Que pena... Con todo lo que has currado.

Animo y a ver si encuentras una que te sirva.

Has mirado a ver si la tienen aquí?:
http://www.reparaciondeculatas.com/culatas/RENAULT/21

Excelentes fotos, sin yo tener idea veo la junta muy deteriorada, en la válvula de escape y la cámara de combustión del cilindro 1 se ve de un color mas negro que las otras.

Por cierto una vez fuera la culata con el colector de admisión ¿te fue facil acceder a los tornillos para separarlas?

Espero que tengas suerte y no se te haya movido ninguna camisa al soltarla.

Se ve que el liquido de refrigeración conserva su color verde, así que no parece que haya pasado aceite. En mi coche todo el liquido esta de color marrón.

Cuales son las piezas que vas a poner nuevas aparte de la junta?, Si no vas a poner nuevos los tornillos, he leído que es conveniente poner unas arandelas, porque los tornillos se han estirado algo y harán tope y no apretarían sin la arandela sobre todo los del borde del cilindro  1

Lo que ves en la foto es el adhesivo que escurrió. Puedo intentarlo con el nural28 que es silicona para juntas como la del manguito y aguanta hasta 180 grados , y sino pues habrá que hacer bricolage.

Hola, la pieza la rompí al apoyar la mano sin querer la mano sobre ella, no se rompió por calentamiento.

Si lo del manguito es pasta de juntas, que  me dió por ponerle porque perdía, pero resultó ser la abrazadera que se me había olvidado apretar...

Desde que rompí la pieza es motor da un olor muy malo, y tengo que pasar la ITV a mitad de agosto y lo mismo me tiran por eso

No, no tiene ese mando, miraré  a ver si puedo por donde dices del cable del cuentakilometros o lo mismo también hay sitio por donde pasen los cables del acelerador y embrague no se....

Gracias

Una duda que tengo al levantar la culata es si podría darse la fatalidad de que una camisa se saliera al quedarse pegada a la junta y a la culata. Podría ocurrir o es del todo imposible?

El Nural que digo es el nural 28 que es silicona de alta temperatura de color naranja y es especifico para juntas. Creo que se podría usar sin ninguna junta, no se...

Y como los tubos del radiador son paralelos, bien pudiera ser que un porcentaje de ellos estuvieran obstruidos y el agua pasaría solo por los no obstruidos, restandole eficiencia al radiador.

No se so eso podría comprobarse midiendo la temperatura por zonas del radiador , si hubiera diferencias de temperatura de una zona a otra indicaría que algunos tubos estarían taponados,

   

El termostato lo he comprobado con el método de la cazuela y funciona.

Y en cuanto al radiador no se como podría comprobar si esta atascado o no, el agua entra y sale por el sin oponer resistencia, no se si esto es prueba de que no hay atasco.

Desconozco como es la estructura de los radiadores, no se si es un solo tubo en forma de eses o son múltiples tubos que van del extremo superior al inferior en "paralelo" y algunos de ellos estarían taponados.

La bomba que le puse es esta de la marca Bolk:

Las fotos las puedes subir a tinypic y no es necesario registrarse.

 A ver si tienes suerte y solo es problema de junta, alguien que sepa del tema te lo dirá, pero las fotos serán de gran ayuda

¿Que tal estaba la junta en ese cilindro?

¿Y al final sacaste la culata con el colector de admisión pegado o no?

Estamos ansiosos por ver esas fotos

OscarGTD el termóstato esta dentro de un manguito que sale de una pieza que hay fijada en la culata y solo va al radiador, por tanto el termostato solo cierra el paso de agua al radiador y a nada mas.

Lo de si la mayonesa ya estaba antes de que le cambiara la bomba, pues no, no estaba ni tampoco se calentaba tanto, no se si tendrá que ver la nueva bomba o ha sido casualidad y la junta de la culata se jodió en ese momento.

Conservo aún la bomba antigua y es igualita a la foto de la tuya vieja, pero no se si sería conveniente volver a ponersela. habria que limpiarla bien y tendría que conseguir unas nuevas juntas que no se si las encontraría. ¿Podria ponerle silicona para juntas Nural?. en la nueva además de las juntas se la puse. 

