Pues dimelo a mi Que vivo en una ciudad, además en un piso y arreglo mis coches en la calle. Realmente puedes hacer todo eso con herramientas básicas. Las herramientas profesionales y avanzadas te ahorran algo de tiempo y hacen todo el proceso más sencillo. Pero poder sí que se puede hacerlo si uno tiene ganas y no es tan difícil como lo cuentas. No lo pinto demasiado bien solamente hablo de mis experiencias.  No es que aconseje a alguien una cosa que yo no haría nunca. Tampoco hay que desanimar a la gente y asustar a quienes quieran probar arreglar sus cacharros solos, además en cosas tan básicas (nadie le aconseja arreglar medio motor con una cuchara ) Además Nemesis quiere hacerlo en un box así que tendrá todas las herramientas adecuadas.
He arreglado coches en muchas condiciones con pocas herramientas y si uno quiere lo puede hacer, es questión de ganas. Y la satisfacción que te da un trabajo bien hecho es otro cuento

En muchos talleres todavía lo hacen sin compresor y pistola.
El prolongador para aflojar este tornillo no tiene que ser tan largo. Una barra de 1.5m me sirve sobre todo para extraer y poner en su sitio la rótula de suspensión.
Hombre todos los arreglos (incluso esos pequeños) tienen su trampa, pero así aprendes, pensando como tú nunca me atrevería a hacer ningún tipo de arreglo, menos cambiar las bombillas

Todavía (por suerte ) no he tenido que cambiar la transmisión en mi Nevada pero en otros coches lo hice. Es bastante fácil. No tienes que levantar el coche mucho, basta con un caballete o incluso apoyando el coche en una rueda de repuesto con una tabla de madera encima.

Dos dificultades pequeñas que encontré eran: quitar el tornillo que sujeta la transmisión (necesitas bastante fuerza para aflojarlo)  y luego quitar y poner la rótula de suspensión. Pero con un buen palo de metal haciendo la palanca se soluciona las dos cosas. Si tienes un palo de un metro y medio puedes trabajar cómodamente, sin mucha fuerza. Y otro consejo: El tornillo (se ve en la foto) aflójalo antes de levantar el coche
Y realmente ya es todo, lo demás son 5 tornillos y listo. Suerte con la reparación.

La oferta si que es interesante, el único problema son los 5000km al año.

 Si,tiene la pinta de ser el regulador, pero yo primero descartaría cosas más simples y baratas si los bornes están bien mira otro lado de los cable. Sobre todo el negativo si esta bien conectado y no dañado en alguna parte.

 Comprueba los bornes de la batería, a ver si después del cambio de la batería se te quedó uno mal apretado. También puedes lijarlos por dentro si tienen algo de suciedad ú óxido y luego poner un poco de valvulina.

Gracias! 

Parece ser motor de arranque. El mio hacia lo mismo hasta que un día murió totalmente.
Cambiarlo es muy fácil, son tres tornillos.
Pero antes comprueba si los bornes de bateria están bien conectados y si la bateria esta bien.

He leído el titulo pero después de leer esta explicación lo entiendo mucho mejor

Eso no es ninguna noticia nueva, ya hace mucho tiempo he visto algunos artículos y charlas (con ejemplos y pruebas reales) sobre este tema en revistas y conferencias de hackers.



Los mandos infrarrojos son incluso más fácil de copiar y ademas con equipo que puedes conseguir en cualquier tienda china.


El alarma tiene algún algoritmo para generar los códigos, seguro que se puede imitarlo para generar su propio código para abrir el coche.

Se me ha pasado desapercibido lo de que no haya repuestos para motores de arranque.
Claro que hay como dice victorm3 y ademas hay de todo no solo las escobillas o automático.
En esta página
http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=0001208515

abajo donde pone UNIT BREAKDOWN hay que hacer click en la referencias que están en rojo para ver el precio y la foto del repuesto.

