La ITV la pasará como falta leve, pero como a parte de eso tengas dos "faltas leves" más no la pasará.
En cuanto a eso de que ya no reparan un cristal porque ya no hay piezas eso me deja bastante desconcertado, pues imagínate que algún HDP te rompe un cristal porque está con el mono de la p*** droga. ¿Eso significa que cuando eso pase voy a tener que tirar el coche al desguace?

Yo tengo ese mismo coche, y también me pasó ése mismo problema, y es que cuando éste motor está frío va muy bajo de vueltas y eso te puede aflojar muchas cosas debido a la vibración basta que emite, aparte de que puede ser perjudicial para el motor. En mi caso se solucionó cambiándole la cajita que dices, pues eso es lo único que controla los tiempos de precalentamiento y apertura de electroválvula. También está vinculado al circuito del aire acondicionado para que la electroválvula se abra al encenderlo y se acelere un poco para sostener el ralentí (pero no creo que eso repercuta en nada). Que yo sepa no hay más piezas que puedan dar esa avería aparte del descompresor que está situado bajo el alternador y es movido por una correa (que no creo que sea eso porque sino no duraría ni los diez segundos que dices, simplemente no se abriría nunca, y además la dirección y el pedal de freno estarían durísimos). También existe un tubito que va hacia la electroválvula que a veces se pica y al entrar aire no hace el vacío que debe (que tampoco creo que sea eso porque igualmente no se abriría ni diez segundos, simplemente no se abriría y ya está).
¿La cajita que reemplazaste era nueva, o de desguace?
En mi caso yo la compré nueva aquí: https://m.autodoc.es/hitachi/9378188

Pues sí, también puedes hacerlo a través de ese potenciómetro, ya que eso lo que hace es regular el caudal de mezcla, no la proporción de gasolina-aire. Y si le pones un potenciómetro que te dé más juego quizás mejores el consumo. Pero recuerda que lo que se mejora en consumo se pierde en potencia y prestaciones.

Si al desmontar las bujías ves los electrodos de color "café con leche" o ligeramente blancas yo en tu lugar no tocaría nada del sistema de alimentación, pues eso significaría que está correcto. Para obtener un consumo característico más bien me centraría en todo lo demás, como mantener los neumáticos correctamente inflados, vigilar la separación de los electrodos de las bujías, buscar el punto de encendido o comienzo de inyección más óptimo, revisar periódicamente las holguras en el árbol de levas, etcétera.

Pues menos mal que sólo era eso y has podido solucionarlo sin mucho engorro. Lo que si te recomiendo es que uses un refrigerante que no hierva fácil, ya que eso podría aumentar la presión y además las burbujas anularían el intercambio de calor. Yo utilizo el típico rosa al 50%. Ése en concreto hierve a 142 grados, mientras que el normalito verde hierve a 105 grados. De esa manera no se te picarán los manguitos tan fácil y además la temperatura no tenderá a dispararse una vez que llega un cierto punto.

Pues amigo, no sé cómo va el proceso de matricular un vehículo cómo histórico. Yo lo quiero hacer con la motillo que uso para moverme por la finca, y para ir al pueblo a por los mandados. Es una Puch Cóndor 50cc del año 1984. Tiene todos los papeles al día (seguro, ITV, e impuesto que son 0€ al año). Tiene todo de origen salvo el escape que es muy difícil de encontrar.
En cuanto a las ventajas, según he leído por ahí es que el seguro es más barato, puedes circular por "Zonas de Bajas Emisiones" sin problemas, y no paga impuesto (que eso ya lo tiene).
Pero no sé si merece la pena. A ver si alguien me ilumina y me dice si merece la pena o no, ya que tengo entendido que el proceso es caro.
Desde luego, si merece la pena lo hago también con el 21, pero eso ya va a ser más complicado, más que nada por el tema de las piezas, que muchas no las tiene originales, por ejemplo los asientos que son de un R19.

