cual el calculador devuelve 12V por el pin 8 al poner contacto
6/ NO he verificado acumulador ya que no sé si tiene sentido verificarlo, ni se dónde está, ni sé cómo se verifica
Por donde seguir?

      Buenos días Celta.
      Con las comprobaciones que has realizado, sabemos que las alimentaciones del relé están bien, ahora es cuando hay que comprobar si funciona correctamente el relé, dices que cambia de estado al poner contacto, ¿ como lo has comprobado?.
      Si las conexiones y el relé están correctas, tiene que llegar 12V al calculador en las vías 3,20 y 10, anteriormente habías dicho no llegaba alimentación, como he dicho si el relé esta correcto, tienen que llegar 12V al calculador vías 3 y 20, si no llegan esta mal el cableado o el relé, a la vía 10 le tiene que llegar otro positivo del presos tato.
      Comprueba si llegan al calculador estas alimentaciones.
      El acumulador es la bola que esta al lado del deposito del liquido frenos.

¿Como has comprobado el relé con 12V o con escala de ohmios y el polímetro?
Si lo has hecho con el polímetro para medir resistencias házlo con 12V y comprueba que conmuta.
Pero sigues sin responder a si cuando se te queda permanentemente si desconectas quitando la llave y vuelves a arrancar te vuelve a suceder. Hay veces que si no paras el coche no lo quitas nunca y se te queda permanentemente una vez que se enciende el testigo.

Y que ahora es cuando se comprueba el relé ...................

La luz del abs se enciende al poner contacto y no se vuelve a apagar "nunca" (ni siquiera cuando desconectas batería y vuelves a conectar)

Para comprobar rele,
=> desconecto batería
=> desconecto enchufe rele
=> pongo 5 hilos entre enchufe rele y conexiones rele para poder medir tensiones con polimetro "en funcionamiento normal"
=> vuelvo a conectar batería

Resultado:
Sin contacto:
=> 12 V entre E y D
=> 0V entre C y D
=> 0 V entre B y A
Contacto puesto:
=> 12 V entre E y D (evidente)
=> 12 V entre C y D (el rele ha conmutado)
=> 12 V entre B y A ( el calculador devuelve 12 V por salida 8 )

También deciros que he sustituido la placa de los reles/diodos por otras 2 que he conseguido en desguace y sigue avería. Por eso digo que entiendo que los demás reles y diodos están bien: sería mucha casualidad que las 3 placas estén mal, no?

Por otra parte para poder medir tensiones en puntos 3, 20 y 10 del calculador, tengo que desenchufar conector calculador así que no estoy convencido que los resultados puedan llevarnos a ninguna conclusión
No obstante, si desconecto enchufe calculador y mido tensiones en estos puntos del enchufe calculador estos son los resultados con el coche arrancado:
=> entre 3 y 1: 0 V
=> entre 20 y 1: 0 V
=> entre 10 y 1: 0 V

Se me ha ocurrido medir continuidad entre conector rele principal y conector calculador, ambos conectores desenchufados, y estos son los resultados:
=> entre B (conector rele) y 8 (conector calculador): continuidad => correcto
=> entre A (conector rele) y 1 (conector calculador): infinito/cable cortado => es normal? No lo sé ya que al no estar conectado calculador a lo mejor no existe masa electrónica
=> entre C (conector rele) y 3 (conector calculador):infinito/cable cortado => esto significa que el cable está cortado? No lo sé, agradecería vuestra opinión
=> entre C (conector rele) y 20 (conector calculador): infinito/cable cortado => esto significa que el cable está cortado? No lo sé, agradecería vuestra opinión

      Buenas Celta.
      Las comprobaciones indican que las alimentaciones y el relé están bien, de estar mal el relé nunca tendrías 12V en el terminal C.
      Lo que no esta correcto es la falta de continuidad entre el terminal C y las vías del conector calculador 3 y 20, entre estos puntos tiene que haber continuidad, por no haber nada en medio, y que le lleguen los 12V al calculador.
      Buscar donde esta cortado no es sencillo, por lo que puedes poner un cable para probar.

http://es.slideshare.net/pbortot/simbolos-inductancias-bobinas-electricas
A saber si no habrán empleado el color azul en sustitución del negro más habitual en ese "esquema eléctrico" incompleto.

      Buenos días, me podrías indicar, que es lo que le falta para que este completo, no observo falte nada por lo cual lo veo correcto.

