Fallo ABS / Se enciende luz avería en tablero / Por dónde empezar?

[Celta]

Hola a todos,
Pues eso .... Se ha encendido luz de avería ABS en tablero.
No tengo ni idea dónde está el modulo, ni tampoco los componentes (sensores, etc) que van conectados
Agradecería me guiarais para localizar avería
También si alguien tiene un esquema de funcionamiento y/o localización de integrantes del sistema
La verdad es que me "acojona" un poco meterme con este tema
 

[Fco.Gabriel]

Corrector de ortografía en español

      Buenos días Compañero.
      ¿Bajo que circunstancias se enciende?.
      Al poner contacto se encienden testigo ABS y freno de mano, pasado un minuto deben apagarse ambas.
      En tu caso ¿solo se apaga el del freno de mano? o no se apaga ninguno.
      Al poner el contacto, se debe escuchar el funcionamiento de la bomba, durante un minuto, en tu caso la ¿escuchas?.
      Si la escuchas, se tendría que comprobar, el acumulador.
      Si no la escuchas, se debería comprobar la parte eléctrica.
      Haz esos controles e infórmanos del resultado.
      Un saludo.

[motorman]

Si se enciende sólo el testigo de ABS y el coche frena bien, es que hay fallo en el cableado.

¿Se enciende siempre o durante la marcha?

Podría ser simplemente suciedad en los captadores. Limpiarlos a ver.

Alguno de los cables de las ruedas delanteras, tras tantos miles de de giros podría haberse partido parcialmente.

Eso es lo más habitual. Puestos a especular, que se hubiese estropeado la centralita o alguno de los relés. Yo cambié varios para que el sistema recuperase toda su eficacia.

[Celta]

Estoy este fin de semana con la joya !!
Cuando pongo el contacto se oye la bomba y al cabo de unos segundos se corta
El testigo del abs se enciende al poner el contacto y, una vez arrancado sigue encendido permanentemente
Respecto a la luz del freno de mano.....
Si tengo puesto freno de mano, al poner el contacto se enciende y, una vez arrancado, sigue encendido hasta que suelto freno de mano
Si no tengo puesto freno de mano, el testigo no se enciende al poner el contacto, ni tampoco evidentemente, cuando está arrancado coche
El coche frena perfectamente. Me imagino que no entra el abs en caso de necesidad
Como lo veis?
Cuál es el siguiente paso?
Si tengo que verificar algún otro punto, agradeceros me pusieráis algún croquis para saber dónde está ya que, como os dije, estoy un poco perdido

[Fco.Gabriel]

Buenos días Compañero.
Si ,al poner contacto, escuchas funcionar la bomba, esta esta bien.
      Si, el funcionamiento es de una duración, inferior a 60 segundos, antes del primer arranque, y el pedal esta duro, el presostato corta, demasiado pronto, si, por el contrario el pedal esta normal (blando), el grupo hidráulico parece estar bien.
      Comprueba, los captadores de rueda delanteros, estos, aunque lo normal, es que den el fallo al girar el volante, pueden estar cortados o en corto.
      En las fotos que adjunto, veras un ejemplo de comprobación. Tienes que desconectar los conectores, estos están encima de la cópela amortiguadores, una vez desconectados, tienes que medir su resistencia, en el conector lado rueda, para ello debes colocar dos cables aislados entre si,
      El conector tiene en el centro, un terminal hembra, donde conectas un cable, y al rededor de este terminal, unos contactos, donde conectas un segundo cable, seguido conectas las puntas de un polimetro, a los dos cables y realizas la comprobación.
      Según, el resultado que te de, podremos seguir.
      Un saludo.

[Celta]

Buenos días compañero,
La bomba corta al cabo de unos 30 segundos y el pedal está normal, blando.
Respecto a los captadores, el delantero izdo marca 3,73 kilohmios, el delantero dcho, no pone nada (igual que en tu foto "mal"), o sea "cable cortado", no?
He verificado estado de este cable hasta la rueda, y aparentemente está bien
Que te parece? Es bastante probable que sea el captador, verdad?
Un saludo

[Fco.Gabriel]

      Hola buenas.
      Al lado del amortiguador, lleva otro conector, comprueba el captador desde ahí, si sigue dando infinito, esta mal el captador, en vez de kilo ohmios, pon la posicion 2000 ohmios.
      Un saludo.

