Pues sí, si la fecha que tiene el recipiente es de hace tres meses ahí es cuando te aseguras que es reciente, en el caso de la mía hay mucho margen en el que ha podido ser fabricada o cargada.
También he leído que es más importante la calidad de las soldaduras que tenga, materiales, etc, para que salga duradera.
De todas formas lo que cuenta es el tiempo que aguante montada en el coche en buenas condiciones, que será lo que haga que me decida a repetir compra (con 4 o 5 años me valdría).
Hare una foto del código que tiene por si se puede deducir algo, me gustaría saber la fecha...


Ah el pasador a aguantado 29 años, el mes pasado los cumplió.

OscarGTD, la fecha que pone en el fondo es 04-16, pero he estado  buscando y parece más complicado el tema de las fechas de fabricación de las baterías cada marca parece que tiene su método.
Creo que si esta fuera de esa fecha de fabricación la tensión que medí hubiera sido bastante menor. Creo que esa fecha corresponderá a la fabricación del contenedor más que al montaje y carga de la batería.

Parece que Varta utiliza un código de colores...no sé si podré llegar a averiguar la fecha...

http://ehhows.com/es/pages/1251842

Página 7
https://es.slideshare.net/xoserico/catlogo-bateras-varta

Y esta es la solución que le he dado.
Un cilindro de acero a modo de pasador de diámetro y longitud adecuado para que entre ajustado y a la vez se pueda apretar sin que llegue a presionar las tres partes por que llegaría a bloquear la articulación, este será también el que aguante los tirones. El conjunto lo mantendrá en su sitio un tornillo M3 de acero inoxidable con sus dos arandelas y tuerca autoblocante. Además engrasado para retrasar el desgaste.

El tornillo no es el que aparece en la foto, era solo una prueba, pero ese es el resultado final.

Fotos:

Bueno pues ya ha salido el culpable del fallo del freno de mano, una especie de pasador que lleva para la unión entre la palanca y la varilla que llega al balancín que divide los dos cables de freno. El pasador no ha aguantado y ha partido, probablemente victima de los tironazos que mi padre tenía por costumbre meterle.

Pongo unas fotos:

Bueno la verdad es que ya daba síntomas, en cuestas muy pronunciadas el pedal iba cediendo muy despacio y tenía que pisar un poco más para que no empezara a moverse a favor de la pendiente, pero algo muy leve.

P.D. con tanta tarea no he tenido tiempo de hacer esa foto que tengo pendiente OscarGTD. No me olvido.
La pondré en este mismo tema.

Os cuento la historia con mi 21 que no se si quiere deshacerse de mi o se porta lo mejor que puede para que no le abandone, no sé si ver el vaso medio lleno o medio vacío.

Resulta que el sábado tocaba ITV, como todos los años esperando hasta el último momento y sin revisar nada confiando al 100%.
Pues prueba a prueba pasa todo perfecto (incluso frenos perfectamente equilibrados) y con solo el defecto de la matricula posterior que esta un pelín mal, la pintura blanca que se va quitando, aunque apenas se nota.
Pues es como si hubiera aguantado el tirón y cuando llegaba a casa se desmoronó.
Menos mal que se dieron unas circunstancias mas o menos favorables y se quedo en nada, el caso es que al ir a frenar para girar en una calle a la derecha el pedal se me fue al fondo, semáforo en verde sin nadie delante y con calle recta para seguir de frente, no recurrí al freno de mano y pise otra vez hasta que "engancho" presión, así que con cuidado y la mano en el freno llegue a casa, estaba a 4 min, llego aparco y al tirar del freno de mano hace ¡CLAC! y sube hasta arriba sin poder frenarlo, sospecho que el cable o algo relacionado a partido. Como hay algo de pendiente pues marcha atrás para que no se mueva y al desguace de cabeza. ¡¡Vaya suerte!!

Al desguace no ha dejar el 21 si no a buscar recambios, aquí el culpable ya desmontado para cambiar juntas y dejarlo de recambio por si el de desguace falla:

Hombre así sin ver nada mas, arranca bien... podría ser un fallo en el propio indicador o contactos de su circuito. Te tocará tirar de polímetro y ver donde se quedan los voltios.
A la batería no le hace falta carga si es nueva.

El primero parece un alpine.
El otro parece un prototipo, migarti, migart...

