Si ya has olido a quemado eléctrico (olor inconfundible y penetrante) eso solo puede ir a peor; que se queme el ventilador es muy raro, y lleva protecciones por varios sitios.
Te va a tocar desmontar salpicadero, vas a perder la carga de gas, limpiar la caja y ver el conexionado eléctrico, y cuando abras la caja y veas lo que hay ahí, no te sorprendas, sobre todo detrás del radiador de la calefacción.
Puedes intentar meterle al motoventilador tensión directa, lo más probable es que se te ponga a funcionar.

¿Cómo has medido la corriente, en voltios o en amperios? Que puede llegarte la tensión y no funcionar.

Esto no sé porqué me suena de algo

Mira la caja fusibles, que muchos acaban con la caja fusibles deformada; había por ahí como sustituir esos fusibles fuera de la caja de fusbiles y colocarles aéreos.
Si ya has olido a quemado eléctrico eso solo puede ir a peor.
Si sigues la instalación eléctrica podrás llevar la instalación directa, sustituyendo cableado, puede que tengas que anular el aire acondicionado; prácticamente siempre es la masa, por lo que si todavía puedes hacer algo que no sea una sustitución completa te puedes librar sustituyendo cableado y conexionando.
Si quieres sacar de la caja del aire toda la mierda que tenga incrustada dentro, ya te lo avisé hace bastante tiempo, vas a tener que desmontar el salpicadero, si lo desmontas te puedes guiar mejor para la sustitución del cableado (yo le acabé metiendo cable de 6 e instalación directa con un interruptor, tendrás que buscar el después de contacto, o si lo haces antes de contacto como se te olvide puesta díle adiós a la carga de la batería).

Si acabas abriendo la caja, lo que habrá ahí será un ecosistema con vida propia, y vas a tener que limpiar esa caja SÍ o SÍ.

Ten cuidado de dónde coges la alimentación para el receptor, es mejor que busques la forma de alimentarlo directamente y buscar el antes de contacto por debajo del volante; a mí me hizo extraños por coger la alimentación de la parte del aire.
Ya dije en su día que no hacían falta cambios de voltajes y que se podía utilizar el doble pulsador interior quedando el coche con lo original y lo añadido.

Mejor te las tomas tú, me baneáis otra vez hipócritamente, y después decís que le habéis baneado a él cuando sigue publicando con su usuario.
Harto de vuestras hipocresías.
Y vamos a ver una cosa, le dije la última vez que no me nombrara ni directa ni indirectamente pero esto se lo pasa por el forro verdad igual que vosotros.

Tomaros lo que os salga de los cojones, seguir las indicaciones de ese tío y comprar coches nuevos que os va a salir más barato que todas sus sustituciones completas.

Y no eres max que un hipócrita, vale, ahora me baneas. Que cuando falta al respeto él ni siquiera aparece nadie a moderar, ahora cuando ya salta otro es cuando apareces a qué a moderar o a tocar los cojones.

Sé perfectamente a qué se está refiriendo y no existe, el puente rectificador es el puente de diodos, y el puente de diodos en el regulador electrónico va integrado en un circuito integrado regulador de tensión, por lo que no se daña el puente de diodos/rectificador lo que se daña es el integrado completo aunque únicamente se dañara el puente de diodos que va integrado en el regulador.
Y explicación podría ser válida si se tratara de un puente de diodos ya que únicamente rectifica la tensión, no estabiliza y depende directamente de la tensión de entrada para la de la salida, mientras que con el circuito integrado maneja un rango de tensiones de entrada y ofrece una tensión de salida estable. Imagínate el cargador de un portátil con un rango de tensiones de entre 100-250V la entrada puede variar entre ese rango de tensiones pero la tensión de salida es siempre la misma.


Concepto de CARGA: https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_(electricidad)

La Biblia es el Dialogys y después buscar en la tienda por el número de referencia OEM.
Y diferentes modelos pueden compartir el mismo modelo de pieza.