No soy yo el que te va a indicar lo que falta o deja de faltar, esto lo dejo a tus "grandes conocimientos" y aplícate las mismas respuestas que tu mismo das a otros si no lo ves.

      Mis conocimientos no son tan grandes, eso si son los justos para saber si un esquema esta incompleto, y este en cuestión esta todo lo completo que se le puede pedir, si alguien afirma lo contrario debe indicar que le falta, de esa forma ayuda al Compañero, de lo contrario lo desorienta y lo hace dudar, no sabiendo que hacer, con su problema.
      El Compañero necesita lo ayuden, por lo que seria deseable le pusieras en conocimiento que debe comprobar o hacer y que no viene reflejado en el esquema por estar incompleto, creo que este Foro entre otras esta para eso, para ayudarse unos a otros, y si uno tiene mejor información que otro, debería ponerla en conocimiento del Compañero, para ayudarle a resolver su problema, todo lo que no valla encaminado en esa dirección es banal.

Eres tú el que tienes "todos" los esquemas y los sueltas con cuentagotas; este en cuestión como otros es una parte.
Eres tú el que siempre está a la defensiva cuando se indica algo.
Yo mejor me dedico como me dijiste en otra ocasión a buscar la simbología electrónica en el foro, que todavía no la he encontrado (y aparte de no verla nunca, tampoco dijiste donde estaba).

      Sigues sin aportar nada al compañero para solucionar su problema, lo que comentas es irrelevante al foro ademas de ser mentira, pues el esquema esta completo, si afirmas los pongo a cuenta gotas di de una vez que es lo que falta.
      Lo importante es que los Compañeros saben que no es mi estilo, poner a cuenta gotas nada de nada, todo lo contrario suelo poner todo lo que puedo y explicarlo lo mejor que se.
      Mi interés es ayudar y algo he aportado al Compañero, tu en todo lo que llevas escrito no le has hecho ninguna aportación que le lleve a resolver el problema, solo te centras en mis virtudes, pero eso también lo tienen que ver el resto del foro, cuando leen tus comentarios.
      Si quieres ayudar hazlo, si por el contrario lo que pretendes es atacarme hazlo como te han comunicado , en privado, al foro no le interesa tus problemas con migo.

Te vuelvo a repetir que aquí el único mentiroso eres tú.
Para ver lo que falta o deja de faltar solo hace falta ver el esquema, pero como ni siquiera lo entiendes ...
El que no aportas nada de nada eres tú, que únicamente vas a que te "agradezcan tu gran ayuda", no entiendo como todavía tiene algún problema nadie con tus grandes ayudas.
Si realmente quisieras aportar algo aportarías esos esquemas, que no entiendes, y no lo soltarías con cuentagotas.
No puedes explicar algo que desconoces su funcionamiento, lo mismo que yo tampoco podría hacerlo, pero si se te dice saltas con que "si has ayudado y han descubierto gracias a tí".
Lo que te hago es lo mismo que haces tú, pero con una diferencia, yo no copio y pego de otros lados, no hago respuestas de otros mías, no voy alardeando de mis "grandes ayudas", no voy alardeando de mi desconomiento y queriendo hacer ver justamente lo contrario.
Cuando no te funciona el victimismo, vas a la desesperada a ver si con "la ayuda al compañero" dan la respuesta que tú niegas para emplearla después como tuya.
Y lo de por privado, no me da la gana, lo que me comuniquen es problema mío y no tuyo ¿Les fuistes llorando porque te dolían las respuestas? Esto es lo que tenías que haber hecho tú en demasiadas ocasiones y no haces y ahora cuando te dan de tu propia medicina es cuando exiges el privado, no hombre yo prefiero un buen baneo que además hace años que no me gano uno bueno.

Y Max, esto es bastante civilizado, para que ÉL ME LLAME MENTIROSO, así que no pidas el privado cuando aquí se me llama mentiroso en público.

      Seguro el Compañero te estará eternamente agradecido por tus aportaciones.
      Haber como te lo digo para que no mal interpretes las palabras, yo en ningún momento te he llamado mentiroso, lo que si te afirme es que es mentira que yo de documentación a cuenta gotas, creo que la diferencia es obvia, no me quieras arrastrar contigo al abismo, que demasiado aguanto, y ya seria el colmo que ademas de burro sea apaleado.
      Se razonable y moderate por el bien de todos.