A pues lo miraré para saberlo exacto. La verdad es que no pensé mucho en ello, tendré en cuenta los años que me dure.

Eso es, ya acoplados los Ah a las necesidades de cada modelo, ya doy por hecho unos conocimientos mínimos en este caso por tu parte, como para saber que hasta ahí llegas, ¿verdad?, y no creo que nadie te haya sacado de error... a mí tampoco.
Por eso te puse el modelo exacto que compré para mi coche.

Perfecto entonces fran, otra avería resuelta. 

En cuanto a la página yo es la primera que compro ahí, hombre igual no son recientitas, tenía una carga de 12.6v, eso dice que puede llevar almacenada un tiempo. Pero bueno una carga en casa de 6 -8h y ya va con más de 13v, (aunque no era necesario, es una batería nueva). Además con esta estreno un vigilante de batería y espero que dure algunos años más que la media.

Vienen embaladas con papel de burbuja y con dos tapones precintadas que hay que quitar antes de instalarlas y el envío muy rápido. A e incluso si quieres te la instalan.

Un saludo.

Hola Fran, en mi opinión una batería con 10 años ya está muy bien rentabilizada.
Si tienes un polímetro que registre mínimos y máximos podrías comprobar que si en el arranque baja de unos 9 o 10v ya es hora de cambiarla, que seguro que con esos años pega un buen bajón.
Aparte desde batería hasta el motor de arranque podría tener derivaciones o contactos gastados/sucios que le hagan perder fuerza y a veces no consiga llegar al mínimo de revoluciones para el arranque.


Yo cambiaria la batería por una nueva, al ser posible de marca decente, y ya después de eso hay veces que al meterle toda la potencia que demande , en este caso el motor de arranque, con el tiempo hace que acabe saliendo el fallo de manera más clara.


P.D
Te recomiendo VARTA SILVER DYNAMIC 61Ah / 600A
Se la he puesto hace dos dias, de http://www.bateriasencasa.com/

Si tengo que quitar esta última linea la quito.

No hay de que tzadkiel2, así vamos dando unas ideas entre todos.

tzadkiel2 así es por norma general si se quiere proteger, no solo un altavoz. Pero en estos casos es porque esa potencia que anuncia el amplificador está calculada para señales senoidales (con una frecuencia especifica), después el uso de ese amplificador será con señal dinámica, la potencia entonces entregada equivalente será menor y de ahí que se suela poner altavoces de algo menos de potencia que la que anuncia el fabricante del amplificador.
Al contrario, ocurre que el amplificador tienda a saturar e incluso podría dar mala "vida" al altavoz.

Si tenéis la oportunidad de ver los altavoces de algún equipo de sonido por dentro, o mejor dicho la suerte de que venga inscrita la potencia en el altavoz, este será de menor potencia que la que anuncia la salida de audio (siempre que sean las equivalentes).

Buenas.
Para el parpadeo de las luces puedes poner un condensador del orden de faradios lo mas cerca de la alimentación de la etapa (los hay que incluyen hasta voltímetro).
Los cables de los previos no escatimes en calidad con un buen apantallado y al ser posible por el lateral contrario a los de alimentación.
Yo instalé una etapa en mi anterior coche era de 400 Wrms (100x4, pero de los verdaderos, con casi el máximo de volumen me movía el pelo) y si no recuerdo mal los cables de alimentación eran de 16mm2, mejor bien dimensionados para digerir bien los picotazos, y el negativo lo más corto posible.
Tampoco es bueno pasarse con la potencia de los altavoces, ejemplo, si son 250 Wrms por canal pues máximo altavoces de 250 Wrms, algo menos incluso mejor.
También un buen filtrado según gamas de frecuencia por cada altavoz... claro que todo depende del nivel de calidad y potencia al que quieras llegar.

Saludos.

yo en oscaro he pedido ya varias cosas como 5 o 6 pedidos y en ninguno de ellos me han dado ningún tipo de problema.

Hace unos meses recuperé yo el mío, estaba el colector carbonizado, posiblemente se comunicaban las bobinas, pero estas estaban en buenas condiciones. Se trata de separarlos y pasar una lija muy fina para devolverle el brillo. Llegan a fallar porque se ven muy sobrecargados por la acumulacion en la cerradura de la suciedad con la grasa (podría ser incluso ese el único problema y estar bien el motor).

