Pues el bloque de motor estaba rayado (tenia una fisura) y después de cambio de junta de culata seguía mezclando aceite con agua. Vamos no tenia arreglo realmente. En algunos sitios si te lo pueden soldar pero al ser de alineación no_se_que nadie me daba garantía que va a funcionar. Ademas me cobraban bastante por esto, eran 100€ de diferencia entre coger un motor de desguace y soldar este. Así que no valía la pena para nada.

Ahora el que tengo va bien es mas viejo que el que tenia pero eso esta incluso mejor, no me fío de los motores franceses hechos después de 1991-1992



Los pistones normalmente no los cambias. Salvo que se ve claramente que están jodidos. Cambias segmentos, camisas y varias juntas .
Seguro que se puede encontrar todo un poco más barato pero de todas formas se va a quedar entre 350€-450€

Tiene la pinta de perdida de compresión.Por culpa de los segmentos/camisas o (en mejor caso) la junta de culata.
Lo que puedes hacer y no debería ser muy caro es hacerle prueba de compresión de los cilindros a ver que te sale. Eso te sacaría de las dudas.


Si estas por la zona de Zamora-Salamanca te puedo echar una mano y herramientas también.

1+


Es manager fase3. Creo que el filtro de aire y de aceite ayudan poco o nada en tema de los humos. Un filtro viejo esta taponado por la mierda pero no la deja pasar, así que filtra incluso mas porque cierra mas el paso diria yo.
Si, en teoría puedes echarle el 10w40, pero yo prefiero a estos motores echarle 15W40. Es solamente mi opinión personal

Por arriba de la varilla de aceite(donde esta la flecha de la letra B un poquito mas arriba) allí entra a la admisión.
La forma de desconectar ya tienes que buscarla tu Yo nunca lo hice en Nevada, pq pasa bien solo quitando carbonilla de tubo de escape y pienso que incluso sin esto pasaría sin problemas.  

Si hablamos de diesel debería ser opacidad me parece, CO2 es en gasolina. Pero no estoy seguro.

A ver lo que yo hago con mis diesels viejos es lo siguiente(no se si es manera ortodoxa :
1. Limpieza de tubo de escape. Le metes agua con una manguera al tubo de escape y después arrancas y aceleras fuerte. Esto quita bastante carbonilla. Si ves que sale mucha repites operación varias veces
2. Después anti humos. Se puede echar algún producto pero realmente lo que da buen resultado es aceite de girasol. Le metes un par de botellas al tanque
3. Llego a la ITV siempre con el coche bien caliente

Y últimamente paso todas las pruebas de humos sin problemas. Bueno con Nevada pasaba siempre bien.
También he oído (pero no he probado) que desconectar el respiradero de aceite en motores muy gastados ayuda mucho. Desconectas el manguito que te mete lo que sale del motor a la admisión pero de forma discreta No se si esto ayuda pero parece ser lógico en caso de motores gastados.

Puede ser que no encontráis en Argentina los sustitutos adecuados pq tenéis la numeración de transistores de EEUU y no la europea que traen los Renault.

El equivalente pero más "fuerte" va a ser este:
MJ11015G
http://www.ebay.es/itm/MJ11015G-von-ONS-Transistor-pnp-120V-30A-200W-TO3-/310695070068?pt=Bauteile&hash=item4856de8974#ht_1267wt_1141

El MJ15015 que comenta osappia no lo podría ya que este es de 15A, mientras que el MJ11015G y el original son de 30A.

¿Has comprobado los contactos de la placa si no se han desoldado? Es lo primero que suele fallar en estos modulos.
Mandame los numeros que estan en lo triacs a lo mejor te puedo encontrar algunos equivalentes.

Prueba en desguace Lorente Lazaro tel:958 690 404, esta en Darro (autovia Granada-Guadix). Aunque es un desguace también tienen taller y suelen hacer cosas que otros ya no hacen Ademas son mucho más baratos que cualquier taller de Granada.
Y si ellos no lo hacen seguro que te indicaran algún taller que si lo hace.