Vale, me confundí con un gasolina en ese momento que también me puedo equivocar, pero sí deberías de cambiarlo por un gasolina ; lo que decís del regulador con la tensión un poco alta puede ser la tensión de servicio del propio regulador:
https://www.piezascochesonline.es/parts/regulador-del-alternador-auto-renault-model-21.htm
No conozco la página, pero fíjate en los detalles técnicos de los diferentes reguladores, y en los que describe la tensión de servicio y la tensión nominal.
Si es el regulador cascando le volverá a dar problemas en un tiempo aunque la batería sea nueva, y yo he desconectado esos bornes en alguna ocasión y no se ha dañado nada, pero en ningún momento le voy a decir a otro que lo haga él;  los diodos es muy extraño que se dañen ya que van integrados en un circuito integrado por lo que se dañaría el circuito integrado regulador de tensión, por lo menos en el esquema que yo ví hace años de un regulador electrónico para el 21 está regulada y estabilizada la tensión por integrado y por diodo zéner, aunque pueda variar de un fabricante a otro el diseño interno del regulador.

Si siempre está en el 1. en todas las escalas resistencia infinita o la resistencia está por encima de la escala máxima, si tiene que medir resistencia alguna en escalas inferiores el sensor está mal, resistencia abierta, si estuviera en corto mediría cero; con algunos sensores aunque funcionen correctamente pueden no medir absolutamente nada y tener resistencia infinita a no ser que se simule su funcionamiento o se le haga entrar en él. Otra opción es que no estés midiendo absolutamente nada por suciedad en sus contactos o no estar haciendo bien los contactos con las puntas de prueba.

Intenta revisar el interconexionado eléctrico, ve sustituyendo piezas como por ejemplo los cables del distribuidor de encendido si ya tienen su tiempo, el distribuidor de encendido, bujías si tienen ya su tiempo, sensores diversos si tienen casi los mismos años que el coche. Comienza desde lo más barato sustituyendo y vayas sospechando, las piezas tienen su propio desgaste.
Puedes encontrar en varios temas que un simple conector por estar excesivamente sucio ha dado problemas con el arranque a otras personas, el que está con dos tornillos bajo la caja negra que hay al lado de la caja del filtro del aire.

Voy a dejarlo por aquí, pero esa respuesta de él lo que demuestra es lo de siempre, su estallido de prepotencia, malos modales, falta de respeto hacia los demás.
Que ya hartan sus hasta aquí podíamos llegar.
No pensaba contestar a nada más, pero ese estallido es el habitual de su endiosamiento.
Pero aquí demuestra lo de siempre: "hay que mojarse" pero el que no se moja es él, sino que con el estallido es un callaros todos que ya he hablado yo y nadie me puede llevar ni de lejos la contraria, y si se hubiera puesto video en sentido contrario, pues para que hubieras dicho más; además de ser una exigencia de respuesta a algo que él mismo pasa por alto demasiado habitualmente y es un vamos a no hacer ni caso a nadie y vamos a continuar buscando la avería que sin su "gran ayuda" nunca la hubieras encontrado.
Ese "quitarme la razón, no quiero se me dé, como si fuera...., total, a mí, ya me da igual" es lo mismo de siempre le da igual lo que pueda opinar cualquier otro y sin demostrar absolutamente nada más que con quejas y con victimismo quedar por encima.

Aparte de lo que puedas pensar de esta respuesta mía en contestación a la suya, repásala detenidamente que no tiene desperdicio.

Ya como me haga contestar abriré un nuevo tema, aunque él haga lo de siempre.

Espero que soluciones el problema fácilmente tenga quien tenga razón.

