Hola


Creo que has comprado el sensor equivocado,  el de tu coche tiene dos conectores

Segun oscaro el de tu coche es el que viene en la foto de la pagina que adjunto

Revisa este post tuyo de 2015 y a lo mejor te aclara las cosas

http://renault21.es/index.php?topic=9996.0

pepetrola

Si te sale un 1, tienes que pasar a la siguientes escala de Ohmios, es porque la resistencia existente es superior a la escala que has elegido

te he mandado un Mensaje

El sensor, no es mas que una resistencia NTC,  que disminuye su valor con el aumento la temperatura y solo necesita una entrada y una salida, salvo que el sensor lleve dos resistencias NTC e informe de dos datos diferentes

Aqui tienes información  https://es.wikipedia.org/wiki/Termistor

MIde con el tester la resistencia en ohmios entre una patilla y la otra (tester en modo Ohmios en su escala mas baja, si te da error, pasa a la siguiente escala) y di la medida que obtienes

Mide la resistencia entre una patilla y el cuerpo metalico y di la medida

Mide la resistencia entre la otra patilla y el cuerpo metalico y di la medida

Con estos datos trataremos de determinar el circuito de la resistencia NTC

Jilguero

Hola

Prueba si hay continuidad entre cada una de las patillas y masa o entre las dos patillas

Lo normal es que el sensor funcione dejando pasar mas o menos intensidad en funcion de la temperatura, por lo que no necesita dos patillas

Jilguero

Si no lo encuentras, compra en una tienda de electronica un potenciometro o una resistencia variable de  10K, vas a conseguir el mismo resultado y te va a costar poco mas de 2 o 3 €
Como desconocemos la intensidad que circula por esa resistencia, antes de  colocar la tapa asegurate que no se calienta, si se calienta tendras que ponerlo de mayor potencia (mas watios)



mira este enlace

Buenas tardes

Gracias por el consejo  tzadkiel2

La verdad es que no me fio demasiado del gato, lo levante a tope y coloque una toza de madera al lado y lo baje un poco  hasta que el coche descanso en la toza,  aun asi coloque la rueda de repuesto debajo de la rueda que habia levantado.

Mi mujer estuvo de guardia, por ella habria metido detras de la madera unos ladrillos, y hasta los tomos de una enciclopedia, hasta que vio que aquello era seguro no me dejo meter bajo el coche.

Hay que tener mucha precaución y doblar la seguridad, ya que las consecuencias de un fallo del gato si esta solo como apoyo del coche son terribles para el que esta debajo.

Un saludo

Jilguero

He pasado por el recambio y me piden 18 € por las escobillas, y las tienen que pedir, no se si tal como está el colector del rotor merece  la pena arreglarlo, cuando lo mas probable es que no lo necesite nunca.

Jilguero

Buenas


Fco. Gabriel, eres una enciclopedia andante, con tu ayuda da gusto resolver nosotros mismos las averias de nuestros R-21

Muchas Gracias

Jilguero

Buenas

Me he puesto a reparar el motor de arranque que quite, lo he limpiado, ya que todo el desgaste del grafito de las escobillas estaba pegado en el portaescobillas, no podias tocarlo sin ponerte perdido.

El problema era el desgaste casi total de las dos escobillas del polo positivo, las negativas curiosamente estan al 50% de desgaste y los casquillos de bronce  apenas tienen holgura.

He rectificado en torno lo mas posible el asiento de las delgas, pero hay dos zonas que tenian un marcado desgaste, que no he llegado a rectificar del todo, ya que haria perder demasiado soporte de cobre. Tambien he soldado unos de los hilos de la bobina que van soldados a la delga, ya que se apreciaba que estaba casi sin estaño y debia ser la causa que en ocasiones el motor no moviera cuando la escobilla se paraba en esa delga.

Lo he probado con las escobillas gastadas y funciona bien, espero que con escobillas nuevas funcione mejor, me pasare por la tienda de recambios a ver si tienen las escobillas, la ultima vez que las compre para un 505 GTI, me costaron 8 €

Dejo unas fotos de las delgas y del soporte de escobillas, una vez limpio y rectificado hasta donde me ha parecido razonable, la hendidura era enorme y aun persiste una parte.

Un saludo

Jilguero

Hola

Esta mañana lo he cambiado, no es muy complicado, lo peor la incomodidad y limitaciones de hacerlo tumbado en el suelo con pocos medios.

He desconectado el negativo de la bateria y he levantado el coche todo lo que daba el gato, he quitado desde abajo, los 3 tornillos que sujetan el motor de arranque y luego el cable de alimentación de la bateria y el que viene de la llave de contacto, lo he sacado bien y he montado el nuevo.

