Renault 21
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Autor Tema: Cambio Junta de la Culata R21 TXE motor J7R-750  (Leído 28130 veces)
st-abarth
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« Respuesta #180 en: Agosto 10, 2016, 19:14:36 »

Metele 12v, con 5 igual no tiene fuerza para abrir... si quieres o si tienes la posibilidad lo puedes limitar por corriente.
Para que salga pulverizado tienes que darle presión, en el video lo hace con un spray, así arrastraria mejor la mierda que tenga.
« Última modificación: Agosto 10, 2016, 19:17:00 por st-abarth » En línea

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« Respuesta #181 en: Agosto 10, 2016, 19:23:47 »

      Buenas tardes , Compañero.
      Comprobar unos inyectores del 21 aplicándole 5V , como que no es nada fiable , como no podía ser de otra manera , eres libre de tomar las decisiones que creas necesarias.
      Cuando has preguntado a que voltaje trabajan esos inyectores , ya te había informado que trabajan bajo una tensión de 12V mínimo , por debajo de esa tensión el calculador corta la inyección.
      Si un inyector necesita 12V para inyectar correctamente , con 5V no es de extrañar que uno ni te inyecte , pruébalo aplicándole 12V veras como inyecta.
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« Respuesta #182 en: Agosto 10, 2016, 19:48:31 »

Fco.Gabriel,ya se que funcionan a 12V, gracias por la informacion,  pero con solo 5V los 3 inyectores sanos funcionan perfectamente. Tambien le he metido 12V y funcionan, el problema es que se calientan demasiado porque los pulsos "manuales" que le aplico a ojo son mucho mas largos que los que le aplica la centralita. Si sigo con 12V puedo llegar a quemar la bobina. Si echamos cuentas con 12V y 2,5 ohmios se disipa una potencia de 60W

Hombre poniendonos a hacer las cosas bien, podía hacer un circuito con un oscilador monoestable que me diera pulsos de 12V de amplitud y poder ajustar la anchura del pulso a la anchura del pulso que le aplica la centralita, pero he preferido hacerlo  más sencillo así.

El inyector chungo debe de tener una mierda muy grande metida y no pasa por el agujero. Hay veces que funciona casi bien y otras que no echa nada de liquido, debe de ser cuando la mierda tapa la boquilla por completo.

El problema que tenía mi coche de tirones estoy pensando que bien podían ser debidos a este inyector cuando la mierda tapona la boquilla.
« Última modificación: Agosto 10, 2016, 20:15:23 por jvsastre » En línea

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« Respuesta #183 en: Agosto 10, 2016, 20:35:02 »

   Ola JV, me parece muy sensato lo que planteas, mejor no arriesgar a quemar bobinas.
   El que te da problemas, si es por suciedad tiene solución déjalo con limpia inyectores que ablande y castígalo un poco a que la expulse.

   Si por el motivo que sea, lo tienes que cambiar y no lo consigues, yo tengo alguno que te puedo enviar, no te lo cobro.
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« Respuesta #184 en: Agosto 10, 2016, 20:55:07 »

Lo dejare como tu dices metido en el liquido a ver si se ablanda, y sino miraré a ver si encuentro uno en algún desguace. El tuyo si me lo cobrás podia aceptarlo, pero gratis no lo quiero.

He visto este en ebay:
http://www.ebay.es/itm/1x-BMW-1982-1987-325-528-2-7Litre-BOSCH-0280150126-fuel-injector-/121909004846?hash=item1c6257ca2e:g:qiUAAOSw2GlXJPHi
« Última modificación: Agosto 10, 2016, 20:56:50 por jvsastre » En línea

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« Respuesta #185 en: Agosto 10, 2016, 22:11:38 »

      Yo es que no me dedico a vender piezas, si tengo algo que le sirva a otro, pues se lo doy, el de Ebay parece valer, pero también puedes recuperar el sucio.
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« Respuesta #186 en: Agosto 11, 2016, 07:52:10 »

Pues aun no tengo claro como hacer el apriete, había pensado seguir el manual de taller y dejar el apriete final en 9,50, ¿Qué os parece?

El orden de apriete que figura en él tampoco coincide con el que viene indicado en la junta nueva.

Otra cosa, ¿a los tornillos hay que untarles la rosca de grasa o aceite?

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« Respuesta #187 en: Agosto 11, 2016, 10:53:40 »

Si no te indica nada el manual, ni grasa ni aceite. Todo lo contrario. Rosca bien limpia, con aire, por ejemplo, o repasada con la rosca de los tornillos viejos para eliminar toda la suciedad que pueda haber caído y que seas capaz de eliminar. Lo malo, que roscan muy abajo del bloque, me parece.

