Ay que bonita, se la ve mejor que la mia y ademas anda 

Suerte con la venta.

Por fin he tenido un poco de tiempo para volver a reparar mi pobre casi abandonada  Nevada.

Así que empieza el (ojala) último tramo de operación junta de culata 

Hoy he cambiado los retenes de cigüeñal y de árbol entremedio. También he  preparado todo para poder poner la culata. Si todo va bien mañana la montaré.
 
Ahora las preguntas:
1a. Apriete - en el manual de reparación del motor (J8S) página 17 hay dos tipos de apriete  (uno a la derecha y otro a la izquerda) o son los pasos que hay que seguir? 
     A la izquiera me pone 1er apriete  y la fuerza 3daN y el segundo apriete con su fuerza. Pero a la derecha en primer apriete hay fuerza en daN y despues para segundo apriete y tercero los angulos. Que es esto? 
1b. El segundo apriete lo hago justo despues del primero o tengo que esperar algun tiempo, hacer X kilometros, etc?

2. Como se comprueba si la correa de distribución esta bien tensada en los motores J8S?

3. Por ultimo una tontería, donde está el tapón de vaciado del circuito de refrigeración del motor? No lo consigo encontrar, en el manual de motor tampoco está marcado.


He hecho un balance de los gastos, de momento solo piezas y planificación:

Lo que he comprado:

Junta de culata Elring - 22 €
Kit descarbonizado Elring - 24€
     El kit contiene: retenes de las válvulas, junta entre termostato y culata, junta entre culata y algo (supongo que es salida del agua con algun tipo de termocontacto), arandelas de inyectores, junta de tapa de balancines, reten de arbol de llevas, junta de colector y admisión
Reten que debería ser el de cigüeñal, pero me equivoque y pedí el de árbol de las llevas - 7€
Correa distribución Kager - 18€
Correa AC Meyle - 4€
Y la junta de admisión y colector (no sabia que viene en el kit) de victor reinz - 8€
Junta de carter de aceite - 2€

También tuve que comprar despues (porque olvidé comprobar los calentadores y olvidé pedir retenes de árbol entremedio   )
2 calentadores Champion - 26€
Reten cigüeñal - 10€
Reten árbol entremedio - 5€

Así que de momento solo en piezas he gastado 126€ más 95€ de planificación de culata dan: 221€
Espero que ya sea todo y ya no tenga que gastar mas     

Os pongo algunas fotos.

La culata planificada:




Por fin llegaron las piezas 





Cambio del reten de árbol de las llevas:






Retenes de las válvulas:





Inyectores y arandelas de cobre:





Inyector y otras arandelas




Quitando la polea de cigüeñal:

Que buena respuesta te ha dado Ráfagas.

Solo voy a añadir algunas observaciones mías.
¿Como estaba el pedal de freno? Estaba duro como siempre o se metía fácilmente al fondo?
Si no estaba duro yo sospecharía la bomba de freno.
Si estaba duro pero no frenaba, apostaría o por:
-  discos de freno, se sobrecalentaron y perdieron sus propiedades, sobre todo si te has metido en un chorro de agua. Agua y alta temperatura de discos provocan una perdida de fuerza de frenar bastante grande.
- o por el liquido de frenos en estado de ebullición.

Lo suyo seria ir al ayuntamiento y pedirles la base legal de dicho requisito, con número exacto del artículo, párrafo, año etc.  O incluso mejor que te impriman esta ley/ordenanza. 
La bonificación por antigüedad (más de 25 años) en el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica tiene su base legal en una ley estatal.  Pero, el ayuntamiento tiene alguna libertad en establecer las cuotas de impuestos y bonificaciones.  Cada ayuntamiento regula estas cosas mediante las ordenanzas fiscales.

Ademas, tengo entendido que se puede obtener una bonificacion de hasta 100% en la cuota por dos razones:
- o por antigüedad de más de 25 años
- o por tener un vehículo histórico (en el caso en que el vehículo tuviera menos de 25 años).
Son dos cosas distintas. Me parece que no te pueden juntar los dos requisitos en uno.

Por esto es importante pedir la base legal en el ayuntamiento pq si en la ordenanza no dice nada sobre este certificado, no te pueden exigirlo ya que en Real Decreto no dicen nada sobre el. Y si la ordenanza exige dicha certificación a lo mejor se puede pelear con ellos con el real decreto en la mano

Aquí la base legal que habrá que estudiar :

Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

Sí, es mi coche Como dice Ráfagas, es la regulación de altura de los faros.




