Comparto la posibilidad aun que muy normal no es , pero si que puede deberse a un defecto de fafricacion .
       Ya me parecía  raro el tema , lo he vuelto a leer y lo dice bien claro es la llanta  , no me fije y me llevo a la confusión .
        Gracias ST , por aclararme el error .
        Un saludo Compañero .

    Buenas tardes Un dogo .
        No se que decirte , para mi es nuevo , entiendo el Mecánico quiera vender ruedas , pero sin comprobar decir que un Neumático pierde aire por estar gastado , yo no lo veo .
        ¿ Te enseño la rajadura ? , en la rodadura con las capas que lleva y en medio la tela metálica radial es prácticamente imposible se raje , en los perfiles puede haber alguna posibilidad , las capas son mas débiles para corregir las derivas , y aun así he visto Neumáticos viejos con el dibujo nuevo , y los perfiles con grietas de 2 mm sin perder aire .
        Ademas una raja no es un clavo , te tendría que ni siquiera coger aire por la fuga .
        Pasta gansa según la que pongas , la misma medida que la tulla , las cuatro de mi coche Marca Cormoran , en teoría Marca Blanca de Michelín = 174,34 , montaje y equilibrado = 38,72 , cuatro válvulas = 10,16 , tasas = 7,6 .
        Estoy arrepentido , me fie por ser de Michelín y a los 15,000 km , se me taquearon las traseras , ahora están puestas en la parte delantera y aun que bajo sigue haciendo un ruido insoportable .
        En el mismo sitio y la misma medida , las cuatro que puso mi hijo en el cupe , Marca que ni me acuerdo ahora ,
todo Neumáticos , montaje equilibrado , válvulas y Nitrógeno  = 200 y poco de euros y levan de fabula .
        La crisis no permite poner Grandes Marcas .
        Un saludo .       

   Buenas tardes Undongo  .
     En la sustitución de la correa de Distribución , depende muy mucho de quien lo haga , ay quien solo cambia la correa ,
     Para hacerlo correctamente , se debería sustituir todas las correas ( Distribución , Compresor , Alternador y Dirección asistida ) , y los rodillos .
     Luego se debería observar los retenes ( Árbol de levas , polea Bomba de vació y Cigueñal ) , en caso de observar restos de aceite en alguno , sustituir los tres , dado que tienen que aguantar hasta el prosimo cambio de correa .
     También se debe observar que en el orificio inferior de la bomba de agua , no haya restos de refrigerante de haberlos se debería sustituir esta .
      Dependiendo de lo que te pusieran , se podría valorar los 300 euros , supongo te pondrá lo que pusieron en la factura .
      Como referencia cambiársela al mio un Bacara Motor J7T 750 ( todas las correas rodillo tensor y bomba agua ) = 207 euros .
      Por lo cual si te pusieron como mínimo todas las correas , no me parece caro , por el contrario si solo cambiaron la de distribución si lo veo caro .
     Un saludo .

  Buenas tardes Pepe .
      Muy mal Pepe , pero que muy mal , de esta te as librado , pero esa no es la forma de proceder , a no ser que estés desando cambiar de coche .
      Si observas que la temperatura esta alta , no vale pensar ( va seguro es cuadro ) , que pudiera ser , pero lo lógico es parar , levantar capo y mirar si tiene agua ( se pudo romper un manguito ) , si el agua esta bien , se observa con la mano que el radiador este caliente ( puede estar mal el termostato cerrado ) , que todo esta bien pues te puedes arriesgar y acercarte a un taller que te lo miren .
      El marcador esta para algo y cuando lo que marca es anormal , por algún motivo sera digo yo .
      Como comentas que ahora marca bien , pues no se que decirte , que la lluvia provocara algún falso contacto , es posible , que se trabara el termostato también es posible , en fin de todas maneras mira que tenga agua , que seguro no lo has hecho y sobre todo tu que haces tantos viajes , debes revisar los niveles al salir y al llegar .
      Lo de la ventanilla , el panel por muy de formado que este es imposible , su contacto con el cristal , pues entre ambos esta la armadura de la puerta , lo único que puede ralentizar o bloquear el movimiento del cristal , son los lame lunas y cejillas , estos si están deformados en vez de lamer la ventanilla la frena .
      Un saludo Pepe .