[Celta]

Buenas noches,
Adjunto mis ultimas mediciones que me dejan escéptico .....
He desmontado rueda para buscar el "otro" conector y no lo he encontrado!!! Lo único que lleva entre el conector anterior y el sensor son unas gomas (3+2) de caucho incorporadas en la funda del cable y que se encajan en diferentes soportes a lo largo del recorrido. Adjunto fotos.
Aproveche para soltar el captador que va atornillado en la mangueta (creo que se llama así !!!). El captador es un cilindro de acero que va encajado en un alojamiento redondo que tiene la mangueta (si no es así, corregirme !!!)  
Después de volver a montar todo (y antes de dejarlo para otro rato/fin de semana), vuelvo a medir la resistencia y estos son los resultados: Captador dcha = 1089 ohmios y captador izdo = 1106 ohmios. Esto ya me descuadra !!!!, aunque es cierto que los resultados son más parecidos.
=> Porque ha cambiado la resistencia del izdo entre las 2 mediciones (medicion anterior 3730 ohmios)
=> El dcho parece que ahora va bien. Estaría gripado y al desmontarlo se liberó? O habré realizado mal la primera medición (me extraña ya que la realice varias veces y daba "infinito")?
Y claro ... el testigo de avería del ABS sigue encendido !!!
=> Hay que desconectar bateria para resetear el módulo ABS? No lo he hecho pero me extraña ya que entiendo que se resetea cada vez que se pone el contacto
Ayudaaaa !!!!
Gracias

[Fco.Gabriel]

      Buenas.
      Existe la posibilidad que al manipularlo, te de una falsa medida si esta dañado el cable, o que el captador tenga demasiada mugre, sobre todo en la punta metálica.
      Lo que parece estar claro, es que si anteriormente daba infinito, y ahora no, algún defecto hay.
      Para descartar,los captadores, tienes que realizar los pasos siguientes.
          1 - resetea el calculador, desconectando la batería (borne negativo), espera unos segundos y conéctala, comprueba si se apaga el testigo, tanto si se apaga como no, pasa al segundo paso.
          2 - desconecta un captador, conecta el polimetro, arranca el motor, gira la dirección a tope a un lado, y luego al otro, mientras haces los giros, comprueba que el polimetro, no da infinito en ningún momento, ( que siempre da resistencia y no la pierde en ningún punto.
         3 - repite el punto (2), en el otro captador.
      Resultado
      Si en las pruebas, los captadores no dan en ningún momento infinito, o una resistencia inferior a 800 ohmios, están correctos.
      Si en las pruebas, los captadores miden en algún punto infinito , o una resistencia que no este entre 800 a 1400 ohmios, no esta correcto.
      Si el resultado de la comprobación, da correcto, realiza el punto (4).
         4 - con motor en marcha o contacto puesto, desconecta los captadores, y mide el voltaje, pon el polimetro en la posición 20v, pon una punta en el conector captador, y la otra a masa, tiene que medir > o,1v.
      Nos comentaras los resultados, y resetea de nuevo el calculador, (el sacar y poner contacto no resetea).
      Un saludo.

[Celta]

Hola Fco. Gabriel,
Respecto al punto 4, cuando dices "pon una punta en el conector captador, y la otra a masa":
=> de que lado del conector? Lado hacia rueda (ver foto)? o lado hacia centralita? Entiendo que será lado hacia centralida, no?
=> lo mido en la conexión del centro del conector (creo que así es)? o en los contactos de alrededor del conector?
=> la masa la puedo coger en el borne negativo de la batería, verdad?
El fín de semana que viene iré a ver a mis padres y os comento
Un saludo 

[Fco.Gabriel]

Buenas tardes Compañero, el punto ( 4 ), la verdad es que lo pude explicar mejor.
As de saber ante todo, que esta comprobación, es para realizarla, desde el calculador ( centralita ), para que te sea mas sencillo, la haces
 desde el conector del captador, conectando el polimetro, igual que lo hiciste para medir los captadores, conectas la punta roja terminal central, la punta negra masa a la maya, conector periférico.
La diferencia para medir voltaje, reside en que el captador a comprobar, la rueda debe estar elevada del suelo, para así poder girarla.
Te adjunto instrucciones, para que lo veas mejor, solo tienes que interpretar las vías por los terminales, eje ( vía 5 terminal central, vía 23 maya ).
Si te surgen dudas, intentare despejartelas, un saludo.