Que yo sepa lo montaron en casi todas las versiones de Nevada. Supongo que será por ser ranchera y con mucha carga es imprescindible regular la altura de los faros.

El problema con este sistema de regulación es que se estropea muy fácilmente (no es sistema eléctrico). De hecho en mi Nevada no funciona y en la Nevada de mi padre tampoco funcionaba.

El bombín dejo de funcionar porque perdí las llaves  . Si tienes la llave no hay que taladrar los pivotes, basta con poner la llave en posición entre A y M (hay una flecha en el bombín).
Y si no quieres taladrar los pivotes la otra solución es abrir la carcasa de metal que sujeta el bombín. Pero es mucho más difícil que taladrar 



Por uno de segunda mano, lo encontré en un desguace de la zona, me costó 20€, si me acuerdo bien.
Como escribí arriba, lo cambié porque perdí la llave, además después de arrancar la llave no volvía sola a la posición M, por haberse estropeado un muelle. Así que decidí simplemente sustituir el bombín. Tres días después de cambiar el bombín mi vecino encontró la llave perdida. Ahora tengo un bombin de repuesto 

Tienes razón, totalmente olvide de este tornillo.

Ya he puesto una versión de la foto, actualizada.

Como dije ayer, os pongo las fotos de como se quita el bombin de contacto:

Quitamos la cubierta de plastico, tiene 4 tornillos tipo torx:



Lo que se me olvido ayer, tambien hay que  quitar este panel de plastico para desconectar los dos enchufes de bombin de contacto
Para quitar el panel hay 7 tornillos, 8 tornillos (como bien dice Ráfagas) también tipo torx del mismo tamaño:




Ahora hay que quitar este tornillo, cosa que no es fácil pq no hay mucho sitio entre los plásticos y el tornillo:




Ahora, si no puedes poner la llave en la posición entre A y M, tienes que anular el bloqueo del bombin:


Yo lo hice con una broca para metal, me parece que era tamaño 5 o 6. El metal es muy blando asi que despues de 30 segundos ya tienes el bombin liberado.


Por ultimo, tienes que desconectar enchufes (A) del bombin de contacto, que no se ven bien en la foto. Despues tienes que quitar los cables de la guia de plastico (B) y listo.
Ya no queda nada mas, solo quitar el bombin.




Para ver los imagenes en una resolucion mas grande (con mas detalles) hay que entrar en esta galleria:
http://kaizoku.dicant.net/index.php?dir=./!nevada/bombin_contacto
Pinchando en cada foto sale mas grande, y después pinchando en la esquina derecha arriba los cuatro flechas se puede hacer "zoom" con el "scroll" de ratón.

No es difícil. Tienes que quitar el plástico que va alrededor (4 tornillos tipo torx, si me acuerdo bien). Luego el bombín de contacto sale quitando [edit] 1 tornillo, que esta en la parte de atrás. [/edit]
Luego sacas el bombín de contacto tirándo de él.
Ah, por cierto, dependiendo de la posición de la llave, tendrás que anular el bloqueo que no permite quitar el bombín. Está por debajo, es una placa de metal pero bastante blando. Lo mejor es romperlo con una taladradora.  
Si quieres mañana te sacaré algunas fotos.
Pero es una operación muy sencilla

No es ningún problema instalar el muelle. El tensor va fijo como dices, con un poco de fuerza metes el muelle y listo

 Si, he hablado con el tornero y me dice que la reparación del bloque me va a costar por lo menos 100-150€. El problema es que no me da ninguna garantía de durabilidad.  Lo que significa que el mismo no sabe si la soldadura va a aguantar o no.

Ademas el tubo de aceite que esta mas cerca de la parte carcomida es un tubo sin salida. Ese tubo esta tapado totalmente por la junta de culata. Entonces si el cacho este de metal que me queda de 3mm se va a romper pues entonces iré al tornero para que me haga un cilindro te tales dimensiones que entre a presión en dicho tubo. Un cilindro de medio centímetro bastara para taparlo. Y así no se va a mezclar aceite con agua ni agua con aceite. Y como es un tubo sin salida se puede hacer así tranquilamente.

