Y lo que yo dije es que para nada se instruye que el motor deba estar TOTALMENTE FRÍO.

Porque mucha gente opina que DEBE estar frío y no es así.

La única salvedad es que se debe dejar pasar un tiempo entre la detención del motor y la medida del aceite con la varilla.

Poz aquí está...

Tan complicado resulta entender que hay que seguir las INSTRUCCIONES del fabricante del MOTOR?

Eso no es una ley universal.

HAY QUE MIRAR EL MANUAL DE CADA COCHE (ni siquiera la MARCA, sino modelo y motor).

Respecto del momento ideal para hacer la medición de aceite, yo interpreto que el motor NO DEBE estar totalmente frío. Lo que dice el manual del R-21 es claro: no debe tomarse la medida del aceite INMEDIATAMENTE DESPUÉS de detener el motor. No dice TOMAR LA MEDIDA CON MOTOR FRÍO.

Más aún: los motores Mecedes-Benz deben ser controlados con el motor -apagado- a temperatura DE SERVICIO.
Igual en un camioncito Nissan Eco.

Según tengo entendido, el sindicato organizador del paro de transportes no tiene nada que ver con el de los DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES y éstos no se han plegado a la huelga.

No debería haber problemas con el combustible.

Mira este hilo que puede ayudarte porque tiene una foto enorme donde se ve muy claro el mecanismo.

Si compruebas que lo que está jodido es ESO, yo preguntaría en una Renault porque el repuesto no es de los más caros.
Y si te apañas para repararlo, sólo gastarás en el recambio.

Si funciona la luz de "reserva" y la aguja no levanta cuando cargas combustible, o que falla es la AGUJA. No creo que tenga nada que ver con el chisme que va en el depósito, ya que manda la info de reserva.

Desmontar salpicadero y "ver qué pasa". Seguro que se ha "despegado" la aguja del eje.

El Turbex es un IONIZADOR (del combustible) y no tiene nada que ver con un CATALIZADOR.
Yo tengo un camioncito Nissan que ya lo traía cuando lo compré (usado) y comparado con uno gemelo GASTA MENOS COMBUSTIBLE. De timo, nada.

Lo que pasa es que dependiendo del modelo de coche, un Turbex puede costar alrededor de 250-300 euros y no va mucho en relación con lo que vale un 21 (por un lado) y lo que se pueda ahorrar en combustible (un 12% en mi caso particular y comparando larguísimos tiempos de datos de consumo). Excepto que hagas más de 20.000 km/año, no es lógico ponérselo a un r-21 ya que no lo amortizarías en tres o cuatro años.

Hay ionizadores más económicos que el Turbex. DEMAC, por ejemplo.

Muy buena explicación.

Falta un detalle "al final".
Si consigues aproximar las zapatas para que frenen (con lo que tendrías resuelto el problema de la ITV, que dio origen a todo esto) según te explica Edox, luego de armar la rueda, debes salir y andar unos 10 km a ver si no se te fue la mano con el "ajuste". Eso se comprueba poniendo la mano en la maza o la llanta. Si quema es que se te fue la olla.

Y también recuerda una cosa: que te mandaron para atrás por DESEQUILIBRIO en el frenado.
Las zapatas deben ser aproximadas por la misma persona, y tiene que tratar de que el "feeling" de las ruedas sean lo más parecido entre sí. No vale eso de turnarse para apretar el freno y ajustar la ruletita.

A eso los mecánicos le llaman RULETA.

Y si le dio una diferencia como para rebotar en la ITV dudo que aproximando las zapatas logres nada.
Pero con probar no se pierde nada.
Antes de rebotar por segunda vez, hazle la prueba de frenado en algún taller.

No hay apaños para ese desgaste (no es una avería).

A mí me pasó la ITV anterior.
Como no uso mucho el freno, no me había percatado de alguna diferencia de frenado.