El apriete final es un rango. En un primer momento y en función de la precisión de tu herramienta debe caer entre los valores indicados. Además, la suciedad de la rosca o cualquier otra cosa imprevista puede hacer que alguno de los valores dentro del rango no sea accesible o se alcance demasiado pronto (Yo hasta cuento las vueltas). Esto lleva a que, al no llevar apriete angular, con el mismo apriete de dos tornillos, estos pueden corresponder a distintas fuerzas. De ahí que para que sea lo más uniforme posible tengas un rango de apriete. De todas formas, como hay que hacer reapriete, también ajustas luego y se intenta uniformizar.

A mí me gusta el orden de apriete del manual pero puede que el que venga indicado en la junta indique inicialmente en espiral para acabar en cruz. Es así? Ambos son válidos, pero a mí me gusta en este caso el del manual.
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« Respuesta #188 en: Agosto 11, 2016, 11:09:25 »

Sólo un detalle.

Creo que tus tornillos llevaban algo de grasa de cobre en la rosca, para que no se quedaran agarrados. Si es así, puede que tengas que usarla para que rosquen bien por un lado y para que puedan extraerse en un futuro que espero que no llegue.

Hay quien la pone y quien no...
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« Respuesta #189 en: Agosto 11, 2016, 11:14:19 »

Tus nuevos tornillos no vienen ya ligeramente engrasados o con una bolsita de grasa?
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« Respuesta #190 en: Agosto 11, 2016, 11:40:49 »

OscarGTD gracias por tus respuestas, los tornillos nuevos no traen bolsita de grasa ni tampoco se ve la rosca engrasada.

Te dejo una foto del folleto que me venía con la junta, el orden de apriete es diferente al del manual, digo yo que no tendrá mucha importancia hacerlo de una manera u otra. Las instrucciones sobre el par de apriete que vienen en la hoja de la junta es más complicado porque hay que jugar con ángulos.

He hecho lo que dices de meter loor tornillos viejos en las roscas del bloque, en 8 han entrado bastante bien. He contado el numero de vueltas hasta que creo que hace tope y son 23 y cuarto en la mayoría. En el agujero primero del lado derecho contando desde la distribución había muchísimo aceite, poco a poco he ido metiendo y sacando el tornillo hasta que he conseguido que entrara casi hasta tope, 22 vueltas y media y parecía que ya hacia tope.

Con el que mas problemas he tenido ha sido con el segundo de la izquierda contando desde la distribución , entraba muy duro y he tenido que sacarlo y meterlo un montón de veces hasta que parece que ha hecho tope, pero ha dado solo 21 vueltas.

Tenia pensado soplar los agujeros con un compresor para sacar el aceite.

Tambien he visto que queda agua en el bloque y no se como sacarla toda.

Yo no se con la culata puesta cuantas vueltas dará, quiero imaginar que serán menos de 20 para que tengan cierto margen antes de hacer el tope. Si no habria que ponerle 2 arandelas.

Otra historia es el centrado de la junta y de la culata, en el agujero primero de la izquierda del bloque del lado de la distribución hay un casquillo que entra justo en la culata, pero no hay otro en el lado del delco, con lo cual habrá que centrarla a ojimetro.  No se si cortarle las cabezas a 2 tornillos viejos para que sirvan de guía, pero aun así los agujeros son de 16mm y los tornillos son de 12mm con lo cual hay 2mm que se puede mover la junta y no quedar perfectamente centrada.

Edito porque me olvide de poner la foto...
 

« Última modificación: Agosto 11, 2016, 12:04:20 por jvsastre » En línea

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« Respuesta #191 en: Agosto 11, 2016, 11:55:24 »

Lo de usar guía está muy bien.

El posible juego de la culata lo minimizarás enrasando culata y bloque. Y luego los tornillos harán también parte.

Ánimo que vas muy bien!!
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« Respuesta #192 en: Agosto 11, 2016, 12:34:36 »

Se me ha ocurrido esta chapuza para centrar la junta y la culata con el bloque, meter un vaso que mide 13,8mm en el agujero del bloque de la derecha  que esta cerca del delco y sujeto por debajo para que no se caiga con el mango de un destornillador.

De esta manera creo que no voy a necesitar poner los tornillos viejos descabezados porque ya ira a su sitio con el casquillo y con el vaso, una vez sujeta la culata, puedo sacar el vaso por abajo sin problema.