Seguro que a tí te agradece el cambiar el sistema entero (Celta los sensores nuevos son como 212€ nuevos, si quieres te sigo buscando el sistema completo, para cuando terminen de "ayudarte"), no entiendo como con tu gran ayuda todavía no ha localizado la avería.
Vuelves a mentir, lo has hecho ya dos veces claramente, vuelve a por la tercera que no seré tan suave.
Y la sueltas a cuentagotas, si tanto quisieras ayudar te vuelvo a repetir que colgarías en el foro todos esos esquemas, entre otras cuestiones personas que estuvieran cualificadas podrían entenderlos y explicar su funcionamiento y posible localización de averías.
En el Abismo estás tú y quieres arrastrar a todos por debajo tuya, puede que tengas conocimientos sobre otros temas (que lo dudo) pero lo que es electricidad/electrónica no tienes ninguno.
A ver Víctima, ya estoy harto de toda tu tontería, y que si encima de burro apaleado, tú nos quieres hacer pasar a todos por cornudos y apaleados; que aguantas, lo dudo, es lo que hay que aguantarte a tí y encima siempre con tu pobre excusa; sabes como me habrías callado, contestando cuando te pregunté, pero como desconoces el funcionamiento y ni siquiera sabes interpretar un esquema eléctrico pues vas a la callada y al victimismo por respuesta, y a que te den este tipo de respuestas para que baneen al otro y tú seguir a tu rollo.
Para ver que está incompleto solo hace falta verlo, y esto son partes de un esquema eléctrico más completo, el esquema eléctrico completo puede ocupar mínimo un DIN A0, pero además fuíste tú el que decía, sin saber, que está controlado por la centralita, sin conocer el funcionamiento de la centralita no puedes conocer el funcionamiento de ese circuito, que además redirige a otras partes del circuito (si no hay peor ciego que el que no quiere ver).
Además los colores de fondo de algunos componentes te los explico, que no sé para qué si sabes comprobar relés sin comprobar el relé y que nadie te discuta como se comprueba, pero bueno: al estar dibujado el esquema en azul sus líneas de unión puede afectar al fondo de algunos componentes, y yo le estaba respondiendo a otra persona cuando tú has vuelto a la carga y a por más, que a mí no consigues callarme, que el tocapelotas oficial del foro soy yo y no acepto tu competencia.

Venga sigue con tus grandes ayudas de que las baterías cargan a 13'5/14V, que no sabes ni lo que es una tensión en vacío; que cambias los funcionamientos a voluntad de los reguladores-estabilizadores del alternador a conveniencia; que simplemente anulas el funcionamiento de relés porque siempre tienen que existir los 12V estando y sin estar el relé y además controlado por una centralita que es la que puede cambiar el estado de la bobina; y un largo etcétera de absurdas respuestas que demuestran tu desconocimiento total, pero eso sí que no te diga nadie lo contrario ya que tú sacas tus respuestas de manuales de reparación, de otros, etcétera, etcétera.

Y por último, Celta, lo siento más que nada por tí, a mí me sucede cuando arranco demasiado rápido y no espero y hasta que no paro el coche continúa permanentemente encendido. Pero con la ayuda de este personaje si quieres te voy buscando el precio de las piezas nuevas, porque vas a tener que cambiar todo el sistema de ABS incluída la centralita.

      En este caso el que calla no otorga, simplemente que dos no discuten si uno no quiere, tomate lo como mejor te venga, a mi no me merece la pena entrar en tu juego,

Claro como lo sabes todo y nunca vas a demostrar tus "conocimientos" a otros para qué, pero eso sí alardeando de la "gran ayuda prestada" que serían de los "Compañeros" sin tí, y aquí el que calla SÍ otorga, ya que cuando no sabes por donde salir es cuando das este tipo de respuestas; y para decir que dos no discuten si uno no quiere no haber lanzado la piedra y ahora escondes la mano.
Parece que te sobra demasiado tiempo para estos juegos, pero como tampoco sabes jugar pues vuelves ha hacer lo mismo de siempre.

Si no te merecía la pena porque no me evitaste como estaba yo haciendo y le estaba respondiendo a otra persona.
Venga sigue con tus "grandes ayudas" que es muy divertido ver como te pasas por el forro leyes físicas, eléctricas, etcétera, porque no se adaptan a tu conveniencia.
Para quedar por encima mía solo después de un baneo y ya se vería.