   Buenos días Inyector .
     Siento ser portador de malas noticias , tengo que decirte que tienes que sacar de nuevo el tablero , no deberías haberlo montado sin comprobar el funcionamiento .
     Con el desmontado se puede comprobar su funcionamiento  , salvo que enfrié pues no tiene gas .
     Es imposible que puedas mover las trampillas de mezcla , manualmente sin sacar el tablero , no tienes acceso , las que tu moviste pueden ser las de selección arriba y abajo .
     Una vez desmontado , desconectas el conector de Motor de las trampillas de mezcla color Marrón , verificas que entre las vías 4 y 5 existe una resistencia = 3,2 Kilohomnios , si no la hay esta mal el potenciómetro del Motor , ay que cambiarlo .
     Si la resistencia esta bien , verificas que entre las vías del mismo conector ay 4 o 5 voltios , si no los hay , verificas la continuidad de los cables entre las vías 3 y 5 del conector  del Motor y las vías 14 y 15 del conector Verde del mando , si la continuidad esta bien y no sale voltaje , esta mal el mando .
     Si todas las comprobaciones salen correctas , tienes que comprobar el que no haya agarrotamiento de las trampillas y sus piñones .
     Si no has tocado ese Motor el reglaje debe estar bien , si lo sacaste y al ponerlo no alineaste los piñones , este no funciona .
     Lo que esta claro es que haciendo estas comprobaciones das con el Fallo , pues seguro observaras que las trampillas están abiertas por lo que te da siempre calor .
     Aun que no tenga gas , cierras las trampillas manualmente , enciendes Motor pones calefacción y notaras salir aire frio del exterior , como una calefacción normal .
     Espero des con el fallo , si te surge alguna duda te la explico sin problema alguno .
     No montes el tablero hasta que des con el fallo .
     Un saludo .      

  Buenos días Enrique .
      Sabes cual es problema , el 21 lo pueden llevar , es fácil abrirlo , los de mas arriba es mas complicado  y van a lo fácil .

   Buenas compañeros .
     Hablando de opciones , hace años tenia un colega que se llevaba el volante a casa , un fenómeno .
     Al Compañero fer no se si me preguntas , lo que costo en dinero o en trabajo .
     En dinero no me costo nada , pues tenia los cables y Rèle .
     En trabajo un par de horas .
     En ese caso fue algo mas sencillo , era un SEA y estos para hacer sonar la bocina , le ay que alimentar con masa , en los Renault la masa la tienen continua por la sujeción a la carrocería ,  no es que sea mas complicado , pero como los interruptores funcionan con masa , si los conectas a la bocina esta no suena , pues le ay que alimentar con corriente , por lo que le ay que poner un Rele con retardo , estos los ay que no llegan a los 10 euros , en lo coches modernos ay quien los pone , para que las luces diurnas no se enciendan al arrancar el motor , si no que lo hagan a los dos minutos después , estos Reles tienen un regulador para ajustar el tiempo de retardo , para este caso el tiempo que te lleve desconectar el interruptor , si se pone un Rele normal funciona pero al abrir la puerta la bocina suena asta que desconectes , y por el mismo precio pones el de retardo y al abrir la puerta , la bocina no suena asta que pase el tiempo que le ajustes .
     Espero te hagas una idea mas o menos , solo es poner un Rele y los cables .
     Un saludo .         

  Buenas tardes Compañero .
     Como comentas el Compañero ST , son varias las formas de cortar el arranque ,
     Te indico la mas sencilla , se hace en poco tiempo .
      Simplemente has de cortar el cable Amarillo del conector del Modulo de Potencia , con este cable cortado el motor no arranca , no hay alimentación eléctrica , para que el Motor arranque ay que unir este cable , por medio de un interruptor ,que se puede escoger a elección , el tipo de interruptor también es a selección , o se puede utilizar uno de los interruptores , del propio vehiculo , suelen llevar unos en forma de tapa , donde están los de luz niebla , luneta térmica etc. , en uno de esos huecos se pone otro interruptor como el de niebla trasera , cundo lo pulsas en posición de contacto el Motor arranca , y cuando lo posicionas en la posición desconectado el motor no arranca .
   Este es el mas sencillo por no tener que desmontar nada y en caso de fallo , se puede arrancar uniendo el cable cortado , en el Modulo de potencia .
    Se necesita dos cables de una sección de 2 mm...... y 2 mts de largo , una funda de 6 mm...... de sección y mismo largo , un interruptor , estañador , estaño y 2 CMT de funda Termorretráctil , los cables se pasan al interior del vehiculo por el pasa cables ya existente te dejo un esquema del cable que ay que cortar .
   Un saludo .