Me ha dado por comparar los tornillos nuevos con los viejos y los nuevos son como 1,5 mm más largos. Espero que no me toque ponerle 2 arandelas por tornillo...
« Última modificación: Agosto 11, 2016, 13:02:07 por jvsastre » En línea

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« Respuesta #193 en: Agosto 11, 2016, 21:03:48 »

El video de la prueba de los inyectores, el primero es uno sano y el segundo es el atascado, ahora parece que echa mas chorro pero sigue saliendo torcido:

https://www.youtube.com/watch?v=P9V5Wfz_D0A&feature=youtu.be
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« Respuesta #194 en: Agosto 11, 2016, 21:51:44 »

Es privado, no se ve.
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« Respuesta #195 en: Agosto 11, 2016, 23:40:03 »

A ver este:

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« Respuesta #196 en: Agosto 12, 2016, 10:09:42 »

Pues hoy he liado una buena, había un agujero que solo lograba roscar el tornillo 20 vueltas, pues a fuerza de meter y sacar el tornillo ha ido avanzando cada vez mas, pero ahora la rosca se ha pasado no llega a apretar en el fondo.

Esto tiene mala solución no?
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« Respuesta #197 en: Agosto 12, 2016, 11:03:32 »

Vaya... Lo metías y sacabas con la mano? Si es así, es raro que se haya pasado la rosca. El tornillo baila o tiene juego comparado con otros?

Si es uno de los tornillos centrales es posible que sea pasante o que esté comunicado con el cárter. No estoy seguro.

Cuántos filetes tiene la rosca del tornillo que metes? Seguro que llega al final?

Si el daño no es mucho, se puede repasar con un macho.
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« Respuesta #198 en: Agosto 12, 2016, 11:13:05 »

Es la rosca porque en los demas agujeros si hace apriete y en este agujero empujo el tornillo sin darle vueltas y entra. Ese tornillo salió mal, tuve que hacer fuerza hasta el final para sacarlo

Me han dicho que hay que colocar un helicoil, a ver si me entero como se hace eso.

He estado mirando videos en youtube y eso parece fácil de hacer cuando la rosca llega hasta arriba, pero esta rosca que esta metida 8cm va a ser muy complicado
« Última modificación: Agosto 12, 2016, 11:25:17 por jvsastre » En línea

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« Respuesta #199 en: Agosto 12, 2016, 11:26:34 »

El helicoil se usa cuando ya has dado por perdida la rosca.

Los tornillos de la culata deberían entrar y roscar completamente sin dificultad hasta que lleguen a un tope sin ser necesario hacer fuerza.

Si dices que el tornillo entra y sale sin darle ni una sola vuelta habrías perdido la rosca ya, lo que se me hace raro es que antes sí que te fuera roscando y de sacarlo y meterlo hayas pasado a que entre y salga sin roscar.
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« Respuesta #200 en: Agosto 12, 2016, 11:33:57 »

Si, yo ya estoy acostumbrao a que las cosas mas raras me pasen a mi....

Antes de pasarse si que roscaba pero iba muy apretado.

Quizás sea este el fin de mi 21, si no puedo hacer nada montaré la culata sin un tornillo y lo que dure...
« Última modificación: Agosto 12, 2016, 12:10:13 por jvsastre » En línea

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« Respuesta #201 en: Agosto 12, 2016, 12:12:42 »

Bueno, no desesperes, que un helicoil no es algo raro de encontrar en un vehículo... además, la de cosas que estás aprendiendo!

Yo probaría antes a ver si entra otro de los tornillos, ir limpiando la rosca con el mismo hasta que giren bien, puedes usar gasoil que luego secarías con aire comprimido...y repasar con macho... pero esto en todas las roscas de la culata. Y luego ya te planteas el helicoil si fuera necesario.

Ánimo!
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« Respuesta #202 en: Agosto 12, 2016, 12:24:56 »

Gracias por los ánimos, pero no apreta ningún tornillo, ese agujero del bloque tiene la rosca completamente destrozada.

La única solución es colocar el helicoil, el problema es que el comienzo de la rosca está a 75 mm de profundidad y el fondo del agujero a 110mm, Habría primero que pasarle una broca del diámetro adecuado para el helicoil de M12, Luego creo que habría que pasar un macho para que roscara ahí el helicoil y finalmente poner el helicoil, Pero a esas "profundidades" no tiene que ser fácil, el macho y el util para roscar el helicoil deberán de ser bastante largos para llegar al fondo del agujero
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« Respuesta #203 en: Agosto 12, 2016, 14:34:53 »

Supongo que no rosca, no que no aprieta.