No te equivocas es así como dices.
En este caso todavía no sabemos si es motor o bendix/automático. Yo tuve problemas similares y resultó al final que era automático.

Si es cierto, olvide de ponerlo. Ahora mismo estoy modificando el post. Gracias
Jjejeje ya tenemos una guía casi completa para problemas con arranque. Deberíamos poner un post aparte con todos los pasos a seguir, recopilando lo que hemos dicho aqui 

Sí con otra batería tampoco va bien es motor de arranque. No se exactamente donde esta en GTS, pero mira por donde se junta el motor con la caja de cambios. También puedes seguir el cable de la batería (el positivo), uno que es bastante grueso.
es así la pieza(no se si es el modelo que llevas exactamente):
http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=0001208515

Ahora como comprobarlo:
Primero: mide la tensión (Voltios) entre punto 0 y G
Segundo: una persona intenta arrancarlo y otra mide la tensión (Voltios) entre punto 1 (positivo) y G (puede ser cualquier punto de la carcasa).
Tercero: una persona intenta arrancarlo y otra mide la tensión entre punto 2 (positivo) y G (puede ser cualquier punto de la carcasa).

Sí no hay 12V en el punto 1 entonces algún cable no esta bien o sea no llega la corriente desde batería.
Sí no hay 12V en el punto 2 entonces algún cable o un relé no esta bien.
Sí no hay 12V en el punto 3 (pero si hay en punto 1) entonces es el automático (solenoide) - la pieza marcada S en la foto.
Sí hay 12V en los todos los puntos y no arranca - cambiar motor de arranque entero.

***

Modificado, gracias a victorm3

Estoy totalmente de acuerdo y sí que hay muchas posibilidades ahora, más de lo que nos parece.

Tu idea de medir que esta chupando la batería en reposo es muy, muy buena. Pero a mi me parece que no es la batería. Javercin ha dicho que durante arranque las luces del cuadro no bajan de intensidad y con batería agotada deberían perder intensidad  o incluso apagarse totalmente.
Sigo sospechando algún problema con motor de arranque o algún cable de este, a ver quien lleva la razón jejeje )

Queda también motor de arranque.

Si, tensiónes. Llevas la razón en el punto 1 uno debería estar "V*mA" en vez de "A*mh". Ya lo he cambiado

 

Aquí te pongo un método bueno y muy simple como comprobar la batería, paso a paso
Las fotos que están aquí tienen resolución mas baja, si necesitas ver más detalles aquí tienes enlaces a fotos más grandes:
http://kaizoku.dicant.net/index.php?dir=./!nevada/bateria

1. Conectamos los 2 cables a polimetro como viene indicado en la foto:
   Rojo a la salida V*mA
   Negro a la salida COM
   Ponemos la aguja central en 20V y conectamos los cables del polimetro a la batería: ROJO a positivo (+) y NEGRO a negativo (-)
   Es muy importante hacer buen contacto entre bornes de batería y puntas de polimetro (si sujetas las puntas con las manos, hazlo con un poco de fuerza).
*no se como hacer el simbolo de Ohm



2. La batería con el motor parado desde un par de horas debería tener alrededor de 12V (como se ve en la foto de arriba)
La mía la medí con el coche parado durante por lo menos 12 horas así que los 12.94V estan bien

3. La idea es simple: hay que probar si durante el arranque el voltaje no baja de 9.5-9.6V. Pero el arranque debería tardar 3-4 segundos aprox. Para eso desconectamos el paso del combustible al motor.
en el motor diésel se puede hacer como indica la foto, quitando el contacto de la bomba inyectora. En el motor gasolina se puede quitar contacto a la bomba de gasolina (o el fusible de esta) o cualquier otra cosa, a    lo mejor alguien quien tiene gasolina puede dar alguna idea más.
En tu caso no es necesario desconectar nada - tu coche no arranca de todas formas.  