Pues si, creo que tendré que poner una bomba nueva, a ver si tengo suerte y acierto con una que mueva mas el agua...

Fco.Gabriel una pregunta, veo que en la foto que has puesto, en la parte de abajo a la izquierda de la culata hay como una pasta gris, ¿eso lo habrán hecho para tapar fugas de aceite? Es que da la casualidad que el mio gotea aceite y pienso que puede ser precisamente por ahí.

Otra cosa, se me ha roto la pieza de plástico que está en la tapa de los balancines y de donde sale una tubería que va de ahí a la caja de la mariposa, la pegué con un adhesivo pero se me ha vuelto a romper, ¿eso se puede comprar suelto o viene con la tapa completa?




 

Pues no acabo de entender porque si el termostato esta cerrado, por el tubo fino no saldría agua. Mirando el esquema de funcionamiento debería ser al contrario. El termostato cerrado impediría la circulación de agua por el radiador y entonces todo el agua se iría por el radiador de la calefacción y por ese tubo fino ¿no? , ¿sabéis cual es la función de ese tubo fino?

Efectivamente al acelerar el motor sale más agua por ese tubo.

Yo no creo que las palas de la bomba se estén "desintegrando" más bien pienso que son más pequeñas y mueven menos flujo de agua que la original O que se mueva la polea y las palas no, pero ya sería raro...
El calentamiento lo empecé a notar a partir del cambio de la bomba y de las correas. La correa he comprobado que está bien tensa, quizás mas de la cuenta y creo que no patina.

En una par de semanas me meteré a saco con el y si hay que abrir el motor se abre, ahora lo necesito para que me lleve a currar hasta que pille vacaciones




 

ummm pues creo que mi coche no tiene esas modernidades. Los faros no se regulan desde dentro

Las partículas parecen metálicas, hiero no es porque no las atrae un imán, y aluminio de color negro tampoco parece que sea.

Si quito la bomba y está bien, puedo volver a ponerla? cuando la coloqué ademas de las juntas le puse un cordón de silicona nural de alta temperatura y será difícil de quitar.

Este es el esquema del circuito de refrigeracion:


El punto marcado como 14 es un estrechamiento de 3mm, no podía ser que estuviera obstruido en ese punto?

Hola, quería pasar un cable desde la centralita hasta el salpicadero, la idea es poner el potenciómetro de ajuste de CO que esta en el cofre de la centralita hasta el salpicadero, para  poder actuar sobre él en conducción y así comprobar como varía el consumo al variar la posición del potenciómetro.

Ya estuve intentando buscar el agujero para pasar el cable para activar manualmente los ventiladores y no conseguí dar con el...

A ver si alguien me orienta

Yo esa pasta la tengo flotando en el vaso de expansión y creo que es aceite mezclado con el agua, es de un color marrón claro, en mi caso en los balancines solo hay aceite, los veo bastante bién.

El liquido pastoso estaría en la bujía y no en el capuchón del cable no?

Las fotos si quieres puedes subirlas a tinypic como hago yo.

Saludos

Hoy le he dado otra vuelta a la limpieza del circuito de refrigeración pero sin grandes avances. He quitado las bridas y he podido soltar el vaso de expansión, he intentado limpiarlo con fairi y agua caliente pero la mierda no sale, arena por aquí no he encontrado así que lo mejor será poner uno nuevo.

Luego le he metido agua con una manguera por uno de los tubos del vaso y la he sacado por el otro, hasta que ha salido clara, después de terminar me he dado cuenta que como no tenía puesto el termostato, casi todo el agua pasaría por el radiador y muy poca por el bloque, así que el radiador se habrá limpiado algo pero el bloque no.

He rellenado el circuito con agua, lo he purgado y lo he arrancado dejándolo al ralentí, al cuarto de hora ha saltado el ventilador, la temperatura marcaba 5 rayas, ha estado funcionando el ventilador menos de 1 minuto y se ha parado, le he dado unos acerelones y la temperatura ha subido a 6 rayas, entonces ha vuelto a saltar el ventilador, ha bajado a 5 rayas y se ha vuelto a parar.