Si lo ves complicado seguro que en la rectificadora donde has enviado la culata te lo podrán solucionar.  Puedes probar a comentarles.
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« Respuesta #204 en: Agosto 12, 2016, 15:16:18 »

Voy a ir a por la culata que ya está reparada y a ver si me dicen como solucionarlo, sin tener que llevarles el bloque....
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« Respuesta #205 en: Agosto 12, 2016, 15:30:22 »

Si no están lejos lo mismo se pueden acercar a hacértelo...

Suerte!!
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« Respuesta #206 en: Agosto 12, 2016, 19:58:55 »

No ha habido suerte, he estado hablando con el tornero y me dice lo que yo ya me imaginaba, que el helicoil a esas profundidades no se puede colocar y me ha dado 2 opciones: La primera que le lleve el bloque y que me pone un casquillo roscado en la superficie para usar con otro tornillo mas corto, yo no me veo capacitado ni con ganas de sacar el bloque. La otra opción hacer una rosca de 16 en ese agujero, taladrar también ese agujero de la culata a 16 y ponerle un tornillo de 16, pero no me da garantías de que la culata aguante esa mecanización.

He ido también a una ferretería a preguntar por los helicoil a ver si había la posibilidad de colocarlos a grandes profundidades y me ha dicho que se informará y el martes me comenta, tiene que saber como es de largo el macho y la herramienta para aplcar el helicoil, suponiendo que el helicoil tenga 2cm de largo al menos el macho deberia de ser de 10cm.

Y no acaban aquí mis desdichas: el tornero me ha soltado la rueda de la distribución y la ha limpiado, con lo cual mis marcas que tenía hechas para poner la correa han desaparecido. Me la he entregado suelta y puede entrar en 2 posiciones, a saber cual es la correcta...

Lo único bueno de este fatídico día es que con la rueda suelta he podido colocar el retén.

Dejo unas fotos de la culata planificada, de la rueda y de las sujecciones que le he puesto a las camisas, porque si sigue mi mala suerte en cualquier momento se me salen...



« Última modificación: Agosto 12, 2016, 20:14:27 por jvsastre » En línea

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« Respuesta #207 en: Agosto 12, 2016, 20:39:26 »

Bueno, calma, lo primero. Y luego los problemas por partes mejor.

Helicoil.
Lo de mececanizar a 16 lo veo peligroso. 14 quizás, pero a mí al menos no me gusta.

Colocar un helicoil a mayor o menor profundidad es un tema de conseguir mayor longitud. Hay que estudiar la manera pero seguro que se puede. Por supuesto el útil habitual seguro que se queda corto.

Qué bonita la culata.

Polea.
Mira el lado bueno. Quitaste la del cigüeñal y podrás ponerlo todo en posición. No le veo mayor problema. En cualquier caso, para después de solucionar lo primero. Además, ya has sujetado las camisas. Estupendo!
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« Respuesta #208 en: Agosto 12, 2016, 21:32:36 »

Lo de calar la distribución es lo de menos, pero me ha parecido fatal que me borrara las marcas. Con las marcas ponía la correa en menos de 1 minuto y sin ellas me toca sacar un tornillo que está debajo del colector de admisión y meter una broca, con lo cual me toca meterme debajo del coche. También voy a tener que estudiarme el manual del motor para ver como hay que poner la rueda de distribucion y el arbol intermedio.

Leyendo el manual he entendido que para mi motor hay que poner el chavetero en I.

Luego dice "colocar la rueda del arbol de levas y la rueda del arbol intermedio con las marcas"  ¿Pero con que marcas? La rueda del arbol intermedio solo le veo una marca de pintura blanca, no se si será eso. Y la del arbol de levas creo que es con el chavetero hacia arriba, o sea la ventana rectangular hacia abajo pero no lo tengo claro...

Luego hay que meter un útil en el agujero ese que hay debajo del colector de admisión para poner el pistón 1 en el PMS, pero que hay que hacer? girar el cigueñal hasta que el util entre o que?

En estos momentos me estoy acordando de toda la familia del tornero...







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« Respuesta #209 en: Agosto 12, 2016, 22:32:19 »

Supongo que el tornero ya tiene sus años en el oficio. Aunque le dijeras qué no hacerte seguro que es de los que piensa que el cliente no tiene razón.

Por otro lado, lo más probable es que tuviera que desmontarla para planificar y que las marcas se borraran al descarbonizar.

Lo del tornillo bajo el colector de admisión no te hace falta. Tienes la culata quitada. Se ve dónde está el PMS y además tienes sujetas las camisas....

Espero que me perdones por el atrevimiento, pero el manual del motor ya te lo tenías que traer sabido. Como nunca es tarde, a por él!

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