Vaya. He llegado tarde al tema, pero me alegro que lo hayas solucionado y que solo haya sido un manguito. Ésto me recuerda cuando empecé a notar un fuerte olor a gasoil y lo primero que pensé es que era un manguito, y que lo iba a solucionar en un abrir y cerrar de ojos, pero no pude estar más equivocado. Al final resultó ser el retén de la bomba de gasoil, que para cambiarlo tuve que desmontar todo el frontal y toda la distribución. Sacar la polea dentada de la misma bomba, y con muchísimo cuidado de no arañar el eje sacar el retén (que por cierto, me costó mucho encontrar un retén de esas medidas). Ya de camino aproveché para cambiar la correa de distribución y la del aire acondicionado.
Al final lo que parecía ser una avería sencilla y rápida resultó ser una avería pesada y compleja que me dejó varios días sin coche.

Ah, para todo el que diga que no, la gasolina sí puede arder con un cigarro. Aunque no es fácil, si le das una buena calada de manera que se ponga la punta muy caliente e inmediatamente después lo pones en la gasolina líquida sí prende fuego. Yo no fumo, pero un colega lo comprobó delante mía y así fue, aunque le costó tres intentos.

Saludos.

Vaya sorpresa. No sabía que éste coche tan antiguo tenía la posibilidad de equipar ese cuadro tan moderno. Sé que había un modelo que era el Bacana, que por cierto se vendieron pocos, y que yo sepa era el único que podía tener esa equipación tan moderna.
En cuanto a la avería lo siento pero no tengo ni idea. Supongo que si te lo hace en algún bache o en curvas medio acusadas quizás sea algún cable pelado que esté derivando. Solo hablo por hablar y basándome en la lógica, porque ya te digo que no tengo ni idea. A ver si alguien que tenga uno como el tuyo sabe decirte.

Saludos y suerte.

Hola de nuevo Pepe. Por supuesto que es normal que el aire salga fresquillo cuando el coche ha estado al sol unas pocas horas. Como tú bien dices (y todos sabemos), después de una larga insolación, el coche se pone al rojo vivo, y precisamente la parte del salpicadero donde fluye el aire es una de las partes que más caliente se pone, y exactamente es por el efecto invernadero que tiene éste coche en concreto. Pues debido a eso el aire tardará muchísimo tiempo en que la temperatura se estabilice.
La prueba hay que hacerla habiendo estado el coche aparcado a la sombra o en un garaje y salir con el aire acondicionado puesto y la recirculación activada. Una vez en carretera hay que esperar a que el termómetro se estabilice. Una vez que la temperatura (recién salida de la rejilla) ya casi no cambia debería ser unos treinta grados más baja que la del exterior, (que la temperatura exterior la puedes medir con otro termómetro alámbrico con la sonda colocada bajo el espejo donde no le dé el sol, (así es como yo lo hago)). Si las temperaturas no son así de diferentes es porque posiblemente algo no va bien, puede ser, que esté la válvula de expansión mala, que el radiador esté muy sucio y no evacúe calor como debe, falta o exceso de carga, válvulas de flapper del compresor malas, presencia de humedad en el circuito, etcétera.
En cuanto a eso de que cargar con la lata puedes pasarte con la cantidad y estropear el compresor es cierto. Pero es que eso también puede pasar con el gas normal (R12 ó R134a), incluso me atrevería a decirte que si te pasas con el gas normal se rompe antes el compresor que si te pasas con el gas de la lata, ya que el gas normal es el triple de denso que el de la lata y además tiene un punto de ebullición más alto por lo que la probabilidad de que llegue gas líquido al compresor es más alta. Como ya dije antes, lo suyo es hacer la carga como "Dios manda", utilizando un "pulpo de manómetros", haciéndole el vacío, y después empezar a aplicar gas. A 1000r.p.m el manómetro de baja presión (azul) debería marcar entre 35 y 45  P.S.I, mientras que el manómetro de alta presión (rojo) debería marcar entre 100 y 130 P.S.I.
Como tú bien dices no te puedes fiar del manómetro chino que trae la lata, lo suyo es roscarle un grifo que se vende suelto y conectarlo al equipo de carga.
De todas formas, en este coche en concreto una sola lata de 227 gramos basta para que las presiones sean correctas. Pero si vas a cargar con la bombona de gas normal vas a necesitar al menos 700 gramos. En ese caso tendrías que ir aplicando gas poco a poco hasta que las presiones sean correctas. Ojo! Cuando vayas a abrir el grifo de la bombona o lata para aplicar más gas cierra antes el manómetro rojo (alta), ya que podría hacer estallar la lata (la bombona quizás).
También comprendo que no todo el mundo dispone de éstas herramientas, por lo que en ese caso lo mejor es que te lo hagan en un taller.