Cuando se ha ido calentando ha subido el nivel del vaso de expansión y lo he cerrado para¡ que no se desborde.

También he quitado el manguito fino de la parte superior del vaso con el coche arrancado y apenas salía por el un hilito de agua sin apenas presión, ¿Esto indica que la bomba no funciona bien?

Para finalizar la mañana de mecánica, he quitado las bujías porque me he dado cuanta que las que le puse tienen una separación de electrodos de 0,6 y el manual del motor recomienda 0,9, así que los he puesto a esa separación, a ver si se nota en algo...

Saludos

Hola, no tiene sentido que desmontes todo para cambiarle solo el rodillo tensor y dejes la correa para más adelante, la correa solo te supone unos 15 euros mas. Ya que te pones hazlo todo y no trabajes 2 veces.

Viendo como esta la bujía, el cable tiene que estar muy mal por dentro y haría arcos quitándole potencia de chispa a los electrodos

Hoy he estado comprobando el termocontacto viejo que aún conservaba. Lo he metido en una cazuela con agua y lo he puesto al fuego. He medido que el primer contacto se cierra a 92,5º y el segundo a 98,2º, al enfriarse se abren casi a la vez cuando están a unos 82º.

Parece que está en buen estado, quizás un poco alta la temperatura segunda, y tampoco se como es de preciso mi termómetro chino...

Hola, pues me viene de perlas tu trabajo porque yo también necesitaré cambiar la junta de culata de mi TXE 8 valvulas, Casi estoy convencido al 100% de que esté mal por los síntomas: liquido refrigerante con "mayonesa", sobrecalentamiento, presurización del circuito de refrigeración y goteo de aceite. No se si el tuyo tiene alguno de estos, aparte de la perdida de agua que mencionas.

Yo también veo como mayor problema el soltar los tornillos de abajo del colector de admisión ya que no hay por donde meter la llave, Incluso sacando la culata con el colector unido a ella, no se si se tendría acceso una vez sacadas...

En el brico de Rane se ve en las fotos que pudo quitar el colector sin sacar la culata , pero no sabemos como lo hizo.

Animo con la reparación , estaré por aquí esperando tus avances y te ayudaré en lo que pueda,

El siguiente paso es soltar las correas y puedes aprovechar a cambiarlas junto con el tensor si están viejas.

Para calar la distribución yo lo hice simplemente haciendo marcas con un rotulador en los piñones y en los dientes de la correa.

Saludos

Fco.Gabriel gracias por las aclaraciones y gracias también a  raulito21 y oscarGTD seguiré vuestros consejos y el sábado ,si no me surge nada, le haré otra limpieza al circuito de refrigeración.

Saludos

Muchas gracias por el esquema Fco.Gabriel, este si que parece el que corresponde a mi coche, porque creo recordar cuando lo desmonté que llevaba 3 relés y dos diodos de potencia, que son las piezas blancas de 2 terminales.

Veamos el funcionamiento:

Supongamos que se cierra el contacto de 92º del termocontacto, se activará el relé 337 , con lo cual se cierra el contacto del relé y se unen los polos 3 y 5. En esta situación los motoventiladores estan en serie:

El negativo del MV 189 va a masa, su positivo llega al polo 3 relé 336 que como esta en reposo, pasa al polo 4. de ahí llega al polo 5 del relé 337 que al estar excitado pasa al polo 3, de ahí sigue al polo 4 del relé 335 que al estar en reposo sigue por el polo 3 hasta el negativo el motoventilador 188.
El positivo del MV 188 pasa a través del elemento 334 que parece ser un termocontacto de protección y recibe el positivo de la batería del elemento marcado como R21 (que no se lo que es, parece un conector) completando así el circuito en serie.

Ahora supongamos que esta cerrado el termocontacto de 105º y por tanto también lo estará el de 92º, en esta situación están activados los 3 relés: 335,336 y 337:
el negativo del MV189 esta a masa y su positivo va al terminal 3 del relé 336 que al estar activo pasa al terminal 5 y de ahí a través de otro termocontacto de proteccion 334 recibe el positivo del elemento R21.
El negativo del MV188 va al terminal 3 del relé 335 que al estar excitado lo une al terminal 5 que va a masa.
El positivo del MV188 va al positivo de la bateria a través de R21 como antes.