Busca por detrás de cuadro por donde va el cable de cuentakilómetros. También puedes en vez de meterlo directo a batería (que tiene sus riesgos si no pones fusible ninguno...) meterlo en uno de los cables gordos rojos que van al bombin de encendido.

Pueden ser los silentblocks de la caja, pueden ser los del motor, o de la cuna de motor o incluso puede ser un amortiguador de motor (si lo lleva tu motor).
No siempre tiene que sonar el "roce metalico", esto depende mucho de desgaste de los silentblocks.

La bomba eléctrica también esta relacionada con el clima. No es una bomba principal si no auxiliar, ayuda a la circulación de agua por el radiador de calefacción si la temperatura de refrigerante es por debajo de aprox. 70 grados.

No te preocupes tanto por los caballos. Los GTD son super buenos. Mi padre tenía GTD fase 1 y tiraba bien.
Luego hay otra cosa, todo depende del uso de coche. Si quieres algo duro y económico (en tema gasto combustible) para uso dia a dia, transportar cosas etc pues coges motor diesel pero si quieres coche pa carreras por carretera coges gasolina y con bastante cilindrada

Claro que no va sobrado, hablamos de un diésel atmosférico viejo Pero vamos, tampoco tiene tantas dificultades. Se trata, en mi opinión, más de técnicas de conducción que de ir sacando un par de CV por allí y por allá.


O incluso mucho menos que 71CV. Con estos caballos el motor ha salido de fabrica. Luego el desgaste de motor, perdida de compresión y los caballos bajan. En motores que tienen tantos años es algo habitual

Pues pasa algo mal con tu GTD o te olvidas de cambiar la marcha subiendo las cuestas 
Yo con mi GTD Nevada cargada a tope no tenia ningún problema en ir por carreteras de Granada y allí si que hay subidas y puertos

Quitar la barra estabilizadora es super sencillo, luego ponerla es un poco mas complicado, pero en general es una reparación super sencilla.

Aqui tienes el manual:
http://renault21.es/Manual/Taller/frenos.pdf

Paginas: 75-77

Pero frenar si frena bien? Si das unas cuantas pisadas seguidas el pedal se vuelve duro? Si es así entonces es aire en el circuito y tienes que purgarlo.
Pero si al frenar de repente el pedal se hunde a fondo y casi no frena, es el cilindro principal de freno que te toca cambiarlo.

Y recorrer las ciudades a 20km/h?  Mejor comprar un burro.

Esto tambien parece que va en serio  ...


Este jueves se ha hablado mucho de este posible incremento en la velocidad máxima permitida en las carreteras españolas. Pero lo cierto, es que en realidad, lo que esconde el borrador es una restricción a la velocidad permitida en el resto de las vías, que suman el 90% de la red general de carreteras:

Carreteras convencionales con una plataforma superior a 6,5 metros de anchura: pasan a los 90 km/h, cuando hasta ahora por esas vías se podía circular a 100 km/h, ya que suelen cumplir con el requisito de tener un arcén pavimentado de más de 1,5 metros. Además, parece que se elimina la posibilidad de rebasar el antiguo límite en 20 km/h para realizar adelantamientos, porque no hay ninguna mención a esta cuestión en el borrador.
Vías convencionales con una plataforma inferior a 6,5 metros de anchura: serían las más afectadas por la reforma. En las que tengan una marca longitudinal de separación entre sentidos el límite será de 70 km/h y en las que no esté pintada esa marca, será de 50 km/h. En la actualidad, salvo indicaciones puntuales, se puede circular por las mismas a 90 km/h.
Velocidad anormalmente reducida: pese a que no se hace ninguna alusión en el borrador, está por ver el efecto de la nueva normativa en la fórmula de cálculo de la velocidad anormalmente reducida, algo que puede llegar a ser tan peligroso como el exceso de velocidad. Si se mantiene el modelo actual (50% de la velocidad máxima de la vía), permitiría circular estas carreteras a velocidades de apenas 35 y 25 km/h.
Hay que recordar que la Red de carreteras del Estado, comunidades autónomas, diputaciones y cabildos tiene 165.907 kilómetros, de los que 16.205 (un 9,8%) corresponden a vías de gran capacidad (autopistas, autovías y carreteras de doble calzada). Mientras tanto, 149.703 kilómetros (90,2%) son carreteras convencionales, que se verán directamente afectadas por la reducción del límite si ésta se aprueba.