Saludos.

Hola Pepe. No sé con cuál lata lo cargabas (hay tantas...), pero yo lo cargo en concreto con una que se llama Frosty Cool, porque de todas es la que más me convence debido a que es la que tiene el punto de ebullición más bajo, es la que menos presión necesita para que se licue, y además vale tanto para equipos de R12 como de R134a. Tampoco sé de la manera que lo cargabas tú, pero la forma adecuada es haciéndole el vacío al circuito sacándole todo el gas antiguo o aire que se haya podido meter. También dices que lo que enfría tu coche te sabe a poco. Puede ser. No todas las personas aguantan la calor igual. A mí por ejemplo la calor me vuelve loco, no la llevo nada bien. No obstante, si dudas de que esté funcionando bien, eso lo puedes comprobar colocando un termómetro en la rejilla que está arriba de la consola, con la velocidad de ventilación a un punto más de la mitad, y la recirculación activada. A marcha normal por carretera si la válvula de expansión no está averiada,  el radiador-condensador está bien ventilado sin suciedad, y la cantidad de carga de gas es la adecuada, debería salir el aire a una temperatura 30 grados menos del que hace en la calle (34 grados menos si llevas gas de la mencionada lata), pero sin bajar a menos de 2 grados, (que eso lo controla la válvula de expansión para evitar que el evaporador se congele y se griete). Ése es el rendimiento que tiene el aire de éste modelo de coche. Como tú bien dices no da para más, pero si compruebas que no rinde lo que debe prueba a hacerle una carga y quizás mejore, pero ya te digo que hay más razones por la que no rinde bien.
Sin embargo, existe una manera para que enfríe muchísimo aunque haga cerca de 50 grados en la calle (incluso más que el Toyota que dices), lo que pasa es que lo veo complicado. Simplemente basta con poner un condensador más grande o más eficaz para evacuar calor de manera que el gas licuado llegue a la válvula de expansión a una temperatura lo más baja posible. Lo complicado es el poco espacio que hay entre el motor y el radiador (al menos en el mío).
Pero más de una vez se me ha pasado por la cabeza colocarle un pequeño (precondensador) en algún lado para que el gas vaya bajando de temperatura antes de que entre en el condensador principal consiguiendo una mejor temperatura final del gas licuado una vez llegué a la válvula de expansión. Si algún día lo hago os lo enseñaré.

Saludos, y disculpa por el tocho.

Muy buena información, y enhorabuena por haberlo solucionado.
A mí me pasaba algo parecido. En invierno con el frío, el reloj se quedaba trabado de manera que se terminaba atrasando. Pero en verano iba bien sin problemas. En mi caso ni siquiera me molesté en abrirlo, simplemente lo cambié por otro analógico de un R19, que va de maravilla tanto en verano como en invierno, y la verdad es que me encanta el analógico, se ve como clásico.
Ahora que he visto tu información un día que pueda abriré el reloj viejo y a ver si cambiándole el condensador se arregla, porque me da a mí que es de lo mismo (del condensador), solo que da el fallo cuando las temperaturas bajan.