[Celta]

Buenas noches Fco Gabriel,
Te comento mis últimas comprobaciones realizadas esta tarde.
Antes de empezar he lijado y limpiado con gasolina las extremidades de los captadores para eliminar cualquier duda aunque la verdad es que no estaban muy sucios.
1. He reseteado calculador desconectando borne negativo de la batería y nada .... Sigue encendida la luz
2. Motor en marcha he medido resistencia de los captadores delanteros moviendo el volante de un lado al otro. Resultado: en ambos casos existen puntos donde la resistencia es infinita. Es más evidente en el captador izdo aunque también existen microcortes en el derecho. La resistencia en los demás puntos se sitúa entre 1100 y 1300 ohmios.
4. Motor arrancando y moviendo rueda con la mano, he medido tensión. Esta varía en función de la velocidad de la rueda y se está entre 30 mV y 80 mV
Como lo ves? Parece que los 2 captadores están tocados, no?
El otro día me acerqué al concesionario y, además de costar unos 200 € cada uno, no hay en stock en toda la península !!
Por otra parte si los consigo en un desguace, estarán también desgastado, no?
Un saludo

[Fco.Gabriel]

Buenas Compañero.
Por los resultados, que aportas del punto (2), están mal los cableados de los captadores.
Estos cableados al hacer los giros flexionan, y con el tiempo se cortan interiormente, ( son 2 los que lleva ).
Lo que me parece raro, es que cuando te dan resistencia los 2 a la vez , no se apague el testigo, debería hacerlo, salvo que en ningún punto den resistencia los 2 a la par.
Asegúrate bien, pero por lo que comentas no cabe duda están mal, esa es la forma de comprobarlos, cuando te da infinito el cable partido no hace contacto, por lo que no te da medida.
Es cierto que en origen son caros, no se el precio ni si los tienen, en las casas de repuestos.
En Os caro los tienen, el derecho cuesta 78,87 y el izquierdo unos 80 euros.
Míralo por el lado positivo, peor seria tuvieses mal el grupo hidráulico.
Como lo que esta mal, son los cableados no los captadores, puedes intentar repararlos.
La forma de repararlos, es la siguiente:
Una vez extraidos, conectas las puntas del polimetro, y vas doblando el cable de punta a punta, y en la zona que te de infinito, haces un corte vertical en la funda, y localizas donde esta roto, lo unes con estaño, vuelves a meterlo en la funda, refuerzas con cinta aislante y listo.
Por intentarlo no pierdes nada y te ahorras una buena pasta.

[OscarGTD]

Si fuera posible usar termorretráctil pienso que quedaría mejor asegurada la estanqueidad del cable tras la reparación.

[Fco.Gabriel]

No cabe duda, que seria lo suyo, pero requiere cortar el cable, para pasarla, como poder se puede hacer, eso lo tiene que valorar el Compañero,desde luego quedaría mejor, mas seguro.

[OscarGTD]

Sí, muy posiblemente. Aunque puestos a tener que soldarlo por estar roto, lo único que quedaría por romper es el aislante. A valorar, en caso de que no fuera un aislante grueso, de los que da rigidez, ya que en ese caso lo mismo es mejor la cinta aislante si el agujero de soldadura es pequeño.

Ya nos irá contando el forero según se apañe.

[Celta]

Gracias amigos por vuestra valoración.
Lo que me mosquea es lo que dice Fco. Gabriel, porque no se apaga luz cuando los 2 sensores dan a la vez resistencia?
He realizado otra prueba. He girado rueda y la he dejado en una posición donde ambos captadores dan resistencia. He desconectado batería para resetear calculador y la he vuelto a conectar. Y nada ... sigue encendida la lucecita de los c..... !!!
No se, intentare comprar unos sensores en el desguace y os cuento

[motorman]

Al final ha sido lo más típico, aunque había que comprobarlo.