Si tienes algún mecánico que haga el trabajo por un precio razonable, puedes mirar los precios del conjunto de freno trasero (se cambia todo) en www.oscaro.es

Si los índices de viscosidad y temperatura son los apropiados para tu motor, sí puedes.

Firestone Multihawk .... SIN DUDARLO.

La fecha es un número de cuatro dígitos donde los dos primeros son la semana y los dos últimos pertenecen al AÑO de fabricación.

Ej: 2304 significa semana 23 del año 2004.

Algunas marcas que sí tienen homologación para la UE sin embargo "colocan" ofertas (sobre todo en supermercados) de neumáticos SIN FECHA que tienen vía libre en mercados como Medio Oriente, la India, China, etc.
Creo que se recomienda que el neumático NUEVO no tenga más de seis meses de fabricado, pero creo que entre seis y ocho no habrá mucha diferencia. La pela es la pela...

Supermercados con servicio de montaje de gomas: Carrefour, algunos Hipercor, Alcampo, Eroski.

Tienes que montar neumáticos según la ficha técnica o medida equivalente.
185/65/14 es normal para un R-21

NO, NO, NO...

Te estoy hablando del filtro de GASOIL.
Si paso por ese pueblo estos días y está el señor le pido tomar una foto y la cuelgo.

Lo del "calentador" de aceite sucede en MI coche (lo que te dije por MP)
S2

Busca ofertas de supermercados pero fíjate en la fecha de fabricación del neumático. Por lo general el precio incluye montaje, así que conviene.

Si estás MUY apretado de pelas, te puedes acercar al polígono de los desguaces de San Martín de la Vega (polígono Aymair). En Desguaces TEO y en Desguaces PALOMINO (hay ptros pero en tema neumáticos son los mejores) te pueden salir baratos y los puedes elegir tú. También te los montan.

Suerte.

Hoy fui a un pueblo cercano donde hay un señor mayor que tiene un GTD del 89 y le pedí que me mostrara el motor.

En SU filtro de aceite hay una especie de "contenedor circular" del mismo diámetro que el filtro y que tiene una especie de conducto o terminal circular, espigado (como si se enchufara ahí una manguera fina) de unos 12 mm.
El señor NO TIENE NADA CONECTADO AHÍ y no sabe para qué es.

No sabía que estabas en Argentina. Mencioné eso del manual del 21 "argentino" porque muchas veces recurro a él porque está bastante claro. Aunque los coches no son EXACTAMENTE IGUALES.

No puedo agregar más...

Detección de agua en el combustible???

NO, no traen. De eso estoy seguro. Al menos en el FASE I. Además debería venir el "testigo" en el cuadro de mandos.

Lo que lleva el 21 GTD debajo del filtro de gasoil es un pre-CALENTADOR  de combustible (para zonas frías, muy común en los Mercedes y Volvos) que va directamente conectado por dos tubos metálicos FINOS al sistema de refrigeración. No todos lo traían. Como daba muchos problemas, la mayoría lo lleva desconectado o anulado. Es parecido al sistema que "rodea" al filtro de aceite y tiene el mismo fin. Cuando yo compré el coche con menos de cuatro años ya le habían "podado" ese chisme.

Revisando el manual del propietario "gráfico" del 21 argentino encuentro que SÍ aparece un testigo "INDICADOR DE PRESENCIA DE AGUA EN COMBUSTIBLE" que estaría en la barra vertical de luces de la derecha, arriba.
MI coche ahí no trae nada. Está el cuadradito pero sin símbolo ni luz.

Así que podría ser...
Cuando compré filtro de gasoil en OSCARO, recuerdo que había modelos diferentes para el 21 GTD del 88. A lo mejor en el mercado español también hay CON detección de agua. Mi coche lleva filtro de gasoil CORTO.

Primero: deberías decir qué 21 diesel tienes.
El motor cambia bastante en su distribución entre los que llevan el filtro de aire cuadrado y los que lo llevan redondo.