   Buenos días Pepe .
   Son ciento y pico en la Renault de origen .
   En Oscaro vale 39 euros .
    Buenas Fran si tu Motor es J7TR 750 , no es Catalizado , los Catalizados son los últimos de la 2º Fase , con Motor J7TR 751  en adelanté .
   Lo de petardear depende de muchas cuestiones , el estado de la línea de escape influye en reglaje del CO. , y varia la mezcla aire/gasolina , la forma de conducción , en fuertes aceleraciones ay mas posibilidades de petardeo , también influye si tu lo tenias quitado completo , el de Pepe mantiene el tubo en ese ,
  Un saludo Compañeros .

  Hola Pepe .
   Yo pienso que por ese precio mejor nuevo .
   Ponerlo es fácil y rápido , solo lleva una abrazadera en el tubo que quedo puesto la aflojas y al sacarla , ya puedes sacar el tubo .
   Pones el nuevo , para que te sea mas fácil , lo enganchas primero en el silenblok de goma que lleva justo a la altura de la defensa , tiene dos orificios en los que introduces los dos ganchos que tiene el silencioso nuevo .
   Una vez lo tienes enganchado en el silenblok trasero , pones la abrazadera con los dos cónicos unidos y aprietas , antes de darle el ultimo apretón , lo giras si es necesario para centrarlo y no quede tocando , con el puente trasero te haría ruido .
   Es opcional si quieres poner un poco de pasta de escapes en el cónico , si no le pones tampoco pasa nada al ser cónico cierra bien .
   No te petardea por que lleva dos mas , a ti te rompió el tercero y ultimo .
   El precio en origen es de ciento y pico de euros .
   Un saludo Pepe

  Buenos días Fran .
     La opción del desguace es una que también ay que valorar ,
    Yo utilizo esta opción muchas veces , cuando ay que cambiar alguna pieza de los cohes de la Familia , pero siempre tengo en cuenta el ahorro resultante , en casos como el de Pepe , pagar 25 euros por uno viejo o 39 por uno nuevo , no ay duda que prefiero pagar los 39 por uno nuevo , esto esta claro es decisión individual .
   Aprovecho para comentar un pequeño truco , como sabréis los que teneis un R21 de gasolina , estos en invierno acumulan una condensación tremenda , aparte del humo Blanco , se ve como gotea el silencioso .
   Esta condensación es la principal culpable que se piquen , sobre todo si se circula poco .
   Haciendo un pequeño taladro de unos 2 mm... , en la parte final del silencioso justo al lado del cordón de soldadura , prolonga su duración considerablemente .
   Un saludo ,

   Buenos días Pepe .
     La verdad es que parece estés Gafado , valla suerte la tuya .
   Si puedes circular sin el , pero no con el colgando sácalo .
   Dependiendo por donde rompiese si se puede valorar soldarlo , si el cuerpo del silencioso , no esta picado y se rompió en la unión con el tubo , lo puedes soldar y tirar unos klm mas .
  Saludos y buen retorno .

    Buenas de nuevo Compañero .
       A mi criterio , es normal que no te marque igual al que tenias antreiormente .
       Tienes que tener encuenta que son diferentes Motores , precisamente en el GTD cuado salio al Mercado , uno de sus defectos era el sobrecalentamiento
sobre todo cuando subias puertos y medio lo sobeltaron , sustituyendo los radiadores por otros mas anchos , con mayor capacidad y mejoraron algo , pero no solucionaron el problema , tu le quitabas el Termostato , a un amigo le tube que instalar un interruptor , para que accionara los electros cuando el marcador alcanzaba un umbral determinado , en los Gasolina tambien varia segun , tipo Motor , Marca del Cuadro y Año de fabricacion .
       En el mio por ejemplo muy rara vez llega a la segunda linea y cuando lo hace es en ciudad y con mucha calor exterior y los electros a tope , en carretera con las mismas condiciones , sube unos tres mm de la primera linea .
       Entiendo que cada usuario se debe acostumbrar a su Marcador , y cuando observe que sube de mas lo lleve a revisar .
       Hay problemas de refrigeracion dificies de detectar , en nuestros 21 si nunca se cambio la bomba de agua , se pueden dar estos problemas debido a que las paletas de la bomba son de metal y aparte que se puede romper alguna , tambien se desgastan y tanto por una cosa o la otra , el caudal de agua bombeada se reduce considerablemente , y se refleja en el marcador .
       Las bombas que se ponen ahora la gran mayoria de las Marcas les monta las paletas de plastico , ya que este no se corrohe con el agua .
       Saludos y buen fin de semana .