Cómo puedes ver, tiene una rosca para acoplar el grifo, el cual se engarza en la manguera amarilla del "pulpo" de manómetros. Ese grifo tiene un pincho que perfora el sello cuando lo giras por primera vez. Al perforarlo recomiendo colocar un tapón de rosca en la salida para no perder nada de gas. También colocar ese tapón si sobra gas para guardarlo con el fin de que no entre impurezas y a la vez garantice que no se pierda el gas con el tiempo.
Abajo viene indicada la equivalencia de cada gas tradicional, pues como ya dije antes, éste gas es más voluminoso al mismo peso es decir, que un litro del R12 pesa 1472grs, mientras que un litro del gas de la lata pesa 454grs (muchísimo menos). En tu caso, si tú coche utiliza R12, con una sola lata de 227grs debería bastar.

Ésta es la lata. (Hay que iniciar sesión para ver las fotos).

El gas antiguo... Pues en ese caso tendrías que comprar la lata azul (134-12), que la de 227grs cuesta poco más de 30€, y con eso debe enfriar bien. Si quieres puedes comprar otra de las pequeñas de 170grs para completar los 300grs, que cuesta unos 25€. Te sobraría unos 100grs, que lo puedes guardar. Ese gas es compatible tanto para equipos de r134a como para R12.
En cuanto al proceso de la carga si que es cierto que vas a necesitar un descompresor y un "pulpo" de manómetros, pues hay que hacer el vacío total al circuito porque no debe quedar nada de aire y mucho menos humedad. Que si no dispones de esas dos herramientas lo que te queda es buscar un taller de confianza que te haga la carga y pedirle que la haga con ese gas. Yo creo que algún taller pequeño humilde podría acceder a hacerlo. Lo suyo es hacerlo tú mismo, pero si no te queda otra tendrás que hacerlo así.

Hola ertt. Dices que te cobran 140€+IVA, pues eso lo veo un precio muy abusivo. Prueba a cargarlo con una sola lata de Frosty Cool de 227g que cuesta 27€, y verás como enfría incluso mejor que el original. Eso sí, asegúrate de que no hay ninguna fuga porque si no la carga y la alegría te va a durar un "suspiro". Y no le pongas más de 300 gramos porque ese gas es más voluminoso al mismo peso.
Yo he cargado el mío con eso y va de maravilla. Ya hace cinco años que lo cargué con 300g de ése gas y sigue enfriando igual.

Lo suyo es echarle solamente aceite y nada más, y sólo el que recomienda el fabricante. En mi caso que es el 2.1 diesel suelo echarle ELF 15/40w, y se lo cambio cada 10000 kilómetros. Pero también le echo Metal Lube cada 50000 kilómetros (que eso ya es opcional), y el coche va como el primer día a pesar de sus casi 700000 kilómetros que lleva "a sus espaldas".

Es un fusible lo que se ha fundido, y sino desmonta el cuentakilómetros y revisa las pestañas donde van los conectores. Es una parte muy propensa a romperse porque es una especie de plástico muy fino donde han situado todo el circuito eléctrico. El velocímetro no tiene nada eléctrico, simplemente es un cable procedente de la caja cambios que gira y va moviendo la aguja así como el odómetro.