Desde luego que el "asta" aquí se escribe sin hache.
Que lo diga alguién a quién le han tenido que poner esos "videos aclatarorios" por negativa propia "ya vale" porque el no tiene que demostrar nada a nadie y menos aún a mí "ya vale"
Que un circuito controlador por integrado regulador que ya de por sí se estabilizaría la tensión y si además lleva zéner más estabilizada aún se diga que se varía la tensión de salida, que si des/acelerando, el que parece tener todos los esquemas eléctricos y de este no lo muestra "ya vale"
Y ni siquiera yo te he quitado en ningún momento tu parte de razón, y díme de esos "videos aclaratorios" que han puesto otros después de negarte con malos modales y falta de respeto hacia los demás, ¿Los reguladores estaban estabilizados?, porque los puentes de diodos clásicos llevan en desuso hace demasiados años y ni siquiera el 21 lo lleva, porque no has puesto el esquema eléctrico del regulador, ya que parecía que disponías de todos los del coche, no vaya a ser que el esquema pueda demostrar tu propia equivocación verdad.

Parece que no te gusta que te den a probar tu propia medicina esa monocroma y que todos tenemos que ser daltónicos ante tus respuestas.

Pero hay que mojarse según tú, y te niegas a poner un simple video tirando la piedra y escondiendo la mano, y lo tuyo de pretender hacer comulgar con ruedas de molino eso sí que es intragable.

Abre otro tema nuevo, porque seguir enzarzados en este yo no voy a continuar, y aunque lo abras para qué si él no admite debate el lo único que admite es que se le dé la razón y las gracias por la gran ayuda prestada sin admitir nunca otras opiniones, así que mejor continúamos a lo nuestro y seguimos buscando la avería.
Y se te ha olvidado añadir algo, el propio equipo, el cableado del equipo, ....

Decir que no he puesto ningún ejemplo citando una respuesta tuya, por no citarlas todas, pero a ver si te vale esta otra también.
Faltarte a tí el respeto es según tú decir algo que tú creas que está en contra de lo que estás diciendo, ya no digamos si además es contrario a lo que tú indicas.
Un alternador completo unos 200€ reconstruido, un regulador vamos a ponerle subido de precio unos 70€, depende de donde se compre, ya que puede estar por 40€ o menos; y depende del alternador que no es lo mismo el precio de un alternador de 60A a otro de 90A o de 105A. Dependerá del alternador que lleve el vehículo, primero a mirar o tú le pondrías un alternador de 60A a un modelo que lleva de serie un alternador de 105A, para que pueda compensar uno nuevo o simplemente sustituir el regulador, ya que en los alternadores de 105A la diferencia puede ser de más de 100€.
Y yo no voy a sustituir un alternador porque mida ~12V con la batería conectada por mucho que tú insistas en ello.
Y el regulador es precisamente para que independientemente a la aceleración se obtenga siempre una tensión estable, y va regulada por circuito integrado no por puente de diodos clásico el puente de diodos va integrado en el circuito integrado, si mal no recuerdo un LMxxx, por lo que si aceleras y se varía la tensión el regulador está mal, con márgenes de tolerancia pero estable a esa tensión que indicas de unos ~14V (en vacío). ¿De verdad estás hablando de un Renault 21?

Y Fran, a ver si te suena de algo algunos síntomas, el tema es de hace 7 años: http://renault21.es/index.php?topic=6917.0  acabó siendo únicamente la batería, sigo desconociendo el porqué ocurría aquello, al cabo del poco tiempo me tocó sustituir el regulador (unos 20€); y tú estás hablando de una batería con 10 años. Y no encuentro el otro en el que me metí el viajecito con el regulador del alternador averiado para que te sonaran algo más la descripción de lo que cuentas, pero más de 700Km con ese regulador averiado.

En ningún momento he buscado confrontación alguna y a partir de aquí todas y cada una de tus respuestas, esto te lo inventas tú, en ningún momento te menciono hasta esa respuesta y le doy la respuesta a él, a tí para qué si no eres capaz de razonar absolutamente nada que no sea el porque lo digo yo (o sea, tú).