Si se puede reparar estupendo. Si no, pues Oscaro. A ver si es verdad que los tiene.

Es habitual que en la Renault digan de algo del R-21 que no tienen en stock, y cuando se toman las debidas molestias, misteriosamente aparece.

Una vez que el sistema detecta el fallo por un periodo determinado de tiempo, ya no se apaga aunque los contactos sean correctos. Hasta encender el cuadro de nuevo y vuelva a testear.

[Fco.Gabriel]

 Buenas Luis.
  Me parece una buena opción, pongas los captadores de desguace, por que los que tienes están mal.
  Sobre el testigo, puede no apagarse, por perder el calculador las memorias, al estar los 2 mal.
  Cuando se casca un captador, el testigo se enciende en los giros, pero el calculador detecta el giro de la otra rueda, que tiene el captador bien, y pasa a modo degradado, en este estado solo funciona el ABS, en las ruedas traseras, y enciende el testigo, para avisar, hay una avería en el sistema.
  Al tener los dos mal, y carecer de información de las ruedas delanteras, es posible necesite rodar con los captadores, en buen estado, para apagar el testigo, esto solo se podrá saber, cuando cambies los captadores.

[Celta]

Buenas a todos compañeros !!!
Seguimos ... os informo de los avances
He conseguido 2 sensores (1 del. izda. + 1 del. dcha) en desguace y los he montado
He vuelto a hacer prueba de medición de resistencia de ambos girando ruedas de un lado a otro
Resultado:
=> el izda. .... perfecto !!!! ... mide una resistencia de aprox. 1100 ohmios en todo el recorrido sín "cortes"
=> el drcho .... vaya !!!! ... mide una resistencia de aprox. 1100 ohmios pero, en algún punto del recorrido, mide "infinito", o sea que también está cortado el cable
Como era de esperar, la luz sigue encendida aun habiendo desconectado batería previamente para reiniciar
Conclusión, a ver si consigo otro sensor del. dcha. que funcione correctamente y eliminamos esta causa
Os mantengo informados
Por cierto, alguien me puede indicar donde se encuentra el calculador para echarle un vistazo?
Saludos

 

[Fco.Gabriel]

     Buenas, pues si que es mala pata, pillaras otro mal, supongo te lo recogerán.
      De todas formas, no lo veo claro, solo sea problema de captadores.
      En circunstancias normales, al arrancar el motor el testigo debería apagarse, y encenderse al girar el volante, ojala este errado en mi apreciación.
      El calculador lo lleva bajo el asiento del copiloto, o entre asiento y puerta.
      Si le vas a mirar, aprovecha y comprueba llegan voltios, por la vía 3, y masa por la 1.

[Celta]

Buenas, yo también tengo mis dudas que sea solo problema de los captadores y, después de lo que has dicho ... mas !!!!
Me empiezan a cuadrar mas cosas: resulta que el coche hace unos años sufrió un accidente en todo el lateral derecho en el que se movió el asiento copiloto así que no está de más que le eche un vistazo.
Hay que sacar el asiento copiloto para acceder al calculador?
Si tienes un croquis de localización así como un esquema de conexiones, me sería de gran utilidad
Saludos

[Fco.Gabriel]

      Buenas, no hay que sacar el asiento, te adjunto foto de su alojamiento, y las vías del conector.

[motorman]

Todo parece indicar que falla ese captador derecho y nada más.

De momento no me preocuparía por ese calculador. A ver si manipulándolo se va a estropear.

Yo cambié los captadores hace 10 años, un par de relés que estaban perezosos y funcionando perfectamente el sistema.

Hasta me han llegado a comentar en las ITVs que el coche frena muy bien, sin preguntarles.