Desde el punto de vista de los kilómetros recorridos en la red general, las vías de gran capacidad absorben el 57% del tráfico (138.000 millones de kilómetros recorridos), frente a la red convencional (43% y 102.000 millones de kilómetros recorridos).

Además, existen casi 500.000 kilómetros más de vías que son competencia de los ayuntamientos. Según las cifras de Fomento, de ellos 361.517 kilómetros son interurbanos, por lo que también verán una reducción de la velocidad permitida. De hecho, gran parte de estas vías son pequeñas carreteras rurales, lo que las sitúa como candidatas a la limitación de los 50 km/h.

La segunda gran novedad de lo conocido este jueves está en la reducción de la velocidad en la gran mayoría de los tramos urbanos. Aquellas calles con un solo carril por sentido (o un solo carril en total) verán reducida la velocidad máxima permitida a los 30 ó 20 km/h. De esta manera, aproximadamente el 80% de las calles españolas se verán afectadas por la medida, aunque estas vías sólo recogen el 20% del tráfico urbano, que normalmente se dirige hacia las calzadas de más de un carril por sentido.

http://www.libremercado.com/2013-03-07/la-subida-a-130-kmh-camufla-una-reduccion-del-limite-de-velocidad-para-el-90-de-las-carreteras-1276484294/

Si me acuerdo bien es de la primera. He visto hace ya mucho tiempo un brico como montarlo/adaptarlo a 21. Pero ahora mismo estoy incapaz de encontralo.

No va bien este sistema para nada. No me refiero que ajuste mal, es que deja de funcionar totalmente.
No es eléctrico. Si quieres uno eléctrico coge el sistema que llevan los Laguna.

Motorman: si es algo bastante prescindible en 21 pero no en 21 Nevada ;P

Desde segundo 0:20 empieza lo mejor

A ver vamos por partes.

Primero - Lo mejor y lo más sencillo que puedes hacer es ir comprobando las cosas según lo marca el manual de calefacción
http://renault21.es/Manual/Taller/calefaccion%20y%20aire%20acondicionado.pdf
Los diagnósticos empiezan a partir de la pagina 18 del dicho manual. Si no, te lías y puedes omitir algún chisme importante
Yo también añadiría a esto que tienes que quitar el radio y mando de AC y mirar por detrás si los cables rojos gordos que van al regulador del ventilador y sus regletas no están quemados.

Segundo - Tzadkiel2 seguro que te refieres a otra cosa pero no al relé del ventilador. Para cambiar el relé no tienes que quitar el salpicadero, al relé del ventilador tienes acceso por debajo del volante.

Tercero - Si llega corriente adecuada (por donde te indica el manual que tiene que llegar) y ves variaciones en corriente al mover el mando NO puede ser que no tienes "intensidad" adecuada. Es simplemente imposible y ademas es pensar al reves Pq intensidad no es algo que mandas. Intensidad es lo que "chupa" el motor del ventilador durante el trabajo.
Entonces olvidate de medir los amperios, es perdida de tiempo y dinero (pq tienes que tener un multimetro que mide por lo menos 30-40 amperios y los baratos del super llegan solo hasta 10A) Si quieres comprobar si algún elemento funciona o no siempre mides dos cosas: voltaje Y/o resistencia, nada de intensidad y punto La intensidad se mide para saber otras cosas.