   Buenas tardes Compañero .
      Agradezco tu opinion pues es tan valida , como la mia o incluso mas , agradezco tu observacion toma nota .
   Un cordial saludo .

   Buenas .
      Saber si es ese con esa referencia no te se decir , por el color te diria que no , el que lleva es de color Negro y hay dos tipos , uno para el cuadro electronico y otro para el cuadro con marcador de aguja .
      En Oscaro lo tienen por 16,18 euros te adjunto foto .
      Que lo tengas pegado con silicona es por que el que lo rompio se la puso , la rosca no se rompe se pasa .
      Lo que me imagino es que han roto lo que llamas canuto y lo amañaron con silicona .
      Si no es asi y la silicona la tiene en la rosca , eso si es grave pues si dañaron la rosca se cargaron la culata , espero que no sea eso .
      Circular sin el no puedes , al sacarlo se cae el agua .
      Para cambiarlo el motor tiene que estar frio y el tapon del frasco puesto , para que no se salga mucha agua , tienes que hacerlo muy rapido , sacar el viejo y rapidamente poner el nuevo .
      Una vez puesto y apretado , sacas el tapon del frasco y arrancas el motor , compruebas no pierda agua por la rosca , rellenas hasta la marca del  maximo y pones el tapon , dejas funcionando el motor hasta que funcionen los electroventiladores , cuando estes paren sacas el tapon " OJO" , cuando paren y sin apagar el motor , revisas el nivel por si tienes que añadir , pones el tapon y ya puedes apagarlo .
      IMPORTANTE , al dia siguiente antes de arrancar poner a nivel el agua , es normal le falte un poco .
      Saludos . 

   Buenas Enrique .
      Entonces ya esta si te lo dieron con el roto normal , te liara a hacer pruebas .
      Cambiar el cable es la opcion mas adecuada , pero puedes reparar el que tienes pues lo que hace funcionar el Velocimetro lo tienes bien .
      Solo tienes que acortar lo que estiro la funda que seran unos mm. , y tienes dos formas recortando la funda o el conector Blanco , luego lo sujetas con funda termoretratil y listo , 

   Muy buenas .
     Sin comentarios .
   Saludos .

  Buenas tardes .
      Compañero Polete , creia este tema ya estaba cerrado , dandole tantas vueltas al asunto , vais volver Loco al Compañero Jose .
      Como hacerle ese comentario , en que parte te has perdido , por que da la impresion de que no te has enterado de nada , asi que te pongo al dia .
      El compañero Jose comenta que encontro trozos metalicos en el frasco expansion y que lleva observando que la tª le sube mas que antes y que se lo comento a su mecanico el cual muy acertadamente , le informo que debia tener un problema en la bomba de agua ,
      Desde el principio del post , tanto el Compañero Jose como yo venimos diciendo que tiene un problema en el circuito refrigerante y algunos seguieis mareando con los marcadores , si es normal por que lo pone el manual , que si hace calor , etc , y ahora entras tu y dices que tu marcador es calcao al de el y yo me pregunto , ¿ porque lo llevaste al mecanico ? , no ¿ tenias otra cosa que hacer ? o ¿ cabe la posibilidad que observaras algo que te hizo llevarlo a revisar ? .
      No quiero seguir con el tema de los marcadores , que cada uno de por bueno lo que marca el sullo me parece perfecto , pero dejarnos al Compañero Jose y a mi no dar por normales las temperaturas que alcanza su coche , tendremos los coches mas raros en ciculacion , pues el mio y el del antes del problema muy raramente nos llega a la ultima raya , ponga lo que ponga el manual , este manual tambien dice que consumir 1 ltr de aceite en 1.000 klm es normal , lo dice el manual sin embargo yo digo que tiene un consumo de narices .
       Este tema ya esta cerrado , no le deis mas vueltas .

   Buenas Chuano ,
      Para mi esa llave es como un Polimetro , siempre le vas a dar uso y te saca de on monton de problemas , pero comprendo que muchos no sepan ni que exista .
      Como le comentaba si no quiere comprarse una , que se acerque a un taller , hay que ser muy mala gente para no prestartela .
   Un saludo .