4. Una persona intenta arrancar y otra mira el polimetro, si durante los 4 segundos la tensión se mantiene por arriba de 9.6V la batería esta bien. Si baja de 9.6V está jodida.
La mía llegó hasta 10.50V aunque en la foto no se ve pq no hice la foto en este momento





5. Ese punto lo meto por si alguien lo necesite en futuro (en tu caso creo que ya no es necesario, pero de todas formas puedes hacer la prueba otra vez ; ))
Conectamos lo que hemos desconectado en el punto 3 y arrancamos el coche. Al ralentí la tensión debería subir hasta 14V y con más revoluciones debería subir un poco más (hasta 14.50V o por ahí).
Si no sube al ralentí, entoncés el alternador está jodido, o hay problemas con la correa. Si sube mucho con más revoluciones - en este caso el regulador del alternador está jodido
  



Ahora dínos qué valores te muestra el polimetro en puntos 2, 4 , 5 ralentí y 5 accelerando.
Teniendo estos datos te podremos aconsejar algo.

Pero a ver, de lo que cuentas sale que son voltios no amperios como bien dice OscarGTD.
Si con coche parado la batería tiene más de 12V esta bien, o sea no esta descargada para nada! Pero deberías medirlo después de unas horas y a ver si ha bajado mucho la tensión.
Por lo menos parece que el alternador esta bien ya que has dicho que subía la tensión un poco con motor en marcha.


El polimetro amarillo vale perfectamente para un coche (en la mayoría de los casos), es que depende mucho quien lo usa no solo el aparato 

  Enhorabuena   

Gracias. Ahora entiendo  , yo lo conocía bajo nombre bendix. O sea pensaba que la pieza entera (esa pequeña) se llamaba bendix, no solo una parte.

Podrías explicarme a que te refieres diciendo "automatico"? es que no entiendo qué podría ser...

¡gracias!

Prueba como te dice tzadkiel2 con el polimetro que tal esta la batería y si resulta que esta bien prueba si llega corriente a motor de arranque y después si el motor de arranque esta bien.
Al poner contacto hace algún ruido tipo clack o no se escucha nada? Se te apagan (o casi apagan) los testigos al poner contacto o solo se hacen menos intensos o  no se ve ningún cambio? Cuéntanos un poquito más así seria mas fácil ayudarte.

También puede ser que se ta ha jodido el motor de arranque. A mi me pasaba algo muy parecido que a ti y con la batería recién cargada arrancaba. Al final resulto que es motor de arranque, que murió definitivamente hoy mismo.

Comprueba la tensión de la batería con un multimetro - si tiene menos de 12V significa que es o el corto circuito o alternador que no carga.
Carga la batería y con motor arrancado prueba la tensión  si al pisar acelerador la tensión sube un poco (hasta 14V - si recuerdo bien) entonces el alternador esta bien y si no sube para nada entonces esta jodido el alternador.


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Para no despistar a nadie modifico el post:
Charky lleva la razón la tensión debería subir al arrancar el coche (no al pisar acelerador) y después debería mantenerse mas o menos estable.

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¿Os dió guerra? - No, realmente no. El coche va bien, incluso con la junta de culata jodida.

¿Cuánto habéis gastado en averías? - 20€ bomba auxiliar de agua, 60€ discos de freno delanteros, 20€ bombines de frenos transeros, Bomba de freno + kit regeneración 20€, Tonterias como liquido de frenos, bombillas, refrigerante, algún rele, un poco de pitura etc 20€.   Los cambios de aceite, neumáticos etc no estoy contando - es un gasto normal, no una averia
Total: 140€

¿Cuántos kilómetros habréis hecho más o menos? - aprox. 17.000 km, desde Agosto 2010.

¿Os parece rentable mantenerlo? - Pues si, muy rentable y fiable.  

Si hace un clac y no arranca no seria el motor de arranque jodido?

Puedes mirar si alguien no quito aislante térmico del suelo entre las sillas delanteras (toda esta parte del suelo que esta un poco elevada). Mira también si no hay algún agujero en el suelo por allí.
No se me ocurre nada mas.