Cuarto - aquí tienes como conectar cables al regulador, si tienes colores de cables originales, eso es

http://kaizoku.dicant.net/rcache/!nevada/var/cables.jpg


Y por  último, si el regulador te parece bien, el relé también y los contactos del ventilador igual, pues yo apostaría por la regleta o los cables que mencioné en el primer punto.

Si, claro, no dan con el problema pq no es un problema mecánico sino un problema eléctrico/electrónico(o por lo menos eso me parece a mi) y la mayoría de los mecánicos no sabe nada de electricidad.
Así que llevarlo al taller mecánico es simplemente perdida de tiempo lo suyo es llevarlo a algún taller de electricidad de coches, o mirarlo tu mismo

Lo de comprobar los cables es muy fácil, abres el capo, buscas la batería y sigues los cables gordos que salen de ella hasta encontrar donde están conectados. Revisas la conexión, limpias los bornes y empalmes y listo

Como dice motorman, las bujías no tienen nada que ver con el cuadro, tampoco lo tiene tapa de delco y los cables de las bujías.
Yo buscaría algún fallo eléctrico/electrónico, mira si la masa de la batería esta bien conectada al motor/chasis. Lo mismo con el positivo, mira si da buena conexión al motor de arranque. En fin comprueba todos los cables "gordos" de la batería y sus conexiones.
Segundo paso seria probar como están las conexiones del cuadro, buscar algo fundido/quemado.
Como ultimo puede ser que la centralita(el ordenador) esta mal o algún sensor del ordenador.

Aqui tienes un buscador de numeros OEM y los equivalentes de otras marcas, pero no se si te sirve esto.
http://www.findpart.org/
http://www.reparts.net/

Mobil ATF 220 si que vale. Pero no tiene que ser de esta marca Puedes hecharle cualquier liquido de dirección compatible con Dextron III o sea la mayoría de los líquidos de dirección universales.
Ademas me parece que Elf sigue fabricando renaultmatic d2.

Para caja de cambios, me parece que deberías usar SAE 80W/90 ya que el aceite SAE 75W/80 Renault recomienda para climas fríos con temperaturas por debajo de -10 grados.
Los litros que lleva dependen de tipo de caja pero si me acuerdo bien la capacidad es entre 2.5 y 3.5 litros.

Como dice borja puede ser que pierde por el enfriador de aceite. Es muy fácil de comprobarlo, quitas los dos manguitos que van al enfriador y luego con uno de ellos cierras el circuito principal y a andar. Después de algunos días miras si sigue echando aceite.

Y si sigue echando pues es junta de culata, no siempre es así que tiene que pasar aceite al agua y al mismo tiempo agua al aceite. O sea con la junta de culata rota a veces no pasa agua al aceite.

Este año si que me dio problemas, o mejor dicho un problema pero pesado. Tuve que cambiar el motor. Aparte de esto, no me dio otros problemas graves, si me acuerdo bien
En arreglos gaste algo  menos de 600 euros. Cosas tipo aceite o liquido refrigerante no cuento 
Hice 20 000km casi.

Arreglos:
- Cambio del motor
- Cambio de soportes de caja de cambios
- Arreglo de algunos contactos y cables en el maletero (una avería más que típica en Nevada)
- Cambio de la rotula del brazo de suspensión
- Arreglo del silenciador
- Cambio de varios manguitos de sistema de refrigeración
- Cambio del cojinete del amortiguador delantero
- Cambio de juntas del recipiente de liquido de frenos

A pesar de los problemas con el motor, el bicho se portó bien y aguantó bastante caña este año.

¿Si me parece rentable?
Los coches siempre aparte de gasolina y aceite consumen pasta así que deberíamos estar acostumbrados ya 
 
Ahora voy a empezar el año cambiando casi todas las gomas de suspensión delantera (silentblocks de la cuna, gomas de barras estabilizadoras, etc)

Feliz Navidad