La referencia es la que decia Fco Gabriel en su respuesta de mas arriba 77 01 499 479

El motor que me han enviado traia un soporte trasero con dos tornillos para sujetar al bloque del motor, pero como el mio no lo llevaba,  no lo he puesto.

Un saludo

Jilguero

Buenos dias

La pasada semana pase la ITV, el caso es que el técnico apago el motor despues de comprobar luces y ya no arrancó, solo hacia el ruido del bendix, como cuando no tiene bateria, por lo que imagino que están las escobillas desgastadas, lo empujamos hasta los rodillos y alli lo arrancó con el giro de los rodilllos, Al final pase la ITV con defecto leve, perdida de aceite sin goteo. y me dijo que cambiara la bateria  

Hoy me ha llegado el motor de arranque y en unos dias lo cambiaré.

He mirado en el manual de taller y vienen unas someras instrucciones para hacer el cambio, parece que no es necesario quitar el cubre carter de plastico.

Levantare el coche por el lado del conductor con el gato y además lo sostendre con un pilar metálico para mas seguridad, espero que salga bién, parece que no es complicado si se dispone de elevador, pero tumbado debajo no se como me irá

Aunque no lo dice pienso darle un poco de grasa consistente al piñon, facilitara el engranaje y reducirá el desgaste ¿que opinais?

Un saludo
 

Tienes razón, pone ACEA

Utilizaré la lata nueva y rellenare lo que haga falta con la antigua.

gracias

jilguero

Buenas tardes

Voy a cambiar el aceite al coche y como tenia 1/2 lata de 5L. 20W/50, del cambio anterior, he comprado en Aurgy una lata de 5 litros de 20W/50 en apariencia igual que la anterior

Las estoy mirando y aunque las dos son de 20W/50, en la que tengo a media pone en letra pequeña,  API SJ/ACEA y en la que he comprado nueva API SL/ACEA

He buscado información y he encontrado esto

Clasificación API de los motores a gasolina


SA, SB, SC, SD, SE: Para motores de 4T de gasolina y diésel que funcionan con bajo nivel de severidad. Normas entradas en vigor desde 1930 a 1971.

SD: para los motores a gasolina de turismos y camiones de 1968 a 1970. El aceite SC debe ofrecer una protección contra la formación de depósitos a alta (detergencia) y a baja temperatura (dispersión). Es necesaria una protección suplementaria contra el desgaste y la formación de herrumbre.

SE: Para los motores a gasolina, de turismos y camiones, a partir de 1971. Los aceites SE pueden remplazar a los SC. Con respecto a la categoría anterior, el aceite SC ofrece una mejor resistencia contra la oxidación y la formación de "cold sluge" bajas temperaturas. Es decir el motor está más protegido contra la herrumbre.

SF: Para los motores de gasolina, turismos y determinados camiones a partir de 1980. Los aceite SF pueden remplazar a los SE y SC. Estos aceites dan mejores resultados que los SE en materia de resistencia a la formación de depósitos, de protección contra el desgaste y de resistencia contra la corrosión.

SG: Para los motores gasolina de turismo y algunos camiones después de 1980 sustituyen a los SF, SG, CC, SE o SE/CC. Los aceites SG tienen mayores prestaciones que los SF en formación de depósitos, protección contra el desgaste y resistencia a la corrosión.

SH: ídem que SG pero con condiciones de pruebas más estrictas.

SJ: Aceite para motor de nivel SH, aunque desarrollado de acuerdo con el sistema de certificación API según los criterios de múltiples pruebas. (Norma entrada en vigor a partir de octubre de 1996).

SL: Norma entrada en vigor desde julio de 2001. Aceites con formulación que garantizan una mejor protección sobre depósitos a altas temperaturas. Algunos de estos productos pueden incluso cumplir la norma LSAC y/o ENERGY CONSERVING.
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Entiendo que la API SL, es una evolución de la API SJ, por lo que creo que no habra problema en mezclarlas, pero no estoy seguro y pregunto a ver si alguno que entienda mas aporta información

Un saludo

Jilguero

Hola

Vendidos a un miembro del foro

Jilguero

Hola

Estoy en Madrid

Jilguero

Hola

Vendo unos cables de bujia sin usar para R21 motor 2.0 de los siguientes modelos

R21 TXI Mot 2.0 Oil 12V
R21 Nevada TXI Mot 2.0 Oil 12V
R25 Mot 2.0 Oil  12V 140 Hp

Precio 20 €

Un saludo

Jilguero

Hola

Revisa la bobina de alta, puede que tenga alguna fuga a masa y la chispa no sea suficientemente buena.

