La de arriba yo diría que es un motor de cierre centralizado con su funda de goma.

Bueno igual que la de la cuarta foto, izq. o derecha.

La verdad que se ve un trabajo fino fino.
Si tambien hacen asientos, etc, en un momento dado, seria para pensarlo.

Yo con el 21 voy a trote cochinero.
Como mucho 130 en autovía.

Puedes comprobar el tiempo que están encendidos los ventiladores estando al ralentí, el termocontacto podría haber subido su tolerancia y aunque conecte los electros a la temperatura que debe, o no, podría desconectarse con menos temperatura  de la que debiera.
Da la impresión de que cuando abre el termostato le entra el líquido demasiado "frío" y cae de golpe la temperatura, vuelve a cerrar y se va recuperando, esto si es acelerando el líquido circula más rápido y al entrar más cantidad el bajón es más rápido.

Yo le pondria tambien el termostato que le corresponde, además del termocontacto.

Yo creo que tu deberías de haber pasado del foro hace mucho tiempo.
Estas a otro nivel.

Parece como si se hubiera roto el conjunto entero, una especie de soporte en forma de arandela gruesa donde rosca el tornillo y te ha quedado solo un paso con un agujerito por donde sale el aire y despues el liquido.

Posible solución, sacas el manguito para evitar que vaya al interior las virutas, atraviesas hasta llegar al interior y pones un tornillo siempre que la dureza del material lo permita o le pones nuevo...

Es privado, no se ve.

Metele 12v, con 5 igual no tiene fuerza para abrir... si quieres o si tienes la posibilidad lo puedes limitar por corriente.
Para que salga pulverizado tienes que darle presión, en el video lo hace con un spray, así arrastraria mejor la mierda que tenga.

Pues seguro que le hubieran dado otro aire...

En el interior de uno de esos rodaron un capítulo de the walking dead...

Una vez se me rompio ese mismo pero de un clio, y meti un tornillo corto inoxidable, creo que era de métrica 5x12 con una arandela y aguanto años.

Prueba a girarlo hacia un lado y otro a la vez que vas tirando.

Por ultrasonido esta bien, lo malo es que la aguja está cerrada, lo ideal sería a la vez conectarlos con pulsaciones.
Yo he comprado este:
http://www.conservatucoche.com/es/7-aditivos-combustible-gasolina

Como solo es por mantenimiento, vamos que no había problema, no puedo saber si va bien o no.
Me gusta echar uno siempre que cambio bujias.

Esto progresa, cada vez os acercáis más al sospechoso.

 

Si lo amplio tampoco lo puedo ver...pero bueno yo creo que puede valer para hacerse una idea.
Enciende el motor mediante dos negativos.
Parece que son 3ª Violeta, 2ª Amarillo, 1ª Gris, y el común BA blanco.
4 negros y 1 rojo.

Podria ser tambien algo parecido a esto, si es como este tendrias que medir en el primer terminal del conector que sería la tercera velocidad, y ver si hay tensión. Parece que es así jvsastre, lleva un cable por cada velocidad, ¿son tres las que tienes poryo?.

Las velocidades en este esquema corresponden a los primeros pines del conector, gira el selector y comprueba que desfilan también por los tres cables...dependiendo de lo que ahí midas puedes dar por bueno o malo el regulador.

Yo diría que al menos tendría que tener un previo para cerrar los to3...ya sea a transistores o de otra forma. También tendría que ver que si los to3 están cerrados con el selector en cero, que realmente no haya tensión en la entrada del módulo, derivaciones etc, eso echaría abajo la lógica de las comprobaciones (selector-tensión t03). Por eso lo de ir directamente a la entrada y salida.

Estoy seguro que es fácil detectar esa entrada subiendo y bajando el mando.

De todas formas tenéis ganas de cacharrear, que eso está bien...depende de la urgencia de poryo, pero vamos, hay muchas posibilidades de no sacar nada, eso es como la punta del iceberg.
Yo mediria entrada de módulo y salida ahí se comprueba directamente si funciona o no  
Al seleccionar las velocidades tiene que haber una variación de tensión en alguna conexión...

Si eso si lo dice el datasheet.
Pensé que te referias a la configuración en el pcb, que es lo que vais medir.

Y si al final te aventuras a hacerlo tener en cuenta que no es un Darlington...están en paralelo. Y bueno que tambien puede venir el fallo del previo a los transistores, ahí el resultado de las pruebas de solo la parte de potencia no es suficiente.