Nueva vuelta de tuerca inesperada en el emocionante culebrón sobre la junta de culata de kaizoku   

Todo esto es la culpa de JJMB (si no me aguanta ni un año vas a tener una visita forzosa a Granada para ayudarme a cambiar el motor entero    ) Después de la conversación con el, he estado pensando sobre el tema.
Nos sentamos (yo y mi mujer) ayer por la noche delante de las fotos del bloque con la junta en la mano para pensar el asunto y algo no encajaba. 
Nos hicimos las siguientes preguntas:
El bloque esta hecho de alguna aleacion con aluminio -  ¿si o no?
¿Aluminio corroe?
¿Para qué Renault hubiera hecho la parte del motor que está en contacto constante con agua de materiales corrosivos? ¿Están  locos o que?

¿Por qué el bloque esta carcomido solo en algunos puntos y solo en sitios muy cercanos a la culata? si se tratase de corrosión, debería ser carcomido en mas sitios y no solo a la altura de la junta.

Pues claro, es que el aluminio no corroe, nada de nada. Los de Renault no están locos e hicieron el bloque de un metal no corrosivo - alguna aleación de aluminio.  Aluminio reacciona químicamente con otros metales corrosivos por ejemplo con hierro si tiene contacto directo con el, entonces una parte oxidada de hierro se va "fundiendo" en el aluminio. Pero en contacto con el agua, aluminio no oxida, es imposible. Y esto se ve mirando el bloque, se ve cal, y otro tipo de sendimiento, pero nada de corrosión por otros sitios.

Y dando vueltas a la ultima pregunta descubrimos una cosa. Mirando la junta y fotos del bloque... el bloque esta carcomido solo en sitios donde hay bultos raros en la superficie de la junta. Siempre allí, y  el tamaño del deterioro del bloque corresponde al tamaño del bulto de la junta. Entonces esto queda claro, el deterioro del bloque es culpa de la junta, no del agua. Puede ser por reacción química entre aluminio y la junta vieja "quemada", o por vibraciones y daños mecánicos.
Con la junta nueva no debería pasar nada de nada al bloque. No debería estropearse mas. 

Así que la junta ya esta en proceso de planificación. La semana que viene continuare la reparación. 

Muchas gracias JJMB por los ánimos. 

Estoy de acuerdo con victor3m 10 años para goma son muchos, mejor cambiarlo.

Al final creo que voy a cambiar el motor entero.
Calculando todo, sale solamente un poco mas caro. Ademas el mio no va a aguantar mucho mas asi que no vale la pena invertir mas en el.

victorm3 tienes mensaje privado.

La he llevado al tornero. Dice que esto no influye y no es nada. Así que la culata no es un problema.

Pero, el bloque de motor... En un sitio el "espacio" entre los agujeros por donde va aceite y por donde va agua esta comido bastante y quedan 3 milímetros aprox.
Un mecánico del barrio me dijo que eso no esta bien y no se sabe cuanto va a aguantar, ¿un año?, ¿cinco años?.
No sé qué hacer, ¿cambiar el motor entero? 

¿Qué opináis?

Y por cierto aquí la foto del dicho problema:

Vale, os pongo algunas fotos mas :











Estoy preparando un brico con fotos y instrucciones. Pero de momento no esta listo.

Sacando las fotos de la culata he descubierto eso   :



La foto en una resolución mas grande:

http://kaizoku.dicant.net/index.php?file=./!nevada/culata/upsss.jpg


Tiene mas o menos 0.6-0.7mm de profundidad. Se arregla esto o tengo que buscar otra culata?  
A ver que me dice mañana el tornero.

Gracias victorm3, muy buen consejo

Por fin me ha dado tiempo para seguir con la culata. Hoy he quitado las válvulas. Lo he hecho con un gato de carpintero sin ningún problema.
También me han contestado de la tienda sobre el grosor de la junta de culata. Y me dijeron que 0.01mm no tiene ninguna importancia. Ya que incluso las juntas OEM tienen como margen de error de  0.01 mm.


Además, he estado dando vueltas a un tema, la junta de culata esta hecha pedazos, es posible que solo tenga  200 mil kilómetros hechos este motor? O andando los 10 meses con la junta de culata un poco rota la he dañado tanto yo?