En ningún momento he dicho que no existan esos 14V, que de hecho existen y en ningún momento he dicho lo contrario, pero son en vacío (sin carga conectada), y se calcula de esa manera por las caídas de tensión de la carga acoplada, por lo que cae a ~12V en cuanto se conecten los bornes de la batería, yo no he dicho en ningún momento que esa sea una tensión incorrecta sino que lo es si está conectada la batería y el regulador estaría mal si se estuviera midiendo esos ~14V ya que el regulador si se desconectara la batería estaría entregando unos ~16V.
Solo has ido a quedarte con tu razón por imposición, esa con la que siempre dices que no tienes porqué demostrar nada a nadie porque si no se cuantos años de saber ¿El qué? Porque con esto demuestras tus conocimientos, y ya dije que a mí no hace falta que me haga caso, que pregunte en talleres de electricidad del automóvil, en tiendas de componentes electrónicos, y que contraste por sí mismo.
Yo lo que dije es que comprobara el regulador del alternador, pero esa medida indicada por tí solo puede ser correcta si se desconectan los bornes, y ya indica la propia pegatina que no se haga y yo en ningún momento dije que lo hiciera.

Lo que vas a conseguir es que cambie el alternador completo para que si le siguen dando los 12V con la batería conectada digas que el coche está mal porque tiene que medir 14V, según tú, y claro a parte de continuar mal aunque sustituya el alternador tendrá que volver a sustituirlo si no consigue medir los 14V ¿Verdad? ¿Cuántos alternadores completos va a tener que sustituir para que le dé la tensión que le estás indicando?

Y tú no respetas a nadie, simplemente toleras mientras te estén dando las gracias eternamente aunque puedas estar equivocado y sin aceptar que puedes estarlo, ¿Te tengo que poner imagen de caja de resistencias que según tú por obligación tiene que existir, y que no puedes ver que puede variar por la Fase del coche, y que además enmarcas DIODOS y no las resistencias en sí (que lo mismo te crees que son bobinas por la forma)?

Y tú nunca vas a reconocer una equivocación por lo que disculpas para qué; yo le dije que comprobara el regulador que es a lo que suena el fallo por haber pasado por él en varias ocasiones, pero con las medidas que le das tú es imposible ya que si se las dá confirmaría el regulador en mal estado, y aquí se suma una batería vieja y posiblemente un regulador en mal estado, y digo posiblemente porque puede que sea únicamente la batería (también pasé por esto en su día, inolvidable el barro hasta las rodillas de aquél día), y lo que le puede ocurrir es que la batería recupere parte de energía y le permita UN arranque, si es que se lo permite, y después sea incapaz de cargarse por estar bajo mínimos, o sea lo primero a sustituir es la batería.

Lo que tú no tienes en cuenta es la caída de tensión por la CARGA (batería, dispositivo, componente, etcétera) y por ello se diseña para que en vacío dé la tensión que tú indicas para que una vez conectada la batería se estabilice a 12V que es lo que va a medir prácticamente siempre que esté en perfecto estado, con ligeras variaciones.

Vuelves después a insistir en no demostrar nada y menos aún a mí, porque como tú lo sabes todo y tienes la razón en todo lo que dices esto no es una falta de respeto.

Ni me dirijo a tí nunca para evitar estas historias que siempre vas buscando, pero venga dí por fin quién eres en este foro porque alguien que puede publicar con su usuario estando supuestamente baneado o es un moderador o es un administrador de la página.

Y que te diga alguien en el que creas qué sucede si se diseña un circuito para alimentar a otro y no se cuenta con este último, o sea la carga (lo que normalmente en cualquier esquema viene denominado como LOAD).

Y Fran, cuando quieras pregunta en talleres de electricidad del automóvil, tiendas de componentes electrónicos, profesores de electricidad/electrónica y contrasta las respuestas que se te han dado, que lo mismo se cae de la nube en la que él mismo se ha endiosado.

Si a lo único que vas es a que baneen hipócritamente a quiénes te lleven según tú la contraria.
Tu falta de respeto es brutal, pero nada como después exigirla para tí mismo.