En cuanto a comprobación para saber si esta funcionando bien o no, lo mejor es medir tensiones con el conectado.
O esta llegando a su entrada la tensión para la max. velocidad (sin deber) y el módulo funciona bien, o que incluso sea el previo a esos transistores el que los está cerrando de manera fija. Podría dejarse la entrada que lo controla sin tensión (o a cero) y si sigue girando pues ya tiene otra buena pista, porque para meterse a analizar el circuito no creo que sea la mejor opción, si no hay ciertos conocimientos o práctica.

Entonces deben de estar bien. Solo por descartar que estuvieran cerrados. Me suena que se activaban las velocidades enviando masa a cada entrada del regulador pero no estoy seguro perdí ese esquema...

Entre los puntos azules.
Del grande a cada uno de los pequeños, mide en ohmios mejor para ver si es cero.

Si conectado se pone en marcha, podría estar algún transistor cerrado... comprueba continuidad entre las soldaduras que marcas y las dos soldaduras pequeñas.

El de la barra del cuadro es el de la primera foto, el de la segunda el termocontacto que enciende el chivato rojo.

El primero el sensor de temperatura del indicador del cuadro, el segundo el termocontacto de temperatura max. que enciende el chivato.

Yo lo desmontaba y le solidaria un cable en el pcb al exterior con faston a través de la carcasa negra y otro faston al cable correspondiente del mazo de cables, así te aseguras que hay buena conexion y no se vuelve a quemar.

Es que yo te diria que ese relé que estás comprobando no es el que alimenta la centralita, pienso que la centralita no se puede mandar la alimentación a ella misma sin tener una directa, no se si me explico, la pata 8 es una salida variable capaz de entregar 0v o 12v.
Su estado en reposo según el esquema es la unión de CD, osea que manda 0v a las patas 3 y 20 cuando hay 0v en pata 8, parece que está en ese estado según tus comprobaciones ¿no?.
¿De donde saca la tensión para excitar el relé por la pata 8?
Creo que tiene que tener una alimentación directa a través de otra pata, podrías comprobar el relé adicional (429) si manda 12v a la pata 2. después de ese relé está el presostato y luego la bomba, podría estar por esa rama el problema.


Solo me guio por el esquema, nada más.

Hola Celta, ya se ha dicho prácticamente todo pero bueno, intento dar alguna aclaración más.
El por que no llegan 12v al punto 3 tiene muchas opciones que no es fácil de comprobar si no se dispone de datos suficientes, para que una centralita active una salida necesita que se cumplan unas condiciones en sus entradas esas condiciones están "escritas" en la programación.
La tensión que hay en 3 y 20 lo manda la salida 8, 12v en 8 = a 12v en 3 y 20, y viceversa.
La centralita comprueba que sus entradas correspondientes tengan las tensiones que necesita para activar su salida 8, si una de ellas no es la correcta la 8 la deja a cero y entre otras enciende el chivato de fallo, frena igual pero sin antibloqueo.

Cuales son esas entradas o mejor dicho a qué corresponden, pues datos como el nivel del líquido de frenos (¿estará a su nivel?), presión del circuito hidráulico, corrientes en los captadores que no estén por encima ni por debajo (cortocircuito o circuito abierto) o cualquier fallo de los componentes que lo detectan. Vamos que no es un tema de cuatro medidas...
Se tendría que comprobar las entradas (en los pines de la propia centralita) y ver si hay alguna que no recibe lo que debe, desde ahí ir tirando del hilo hasta llegar al culpable o los culpables.... o si todas son correctas y las salidas no están en el estado correspondiente entonces se podría dar por defectuosa.

Creo que son mas casos los que hay fallos externos a las centralitas que no que fallen estas, que también se puede dar claro.

Yo creo que no tiene fácil solución, porque lo que más tapona el radiador debe de ser partículas pequeñas comprimidas y pegadas sobre las laminillas de los radiadores.
El propio ventilador temo que no haga succión suficiente para sacar nada más que lo más ligero que esté suelto (no lo he probado).
A través del hueco del ventilador con un endoscopio se puede ver lo que hay ahí dentro. Para que quede bien limpio no queda más remedio que desmontar. Si alguna vez lo hago habrá que dar una solución con un filtro para no tener que volver a meterse en semejante obra.