Pues es una verdadera pena deshacerte de ese gran coche por culpa de esas estúpidas leyes de la etiqueta. En mi caso y gracias a Dios vivo en una finca propia en el campo y no tengo ese problema. En cuanto al tema del aire acondicionado, he de decirte que si sospechas que el evaporador pierde la verdad es que es muy difícil que esa pieza se pique a no ser que reciba un golpe. Yo me decantaría más por el retén del compresor, ya que éste es muy propenso a fugar muy pero que muy despacio, y si el eje está un poco gastado con una pequeña ranura puede seguir perdiendo aunque lo cambies. Si estás seguro que es el evaporador, tendrías que desmontar todo el salpicadero porque por desgracia el evaporador es lo último que sale. Yo lo desmonté porque se me picó el radiador de la calefacción y lo tuve que cambiar, y lo que puedo decirte es que hay que armarse de paciencia, organizar muy bien todo lo que vayas desmontando, ir con mucho cuidado de no forzar ni romper nada, y por supuesto tener mucho tiempo disponible. Con una buena linterna alumbra bien y mira bien lo que vas haciendo. En cuanto a lo del gas antiguo no te preocupes. Existe un gas llamado Frosty Cool 12a-134a que venden en latas de 227gr y 170gr, y sirve tanto para el viejo como para el nuevo. Yo he cargado el aire acondicionado de mi coche con ése refrigerante haciendo el vacío extrayendo todo el original e inyectando el gas puro, más su correspondiente dosis de aceite (175mls en mi caso). Y la verdad es que he notado unos cambios bastante notables. El que más destaca es que el aire enfría casi el doble que con el original R12. El segundo es que noto que el motor va menos frenado por lo cual gasta menos combustible. Y el tercero es que la aguja de temperatura del motor no sube tanto cuando estás subiendo un puerto de montaña o un repecho pronunciado, mientras que con el original la aguja llegaba a pasar la tercera raya. Una vez incluso tuve que parar, y ahora eso lo veo muy difícil a no ser que el sistema de refrigeración falle al romperse algún tubo de goma. Ya hace 4 o 5 años que no lo cargo y sigue enfriando igual.
La cantidad de gas que hay que poner son 300gr, con dos latas pequeñas te sobraría un poco. No pongas los 720 gramos que se recomienda del original porque éste gas es más voluminoso al mismo peso y te pasarás. Además licua a apenas 8 bares mientras que el original necesita cómo mínimo para licuar más de 17 bares, por lo que el compresor va mucho menos estresado que con el original.
Si no tienes descompresor ni herramientas para efectuar la carga, lo mejor es comprar las latas y buscar un taller de confianza que acceda a hacerte la carga con ese gas que tú le traes. Si no conoces a ningún amigo, ni un familiar, ni ningún conocido que tenga taller creo que va a ser muy difícil encontrar alguno que acceda a hacértelo.

Saludos. Y disculpa por el tocho.

Y éste es el anticongelante que estoy utilizando (tiene un punto de congelación de -37 grados, y un punto de ebullición de +142 grados). Puedes comprar éste u otra marca, pero que sea al 50%.
Espero que te sirva esta información (a ti o a quien esté interesado en el tema).

Saludos.

Éste es el nuevo radiador en la pagina web Oscaro.es:

Hola gtdluxe. Ese radiador lo compre en Oscaro.es. Pero me vino con una sorpresa; A pesar de que la web dice que es 100% compatible, resulta de que los cuatro agujeros que trae supuestamente para colocar el grupo de ventiladores y condensador del A/A no coinciden (al menos en mi caso), por lo que tuve que desmontar el condensador del A/A, que para ello tuve que meter el descompresor para sacarle el gas y almacenarlo en la botella. Una vez desmontado, con mucho cuidado puse el grupo encima del radiador para marcar en las almas superior e inferior del mismo los agujeros para proceder a hacerlos.
Antes de meter el taladro, te recomiendo que con un puzón, un martillo, y muchísimo cuidado de apoyar el radiador adecuadamente, erosiones los puntos a taladrar para que no se resbale la broca pudiendo ocasionar un desastre.
Para mi gusto prefiero taladrar de forma que pase las dos chapas (al menos en la parte baja), ya que así será mas fácil de desmontar y montar.
Cuando esté el condensador montado, te recomiendo que primero metas el descompresor hasta que haga el vacío completo, y seguido después llenes suficiente gas como para que el compresor pueda arrancar, lo haces funcionar unos 5 minutos y después lo vuelves a vaciar (pero al aire, no en la botella). Eso es para eliminar cualquier resto de humedad que se haya podido colar. Luego lo llenas con el gas de la botella, (en mi caso con 720 gramos). El que yo uso es R134a. Si tu compresor es el original, tendrías que utilizar R12 (que no sé si eso existe ya), o su sustituto R404a (que es carísimo).