P.D. Y aunque no te voy a aceptar privados, porqué no has aplicado lo que tú mismo indicabas y lo has hecho por privado en vez de hacerlo por el público, para que sea tu papel de Víctima y querer quedar por encima con la última respuesta, verdad.

Voy a poner mis últimas averiguaciones y una vez más os pido ayuda pero por favor, que no derive en descalificaciones
He medido tensión entre los puntos 3, 20 & 10 y respecto a la masa electrónica 1 pero ....
Esta vez con el conector del calculador enchufado (he pinzado un hilo en los pines)
Resultados:
. Entre 3 y 1: 12V
. Entre 20 y 1: 12V
. Entre 10 y 1: 1,4 V
Este último dato da alguna pista? Presostato?

A ver Celta  yo hasta el momento no he descalificado a nadie, eso sabrán hacerlo solos y proclamarlo para hacer ver (una mentira por muchas veces que se repita nunca se puede convertir en una verdad, aunque pueda llegar a convertirse en una realidad) aunque sí al contrario, yo solo he dicho la simple realidad.

¿De verdad quieres hacer comprobaciones en puntos de la centralita sin tener, ni conocer, una medición de referencia?
Una pregunta Celta ¿Sabes qué hay dentro de la centralita para que en el punto 10 te pueda dar una tensión u otra; y que es lo que hace el punto 10, el resto de puntos de la centralita que hacen realmente?
Estás yendo a ciegas a ver si suena la flauta, y no va a sonar. Por si te suena la flauta comprueba antes de nada el fusible marcado como 260.
Y ten en cuenta que las piezas de desguace pueden estar en iguales o peores condiciones que las que hayas quitado de tu coche.

Si te fijas en circuito la "masa electrónica" únicamente va a la bobina del relé y parte de lo que supongo la centralita; y entre 3-20 y masa puedes tener una bobina.

      Buenos días Celta.
      Has hecho avances importantes y descartado órganos.
      El bajo voltaje que observas en la vía 10, puede ser correcto, es un voltaje de señal del presos-tato, no de su alimentación, que esta lo hace el relé de la bomba.
      Llegados a este punto habría que comprobar el funcionamiento correcto del acumulador presos-tato y bomba, que pueden funcionar pero no correctamente.
      El problema es que necesitas un manómetro de presiones, para medir a que presión realizan los cortes.
      Personalmente pienso que un gran paso seria conectarle la XR25, para ver que fallos registra.
      Por comprobártelo no te cobran mucho, y si lo llevas a un concesionario a lo mejor ni te cobran.
      Eso si diles te lo comprueben solamente con la XR25, que no realicen mas comprobaciones, que de momento no lo vas a reparar, solo deseas saber que fallos indica.
      Un saludo Compañero.

Esto es para ENMARCARLO, después de volverle loco con SUPUESTAS comprobaciones a las que llamas "avances importantes" le MANDAS  a un concesionario Renault a que le verifiquen con la maleta XR25, que claro como es tan actual lo mismo tienen hasta los cassetes cuando no tienen ni una tapa del aceite que hay que pedirla por otro modelo que le valga para que te la den aún siendo la misma, válida para varios modelos.
Para terminar con esta respuesta haber empezado por ella.

Celta pregunta directamente a Renault que Concesionarios siguen teniendo la maleta XR25 que lo mismo te tienes que pegar un viajecito a Francia como mínimo si es que conocen si los Concesionarios siguen conservándolas.
Ya te decía yo que según "indicaciones" lo más barato sustituir todo por piezas nuevas y lo mismo acabas solucionando el problema.
El problema real el condensador de fluzo ......

      No te desmoralices Celta, la XR25 en los concesionarios la utilizan para otros modelos también, Laguna fase 1 me-ganes DTI, kangus ,clios, etc,etc, por poner un ejemplo para codificar una llave de los DTI y Lagunas 1ª fase, necesitan la XR25, no vale la Clip, o le conectan la XR25, o tienen que tirar el coche no hay ninguna otra forma de codificar sus llaves.
      Donde resido hay dos Concesionarios y los dos la tienen por narices.
      Si alguien tiene una mejor opción, que te la diga o deje de incordiar que ya aburre, un saludo.

