Renault 21

Aquí tenéis una pequeña guía que os puede ayudar si estáis pensando en comprar un turbo.
No obstante, si alguien necesita ampliar información, que pregunte en el foro, que responderemos gustosamente. :)

A la hora de comprar un 21 Turbo, hay que conocer primeramente, los
MODELOS

-Fase 1 y Fase 2, son prácticamente el mismo coche, a excepción de pequeños cambios estéticos, sobre todo en la trasera y las llantas y el salpicadero, que cambia la disposición de los mandos, pero se mantiene la estética, rojo sobre negro. El cuadro de mandos es el mismo.

-Los llamados Fase 3, son los últimos modelos de Fase 2 que van catalizados, perdiendo 13cv.

-Los Quadra, son Fase 2 y 3 con tracción 4x4. Fase 2, sin catalizar y Fase 3 catalizados. Son muy escasos.

FASE 1
(Este volante no es el de serie, aunque es muy parecido. Debe ser igual al fase 2, en la foto de abajo)
(http://www.r21turbo.com/modeles/ph1clim.jpg)
(http://www.r21turbo.com/modeles/phase1.jpg)
FASE 2
(http://www.r21turbo.com/modeles/ph2clim.jpg)
(http://www.r21turbo.com/modeles/phase2.jpg)

*Fotos de nuestro amigo Remy www.r21turbo.com (merci)

¿CUANTO SE PUEDE PAGAR?

Por un 2rm (2 ruedas motrices):
Por 2000?, podemos tener un coche para andar. Haciéndole algunas cosillas.
Por 3000? - 4000?, debería estar en buen estado.
Por más de 4000? deben estar casi impecables.
Por 1000?, tendremos algunos para reparar. Según qué cosas, puede salir rentable o no.

Si es un quadra, el precio aumentaría entre 500 y 1000?

La joya de la corona sería un Quadra no catalizado. Escasísimos y los más caros.


¿QUE MIRAR?

A grandes rasgos, vamos a resumir lo principal que hay que mirar al coche.
Debido a sus años, suelen presentar problemas de

Contactos eléctricos
-Elevalunas, espejos, y cierre centralizado, son fáciles de solucionar.
-Aire acondicionado o climatizador, y calefacción. Si no funcionan, ya es más complicado de solucionar, ya que hay que desmontar el salpicadero.
-ABS. Comprobar su funcionamiento. Si tiene encendida la luz de ABS anaranjada del cuadro, puede que tenga los captadores en mal estado. Son caros.
-Bomba de agua del turbo. Al quitar el contacto, debe empezar a funcionar una pequeña bomba eléctrica que refrigera el turbo, durante 12 minutos. Es cara, y el relé que la manda también es caro.

Motor
-La aguja de presión de turbo debe subir hasta la O de TURBO.
Si no sube, puede ser un problema de fugas de presión, que son fáciles de solucionar o problemas de turbo, que son complicados.
-Al acelerar a fondo, si no sale mucho humo por el tubo de escape, es que el turbo está en perfecto estado. Si sale mucho humo, puede que queme aceite. Si quema aceite y sube bien de presión, está un poco rodado, pero no está mal.
-Manchas de aceite. Es normal que el coche tenga restos de aceite y deje alguna gotita en el suelo. Si el coche no tiene aceite, hay que observar que no esté recién petroleado, para ocultar algo peor. Si el motor está limpio, el resto del coche tiene que estar impoluto, sino, hay algo raro.
-Refrigerante limpio y tapón del vaso de expansión azul. La temperatura se debe mantener en la mitad del cuadrante. En ciudad, puede subir un poco más y saltar los electros, primero despacio y después más fuerte.

Turbo
-El turbo debe tener su chapa protectora que protege el capó del calor. Si no la tiene, la pintura del capó puede quemarse, así como la manta de insonorización del capó, que dicho de paso, si está en mal estado y tiene pelillos deshilachados corre peligro de caerse sobre el motor y arder por el calor. Sí, sí..  ya puede ser todo lo ignífuga que quieras....
-El eje del turbo puede tener una ligera holgura axial (de arriba a abajo y hacia los lados). Medio milímetro mas o menos. Pero no debe tener ninguna holgura longitudinal (de dentro a afuera)
-Con el contacto puesto, abrimos el capó y aceleramos a tope. Debe oírse el "clack" de la electroválvula de sobrepresión (SEM) que se encuentra en la caja del filtro de aire. Si no funciona, puede ser 2 cosas:
      1) Si la SEM se ha gripado en cerrado, el turbo sólo sopla a 0,5 0,6 bar.
      2) En cambio si está siempre abierta (esto es raro) el turbo siempre sopla a 0,8 0,9 bar.


Chasis, carrocería
-Otro punto que tiene desgaste habitual, son los rodamientos. Al rodar, no deben dar ruido. Si hay que cambiarlos, son caros.
-Mirar si la carrocería está bien encajada y simétrica. Mirar la separación de la rueda trasera a la aleta. Debe ser igual en los dos lados.
-Pintura. Hay un detalle que los no iniciados (B)) no conocen. La boca de aire del radiador, entre faro y faro, es negro brillante, así como las pestañas que hay bajo los faros y las rejillas inferiores del parachoques, tanto las que quedan a la altura de los antinieblas, como las entradas de aire a los frenos.