   Buenas tardes compañero .
      Ni se te ocurra sacarle al nuevo el casquillo , te lo cargas literalmente .
      De todas formas estoy seguro de que serias incapaz de sacarlo , esta unido al silenblok .
      ¿ Eso te pasa con los dos o solo con uno ? .
      Ese casquillo esta agarrotado por los efectos del agua , ademas que entra justo , pero entra con la mano , cuando pongas los nuevos untalos con grasa .
      En la foto se ve claramente el desgaste del silenblok por eso se quedo el casquillo , si tubiese bien el silenblok saldria con el amortiguador .
      Para sacarlo a parte de echarle un autoaflojante si lo tienes si no tambien sale , la herramienta mas apropiada seria una tenacilla de presion , se apretaria el caquillo con esta tenacilla y se harian mobimientos derecha/izquierda hasta suavizarlo , como imagino no tienes puedes usar unos alicates grandes llave de mordazas o el MOT 001 ( martillo ) , si optas por este ultimo y me da que asi va a ser , tienes que Hacerlo con pequeños golpes en los laterales tantas veces sea necesario , se trata de desbloquearlo y de vez en cuando intentas girarlo con unos alicates , no deberias tener problema tampoco se agarrota tanto , pero si te pones de mala leche no des grandes golpes puedes partir el brazo y lias una buena .
       Tambien si no te da corte te puedes acercar a un taller que te preste una tenacilla de presion que es lo mas apropiado .
        Un saludp .

   Buenas tardes Enrique .
      Entiendo que dices que el cable esta perfectamente cuadrado sin desgaste , lo que no se que quieres decir que crees no tiene fuerza , por algo lo diras , ¿ que notaste para llegar a esa conclusion ? trata de explicar por que crees no tiene fuerza , ahun que pienses que es una tonteria , al no poder verlo fisicamente tu tienes que ser mis ojos , por lo que cuanta mas  informacion des mejor se puede diagnosticar .   
      Cuando lo tenias suelto  ¿ tiaste de el ?  para comprobar si se salia , si no lo has hecho hazlo con las puntas de un alicates adecuao tira del , si se sale esta roto , si no se sale , tienes que hacer la prueba que te dige , levantando una rueda delantera lo suficiente para que esta no toque el suelo , enciendes el motor , pisas embrague metes 4ª u sueltas suave el embrague , la rueda delantera girara , no aceleres se mantiene al ralenti perfectamente , te bajas del coche dejandolo con el motor en arrancado y la marcha metida , coges el cable y miras que el cuadrado gire , con los dedos sin apretar te harias daño intentas frenarlo que no gie si no eres capaz , saca la marcha y coecta el cable en el cuadro , comprueba que quede bien conectado , hay que hacer presion empujando contra el cuadro hasta que enganchen los clips ,puede parecerte que esta conectado y no sea verdad , como comprobaste la punta es cuadrada y el conector del cuadro tambien , por lo que es posible tengas que girarlo con la mano , para que cuadren el uno con el otro y el cable se introduzca correctamente , si no es asi la aguja no marcara .
       Con la rueda ahun levantada repite lo anterior con la marcha metida embrague suelto y motor al ralenti , la aguja se tiene que mover puedes acelerar un poco para ver si la aguja marca mas velocidad , si la aguja no se mueve y el conector esta bien conectado , tienes que cambiar el Velocimetro .
       Si la aguja se mueve progresivamente pero lo hace con oscilaciones , tienes que cambiar el cable .
       Si la aguja se mueve progresivamente y lo hace estable sin oscilaciones , esta todo correcto .
       Si en la prueba de tiar de el se saliese por estar roto o bien en la prueba al ralenti con marcha metida no girase , te dejo un esquema de como soltarlo del cambio , te marque el pasdor que tienes que quitar tirando de el recto con unos alicates , este entra y sale a presion lo tienes que manipular sin ladearlo es de plastico , para ponerlo tiene que estar bien conectado el cable si no no seras capaz en esa punta el cable poese un rebaje para permitir el paso del pasador por lo que si no esta bien puesto el pasador no entrara de ninguna manera , si todo esta bien puesto el pasador entra con facilidad con lamano , no lo golpees tiene que entrar suave con la mano .
      El cable se llama tal cual , cable Velocimetro .
     Te mire en Oscaro eyos le dan otro nombre y lo venden por 20,76 euros
     En la Renault calculo unos 70 , 80 euros , en el Dialogys que tengo marca 44,63 pero es un precio del 2010 e iva 18% , te pongo las referencias de Renault que coinciden con las de Oscaro , la que esta actualizada es la segunda y son estas 77 00 765 353 y 77 00 790 984 .
     Bueno ya iras contando , saludos .