Dices que no estás obligado a demostrar nada, entonces creo que queda definitivamente claro que lo que tú indicas son IMPOSICIONES, y únicamente porque lo dices tú aunque vaya en contra de Leyes físicas, eléctricas, matemáticas, .... pero como lo dices tú pues hay que creérselo.

Pues lo que más me impresionó del Epissure, ya que tú nunca me dijiste que era (porque no lo sabías, verdad) fue al ver la traducción (no pregunté a nadie tuve que buscar la traducción) de EMPALME, sí me creo que te hayas manejado con ellos (a saber de qué manera, pero seguro que sí).

Precisamente eres tú el que vas buscando las vueltas cuando yo digo algo para que me vuelvan a echar, porqué no lo haces tu mismo y demuestras ya de una vez quién eres, porque es muy extraño que alguien que dicen que banearon su usuario siguiera publicando bajo ese usuario mientras duraba el supuesto baneo.

No demuestras nada porque no lo puedes demostrar y lo haces faltando al respeto a los demás, ese que después pones el grito en el cielo exigiéndolo para tí.

Cuando se te demuestra algo simplemente lo ignoras y haces ver que la única respuesta válida es la tuya aún estando totalmente equivocado.

Y 38 años de EMPALMES, ve a tu médico a que te hagan recetas masivas de BROMURO.

Si tú das con alguna avería, fuera de lo que indique el manual de taller ese que dice A y C o B y D y después no sabes a lo que corresponde cuando te preguntan, es de puro milagro.


Fran_21GTS si alguna vez se te ocurre ir a taller a que te arreglen la avería, llévatelo para que una vez arreglado el problema se ponga a discutir con el del taller de porqué con la batería puesta mide 12V y le diga al mecánico que no sabe hacer su trabajo.

Tú lo sueltas y después si crees que se te lleva la contraria esta es tu contestación standard:Precisamente a ti, no estoy obligado a demostrarte nada

Y no era para que me lo demostraras a mí, que sé perfectamente que no lo vas a poder demostrar, era para que se lo demostraras a Fran_21GTS y me callaras la boca, pero como no lo puedes conseguir mejor sigues como siempre con tu falta de respeto hacia los demás, y si consiguieras esos 14V en el tuyo te diría que sustituyeras el regulador ya que está averiado y no regula bien.

Repito DEMUÉSTRALO, pero como sabes que es imposible tu demostración sigues yendo al desgaste.
Solo hay una parte cierta y es que el regulador tiene que estar sobre los 14V en vacío, con la batería conectada CARGA, esta cae a los 12V; si está en 14V en orden de marcha el regulador estará suministrando ~16V por lo que regulador averiado.
Estás confundiendo tensión en vacío con tensión con CARGA (y ya te he dicho muchas veces que son dos conceptos diferentes y que pueden inducir a error).

No vale la pena contestar según tú porque es imposible que demuestres lo que dices; porque no vas a una tienda de electrónica a pedir un Epissure que verás lo que se ríen de tí cuando les digas lo que és ese gran componente.

No has sido capaz de todas las veces que te lo he repetido de hacer un simple video con un polímetro midiendo esos 14V ¿O es que en el tuyo si es que lo tienes también dan 12V si está conectada? Y si lograras medir esos 14V del regulador estarían saliendo ~16V.
Y tus famosos diodos (puente) van integrados en un INTEGRADO REGULADOR DE TENSIÓN, por lo que independientemente a la tensión generada por el alternador tendría que ser estable y obtener siempre la misma tensión, y los 14V que tú dices son en vacío no con carga (y en este caso CARGA ES LA BATERÍA EN SÍ).

Fran_21GTS si tienes la pegatina amarilla al lado de la batería verás que te indica de no desconectar los bornes de la batería con el vehículo arrancado, pero si lo haces en alguna ocasión no vuelvas a conectar directamente los bornes primero desconecta el coche desde la llave y después vuelve a conectar ya que si lo haces directamente es cuando puedes dañar algo aparte de los chispazos que normalmente te saldrían, y si en alguna ocasión lo haces verías que con los bornes desconectados y el coche arrancado tendrías una tensión de unos ~14V y al colocar los bornes a la batería caerían a 12V.