El mio, un R-21 GTX, tironea a temporadas,  lo curioso es que siempre se resuelve poniendo gasolina de 98.

Me dijo Fco. Gabriel (y creo que tiene razon),  que puede que tuviera mal alguno de los cables de bujias y no envia suficiente chispa, y al poner gasolina de 98, como tiene mas octanaje, explosiona bien aunque reciba menos chispa.

Prueba a poner super y darle un poco de caña, a ver que pasa.

Aunque con todo lo que has cambiado, debes tener arrinconado el problema,  como dice Fxo. Gabriel el potenciometro tiene bastantes papeletas de ser el responsable del problema.

Hola andresadn, por si te sirve

Yo trabaje en una fabrica de caucho, y recuerdo que ya hace muchos años, vino a vernos un Sr. que recuperaba amortiguadores y direcciones, al parecer ya no encontraba los retenes (pistones)  para las reparaciones y queria ver si se los podiamos fabricar nosotros.

El problema era que necesitaba de varias medidas y las cantidades eran pequeñas y le dijimos que no, pero le aconsejamos que a partir de un tubo de caucho sintetico, podia tornearlo para obener el reten a la medida que necesitara.

Nos dio una medida para que el tubo le sirviera para los retenes mas grandes  y torneandolo sacaba las medidas mas pequeñas, estuvo pidiendo varios años este tubo hasta que se jubiló.

Por si te sirve el caucho era de EPDM, el mismo que se utiliza para las toricas de las pinzas de freno, ya que aguanta muy bien aceites y liquidos hidraulicos.

Jilguero

Gracias por las respuestas

Creo que el motor de arranque giraba, se oia una especie de siseo y las luces del cuadro no se apagaban al girar la llave, habia poco consumo electrico, lo que indica que el problema es el solenoide impulsor del piñon de ataque.  solo falta averiguar la causa, puede que falle la conexion interna entre el terminal fastos que trae la corriente desde la llave al solenoide

Aqui esta muy bien explicado como localizar la posible averia



Lo mas seguro es comprar el motor en Oscaro y cambiarlo

Jilguero

Hola

Esta mañana al girar la llave, no escuchaba nada,(puede que se escuchara el giro  del motor de arranque en vacio, no estoy seguro) pero no se escucha el salto del piñon de ataque despues de varios intentos sin exito, he abierto el capo y le he dado un golpe seco al motor de arranque y entoces ha arrancado, lo he arrancado varias veces y no ha vuelto a fallar, Parece que no salta el bendix.

Imagino que el bendix, salta por medio de un electroiman que desplaza el piñon de ataque para que haga girar el volante de motor, puede que falle el bobinado del electroiman o que este flojo el cable que va de la bateria al bendix

Tengo que  buscar un motor de arranque usado, alguien sabe la referencia del motor para este modelo

Por lo que he visto tendre que sacarlo desde abajo, ya que por arriba hay poco hueco para trabajar, si no se desmonta la admisión.

Alguien que lo haya cambiado puede darme alguna indicación???

Aprovechare para cambiar el alternador, que se me ha encendido el chivato del cuadro un par de veces, puede que tenga gastados las escobillas del regulador

Un saludo

Jilguero

Hola

Con la temperatura que tenemos en estas fechas.  si la aguja de la temperatura  no pasa de la segunda raya estando parado el coche, es porque los ventiladores actuan, si no fuera asi estando el coche parado la temperatura superaria la 2 raya y seguiria subiendo hasta la ultima y se encendiera el testigo rojo.

Otra cosa es que el tiempo que dices que estas parado sea corto y no de tiempo a que suba mas la temperatura.

Arranca el coche y dejalo al ralenti a ver si supera  la segunda raya, (la foto que ha puesto Oscar) si supera la segunda y siue subiendo esta claro que los electros no encienden, ya sea por el termocontacto, los reles o los propios motores del electro ventilador

Un saludo

Jilguero
 

No creais que sale mal

Yo he visto al mecanico de mi empresa limpiar los radiadoress de enfriamiento de compresores industriales con la pistola de aire y salia todo tipo de mierda con suma facilidad, me dijo que era mejor el aire comprimido que el agua a presion.

Poco se pierde por probar

Buenas

Tal vez la forma mas sencilla de limpiar esa mierda que se acumula en el radiador sea

1º Quitar rejilla que esta bajo los limpias

2º cambiar polaridad de alimentacion al motoventilador  para que gire al reves sacando aire del interior

3º Meter aire comprimido por los aireadores interiores para que empuje a la mierda que esta agarrada al radiador  y la desplace hacia el motoventilador, conectar este que al girar en sentido contrario la lanzara hacia afuera ayudado por el aire comprimido que estamos inyectando en la misma direccion
 
4º Esperar que salga buena parte de la mierda del radiador por la entrada de aire y limpiar la zona de entrada de aire como ha hecho  Fran_21GTS

No se si sera muy efectivo pero seguro que arranca buena parte de lo almacenado

Que os parece?