[Celta]

Buenos días,
Acabo de verificar tensión entre vía 3 y masa 1 del calculador (motor en marcha) y NO llega tensión
Por otra parte he medido tensión en caja de fusible y llegan correctamente 12 voltios
También me he asegurado que el fusible está bien
Parece ser que la avería está entre caja de fusibles y calculador
Algún relé entre medias? Donde?
Saludos

[Fco.Gabriel]

    Buenas tardes, he de felicitarte por el método de comprobación, que estas realizando es el correcto.
      Ya sabes, que el testigo se enciende, no por los captadores, como sospechábamos ambos, si no, que se enciende por no estar alimentado el calculador, que viene a ser lo mismo que si no lo tuviese.
      El calculador es alimentado eléctricamente, por un relé llamado principal, pero tienes que tener en cuenta que a su vez, este relé es activado por el calculador, por lo que de momento, no se puede descartar este mal, el mencionado calculador.
      El paso siguiente, es comprobar alimentación y estado del relé en cuestión, esta, junto al auxiliar y el de la bomba, grupo hidráulico, ademas de dos maxi fusibles y dos diodos, que debes comprobar también.
      Todo este conjunto esta en una caja, encima del modulo de potencia, te adjunto detalles.
       Un saludo.
 

[Celta]

Buenas tardes,

Vamos avanzando !!! A ver si de esta lo conseguimos !!!
Adjunto unas fotos de la caja + relés + diodos

He verificado los 2 maxi fusibles y están bien

Si bien entiendo tu esquema:
=> relé auxiliar = relé Hella naranja
=> relé principal = relé G Carter marron
=> 2 diodos = cajetín negro MP Type 24 donde vienen dibujados 2 diodos (en tu esquema pone "cajetín con base roja" pero yo lo veo negro !!!)
=> relé bomba = relé ATE R6A112 negro
Es así?

Ahora unas preguntas:
=> Hay que verificar los 3 relés + diodos o con verificar principal vale (el relé bomba debe de estar bien ya que el grupo parece que funciona)?
=> Como se verifican relés y diodos? Tienes algún esquema eléctrico?

Un saludo

[Celta]

Mañana colgaré fotos ya que parece que hoy no me deja 

[tzadkiel2]

http://roble.pntic.mec.es/jlop0164/archivos/multimetro.pdf
http://www.etitudela.com/Electrotecnia/principiosdelaelectricidad/tema1.2/contenidos/01d569940f0a9380d.html
No sé como se te ocurre medir resistencias con tensión en el circuito.
Tus diferencias pueden deberse a que lo que realmente estás midiendo no es la resistencia del componente sino la del circuito o parte del mismo.
Para comprobar los relés, con tensión directa a las bobinas y comprobar si cambia su estado, cambio de posición de los interruptores, y no se utiliza la escala de ohmios se utiliza la escala de tensión continua. Si no está borrado suele venir el esquema eléctrico del relé grabado en su carcasa. Si en el esquema eléctrico está impreso un diodo entre la bobina respeta la polaridad. Hay que sacarlos, por la colocación posterior no te preocupes ya que solo llevan una posición y es buscar la forma de que se inserte en su módulo, muy raro que puedan insertarse en más de una posición.
Para los diodos, si tiene posición de diodo el polímetro puedes utilizar este o el de resistencias, tienen polaridad por lo que en su sentido deben marcar infinito o una resistencia muy alta y en el otro (directo muy baja) en el propio diodo viene marcado el cátodo (negativo si mal no recuerdo) si no está borrado para su identificación, como las resistencias también fuera del circuito.

Si lo quieres hacer con tensión en el circuito, y sin levantar nada, lo mejor es que midas voltajes.

En cuanto a los colores de las cajas no te preocupes porque sean de colores diferentes si realmente es el componente, diferentes fabricantes pueden emplear diferentes colores para el mismo componente.

[Fco.Gabriel]

     Buenos días Compañero.
      Como dices vamos avanzando, sabes que el calculador no esta alimentado, hay que comprobar por que.
      Lo siguiente es comprobar el relé principal, con contacto debes comprobar llega alimentación a la vía B, si no llega esta mal el calculador, si llega debes comprobar las masas vías A y D, si hasta aquí correcto todo comprueba llega + a la vía E.