En mi caso me aseguré que estaba fallando porque desmontandolo de la cerradura con corriente se metia pero no salia, pero a mano iba suave. En este caso la avería del motor es consecuencia de un mal mantenimiento de la cerradura (importante).

Yo creo que encontrar un motor de esa potencia y dimensiones que encaje exacto y compatible con el engranaje lo veo muy complicado.

P.D.
La carcasa es bastante dura y cuesta a la hora de abrir las pestañas. muy común es clavarse el destornillador en la mano. 

En ebay hay kit completos y baratos.

http://www.ebay.es/itm/12pcs-Herramientas-de-Plastico-para-Desmontaje-de-Partes-de-Interior-de-Coche-/331734988740?var=&hash=item4d3cf237c4:m:mWKwGv6YsCUFy9ugrf3AdUQ

FELIZ NAVIDAD!! un abrazo a todos y unas ráfagas a los 21´s.

 

La que has soltado era mejor no soltarla por que lleva ajuste, la del bombín de la llave tienes que girar la pieza plástica para desencajarla de la varilla y después sale.

Hay gente que compran uno y lo pegan directamente sobre el roto.
Hace poco le puse el mio nuevo y desmonte el roto, si tiras de él acaba saliendo puedes hacer palanca con un útil de plástico que se vende para los desmontajes de partes plásticas.
El de serie está pegado sobre superficie de plástico no es difícil.

Cuando las he quitado me ha resultado más fácil soltando la cerradura. Tienes que tener cuidado y no forzar nada para no romper las grapas que sujetan las varillas que acciona la maneta.
Primero suelto la del bombin por la parte de la cerradura y después la de la maneta por el lado de la maneta. Te ayuda si tienes la llave puesta para moverla y buscar la posición y que salga.

Antes de nada suelta el conector del motor del cierre.

A mi me preguntó un gitano dos veces que si lo vendía, le dije que de momento no, (ni intenciones que tengo), no se si sera casualidad pero ya me lo han tocado alguna vez...
Lo peor un rayon desde el lateral del maletero hasta la aleta delantera del lado derecho y la rueda derecha trasera pinchada en el lateral. La última vez el piloto trasero derecho y la matrícula pintado de blanco, menos mal que era pintura de temple, la que se utiliza para la pared.
No se si será que alguno quiere que me canse de él... pero esto es lo peor de tenerlo en la calle y sin moverlo demasiado.

Bueno el destino también está en contra suya, hace tres semanas se le cayó un árbol encima, menos mal que parece indestructible (parabrisas delantero y retrovisor izquierdo K.O.

No se como terminará esto...

Si eso es, son similares. Bueno hay que contar con que es un modelo concreto y no todos tenemos tiempo.
Pero bueno yo creo que con esto es suficiente.
Podría haberlo llevado bajo de aceite...si tenia la varilla mas larga.

Que desilusión pues era una impresión  .

Al lío:

Largo                      303 mm
De punta a mínimo    29 mm
De punta a máximo   52 mm

También puedes comprobar si la aguja de la temperatura del motor no esta baja. Si el motor va frío la calefacción no estará al 100%.

Yo no es por nada pero me da la impresión que la mía va a ser más larga, la varilla la miro mañana...

Mañana tengo que bajar al 21, es txe el j7r 750 del 88, la mido con precisión y te lo escribo.

Yo tengo fichada esta (Varta Silver Dynamic 61 Ah, 600A), para cuando me quede sin ella, aunque creo que tardará porque le tengo conectado un control de batería que cuida de ella para arrancar sin problema.

Yo sin esperar demasiado miraría el consumo que tienes con el coche cerrado y la tensión de carga (arrancado), no vaya a ser que acabe igual en poco tiempo.

También aparecen 3000 € en el anuncio, igual son además del gtd... y puedes llevar a alguien que le eche un ojo y estar seguro que lo más importante no pete a los pocos km.

Y si estas acostumbrado solo al gtd, tendrás que tener un periodo de adaptación con calma, que el gtd no te hace caso a las reacciones impetuosas el turbo se lo toma al pie de la letra, y son difíciles de contener porque es cuando más se disfruta. Aumento del peligro dependiendo en las manos que caiga.  

Desde mi punto de vista y asegurandote antes, ni lo dudes.