El único incordio eres tú.
Que has hecho hacer unas supuestas comprobaciones para al final acabar indicando lo de la maleta y el Concesionario, espero que no seas el mismo que me dijo en un Concesionario Renault (que lo mismo lo eres) que el sensor de presión del aceite de 0'35 bares era parte de la instalación eléctrica y tenía que sustituir todo el cableado para sustituir ese sensor.
Si la centralita controla una serie de elementos son los primeros a comprobar, ya se llame sensor de nivel de líquidos, ya se llamen sensor de temperaturas, y no se comienza por la parte que se te antoje a tí y con unas explicaciones sumamente absurdas, que seguro que si no es el condensador de fluzo es algún epissure.
Ahora pretender comprobar un circuito de control auxiliar que puede contener los sensores que envían la información a la centralita sin conocer el funcionamiento de la centralita y de ambos circuitos es como pretender arrancar el coche sin gasolina.

Tu absurda respuesta de la maleta era de esperar ya que estaba claro que según tus indicaciones nunca iba a localizar el fallo.
Quieres saber como se arregla el problema, pues sustituyendo absolutamente todo el sistema por piezas nuevas o bien desmontando todo el sistema de ABS.

El próximo 21 que vaya a comprar te lo envío para que lo diagnostiquen al completo con la maleta antes de comprarlo, porque aquí por no tener no tienen ni la tapa del aceite, que la tuve que pedir de otro modelo y cuando fuí a cambiarla era la misma, y ahora pretenderás que tengan la maleta y todos los cassetes.

También se sigue usando todavía el stándard RS-232 pero está muy localizado su uso y no sirve para todo.

Tú en vez de reconocer un error te escondes, tiras piedras escondiendo la mano, y al final acabas enviando a un Concesionario Renault para tapar tu total desconocimiento.

Espero que tus indicaciones las hagas en tu propio coche, que lo mismo ni te atreves a seguir tus absurdas indicaciones.

      Pero que me estas contando de casetes, ni que fuese un radio casete y les faltase el del fari.
      Son cosas muy distintas casete y fichas de diagnostico, el casete es parte fundamental, sin el no enciende la XR25 esta no sirve para nada.
      Las fichas de diagnostico, si les falta la del ABS u otra, las tienen en el manual de reparación, en este foro también se pueden imprimir.
      Llevas todo un mes incordiando, pareciéndote improcedentes las opciones que le aporto al Compañero, sin aportarle tu ninguna ayuda, mis aportaciones pueden no gustarte, pero no van dirigidas a ti, es el compañero quien debe decidir si llevarlas a cabo o no, por lo que si tu sabes ayudarle, hazlo de una vez y no sigas incordiando a los demás, aburres y no aportas nada de nada, orienta al compañero si sabes, y si no sabes deja que otros lo intenten, pues es de lo que se trata y lo que le gustaría leer al compañero, no tus tesis sobre otro miembro del foro, esto no le interesa a nadie mas que a ti.

No eres más imbecil porque o te falta entrenamiento o haber nacido aún antes y aún más entrenamiento.
Pero tú que aportas inútil, opciones aún más inútiles como la de comprobar un relé sin el relé y como se te va a enseñar a estas alturas a comprobarlo faltaría más (respuesta tuya) sin el relé comprobarás lo que puedas de la parte de la centralita pero nunca el relé.
Y ya cuando ni siquiera sabes por donde salir es cuando das la respuesta de la Renault; que yo llevaré el último mes, pero tú parece que llevas varios años aburriendo y sin aportar absolutamente nada más que respuestas absurdas e incoherentes, y cuando ya se demuestra la evidencia es el condensador de fluzo o te enviamos a la Renault.
Ya dije antes de ahora que segun tus absurdas indicaciones iba a acabar cambiando todo el sistema, a la vista está.
Claro y la maleta funciona con fichas no funciona con software que es el que va en los cassetes y por tamaño no se podían guardar muchos datos, por lo que en software algo complejo se requerían bastantes cassetes, supongo que alguien recordará los Spectrum y que aparte de juegos otro software estaba en los cassetes aunque para que querrías tú un Spectrum más que para escuchar las cintas del Fari y de Perlita de Huelva, que vaya perlitas de contestaciones das que no tienen desperdicio alguno.
Para no saber absolutamente nada de electricidad das demasiadas explicaciones de como encontrar una avería, y más aún en un sistema electrónico.
Y yo pensando lo mismo me valen tus respuestas para arreglar el mío (nótese el sarcasmo).