Cuando quieras acercate a una tienda de componentes electrónicos y les preguntas por lo que te estoy diciendo, y de esta manera confirmas quién tiene razón o no la tiene.

https://books.google.es/books?id=FlfXjS1N-PIC&pg=SA6-PA43&lpg=SA6-PA43&dq=curva+de+alternadores&source=bl&ots=kx5DNBXyWZ&sig=RFhjBGKaJfld7wUUup9xtWogUN0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjqoqzbo8nUAhUBmxQKHUG2BLsQ6AEIPjAH#v=onepage&q=curva%20de%20alternadores&f=false

Y por cierto Fran_21GTS, a mí no hace falta que me hagas ni caso, pero solo te pido un favor, supongo que conocerás a alguien que entienda de electricidad/electrónica, pregúntale a esa persona o personas que conozcas y contrasta con esa persona lo que te están diciendo de medir 14V en bornes de batería.
Y cuando quieras haces una simple prueba, una batería nueva fuera del coche te tiene que medir ~13'6V pónle una bombilla y verás que baja a los 12V; por lo que si tienes 14V en bornes de batería el regulador está mal ya que tienes una sobretensión de 2V
No creo que te cueste nada hacer esta comprobación de la batería.

DEMUÉSTRALO.
De lo poco cierto es que si desconecta pueda dañar algo, y yo en ningún momento he dicho que lo haga.
La CONFRONTACIÓN es lo que buscas tú para quedarte aquí manipulando leyes físicas, eléctricas, matemáticas, etcétera.

DEMUESTRA TÚ que un vehículo en perfecto estado de funcionamiento se miden tensiones de 14V en bornes de batería, qué me puedo esperar tumbado porque sentado me voy a cansar y no lo vas a poder demostrar NUNCA.

Y el que con sus supuestas explicaciones va ha hacer que dañe el vehículo eres TÚ, ya que sigues sin haber mirado que es una CAÍDA DE TENSIÓN Y UNA TENSIÓN EN VACÍO, y menos aún que es una CARGA.

Demuestra que mides 14V en una batería puesta con el vehículo en perfecto estado.

Que no sabes ni para qué sirve el REGULADOR, y ya te he repetido en múltiples ocasiones que es para estabilizar la tensión, y va por INTEGRADO; pero para qué decir algo, si no has visto un 21 en tu vida más que en imágenes o de lejos.

De cuánto es la batería de 12 o de 14V, y los demás componentes/cargas también de 14V aunque esté impreso que 12V en ellos, y en circuitos de precisión tú mételes esa sobrecarga de 2V.

Díme el alternador para buscar la CURVA del FABRICANTE, y después coges y ME DEMUESTRAS LO QUE DICES, pero como sabes que no vas a poder hacerlo pues solamente haces ver que lo demás no tenemos ni idea de lo que decimos para tú poder manipular todas las leyes físicas, eléctricas, matemáticas, etcétera y quedarte aquí solo para que TE DÉN LAS GRACIAS.

Poner imagen de una caja de resistencias marcando los DIODOS y no marcando las resistencias, además de ser un vehículo que no lo lleva, ya que por Fase pueden diferir en aspecto algunos componentes, pero eso sí que se siga buscando que FIJO que lo tiene que llevar única y exclusivamente porque lo dices tú.

Yo no necesito desacreditarte, te lo he dicho muchas veces, eso lo haces tú mejor que nadie y sin necesidad de ayuda.

Ahora eso sí, como me ganaré otro baneo hipócrita, me remito a aquél hilo de Quién modera a lo moderadores, y que alguien me explique como con el usuario SUPUESTAMENTE baneado has conseguido publicar bajo el usuario a no ser que seas un moderador o un administrador de la página y te los levantes a conveniencia.