Lo que no se es como llega el positivo de la batería a R21. puede ser por el elemento marcado 120 o 362.

OscarGTD como haces para purgarlo sin usar los purgadores?

Ya he explicado el funcionamiento en mi anterior post. Yo el esquema lo entiendo perfectamente.
yo solo tengo la duda de si ese esquema corresponde al de micoche

El radiador no estará muy sucio porque lo limpié por fuera y por dentro hace 2 años cuando le cambié la distribución, pero de todas maneras lo revisaré. Había pensado quitar el radiador del aire acondicionado, ya que tengo el compresor gripado, para ver si así refrigera mejor, el problema es que tengo que hacer bastante bricolaje para poder sujetar los ventiladores que van sujetos al radiador del aire según creo recordar...

El termostato está ahora mismo quitado, lo compre también nuevo hace 2 años y le hice un par de taladros de 3mm para que nunca cerrara del todo

Cuando se cierra el termocontacto de 92º lo que hacen los relés es poner los 2 motoventiladores en serie, y por tanto giran a velocidad lenta. Si se cierra el termocontacto del 95º (deberia también estar cerrado el de 92º), entonces los 2 motoventiladores estarían en paralelo y girarían los 2 a velocidad máxima. Al enfriarse se dará el caso en que el termocontacto de 95º este cerrado y el de 92º abierto, esto ocurre cuando la temperatura ha descendido a 82º pero aun no ha llegado a 80º, en este instante solo girará un ventilador a la máxima velocidad.

Estas conclusiones las he sacado mirando la pagina 26 de este esquema:
http://www.club-21turbo.com/.documentation/R21-Schemas-electriques-NT-8068.pdf
Que no se si coincide con el de mi coche...

Yo creo que mi termocontacto funciona porque cuando le cambie el agua y lo arranque salto él solito, pero por lo que sea a veces salta a una temperatura demasiado alta

Bueno pues el circuito estaba bien purgado porque no ha salido aire, el purgador del manguito del termostato ahora no me aprieta, asi que de momento le he puesto un tornillo de latón de M6.

Le he vuelto a poner el viejo tapón marrón, con la junta nueva.

El termocontacto del electroventilador es este:


No se que significan esos mágenes de temperatura, supongo que la primera velocidad entra al alcanzar el agua los 92º y cesa al bajar a 82º y la segunda velocidad al alcanzar los 95º

Hola, los electroventiladores y relés están bien,esto esta ya comprobado, si estuvieran mál tampoco funcionarían al activarlos manualmente con el mando a distancia, que lo que hace es puentear el termocontacto.

El termocontacto lo compré nuevo hace 2 años y es como el original de 3 terminales, lo cambié precisamente porque sospechaba que el viejo estaba mal porque tampoco saltaba...

Quizás esté mal purgado y tenga aire, luego lo comprobaré.

En mi coche siempre circulando en carretera normalmente la temperatura esta en 4 rayas, ¿No debería estar en 5 que es donde pone "ok" ?

El marrón puede tener la edad del coche... pudiera estar estropeado.
Mal cerrado no está porque el agua no sale por la rosca, sale por la union entre la parte azul y blanca del tapón , supongo que sera la válvula

Hoy he hecho otros 30km como ayer, pero hoy he estado más tiempo parado en semáforos y me ha subido más la temperatura, ha llegado a la raya 5 (ok), (el mío circulando normalmente siempre estaba en 4 rayas) , no ha saltado el electroventilador ni tampoco he querido actuvarlo manualmente. Al encerrarlo en el garaje he visto que goteaba agua, miro y veo que sale por el tapón nuevo azul que compré, una de dos o el tapón es malo, malisimo, o el circuito ha alcanzado los 1,4 bares y se ha abierto la válvula. Con el tapón marrón esto nunca me había pasado.

Le he dado un pequeño giro al tapón flojándolo y ha salido agua, se ve que el circuito tenía bastante presión.