Estoy harto de que te escondas tras unos pseudoconocimientos y achaques a los demás lo que tu mismo haces contra los demás para quedarte monopolizando el foro; y esto no es que lo hagas con un solo tema es que lo haces con absolutamente todos, y como ya debes haber cansado al resto de "Compañeros" ahora vuelves a la carga a ver si te funciona conmigo, ya te dije que no te iba a funcionar.
Si tú has visto un Renault 21 debe haber sido desde muy lejos.
Como según tú el aire acondicionado de tu coche funciona perfectamente, sin gas pero funciona perfectamente, a ver si lo haces con un frigorífico y mantienes la comida en un frigorífico que esté sin gas y después te la comes o simplemente sustituyes el frigorífico, mejor elige la primera opción que como funciona perfectamente; un circuito estanco si no tiene gas es porque ha tenido y/o tiene fuga

Seguro que con la Maleta el diagnóstico es que falla el Epissure.

No he querido levantar temas, pero tus inútiles respuestas las llevas dando desde hace bastante tiempo.

Y que dé otro la respuesta, pero SI NO DEJAS, si lo que haces es descalificar, insultar, hacerte el ofendido, etcétera para echar a quien pueda responder que no seas tú.
Según tú, y después dirás que tú no lo has dicho, el relé se controla por centralita y pretendes comprobar el relé sin el relé y sin activar y sin saber que es lo que controla la centralita para que cambie el estado; quita la batería del coche y encuentra los 12V en los bornes del regulador del alternador que tienen que estar, y si hubiera estado arrancado cuando retiras la batería entonces sí encontrarías los 13'5V/14V de la tensión en vacío, pero que según esto es porque es variable, claro por eso se utiliza un regulador estabilizador de tensión.

Para acabar diciendo lo del manual de reparación, que como esta vez no te ha funcionado, acabas enviando a la Renault.
Hacerte un listado de absurdas respuestas sería tener que publicar todos y cada uno de los temas en los que has "ayudado".

Si era de pura lógica como acababa esto, solo con ver como se comprueba un relé, y era la sustitución de todo el sistema del ABS porque no iba a encontrar el fallo; opción más barata eliminar todo el sistema.
Y lo mismo la bombillita tiene una derivación y por eso está encendida y el resto funciona perfectamente, no sé como no se te ha ocurrido indicarle esto, y le has hecho desmontar el cuadro.

Es muy molesto que te digan las verdades, verdad, y más aún cuando evidencian tu total desconocimiento, delito de lesa majestad.

Y a los moderadores, si no se vé la intención implícita en todos y cada uno de sus mensajes para descalificar e insultar cuando se le pregunta algo y hacer que el otro se vaya y le dejen a él monopolizando el foro, que como necesita que le recuerden la "gran ayuda prestada" y los "agradecimientos".

Sobre la maleta XR25: http://renault21.es/index.php?topic=7404.30

De verdad que sois capaces de aburrir a las cabras, tios. Increíble, ni con 13 años se pone uno tan pesado con todo este royo. Porque no quedais y os coméis las bocas o os la partís ya que no sois capaces de aunque sea evitaros.

Desde luego más razón que un santo.
Pero lo mismo él se cree que con la pataleta y el berreo para salirse con la suya a mí me va a callar y le voy a dar la razón.
Cuando se vé pillado por todos sitios después de haberse hecho la víctima, insultar y querer hacer ver que no es más que la pobre víctima, que vaya a la Renault o que ayudemos los demás cuando simplemente no deja y emplea la respuesta tipo, que parece que le funciona porque se lo habéis permitido.

Max, te doy yo otra opción, le regaláis el foro y así nadie discute con él y puede decir y hacer lo que le dé la gana y publicar sus tonterías sin que nadie le diga nada.
Mejor crea una encuesta sobre el FC este (ForceClose) y a ver si sale tan bien parado como él se piensa.

En fin, me da mucha pena todo esto... 

No tengo tiempo de leerme todos los mensajes, pero vamos, viendo uno de los últimos mensajes, está claro que hay una clara falta de respeto... Cuando tenga tiempo revisaré todo, y borraré los mensajes que no aporten nada. De momento tzadkiel2 ha sido baneado.


Saludos.

Es que parece que no pueden estar en paz, joder. Gracias Ráfagas.