Hace años me pegué un viajecito de media ida y toda la vuelta de esa manera, y tuve que ir a 100Km/h más o menos para que ni se encendiera el piloto de la batería (que se encendía) y no me dejara totalmente tirado, la batería era nueva y fue lo que me libró, el problema estaba en el regulador del alternador que estaba a punto de cascar, en cuanto se lo cambié se acabaron los problemas
Cuando encuentres, si es que los encuentras los 14V en la batería sustituye el regulador o el alternador si lo compruebas con la batería puesta, ya que esos ~14V son en vacío y solo los encontrarás si desconectas la batería con el coche arrancado, si los encuentras con la batería puesta regulador y/o alternador en mal estado.
La batería con 10 años a cuestas lo lógico sería sustituirla, si continúa el problema comprobar el regulador del alternador, y para medir los ~14V tienes que arrancar y después desconectar la batería o vas a obtener sobre los 12V con la batería puesta (CARGA, y no es lo mismo que cargar la batería).
Una batería con 12V sin conectar normalmente ya está pegando los últimos coletazos, si está por debajo, sustituir directamente.

Me parece que le estás sumando una batería vieja y pidiendo la jubilación a un regulador del alternador en mal estado, si ves que el cuadro oscila la intensidad de la luz prácticamente seguro de que lo tienes que sustituir.

P.D. Si vas a medir la tensión con la batería puesta ya me contarás el día que te dé esa tensión de ~14V y que esté todo bien, aunque me parece que para esto ya puedo esperar tumbado porque sentado me voy a cansar de esperar.
https://tecnologiaalanhernandez.wordpress.com/2013/01/18/regulacion-de-tension-de-un-transformador/
El Coeficiente de Regulación de Voltaje o la Regulación de Voltaje (RV) es una cantidad que compara el voltaje de salida sin carga (en Vacío) con el voltaje de salida a plena carga y se define por la ecuación.

Como te ha dicho OscarGTD comprueba el alternador, puede que lo único que tengas que sustituir sea el regulador.

En el conector del coche bueno pues vale, no le vendrá mal un limpiacontactos, aunque no creo que haga nada si realmente está sulfatado a no ser que sea cosa de poco.
Hacerlo por costumbre en la pieza pues bueno pues vale pero no le veo el sentido si realmente es nueva la pieza, a la otra parte sí la veo más sentido por la antigüedad que tiene, normalmente la misma que el coche, aunque como esté corroída por sulfatación no le servirá de gran cosa, pero bueno.

Si tienes que hacerle eso al termocontacto es que no es nuevo.

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¿Y el termocontacto es de dos contactos o de tres?
Si mal no recuerdo si pones el de dos contactos llevando el de tres tienes que ñapear ya que el de tres es doble y el de dos puede que no se conecte a la masa sin el ñapeo.

De momento, comprueba lo que te he dicho de los cables que van por debajo de la caja del aire; la parte que más se suele quemar es la que has visto; si ves que por posición de cables des/conecta, tienes dos opciones o hacerte con un nuevo cableado o hacértelo tú, si es que encuentras los conectores y no tienes que hacerlo con clemas.

El climatizador.

Y lo que preguntas no es sencillo, tienes que desmontar la consola central y la caja que contiene los mandos del aire (regulador de posición de aire, e interruptores del aire) está justo detrás.

Esa no es la caja de resistencias, es el módulo de control/potencia/como le quieras llamar.
La caja de resistencias, si mal no recuerdo es la de la fotografía del motoventilador, la que va fijada al motor.
El mío también es normal el AA y lleva ese módulo, y nunca he visto el otro, ni en el otro coche que tiene la caja del aire prácticamente desmontada.
Lo que no entiendo de esa imagen son los dos módulos, si tienes puesto el que se vé quemado ya te puedes imaginar qué es lo que le ocurre.