En cuanto a mi experiencia con el nuevo radiador, he notado que ahora al subir un largo puerto de montaña, la aguja de la temperatura casi ni se mueve de poco mas de la segunda raya, y antes llegaba casi a la tercera. También he notado que el A/A rinde mucho mejor que antes, que creo que eso es porque ese radiador permite mayor flujo de aireación que el antiguo, ya que físicamente no tienen nada que ver uno con el otro.
Pero como ya dije antes, no sé si esa mejora tan notable se debe al radiador en sí, o es porque a parte le hice una limpieza a fondo a todo el circuito con un líquido que disuelve el óxido. O quizás ambas cosas influyen, no lo sé. Ademas he puesto un anticongelante al 50%.

Hola luizxys. El testigo de descarga se puede encender por varias razones, desde el desgaste de las escobillas del regulador hasta un fallo en el inducido. De todas formas, antes que nada revisa el conector que tiene dos cables finos que van en la parte baja del alternador, ya que es bastante común que se aflojen. El objetivo de esos dos cables es activar excitador cuando le das al contacto y si se afloja o no conectan bien se enciende el testigo de descarga.
Te menciono ésto porque a mí me pasó. Me di cuenta de que los terminales estaban muy dilatados (abiertos), y no hacían contacto. Lo que hice fue cerrarlos (no demasiado) con un destornillador, lo volví a conectar y ¡sorpresa! ya no se encendió más el testigo de descarga. Por esa tontería me ahorre ir a un taller, quedarme sin coche varios días, y sobre todo asumir el riesgo de dar con un taller que me la quieran "meter doblada".
Espero que tengas suerte y se solucione solo con eso.

Saludos.

Recuerden que para ver las fotos tienen que ingresar en la web con usuario y contraseña, sino no aparecerán.
En fin, espero que os sirva toda esta información para tenerla en cuenta si algún día la necesitan.

Saludos.

Al retén del árbol de levas no le hice fotos porque pude leer bien las medidas, ya que está en la parte mas alta y accesible. Pero el procedimiento es el mismo que con los otros.

Por cierto, este es el nuevo radiador de laminas de aluminio. Es algo mas caro que el de celdillas, pero parece que va mejor con éste que con el de celdillas. No sé, a lo mejor no es por el radiador, sino por la limpieza a fondo que le hice a todo el circuito:

Así quedó cuando le puse el nuevo (los churretes que se ven es grasa para ayudar en su colocación y reducir el riesgo de dañarlo):

Curiosamente, cuando lo extraí no salió aceite a chorros a pesar de que el cárter estaba al máximo nivel. Supongo que el nivel de aceite en reposo no llega hasta ahí:

Este es el del cigüeñal, que como podrán ver, está totalmente limpio porque lo limpié a fondo antes de hacer las fotos, pues estaba horrorosamente manchado de aceite y lodo del polvo que se acumula, y me era imposible leer las medidas. Es el que peor estaba:

No intenten meter el extractor de retenes porque no entra ahí, ya que está metido muy profundo. Lo mejor es desmontar la tapaderita entera que está cogida con cuatro tornillos y sacarlo por atrás con una puntilla roma y un martillo. Si se resiste mucho pueden probar a aplicarle un poco de calor a la tapadera, pero sin pasarse porque se puede deformar.

La junta de la tapadera se la pueden fabricar ustedes mismos con papel aceitado que también pueden vender en grandes ferreterías industriales, o por internet.

Así quedo después de poner el nuevo reten y limpiar la tapadera:

También tengo fotos que hice a los retenes para poder ver bien las medidas, pues me era imposible meter ahí la cabeza para verlo.

Este es el de la bomba de aceite:

Aquí tengo algunas fotos que me dió por hacer al enfriador cuando me llegó: