Bueno chicos, ¡pues por fin lo tengo solucionado!  .

Después de haber estado descifrando los esquemas eléctricos y armado con un polímetro (qué haría yo sin mi amado polímetro...) para revisar la instalación eléctrica, ví que el fallo estaba en los cables que llegan al zócalo del relé que estaba siempre encendido. El problema era que los cables de corriente de antes del contacto y los de después del contacto estaban intercambiados (todavía intento explicarme por qué  ), por lo que al electroimán del relé le llegaba corriente sin dar al contacto del coche y eso era lo que consumía batería. Después de cambiar los conectores correspondientes del zócalo (quise poner un relé con los pines en la posición que yo los necesitaba, pero cuando fui a comprarlo casi me tachan de loco, aún habíendolo visto yo antes en el catálogo de Nagares) ya funciona todo correctamente, el relé sólo se pone en marcha cuando doy al contacto y vuelvo a tener climatizador sin miedo a quedarme sin bateria  .

¡Saludos y gracias a todos!

Gracias por la aclaración borja, estaba seguro que la pieza que puse era la que regulaba la velocidad del ventilador. Me podía haber ahorrado el desmontar el ventilador para nada, y lo peor es que ahora tengo que montarlo...en fin...

Por cierto, ayer sobre la una de la madrugada me dió por mirar la zona de fusibles porque tuve una intuición (ya, ya sé que no son horas de ponerse a mirar el coche y menos trabajando al día siguiente  ) y mirando entre los cables ví un empalme sospechoso del que creo (y espero) que viene el problema que tengo. Luego miraré con más calma y ya contaré lo que encuentre.


EDITO: Pues nada, sigo en las mismas. Lo que me he encontrado es que en la caja de fusibles en su día se debió de fundir el fusible 7 correspondiente al ventilador del habitáculo y se puso un portafusibles aparte. Este portafusibles según ví ayer estaba conectado al cable de entrada del fusible 3, por lo que pensaba que a lo mejor ese cable le estaba alimentando con corriente antes de contacto y ahí estaría el problema. Pues siguiendo esta teoría he desconectado el fusible del ventilador y he quitado el empalme para asegurarme y seguía poniéndose en marcha el relé y su correspondiente consumo. Así que ya lo que he probado es a desconectar los fusibles 2 y 3 y ahí sí se desconectaba el relé, volviéndose a conectar si pongo cualquiera de los dos fusibles, que según el manual son del aire acondicionado y no especifica nada más, por lo que sé que pasan por el relé pero nada más. Y ahí me he quedado, ya que me estaba empezando a desesperar, ahora que pensaba que ya más o menos lo tenía resuelto...ains...



Uploaded with ImageShack.us

Pues nada, he desmontado el ventilador y ahí no he visto ni caja de resistencias ni nada. ¿Seguro que los modelos con climatizador traen eso?

Creo que ya sé a qué caja de resistencias os referís y creo que tengo que desmontar el ventilador para acceder a ella. Esta tarde a ver si consigo hacer algo con este tema. Ya os contaré.

Esa pieza es la que regula la velocidad del ventilador y si la desconecto, deja de funcionar el ventilador aunque el clima sigue funcionando, por eso pensaba que era a la que se refería. Y sí, aunque esa foto no es mía, la pieza es así de serie. Ese conector que lleva es el que se suele quemar a menudo y deja de funcionar el ventilador. Yo ya la tuve que cambiar en su día.
De todas formas, esta tarde me pondré a ello otra vez y miraré a ver si veo la pieza que me comentas.

Borja, ¿te refieres a esta pieza?




Si te refieres a ésa, mañana lo comprobaré. De todas formas, con esa pieza desconectada sigue el problema y aparte los colores de los cables que le llegan no coinciden, por eso la había descartado.

Ráfagas, ya había estado mirando los esquemas eléctricos de ese manual a ver si sacaba algo en claro, pero el problema es que los veo y no entiendo ni papa    De todas formas, gracias por la ayuda y la información sobre los climatizadores.

Bueno pues hoy he probado a desconectar el módulo del climatizador y se mantenía el consumo anormal de la batería. Después de eso, he visto que lo cables del relé van a parar detrás del climatizador y se unen a otros que se meten detrás del salpicadero hacia la zona del ventilador, pero no he conseguido ver a dónde iban exáctamente. Lo que si he visto es que en mi coche según parece iban con un conector que ha desaparecido y están conectados a base de regletas, imagino que el conector se terminó quemando y se hizo este apaño. Os dejo una foto para que veáis a qué cables me refiero y a ver si alguien sabe a dónde van a parar o cómo van conectados correctamente, porque he visto que hay un cable negro desconectado y tapado con cinta aislante.