Casi siempre es la masa.
Como supongo que lo tendrás sin la guantera puesta, con el ventilador conectado prueba a mover los cables que van hacia el módulo de control (el de los transistores) que tienes a la vista según quitas la guantera, muchas veces puede ocurrir que tengan según posición un corto y en cuanto tiene un mínimo movimiento vuelva al corto (acabará quemando), así que si te sucede esto tendrás que cortar y sustituir donde encuentres que te hace el corto, si tienes que sustituir trozo de cable utiliza por ejemplo de 2'5mm y házlo doble, dos cables por cada sección que tengas que cortar.
Comprueba que no se te esté quemando el conector a este módulo.

Otra opción es saltarte absolutamente todo y llevar el cableado directo (haciéndolo nuevo), busca una posición a después de contacto o como se te olvide puesto ya le puedes decir adiós a la batería si lo llevas a antes de contacto; esto puede ser una solución temporal o permanente, tendrás que decidir tú si es temporal mientras intentas reconstruir el cableado y buscas posibles fallos o lo dejas permanente.

No sé con otros seguros pero por ejemplo mutua madrileña lo que hace es mantener la parte proporcional del seguro en suspensión durante cinco años si mal no recuerdo y la pasta no la ves.

A ver, sobre la historia esa de 2020, a ver si te refieres a esto:
http://motor.elpais.com/actualidad/ciudades-europeas-contaminacion/
Como sucede en Lisboa, Berlín y Estocolmo han establecido unas áreas de emisiones reducidas (ubicadas en el centro) donde todos los vehículos diésel y los coches de gasolina sin catalizador tienen prohibido circular. Esto ha servido para reducir hasta un 22% las concentraciones de partículas diesel, por ejemplo. Respecto a estos ultimos, el actual consistorio Madrid ya ha anunciado que su intención es vetar la circulación de estos motores en el centro de la ciudad en 2020. Una medida que ya se aplica en Tokio desde el 2000.

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Lo que aquí indican es EN EL CENTRO DE MADRID, no como tú dices en todo el municipio, y menos aún puede hacerlo en toda la Comunidad, aunque otros Alcaldes puedan hacer lo mismo.
https://www.motorpasion.com/espaciotoyota/las-ciudades-espanolas-que-estan-prohibiendo-el-uso-del-coche-por-la-contaminacion-la-lista-aumenta
Para Cataluña.
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170306/42576459730/los-vehiculos-mas-contaminantes-no-podran-circular-por-el-area-de-barcelona-desde-2019.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/03/06/58bd6ea8268e3e0c7f8b459e.html


Y por lo que veo SIEMPRE hablan del CENTRO de las grandes ciudades.

Y mira lo del año del vehículo en cuestión que no siempre es solo anterior a 2000, y también depende el año en si es gasolina o diesel, mucho más restrictivo con los diesel.

A no ser que todos los AyuntaMIENTO's se pongan totalmente de acuerdo y construyan aparcamientos (de pago claro está, que la cuestión es sacar pasta de donde sea) para que no puedas entrar en ellos con el coche y utilices "sus grandes transportes públicos" (esos que sueltan unas humaredas negras que te dejan sin visibilidad) ya me contarás como lo van ha hacer.

Lo que tú dices no es lo que yo leo; puede que vayan ampliando zonas y el resultado sea que o cambias de coche o cambias de lugar de residencia, más fácil y más barato cambiar de coche.

No es mezclar hilos, que te diga otro que es lo ocurre por llevar el vaso de expansión vacío y con chocolate y esto porque tenías el motor todavía caliente que en frío ni moviendo el vaso de expansión como lo has movido te sale esa miseria de los tubos.

Pon afotos de como llevas el "refrigerante" en el vaso de expansión, totalmente vacío y quitando la goma para moverlo lo que se vé es un poco de chocolate que ya te ha costado sacarlo a base de mover el vaso de expansión. Y después dices que va bien de refrigerante, y que te digan con ese chocolate que te puede pasar y por llevar el vaso de expansión totalmente vacío.