Jilguero

No, solo se me ha encendido la luz de la bateria hoy, y ha sido a la vuelta, cunado no tenia esas microparadas.

Los cables de las bujias son los originales, asi que tienen 25 años y puede que alguno falle, o la propia bonina de alta.

Tambien me he dado cuenta que cuando empieza con las microparadas y no se quitan, le pongo gasolina de 98 y mano de santo, desaparecen, aunque no veo la relación entre las microparadas y la gasolina de 98, pero pongo un deposito de 98 y las microparadas desaparecen por una temporada.

Jilguero

Ok
mañana vere si puedo meter la mano para apretarlo, aunque me da que por arriba no va a ser posible sin desmontar algo y por debajo tendre que quitar el plastico que tapa los bajos del motor para acceder al alternador

Vengo observando que a veces cuando voy en marcha el motor parece que hace microparadas, que se observan en movimientos  de oscilacion (atras-adelante-atras) de la palanca de cambio. hoy en el viaje de ida a las 9 de la mañana, hacia esos movimientos, pero a la vuelta no.

A ver si hay suerte

Un saludo

Jilguero

Gracias Fco. Gabriel

Entiendo que te refieres a este conector, ¿puede estar flojo?

Buenas

Esta tarde volvia a casa,  como estaba lloviendo traia el limpia a tope y la luz de cruce, y  de pronto se encendio el piloto de la bateria,  como estaba en una bajada  reduci a tercera y la luz se apago, imagino que al aumentar las revoluciones, solo se encendio unos segundos, y depues no se ha vuelto ha encender hasta llegar a casa.

Desde hace tiempo, veo que al arrancar la luz de la bateria parpadea y una vez que arranca se apaga, no se si antes era asi pero creo que no

Imagimo que el alternador empieza a fallar, probablemente las escobillas, he prestado atencion para ver si se eschaba algun ruido a rodamiento, pero creo que no, buscare uno de desguace para cambiarlo

Si alguien lo ha cambiado, puede decirme si es complicado hacerlo?

Mi coche es  el modelo GTX de 1991

Un saludo
Jilguero

A ver, pon foto o algo que yo soy ingnorante completo de la bobina esa.
Donde se ubica?
Dices que te fallaba con humedad? o en cualquier circunstancia?

Es esta? Cómo supiste que estaba rota? Se puede comprobar?
 
[/quote]

Mi  bobina es parecida a la que pones en la foto,

En mi caso cuando no arrancaba, no existía continuidad en el bobinado primario, a veces le daba un golpe seco  a la bobina y arrancaba


¿Como se que estaba mal?,  porque a veces no generaba chispa.

Como la puedes comprobar eléctricamente?
La bobina no es mas que un transformador de alta, por lo tanto tiene un bobinado primario que recibe tensión del circuito eléctrico del coche (terminal positivo y negativo) y un bobinado secundario que genera la alta tensión.

Entre los terminales de positivo y negativo, tiene que haber una pequeña resistencia (1 ohmio), y entre cada terminal y la salida de alta, (el tetón donde conectas el cable que va al delco) debe haber una resistencia alta del orden de 10 Kilo Ohmios, estos valores son aproximados y dependen de cada fabricante.

El problema es que al ser el fallo aleatorio, es difícil que cuando hagas la comprobación  encuentres el fallo, tienes que hacer las mediciones con el tester cuando no te arranque

En mi caso cuando no arrancaba, no existía continuidad en el bobinado primario, a veces le daba un golpe seco  a la bobina y arrancaba, debía estar cortado un hilo de ese  bobinado.

Jilguero

Por si te sirve

A mi me paso algo parecido, de buenas no arrancaba y al rato si, pasaba de forma aleatoria.

El problema era la bobina de alta, estaba fracturada y en determinadas condiciones (humedad, frio)se interrumpia el paso de corriente y no generaba chispa,  debido a que se contraia el material y se producia un corte de flujo electrico, compre una en el desguace por 20 € y desapareció el problema

Jilguero

Creo que te refieres al delco, lleva dos tornillos allen, solo hay que sacarlos  y ya lo tienes fuera,lleva posición, asi que  no hay que marcar nada, al volverlo a montar, solo tiene una posición.

Una cosa, pon un trapo debajo, no vaya a ser que se te caida un tornillo y se cuele por el hueco donde va el captador