Uploaded with ImageShack.us

A ver si alguien puede echarme una manita, que no es plan de ir ahora en invierno con el ventilador de la calefacción desconectado    Y tampoco quiero llevar el relé conectado y encontrarme la batería muerta cuando necesite coger el coche...

Karlos11, lo tuyo parece más problema del módulo del clima que no funciona correctamente. De todas formas, si quieres probar si es el mismo problema que tiene el mío, desconectando la batería y volviéndola a conectar se oye al relé, o si no, deconectando éste mismo, al volver a conectarle se oye el "clac".

Saludos

Hola a todos.

A ver, os comento un problema/duda que tengo. La cosa es que hace tiempo me dí cuenta que nada más conectar la batería, se oía cómo se ponía en marcha un relé (se oía el típico clac que hacen los relés). Buscando qué relé era, ví que era uno que hay en uno de los laterales del módulo central, en el lado del conductor. Desconectándole, el consumo de batería baja de 150mA a unos 30mA, lo cual pienso que es una diferencia considerable (antes de quitar el relé, la batería se me descargaba en menos de dos semanas). Sé que este relé controla algo relacionado con el climatizador, porque sin él no funciona el ventilador, pero aquí viene mi duda: ¿qué es exactamente lo que controla este relé? ¿Va directamente al ventilador, o pasa por el módulo del clima o qué? Hoy he probado a desconectar el ventilador a ver si era el que ponía en marcha el relé, pero no parece ser el causante.

Os pongo una foto del relé por si ayuda, está hecha desde abajo, por la zona de los pedales:



Uploaded with ImageShack.us


También me he planteado que pueda ser normal, pero lo dudo.

Saludos

Yo en el mío tengo ahora mismo 0,03A de consumo. Hace tiempo el consumo que tenía era de 0.15A y me parecía un pelín alto, aparte que en poco más de una semana con el coche parado ya no arrancaba. Al final descubrí que la diferencia de consumo con lo que tengo ahora se lo llevaba un relé que controla algo de la climatización. De momento lo tengo quitado, pero estoy sin aire acondicionado y sin calefacción porque el climatizador detecta un error al estar quitado el relé.

Si lo que te consume a ti (que por cierto, es una barbaridad) no pasa por ningún fusible, desconecta el alternador a ver si baja el consumo y si no es eso, desconecta el motor de arranque. Si no fuese ninguno de esos dos, ya sería más chungo y habría que echarle paciencia hasta dar con el problema. Yo lo mío lo encontré un día de casualidad después de mucho tiempo buscando porque conectando la batería después de hacerle unos arreglos oí cómo se ponía en marcha el relé.

Si sólo se ilumina el cuadro pero no aparecen los dígitos, lo más seguro es que sea problema de fusibles, ya que por lo visto usa distintos fusibles para la iluminación y los dígitos, según pude comprobar hace tiempo. Además creo recordar que compartía fusible con la radio, así que si ésta no te funciona, ya sabes  .

Me alegro que por fin lo tengas solucionado.

Un saludo 

Cierto, si la Sanyo no te cabe en el hueco, lo mejor es poner otra que no te haga estar haciendo apaños. De la DX esa del norauto precismanente ví hace unos días en otro foro que la gente decía que tienen muy poca potencia y en cuanto subas un poco el volumen te va a distorsionar.

Eso era lo que no conseguía ver bien. Creo que siguiendo ese esquema no deberías tener problemas para que funcione. Ya nos contarás y guarda la meceta para otros menesteres 

Saludos

A ver si te puedo ayudar porque así viéndolo en fotos no estoy seguro al 100%. Lo de los altavoces es correcto tal y como dices, luego para corriente el positivo iría al 7 y para masa, aquí viene mi duda porque no lo veo claro con las fotos, pero imagino que lo que se ve en la primera foto es un conector para meter la antena, con lo que supongo que la masa de la radio la cogerá de ahí, ya que el pin 1 pone que es masa. Al pin AUX en principio no necesitarías conectar nada. Creo que de esta forma te debería funcionar bien, aunque si alguien lo ve más claro y me he equivocado a ver si te puede ayudar.

Para poder meter la caja en el hueco del 21, ¿has sacado la chapa de la antigua radio? Es que pienso que las conexiones con la caja puesta serían más fáciles, por lo menos para la antena.

Me alegro que hayas conseguido sacarla 
Ahora para poner la Sanyo, si no tiene cables que salgan del propio radiocassete, es posible que llevase su propio conector o su base con conector propio y que se quedasen en el 1430. Entonces tendrías que hacer algún apaño. Si los pines de conexión que tiene son como me imagino, a lo mejor podrías usar conectores de este tipo:



Y sólo quedaría saber a qué corresponde cada pin, que lo mismo te viene en una pegatina en la propia radio.

Ains...si es que a veces nos ponemos a hacer lo más difícil sin probar primero lo más sencillo jajaja.
Sí, cualquier cosa te valdría siempre que sea rígido y, si puede ser, de más o menos el largo de la radio si no sabes por dónde quedan las pestañas. Puede que unos pinchos de los de las barbacoas te valgan para sacarla.

Sí, a esos agujeros me refiero 

En principio debería salir simplemente metiendo las varillas correspondientes por los agujeros de la radio y tirando hacia afuera sin desmontar nada. Si así no saliese, prueba empujando las varillas hacia los laterales por si no hiciesen suficiente presión sobre las pestañas. Y si aún así no saliese, tendrías que hacer lo que dice renaulito21, asegurarte que por la parte de atrás no lleve ninguna tuerca.
Y lo que tú mismo dices, hacer demasiada fuerza al final rompe algo. Yo mi radio a falta de sus varillas la saqué con un par de cucharillas 

No te preocupes, es cierto que no se notaba mucho. Pero como era facil quitarlas, pues siempre queda mejor sin esas manchitas.

Ya me han llegado los llaveros que pedí y he de decir que quedan muy bien en las llaves del 21  

Lo que sí he visto es que el que no tiene eslabones tenía algunas letras manchadas de la pintura negra, pero ha sido tan fácil como rascar un poco con la uña para quitarlo y que quedase perfecto como el otro  

Saludos

También venden kits de cierre que traen su centralita y tienen esas funciones que dices. Creo que alguien del foro instaló uno de estos kits.

Si tienes conectados los cables + rojo y amarillo (o naranja), es tan facil como intercambiarlos el uno por el otro y vas a ver que se te guardan las memorias.

Hola Ráfagas, pásame los datos para hacer el pago, si es posible paypal mejor, y te paso mis datos para el envío. Por cierto, al final no sé si hay llaveros de sobra para poder pedir dos y a ser posible con eslabones, si no pues nada 

Saludos

Es que un reballing de verdad no cuesta 40€. En un reballing de verdad se quita el chip, se ponen bolas de estaño nuevas y se vuelve a soldar, todo esto con una máquina dedicada a ello. Y aún así si la placa está doblada o no se mejora la refrigeración, volverá a fallar. Yo lo de darle calor lo decía por si podía ir tirando con él un tiempo, pero vamos, lo mejor es un portátil nuevo. De la xbox prefiero no hablar, porque tengo una de las primeras y ya ni la enciendo porque temo el momento en el que me salgan las 3 luces rojas 

Pero a ver, si el problema no es desoldarlo (que insisto, no se puede hacer con un soldador tipo lápiz), para eso es tan fácil como usar una pistola de calor. El problema es luego soldarlo, porque esos chips no llevan patillas, llevan puntos de conexión por la parte de abajo, por lo que hay que soldar las bolas de estaño a la placa y luego, colocando el chip con precisión milimétrica, se le vuelve a dar calor para que se suelden las bolas al chip.

Por cierto victorm3, imagino que ya lo habrás probado, pero si no, podrías probar a darle algo de calor al chip con una pistola de calor y flux a ver si tienes suerte y vuelve a funcionar (aunque el apaño no duraría mucho), total, no creo que pierdas nada ya.

Aparte de que van soldados con bolas de estaño que quedan tapadas por el propio chip, por lo que es imposible desoldarlo o soldarlo con una pera y un soldador tipo lápiz.

Victorm3, por experiencia te recomiendo que en vez de intentar reparar ese te compres otro. Los Acer por lo que tengo visto les falla la placa base más que una escopeta de feria y si el tuyo ya ha fallado, aunque le hagas reballing a la GPU, con el tiempo te volverá a fallar. Otra posibilidad es que pilles otro portátil de segunda mano con tu misma placa, pero que esté estropeado de pantalla o algo así, lo mismo lo encuentras barato y que la placa esté bien. Pero vamos, que yo compraría otro y a ser posible que no sea Acer.

Yo lo que haría antes de nada es volver a cargar la batería o poner la de otro coche y comprobar el consumo con un polímetro, porque lo mismo el problema es que hay algo que descarga la batería y por mucho que pongas una nueva te la volvería a descargar.

Yo sí ví una vez el cuadro a menos de 5km/h. Fue un día que sacando el coche de casa en vez de ir actualizando cada segundo lo hacía como más instantáneamente. La verdad es que me sorprendió bastante y nunca lo he vuelto a ver funcionando así.

Wenas, a mí apúntame también uno.