Si alguien quiere aportar algo, tened en cuenta que no somos mecánicos y no vamos a hacer una radiografía al coche.
Nos fijaremos en las cosas más evidentes.

Es su decisión, y es lo que busca, los hay cascados como bien dices, pero también los hay en muy buenas condiciones mantenidos correctamente. Por el tema de repuestos, los hay pero te cuestan encontrarlos, pero es lo normal en un coche de mas de veintitantos años y con menor numero de unidades construidas, que a la larga hace que sean mas exclusivos y por tanto mas caros.  Sabiendo eso, es la decisión de cada uno. Yo he invertido mucho dinero y tiempo en el mio, como muchos otros de este foro (y no son turbos) pero a mi me recompensa el poder disfrutar de el cada día. Trentonik a ver si tienes suerte y te haces con uno.

Yo lo compre como capricho, lo sacaba de vez en cuando, pero ppr circustancias al final se ha convertido en coche de casi diario, y motorman te puedo decir que el coche da mrnos averias y va mejor que cuando se utilizaba menos.

no todo es correr.
yo tuve el 11 turbo,y no corria
pero desde parado era una pasada como aceleraba
es mucho mas seguro adelantar con un coche que acelera que con una mierda bajo el capo
el correr no tiene merito
desde el 91 hace casi 25 años,los que tenemos moto ya íbamos a 240
pero la aceleración es lo importante
el limite de velocidad esta para cumprirse
pero igualito es adelantar en una carretera de doble sentido,a velocidad legal,con un 21 gts,que con un gtd,que con un gtx,que con un turbo.
ni de coña

Hombre hoy en día los fabricantes buscan bajos consumos, motores de baja cilindrada y mantener las prestaciones, eso lo vienen haciendo con los turbos, quien no ha oído hablar de los downsizing. Espero que mi megane no pete. :icon_mrgreen:

Lo que dice Fco yo también lo he oído, pero eso se debía a que en los cambios de aceite los pasaban de la marca max. y eso provocaba que entraran en una especie de bucle de aceleración imposible de parar hasta que gripaban, si es eso no seria culpa de ningún turbo.

   Buenas tardes Compañeros , en especial a Baccara por haber , reflexionado y abrir las puertas al entendimiento , que
seguro mejorara .
     Fran te traga el trapo , la mano y todo lo que quepa , solo para calan dolo .
     Comparto la opinión de Motor man  , no por que coincida con la miá , sobre los turbos del 21 , y que conste que en ningún momento , he dicho sea un mal coche , si no mas bien todo lo contrario , a mi por lo menos me encanta , pero una cosa no quita la otra .
    Los datos que aporta , sobre que unos son mas proclives que otros a su ruptura , es una realidad , y cuando pone el ejemplo del Laguna DCI 120 cv , supongo es por conocimiento , de su defecto , el problema es que ese motor , lo montan tan bien en otros Modelos .
    Las observaciones de ST , tan bien se ajustan a la realidad , aun que  no coincidimos en lo que lo origina , pues es cierto que muchos embales del Motor , son provocados en los cambios de aceite , pero no por pasarse del máximo que también , lo embala , el motivo mas común es cuando añades el aceite , aun que no sobrepases el máximo .
    El tapón de llenado , es la propia cala de medición , este va puesto en la parte superior del decantador , ( circulación de gases ) , este decantador , justo bajo el tapón , lleva conectado un manguito que a su vez conecta , en el tubo de aspiración de la admisión , pues bien , si este manguito no se desconecta al poner el aceite , parte de este se cuela por el manguito llegando al tubo de admisión , si se llena con pistola , aumenta la posibilidad .
    Estos embales no causan averiá , solo un posible infarto al mecánico , dado que cuando arrancas y el coche , este se embala , y ay todo tipo de reacciones , la mas corriente es alejarte del coche , la menos es conservar la calma y calarlo ,
ya que aun que saques el contacto , el motor no se para hasta quemar todo el aceite .
   Los embales que destruyen el Motor , son los que se producen a altas revoluciones , en Autovía o Autopista , estos funde pistones y válvulas , o te enseñan una biela por un boquete en el bloque .
   En el primer caso  ST , esta en lo cierto , el turbo no es el responsable .
   En el segundo es el turbo , el que gripa el motor , ya que es el que mete aceite en la admisión .
   Estos turbos antes de cascar avisan , pero solo se percatan , los que tienen algún conocimiento básico , el punto
flojo de estos turbos , es que en pocos km cojen holgura en el eje , por donde se filtra el aceite , acumulándose poco a poco en el interco le , y a cierta cantidad acumulada , es aspirada por la admisión sin avisar , si es en ciudad es posible  que solo tengas que cambiar el turbo , si sucede en autovía/autopista a 120 km , lo mas probable es que tengas que cambiar el motor .

Buenas compañeros, ¿por que al entrar aceite en la admisión decís que se acelera?