Tomo nota, que tengo que hacer cuatro jajaja

Te he mandado un privado, aunque no sé si te ha llegado.

En el turbo, va a la salida de la pipa del agua, dentro del manguito y sujeto por UNA abrazadera. La otra sujeta el manguito a la pipa. Es el manguito superior del radiador.

Para poner el termostato quita el manguito, apoya el termostato sobre la pipa de agua que va en la culata e introduce el manguito, de tal forma que el termostato quede tocando la pipa y sujeto por el manguito. La parte alargada del termostato (termistor) va hacia dentro de la pipa. Después aprieta las abrazaderas.

La foto que te han puesto es correcta, ahí es donde va el termostato.

Denada.

Hola.

¿El reloj de 18 es nuevo a estrenar? Me puede interesar.

Sabiendo los síntomas podemos determinar mas a menos la averia. Ya te digo que esas piezas pueden costar más de 300 € y a lo mejor con solo el acumulador lo solucionas y ahorras la mitad. O más si la avería proviene de los relés y/o fusibles.

Yo tengo un presostato comprado nuevo, que al final no puse porque la avería se solucionó solo con el acumulador.

¿Cual es la avería? Lo mismo solo con el acumulador te vale.

Hola.

Tira a un desgüace y busca algún Renault con motor F8Q o F9Q y te lo llevas con su tornillo. Junta nueva en el conce y a volar. Dile que te lo busque de un motor que esté petado porque normalmente no se entretienen en desmontarlos.

Supongo que el enfriador influye en la longevidad del aceite de motor, pero no se si realmente es efectivo. Si lo trae, pónselo.

Hola a todos.

Mi 21 Turbo lo uso como coche de domingos y salidas de clásicos. Precisamente dichas salidas normalmente son carreteras de montaña con muchas curvas, hasta el punto de ser tramos de ir en segunda estirando el motor desde abajo hasta arriba de revoluciones y no ha hecho consumos de más de 9 l/100km.

Como coche de diario sí vas a notar la diferencia de consumo de uno a otro. Si no haces muchos kms no lo apreciarás, pero si es coche para todo... entrar en ciudad, las compras y eso el consumo supongo que subirá por lo menos hasta los 12 l/100 km.

Y opinando sobre ese anuncio, pues una de dos, o ese coche tiene "algo raro" o su propietario no es capaz de mantener ahora ese vehículo por sus circunstancias personales. Aparentemente se ve bien y el precio es contenido, vistos los precios en los que se mueven ahora los turbos.

La decisión es tuya.

El coche lo he comprado así, no sé si perdió la fuerza de golpe o paulatinamente.

Tomo nota y cuando tenga un rato empiezo a mirar cosas.

Gracias por tu ayuda @Fco.Gabriel

Hola a todos.

Bueno, paso por aquí para ver si me podeis echar una mano con mi segundo turbo.

Como dice el título, el turbo no sopla, es decir, le piso a fondo y cuando se supone que debería ir a máxima carga el turbo no actúa. La aguja que muestra la presión del turbo solo se mueve como medio centímetro, sin llegar siquiera a la T de Turbo. Al soltar gas, la aguja se mueve de forma normal, sube un poco más de presión y enseguida baja hasta ponerse en depresión para soltar gases. Ahora mismo va como si fuera un 2.0 atmosférico.

He revisado que todos los manguitos y tuberías estén en su sitio, que la válvula SEM funcione, que no se oiga perder aire por ningún sitio, y todo, a priori, está correcto.

¿Qué puede pasar?

No he desmontado la válvula de descarga, pero no creo que se quede abierta, ¿o si?

Pues con todo esto, a ver si me podéis echar una mano.

Gracias y saludos.

Levanta el brazo del limpia y giras éste en perpendicular al brazo. Mete la punta de un destornillador plano y lo haces girar lo justo para que abra las lengüetas a la vez que tiras de la escobilla y ya está.

Para meter el nuevo solo lo empujas hasta que encaje en su sitio.

Si no tienes destornillador... yo he llegado a usar en alguna ocasión el capuchón de un boli bic jajaja

Hola a todos.

Efectivamente es así.

Ya he reparado en un par de ocasiones en un Clio, de abrir y cerrar esos cables se parten y/o se pelan. Se cortan todos, se mete termoretráctil y se vuelven a soldar. Problema solucionado y con suerte te aguanta otros 20 años.

Otra solución es ir al concesionario y por unos 100 € comprar la línea de cables y montarla.

Saludos.

Esa pieza en concreto no viene con la escobilla. Es una pieza que viene con el brazo y es específica de modelos como el R18, R9, R11, R21 y no se si alguno más.

No sé si se vende como recambio, pero lo ideal es ir a un conce y preguntar. Si no, pues en un desguace y a buscar entre los Renault de la época, que seguro que alguno habrá.

Buenas a todos.

Si tiene más de 20 años yo empezaría a plantearme un seguro de clásico.

Mira en Axa, Plus Ultra, etc. que por unos 110 € está hecho. Valora eso del límite de kilometraje a 5000 anuales, si te compensa o no.

Saludos.

Al final te has mamado las malas reparaciones de los distintos talleres, ya que según entiendo lo has solucionado tú.

Enhorabuena por el resultado, y a los mecánicos... yo les hacía una visita y les decía cuatro cosas, que por lo menos tienes el derecho al pataleo.

Hola a todos.

Sin ser un experto, la experiencia me dice que la purga se debe hacer, o bien con las ruedas traseras en el suelo, o bien sobre caballetes apoyando en el eje, todo esto para hacer actuar el compensador de frenada.

Además creo que hay ciertos compensadores de frenada que tienen su purga también. Si no purgas el compensador no consigues que actúen los frenos.

Pero claro, si esto lo sé yo, supongo que lo saben en los talleres donde ha estado el coche...

Suerte y ya irás contando.

Feliz año nuevo a todos.

Buenas.

Tiene pinta de ser la línea de positivo directo que alimenta los consumidores cuando está en reposo. Normalmente es por un fusible fundido.

Me pasó en una ocasión en mi R18 que dejó de funcionar el reloj y el encendedor y era el fusible fundido. Comprueba bien los fusibles o incluso prueba con uno nuevo por si acaso.

Ahí estaba el fallo, estaban unidos el positivo directo con el positivo bajo llave.

Una cosa menos.

Muchísimas gracias Fco. Gabriel.

P.D.: Si algún día subimos por Santiago ten por seguro que tienes pagadas unas cervezas (o lo que quieras).

Muchas gracias. Me decanto por el cableado de la radio, ya que tiene una chapuza hecha ahí. Ya iré comentando.

¿Una avería en la llave de luces provoca esto?

Cuéntame más. Qué miro ¿conexiones o directamente cambio el mando?

Si desconecto los terminales ¿podré ver si se queda como debe?

Saludos, eres un crack.

Hola a todos.

Pues como dice el título, al quitar la llave del contacto creo que el coche se queda como si la llave estuviera en posición de accesorios, es decir para escuchar la radio y eso.

Al sacar la llave del contacto, las pantallas del ordenador de abordo y el reloj se quedan iluminadas, además de otos sistemas que siguen funcionando. No he visto nunca un 21 pero creo que todo debería quedar apagado y sin servicio.

He desconectado los cables de la cerradura de la dirección (bombín de arranque) por si el fallo viniera de aquí pero sigue igual, así que supongo que en alguna parte del cableado hay algún puente hecho, no sé con qué motivo.

No tengo el mando a distancia del cierre y no sé si esto puede influir en que el coche quede así.

Venga, pues una ayudita a ver por dónde empiezo a mirar.

Saludos a todos.

Buenos días.

Acabo de subir del garage para deciros que el coche ¡¡YA TIENE FRENOS!!

Después de comprobar la pletina de relés, el funcionamiento de la bomba de presión y todo lo que podía comprobar, he cambiado el acumulador de presión y al poner el contacto se ha puesto a funcionar el motor durante aproximadamente un minuto. Ya me ha dado buena sensación y al empezar a pisar el pedal de freno he comprobado que hay tacto. No se pone el pedal duro y no se enciende el testigo de freno de mano (el de fallo de ABS permanece), con lo que creo que ahora está en modo degradado pero frena.

He notado que tras 3 pisadas de pedal la bomba arranca de nuevo, ¿es normal que con 3 pisadas arranque la bomba? ¿debería arrancar con más pisadas?

Ahora toca hacer prueba dinámica a ver si superando los 7 km/h se apaga la de fallo de ABS. Si no es así habrá algún captador de rueda en mal estado.

Saludos y gracias por vuestra ayuda.

Buenos días.

Se puede hacer un swap y montar un motor de turbo. Creo que no supera el 30% de diferencia de potencia y no necesitas hacer reforma.

Como te han comentado se puede aumentar el caudal de la bomba. Es un simple tornillo, pero no sé si compensa el aumento de consumo con las prestaciones que vas a obtener, además de que posiblemnte tengas que recortarlo cada vez que vayas a la ITV.

Mi consejo es que o cambies el motor o directamente lo dejes como está. Si quieres prestaciones busca un coche que te las dé y no exprimas un motor que no está hecho para eso (sin acritud).

Saludos.

Si puenteo el conector del presostato para hacer que la bomba funcione durante 1 minuto, ¿podré comprobar si se apaga el testigo del ABS del cuadro?

Así puedo comprobar también si el acumulador mantiene la presión haciendo 5 ó 6 pisadas ¿no?

Muchas gracias. Me estás sirviendo de mucha ayuda.

He visto que hay una masa directa al "chasis" del ABS. Voy a empezar por limpiar esa masa a ver si es que no hay buen contacto.

Gracias @Fco.Gabriel por la explicación y las imágenes.

No sé qué es el Nivocode, es la primera vez que lo oigo. Tengo el Dialogys y no he visto ese término, ni esas imágenes son de ese programa.

Una breve descripción del Nivocode por favor, nunca es tarde para seguir aprendiendo, jejeje.

Saludos.

Qué pena que por culpa de un malnacido se salga perdiendo. Y suerte tendrás si el seguro no se echa para atrás habiendo habido fuga por su parte.

En fin, suerte.

Yo empezaría buscando que me hicieran una factura proforma del coste de la reparación y reclamar eso al seguro. Hay ya mucha jurisprudencia creada en contra de pagar solo el valor venal del vehículo.

Saludos.

A mi el tema eléctrico me va menos. Pero entiendo que si al desconectar el flexible o latiguillo de alta presión y dar contacto se pone a funcionar la bomba y a tirar líquido por ese latiguillo suelto es porque detecta que no hay presión y pone el motor a funcionar de contínuo, no para hasta quitar contacto. Por eso supongo que el tema eléctrico/electrónico está bien.

Al quedar el pedal duro es porque no hay suficiente presión (supongo) así que me decanto más por presostato averiado, que al detectar algo de presión en valores muy bajos detiene la bomba y no termina de llenar el acumulador. Cada 3 ó 4 minutos se oye funcionar la bomba durante esos 1 ó 2 segundos.

De todas formas, ¿como compruebo los relais?

Gracias por la ayuda.

Las pruebas que he hecho han sido descargar el circuito de presión pisando el freno. Al volver a poner el contacto el motor funciona durante un par de segundos y se para.

Si piso el pedal de freno como dice el manual para sangrar los frenos traseros, el motor del ABS funciona durante más tiempo y el pedal coge un tacto normal.

También he aflojado el flexible de alta presión y al poner el contacto el motor funciona continuo haciendo salir el líquido de frenos.

Pruebas de presión no puedo hacer ya que no dispongo de los medidores.

Con el acumulador vacío la duración del funcionamiento de la bomba es de unos 2 o 3 segundos.

¿Como se comprueba el filtro del depósito?

El control de los captadores vendrá después, ya que si alguno no funciona el sistema pasa a modo degradado, es decir, hay frenada normal sin ABS, y por ahora no hay ni frenada, así que no es problema de captadores.

Saludos.