Pero creo que de ninguna manera esos cables que ves bajo el filtro de aceite tienen que ver con el circuito de refrigeración (al menos en el Fase I (filtro aire cuadrado)

Y cuando dices "sensor", a qué te refieres? Al termostato de apertura o al sensor de temperatura que lleva la info al salpicadero? Muchos los confunden.

Hombre, por supuesto.
Por lo general nunca opino sobre fotos de coches de foreros porque la opinión es SUBJETIVA.
Partiendo de la base que un coche es para el fin que fue creado (transporte de personas y su equipaje, para lo que sea) las "modificaciones" son cuestiones que generan diversidad de criterios.
Lo que me sublevó fue el título. Así de simple.
No llegué a mirar los videos. Con las fotos fue suficiente.

Pues ya que lo pides, voy a opinar.

Ese coche me parece el colmo de lo hortera, gitatuning o como le dicen en Argentina, una gronchada.

Yo había visto el post, pero no me pareció coherente escribir con mal rollo.

El tema es que te guste a tí, que en definitiva eres el que se gasta el dinero y se sube en él.

Que preste atención a lo que dice TERRIBLEÑO.

Una cosa es la calefacción y otra el ventilador.

La calefacción "dada" permite la entrada de AIRE CALIENTE en el habitáculo. No tiene nada eléctrico.

El ventilador, si está la calefacción "on", empujará MÁS AIRE CALIENTE hacia el habitáculo. Si la calefacción no está dada, el aire del ventilador será frío...

Fue un chascarrillo...

Es que nadie pone un poco de humor en su vida??

Ese trailer debe venir de Kamchatka...
15 días...
 

 

El mío tiene 6 velocidades...
5 para adelante y 1 para atrás.
 

Ahí está el tema: VELOCIDAD CONSTANTE. Si eso es posible, entonces se puede ir a 65 km/h en 5a. y todo bien: bajo consumo, ruido motor inexistente y desgaste mínimo.

Pero si esa velocidad "constante" se ve alterada por una contingencia de la vía o del tráfico, la reacción en 5a. llevará a un consumo mayor. Sólo hay que prestar atención cuánto y durante cuánto tiempo hay que PISAR para que el coche "responda". En ese caso se deberá reducir para mantener "el tipo".

Todo depende de muchos factores. En tráfico del tipo "M-30 actual" con tanta limitación y mucho coche alrededor, lo lógico es ir en 4a. salvo que el panorama esté "muy libre" por delante.

Primero sería bueno aclarar que el "consumo" dicho así me trae el fresco.
Gastar un euro más cada 100 km es algo que no miro. Perdería tiempo.

Leer bien cuando digo: es imposible gastar MÁS de 7 litros en cualquier carretera.
Debería haber dicho que "hay veces que circulando a 115 y máx de 120 (luego dispara para arriba) y por autopista y con poco tráfico y sin vientos laterales y sin nada de carga y yendo yo solo me ha hecho un gasto de menos de 6 litros a los 100".
Pero ESOS consumos son demasiado puntuales. Todo se va al carallo cuando se pilla viento, tráfico, la compra del super y tres amigos que vienen al pueblo.
Y la forma de conducir (no sólo cómo se dosifican las marchas, sino cómo se usa el pedal de la derecha) también va a influir en el tan temido CONSUMO.

Don MOTORMAN:

Mi experiencia (no sólo con el 21) me indica que en coches de hasta 2.500 cc la mejor relación entre velocidad y consumo (o sea conseguir mejor eficiencia) es circular a 90 km/h. Lo cual es una castaña porque los camiones y autobuses te pasan como a un poste.

Y para los que tienen problemas para circular dentro de estos límites ridículos que se han puesto de moda en las ciudades españolas, lo mejor es hacerlo en cuarta marcha. Se tiene mejor respuesta del motor y se gasta menos combustible.