  Buenas tardes Enrique .
      Me da que va a ser el cable ahun que no este roto puede estar pasado , el cable es cuadrado en sus puntas y con el uso se van gastando las puntas y se va redondeando por lo que ahun que gire , no trasmite el giro al conector del marcador .
      En el que la aguja marcaba pero oscilaba , ese marcador esta bien , la oscilacion la produce el cable por endurecemiento de la camisa del mismo .
      Vas ha tener que poner un cable y ese marcador , si con el cable nuevo no funcionan los otros marcadores , es debido a que el cable viejo al girar sin hacer engranaje , desgasto el conector del marcador ,
      Cuando hagas las comprobaciones hablamos .
      Saludos Enrique .

   Buenos dias Enrique .
        Tengo que añadir que las comprobaciones del velocimetro si el cuadro es electronico son las mismas , pero si tu cuadro es de este tipo ademas de las comprobaciones decritas , este tipo de cuadro lleva a mayores un captador integrado , que suministra al ordenador de bordo la velocidad por impulsos ( 5 impulsos por metro ) .
         Saludos .

  Buenas Enrique , ¿ puedes explicar con mas detalle ? , lo del marcador , ¿ no se mueve la aguja ? o ¿ es que oscila ? .
      Si no se mueve la aguja .
         Abres la tapa de fusibles , sacas la pestañita metalica de sujeccion , desplazas el soporte de los fusibles , con un destornillador sueltas el cable cuenta klm .
         Levantas con el gato una de las ruedas delanteras , enciendes el motor y pones la 4ª , sueltas el embrague y  lo dejas en marcha , por la tapa de fusibles miras el cable cuenta klm que soltaste y te fijas si gira su punta metalica .
         Si no gira aflojas el tornillo de sujeccion del cable en el cambio no hace falta sacarlo solo aflojarlo , tiras del cable y observas si esta rota la punta metalica , si no la ves rotas tiras de ella con la mano si se sale , cambias el cable , si no se sale miras que no este redondeado , tiene que tener forma cuadrada en los 2 extremos cambio y cuadro si esta redondeado , cambias el cable .
          Si todo esta correcto hay que cambiar el piñon del takimetro , ahun que no es complicado hacerlo se requiere haberlo hecho alguna vez , pues requiere cierta habilidad para extraer la tapa de la 5ª que es donde esta el piñon  y la pega esta en que cuando sacas la tapa , exixte el riesgo que con la tapa tambien se salga la varilla de la horquilla de la 5ª , y se arma una gorda pues esa varilla lleva una bola de acero en su parte superior y al salirse la varilla , la bola se sale por su propio peso cayendo al interior del cambio , como no hay acceso al interior del cambio con la tapa de la 5ª extraida , para recuperar la bolita no hay mas remedio que extraer la caja de cambios y desarmarla .
        Si el problema es que oscila la aguja , tienes que cambiar el cable .
         Espero sea un problema del cable .
        Un saludo .

   Buenas Enrique .
       Para sustituirlos pones el gato como en la foto que sacaste , en esa posicion tienes que desenroscar las 4 tuercas 2 en cada taco , 1 en la parte superior y otra en la inferior .
       Las tuercas se sacan con un llave 16-17 , no se la herramienta que tienes , la llave mas adecuada si no tienes vasos y Catraca es una de tubo y una plana
si tampoco tienes la pillas en los chinos .
       Los tacos lo mas economico es en un desguace , en la Renault te salen en unos 50 euros cada uno , que es una pasta y en tiendas de recambio no se si los venden ,
los del motor por mi zona no los venden , mira en Oscaro si los tienen .
        Si tienes alguna duda mas , te ayudo con gusto , un saludo .

   Buenas tardes Chuano .
     Te pido disculpas si en mis post , he dado a entender  alguna actitud , que se apartara de la cordiadialidad , a pesar que fue un dia para olvidar pues estaba desquiciado
   por la forma en que me sentia atacado  injustamente , reconozco que no hay escusa .
      Estaras de acuerdo en que informar a un compañero , de que se venden sueltos unos topes , no tiene que ofender a nadie , estamos para ayudarnos , que esa informacion sobraba , pues vale , creeme cuando te digo que lo hice con la mejor intencion .
   Un saludo .