Para llevar la junta al tornero, ¿tengo que quitar los inyectores o mejor no tocarlos?




Aquí os pongo las fotos del proceso.

Aquí la culata con las válvulas puestas:



Primero comprimí el muelle con el gato y luego saqué con un imán y destornillador esas cosas marcadas en la foto:




La primera válvula quitada. En esta foto podeis ver de cerca estas dos piezas que sujetan la valvula y muelle que no se como se llaman y que estan marcadas en la foto anterior






y todas las válvulas quitadas:

¿Estas seguro de que eso es suficiente?

Claro, soy tonto.   Según el calibre tiene 1.70mm
Por supuesto que voy a mandar la culata a planificar. Pero la junta la voy a comprar por internet junto con otras piezas que necesito. Me sale mucho más barato así.

Y aquí las fotos:











Las fotos en resolución 1600x1024:
http://kaizoku.dicant.net/index.php?dir=./!nevada/culata

Muchas gracias a todos por los buenos consejos. Por fin he quitado la culata 
Pero no ha sido tan fácil... por la tarde os cuento.

Ahora tengo que elegir la junta de culata nueva. Aquí surgen otras dudas.
La que  he quitado es de AFM con el numero de referencia 7700 854 507 y en la junta pone también 1.75 (es el grosor de la junta?)
Buscando por esta referencia encontré una junta de marca ELRING pero pone grosor 1.69mm. Puedo meter esta o tengo que buscar otra con el grosor exacto de 1.7mm o incluso de 1.75 (si realmente eso es el grosor)? 


Por la tarde meteré fotos de la culata, la junta etc.

PD: Ya me he contactado con la tienda a ver que me dicen ellos.

Tienes razon. Lo único más dificil (que en otros coches donde cambie la distribucion) es aflojar las correas de la bomba de direccion asistida y del alternador. La cantidad de tornillos y su posicionamiento es impresionante 



La bomba de agua ya la cambie hace 3 o 4 meses.


Aqui pongo la ultima foto que hice, de momento no tengo tiempo para meter mas:

Pues no solamente por esto. Tambien para aprender algo nuevo, para disfrutar del trabajo, para desmontar algún motor por fin y por ultimo pasar un rato con mi  nevada 


Muchas gracias por los ánimos 



Si con calado te refieres a sincronizar las marcas, bloquear el cigüeñal y marcar todo, pues si lo hice. No es la primera vez que cambio la correa de distribución en un coche, es la primera vez que lo hago en un 21 

Muchas gracias victorm3 por los consejos. A ver si consigo quitar las poleas y la culata.



Rafagas muchas gracias, genial que estés recuperando las fotos 

Vi los posts de flightparties y GasTravatDiesel la semana pasada pero las fotos no se cargaban.

Después de casi un año andando con la junta de culata rota por fin puse manos a la obra.
En los dos ultimos días he quitado casi todo, menos la culata.
Ahora tengo las siguientes dudas para sacar la culata:
1. ¿Hay que quitar los inyectores y las bujías de caldeo o no hace falta?
2. ¿Como despego la culata y la levanto? ¿Se puede golpearla (poniendo un taco de madera, claro) con martillo?

Otra duda. ¿Como se quita la polea del cigüeñal (versión con aire acondicionado)? Ya he quitado la polea doble (que va con tornillo 23mm). Pero la que sirve para correa de distribución y para correa de aire ac. no tengo ni idea como quitarlas.

Aqui teneis los 21 en varias peliculas  

http://www.imcdb.org/vehicles_make-Renault_model-21.html

 

Yo compraría el más barato, NRF no es una marca blanca. Es una empresa holandesa y llevan más de 80 años en el mercado.
De los tamaños tampoco me preocuparía, los 2mm de ancho es nada, pero literalmente nada . Y 6mm de espesor seguro que no influye en la temperatura (los tubos de cobre deben tener el mismo tamaño en los dos radiadores).

Y si no estás convencido con los tamaños mira en esta página a ver si encuentras uno igual al tuyo:
http://www.mister-auto.es

Segun estas páginas lleva solamente motor 1.7 con 75cv

Parece que realmente existe algo asi:

http://www.auto-types.com/renault/renault-21-gtl-3-doors-hatchback-606/

http://www.cars-data.com/en/renault-21-gtl-75hp-19666/specs.html